Путешествие по стране басков на машине
Автотур по Зелёной Испании. Часть 1 — Баскония
Зелёной Испанией принято называть самый север страны вдоль побережья Атлантики, отделённый от остальной Испании Кантабрийскими горами, из-за его мягкого климата, буйной растительности, частых дождей. Состоит из регионов Астурия, Кантабрия, Баскония, Галисия. Хотя во время путешествия мы продвинулись и в более южные области — Наварру, север Кастилии и Леона, всё же рассказ из нескольких глав решено было назвать именно так. Для автопутешественников будет немного справочной информации. Карта маршрута
Баски гордятся своим происхождением, уникальностью, традициями, языком и культурой. Очаровательные старинные деревни, которые контрастируют со старыми промышленными городами, преобразованными в города постмодерна с помощью символической архитектуры, окружены красивейшим ландшафтом. Эускера или баскский язык, говоря лингвистически, не имеет прямой связи с каким-либо другим известным языком, он полностью изолирован от любого другого живого языка, баски считают, что их язык может быть самым старым в Европе.
Утром Баскония встретила нас туманом, дождём
Но Витории-Гастейс есть что предложить. В городе есть душа. Он может похвастаться лучше всего сохранившимся средневековым центром среди всех иных крупных баскских городов и впечатляющей архитектурой эпохи Возрождения. Витория-Гастейс пока не привлекает туристов, и это только добавляет городу привлекательности и аутентичности.
Его нынешний облик основан прежде всего на застройке эпохи классицизма, когда здесь создавались прямые и широкие улицы.
Витория-Гастейс может похвастаться двумя основными соборами. В то время как младший из них, неоготический, остался незавершенным, хотя использовался с 1907 года, история другого уходит в далёкий XII век. Известный местными жителями как «старый собор», собор Санта-Мария является прекрасным образцом готической архитектуры. Здание было задумано в начале XIII века королем Кастилии Альфонсо VIII как церковь-крепость, возвышающаяся на самой высокой точке холма, где впервые начиналось поселение Гастейс.
Он выделяется широким готическим фасадом с тройным порталом, украшенным статуями святых и пророков, а в его ризнице можно увидеть картину Ван Дейка.
Строительство собора Марии Инмакулада, или Нового собора, как уже говорилось, началось в 1907 году епископом Витории, монсеньором Хосе Кадена-и-Элета.
Хотя церемония закладки первого камня была большим праздником, в котором участвовал даже король, строительство было остановлено всего через 7 лет, когда бюджет проекта был превышен и к власти пришел новый епископ. Строительство не возобновлялось до 1946 года, пока не окончилась гражданская война в Испании. Строительство продолжалось медленно, и хотя собор так и не был полностью завершён из-за высокой стоимости, он был освящён в 1969 году, и в конечном итоге открыт для публики.
Главный фасад так и не был закончен. На нём отсутствуют портик и две башни-близнецы, которые должны были быть похожи на башни Нотр-Дама в Париже.
Площадь Белой Мадонны, также известная как «старая площадь», без сомнения, является главной площадью города. Это не только географический центр, но и центральное место сбора местных жителей, окружённое множеством баров и террас.
Названа в честь покровительницы города, которая, как говорят, наблюдает за гражданами со своего места в церкви Сан-Мигель. Для Мадонны в этом готически-ренессансном храме, который был построен в конце XIV века на холме прямо за стеной, окружавшей первоначальный город, создали специальную часовню.
Посреди площади Белой Мадонны стоит памятник, посвящённый «Битве при Витории» 21 июня 1813 года против войск Наполеона. Французские войска под командованием Жозефа Бонапарта, сражались против конгломерата британских, испанских и португальских войск под командованием герцога Веллингтона.
Победа союзных войск вынудила французские войска отступить из Испании (за исключением Каталонии), а король Фернандо VII получил обратно свою корону.
По периметру площадь застроена домами с очень выразительными террасами, которые можно встретить во многих испанских городах
В средневековом центре Витории многие здания старше 1500-го года и очень хорошо сохранились.
Как и участки средневековой крепостной стены.
Это один из лучших образцов гражданской архитектуры эпохи Возрождения в Витории. Фасад дворца Эскориаза-Эскивель украшен рельефом платереско (стиль архитектуры, встречающийся только в Испании), на котором изображены бюсты его владельцев. За его фасадом скрывается впечатляющий внутренний дворик с двойной аркой
Генриха VIII — именно тот, который сменил 6 жён, Екатерина Арагонская была его первой женой, для развода с ней Генрих просил у папы разрешения, что и явилось причиной его конфликта с церковью.
Дом Каса-дель-Кордон был построен в XV веке обращённым евреем по имени Педро Санчес де Бильбао. Это красивое готическое здание стоит на руинах башни Гаона XIII века, остатки стен которой до сих пор находится в интерьере. Название происходит от пояса-шнура монаха францисканского ордена, изображённого над аркой того, что раньше было главным входом. Его первоначальный владелец поместил его туда, чтобы доказать всем, какой он хороший новоиспечённый католик. Некоторые известные гости останавливались во дворце в XVI веке, например, Жанна Безумная и её муж Филипп I, король Кастилии. Кроме того, Папа Адриан VI останавливался в этом доме после своего назначения в 1522 году.
Церковь Сан-Висенте-Мартир была последней церковью, построенной в Старом городе. Она была возведена в XV-XVI веках на территории старой крепости Сан-Висенте, которая защищала юго-восточный угол города.
Церковь святого апостола Петра — это готический храм 14 века, находящийся также в старой части города.
Изначально построенная в XIV веке церковь, тем не менее, включает в себя элементы XVII века (башня), XVIII века (капители колонн), XIX века (неоготический портик).
Индивидуальный туризм
Вы здесь
Добавить комментарий
На машине по стране Басков
Описывать путешествие в Европу, после столь многих поездок туда, очень сложно. Впрочем, как и планировать такой отпуск. Ну, еще один замок, еще один дворец или собор. Найти чему удивиться или чем восхититься очень не просто.
Необходимо что-то оригинальное. В этот раз мы выбрали Страну Басков. Звучит намного интересней, чем просто Испания.
Что же мы увидели на самом деле? Испанию! Может чуть менее религиозную, но Испанию – это касается районов, не расположенных на побережье. А вот прибрежные районы, хоть и находятся под юрисдикцией Его католического величества, намного ближе по ощущению к Франции, к Лазурному берегу. И никакой Грузии.
Несколько слов о маршруте. Мы попытались свести к минимуму посещение церквей, соборов и музеев. Разве что, они действительно были чем-то выдающимся. Главный упор был сделан на прогулки по городам, ландшафтные красоты, гастрономические изыски и т.д.
Машину взяли с ручной коробкой передач (к нашему великому удивлению в ней оказалось не пять, а шесть скоростей). Проехали за 13 дней 1700 км., что не очень утомительно, так как это включало два больших переезда Мадрид-Страна Басков и обратно. Все остальные дни ехали около 100-150 км в день.
Территория, называемая Страной Басков расположена на севере Испании и значительно удалена от Мадрида, в аэропорту которого мы приземлились. Так, волей-неволей, наша первая остановка была в Бургосе, городе, расположенном между Мадридом и Страной Басков.
Собор и правда изумительный. Он является одной из вершин мировой готики, и совершенно заслужено попал в список «Мирового Наследия Человечества» ЮНЕСКО (в 1984 году).
Его внешним убранством действительно стоит полюбоваться и разглядеть во всех подробностях: башни, шпили, портики…
Внутри собор тоже впечатляет, хотя, на мой взгляд, не более чем другие крупные старые соборы Европы. Но снаружи – он неповторим!
Бургос лежит на паломническом пути к Сантьяго-де-Компостела. И многое в городе приспособлено под пилигримов: дешевые кафе, отдельные недорогие меню в ресторанах, гостиницы. Не паломникам (нам) было любопытно наблюдать по утрам, как по всему городу большое количество людей с палками в руках текут в одну сторону.
Однако этот город ориентирован не только на паломников. Жюри, состоящее из экспертов, представляющих гостиничный и ресторанный бизнес Испании, выбрало его испанской столицей гастрономии в 2013 году.
Самые распространенные деликатесы здесь: кровяная колбаса (morcilla), состоящая из свинины, лука, сала и риса и знаменитый кастильский суп XV века (sopa castellana). Существует множество вариантов приготовления этого блюда, но его главными ингредиентами всегда остаются чеснок и горох.
Мы попробовали оба. Действительно, кровяной колбасы, лучше, чем в Бургосе мы не встретили за всю оставшуюся поездку.
Наверное, можно посвятить день прогулке между винарнями (их великое множество в окрестностях Лагардии), но нам очень уж не терпелось попасть в «Страну Басков»! Поэтому мы удовольствовались только одной и отправились в Виторию – столицу басков и одновременно столицу провинции Алава.
Одни учёные возводят происхождение Витории аж ко временам визиготов, другие утверждают, что город основали в конце XII века, но все согласны, что этот населённый пункт играл важную роль в истории Страны Басков, и считался по средневековым временам довольно крупным. От тех времён Витория сохранила целые кварталы с узкими улочками, домами-башнями и прочей атрибутикой.
Осматривать столицу было решено из окна туристического трамвайчика, что оказалось правильным решением, так как центр здесь не очень компактный. И кроме того, много спусков и подъемов.
Для их преодоления в нескольких местах прямо под открытым небом построены удобные эскалаторы. Заметив их из трамвайчика, мы затем пользовались ими на крутых подъемах, чем значительно упростили свободную прогулку, когда сворачиваешь куда глаза глядят и смотришь на застройку, просто любуясь ею.
Не могу сказать, что мы нашли Виторию «баскским городом». Скорее, чисто испанским, но очень симпатичным и приятным для прогулок.
Наша гостиница Hotel Palacio De Elorriaga располагалась не в центре города. Но мы были очень довольны тем, что выбрали именно ее. Во первых, именно в гостинице нам подсказали, где в центре расположены бесплатные парковки (в Испании это огромная проблема), во вторых (и это главное) – сама гостиница расположена в замке/имении XVI века и каким-то непостижимым образом сохранила дух того времени. Консьерж с гордостью объяснял нам какие балки и полы подлинные, где и как располагались комнаты хозяина и т.д. Другими словами – полное погружение в атмосферу!
После Витории наш маршрут делает крутой поворот. Через Памплону мы покинем цивилизацию и познакомимся с французской частью баскской культуры.
Хотя с другой стороны, есть в этом городе что-то, что трудно соотнести только с испанской культурой, наверное здесь мы впервые почувствовали баскскую. И впервые провели параллель между Страной Басков и Наваррой.
Немедленные ассоциации –Генрих Наваррский, гугеноты. Также как и баски – непокорные, все делающие по-своему (ну что им мешало молиться на латыни, как остальные французы – добрые католики?).
Весь маршрут по Памплоне, охватывающий ВСЕ ее архитектурные изыски занял у нас около часа. И теперь мы действительно покидаем города и отправляемся во французские Пиренеи.
Наша цель –Ларро. Пиренейские пейзажи завораживают. Горы, белые упитанные коровы, монотонный звон колокольчика. Ощущение, что попали в Зазеркалье. На это можно смотреть бесконечно. Дополнительный подарок – ежевика! Мы не ждали найти ее в конце сентября. Но вдоль дорог ее множество, черная, спелая. Ну как можно не остановиться?
Интересно, как люди здесь живут? Например, если нужен парикмахер? Или нужно купить молоко? Или нитку с иголкой? Неужели каждый раз едут за 100 километров? И чем они занимаются зимой? Неужели всю зиму телевизор смотрят?
Ресторан в маленькой гостинице довольно большой и было не понятно кто его посещает. К нашему удивлению, вечером весь зал был полон. Еда, сервировка, обслуживание – все было на высоте. Никто не говорит на английском. Хозяйка знает несколько слов. Она с нами и объяснялась.
Мы забрались в такую глушь, чтобы хоть один день полностью посвятить природе.
Целью похода было выбрано ущелье или каньон Хользартэ (Gorges d’Holzarte).
Нам предстояла прогулка по пешеходным мосткам над каньоном– уникальной местности, царству грифов и ягнятников-бородачей.
Но до мостков еще нужно дойти. Не далеко, километра 4. Но какие километры! По камням, крупным камням и вверх на больше чем 1000 метров. Дорога красивая и подвесной мост стоил того, чтобы к нему идти. Но как же это было тяжело! По дороге мы встречали других, таких же, как и мы, не совсем нормальных людей, в том числе и пожилых, которые в тяжелых горных ботинках штурмовали ущелье. Когда мы шли туда – завидовали тем, кто уже возвращался, когда шли назад – искренне жалели и предостерегали тех, кто был только в начале пути.
В итоге мы получили что хотели – девственная природа, приятная усталость от похода, чувство гордости за преодоленный маршрут и зверский аппетит. Чего еще желать?
Эта часть Пиренеев считается Страной Басков, являясь одновременно частью Испанской провинции Наварра и французской провинции Атлантические Пиренеи. О баскской принадлежности сказано во всех французских рекламных буклетах и сувенирах в гостинице. Но в отличие от Испании, во Франции нет надписей на баскском и у меня есть большое сомнение, что у местных жителей есть тяга к самоидентификации, отделению от Франции или даже просто к использованию баскского языка.
Одно любопытное «пиренейское» наблюдение. Современные пастухи не ходят по горам с палкой, они пасут свои отары удобно восседая за рулем автомобиля. Не знаю, как они ухитряются заставить овец следовать за своим авто, но факт остается фактом, овцы идут как привязанные. Когда автомобиль чуть прибавляет скорость, овцы переходят на бег трусцой, чтобы не отстать. Выглядит забавно.
Замок окружен живописным парком с потрясающими видами на океан и близлежащие горы.
Интерьер замка украшают эфиопские мотивы, экзотическая мебель и фразы на разных языках. Две из них мне особенно понравились. Одна на картине изображающей эфиопского! рыцаря, сдающегося а плен – «Сдаюсь, не ослабевая». Любопытная угроза из уст побежденного.
А вторая и вовсе необычная. Ее можно составить из букв, написанных на спинках стульев в главной столовой: «Пусть за этим столом никогда не сидят враги». Такое вот пожелание самому себе, вместо «Приятного аппетита».
Должна также отметить, что настенная живопись этого замка внесла некоторые коррективы в мои представления об Эфиопии XIX века, которая до тех пор виделась мне пустыней, населенной охотниками с копьями в руках.
Мы увидели картину, изображающую речь в эфиопском парламенте. Причем спикер усиливает эмоциональное воздействие на публику взмахами чего-то похожего на кнут. Или другая картина, на которой полководец произносит речь перед солдатами накануне битвы.
Эти картины говорят о том, что были в Эфиопии 200 лет назад и парламент, и некая регулярная армия, и некая культура произнесения речей, а также познания в психологии, предписывающие командирам вдохновлять солдат на подвиги. Вот уж действительно – » Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам.»
Испания, кроме традиционных виноградных вин, известна своим яблочным сидром. Поскольку мы имели о нем слабое представление, но за то точно знали, что любим всякие разные дегустации, решено было отправиться в Астигарагу и там, в местном музее расширить свои познания в области сидра. К сожалению, нам это не удалось. Не буду рассказывать о заплеванных лестницах, ведущих к музею, отмечу только стойкий запах самогона, который стирает любые желания относящиеся к напиткам там предлагаемым.
Так что не солоно хлебавши, мы отправились в Сан Себастьян, в надежде там исправить свои впечатления от прибрежной части Страны Басков.
Сан Себастьян считается самым фешенебельным и престижным курортом Испании на берегу Бискайского залива. А кроме того, он еще и домашний город клуба Реал Сосиедад, одного из грандов испанского футбола, который во время нашего визита играл с молодым и совсем не титулованным клубом Алмерия.
День был воскресный, и весь город, одетый в футболки Сосиедада, устремился на стадион – компании молодых ребят, юные парочки, черные стаи рокеров на мотоциклах, семьи в полном составе, включая женщин и грудничков. Все это голубое море струилось в одну сторону. Ну и мы, хоть и не одетые в правильную форму, поплыли туда же.
Стадион выглядит очень современно, но поле почему-то значительно меньше, чем те поля, которые мы видели раньше. И еще одна странность – капитаны играют на поле без капитанских повязок. А вообще все было замечательно – красивая эмоциональная игра, с голами, штрафными, желтыми карточками и удалениями. Гости победили. Болельщики голубых были разочарованы, но мы все равно получили свою дозу энергетического заряда.
Погода была чудесной. Мягкое сентябрьское солнце нежно ласкало нас во время прогулки. Так что город понравился.
Одно интересное замечание о барах в Испании. Несмотря на экономический спад, там нет недостатка в клиентах ни утром ни вечером. Но вот что любопытно – бары посещают в основном люди в возрасте, молодежи почти нет, несмотря на очень демократичные цены. Я не видела такого ни в одной стране мира.
Удивительно, но прогулка по подвесному арочному пешеходному мосту Судисури («Белый мост») не менее увлекательна, чем прогулки по узким улочкам. Этот мост через реку Нервион спроектирован Сантьяго Калатравой, испанским архитектором и скульптором, автором футуристических проектов в разных странах. Изогнутый мост вымощен стеклянными плитками и выкрашен в белый цвет, как и все другие творения Калатравы.
Другая достопримечательность города– Музей Гуггенхайма (филиал Музея современного искусства Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке). Он построен из стекла, титана и песчаника, расположен рядом с мостом и визуально перекликается с ним. Это необычное здание, все из мягких, плавных изгибов и переплетений, по замыслу автора воплощает идею абстрактного футуристического корабля, его также сравнивают с летящей птицей, самолетом, распускающейся розой и даже артишоком.
Музей Гуггенхайма в Бильбао признан одним из самых ярких объектов современной архитектуры и наиболее зрелищных строений в стиле деконструктивизма в мире.
Еще одно интересное современное здание находится рядом со старыми кварталами. Это здание рынка. Рынок действующий. Он не только не портит общую картину улиц, а скорее украшает ее. И внутри там погулять приятно. Особенно интересно наблюдать за продавцами рыбы. Их ловкость при использовании необычных инструментов, диковинные громадные рыбины, за секунды превращающиеся в аккуратно упакованные свертки с едой – являются частью шоу, которое, по всей видимости, входит в стоимость покупки.
Общее впечатление от Бильбао – самый интересный и приятный с туристической точки зрения город Страны Басков.
По дороге в Бильбао в погоне за необычными туристическими аттракциями мы решили прогуляться по берегу Бискайского залива в поисках турбидитов.
Холмистые рельефы береговой линии, изрезанные скалистыми пригорками и выступами, создают неповторимую панораму.
Говорят, для прогулки вдоль побережья Бискайского залива лучше выбирать время отлива, когда скалистые выступы максимально обнажаются. В эти часы прибрежные ландшафты Страны Басков, с покрытыми морскими водорослями турбидитами, кажутся наиболее живописными. Но к сожалению мне так и не удалось понять, когда эти отливы случаются.
Турбидиты мы нашли недалеко от деревушки Деба. День был пасмурный, но все равно гулять было интересно. Мы увидели, что в турбидитах очень любят селиться маленькие рачки. Их здесь было видимо-невидимо. Интересно, они съедобные?
В поисках турбидитов мы заехали в две очаровательные рыбацкие деревни (а может маленькие городки) – Ондарроа и Лекеитио. Средневековые узкие и крутые улицы создают ощущение путешествия во времени. Туристический сезон ко времени нашего приезда, видно, уже подошел к концу. И на улицах встречались люди, спешащие по своим будничным, совсем не туристическим, делам. Было трудно поверить что на дворе уже ХХI век, а еще труднее представить, что в этих старинных домах на этих узеньких улочках есть, например, электричество. И вообще, что чувствует человек живя в квартире, построенной пол тысячи лет назад?
В порту Лекеитио расположено, как и в любом другом приличном порту, множество маленьких ресторанчиков, где подают домашнее вино, свежайшую рыбу и вид на марину. Нам все это приглянулось и мы не пожалели что остановились здесь отобедать. Вкусно и красиво!
Так заканчивается наше путешествие по Стране Басков, но не заканчивается отпуск в Испании. И у нас впереди еще много интересного, хотя мы уже едем «с ярмарки», то есть движемся в сторону Мадрида.
Я бы сказала, что Сантандер похож на Сан Себастьян, но в то же время он показался мне больше «городом», чем курортом. По нему очень приятно гулять, еще приятнее, наверное, нежиться на его пляжах.
Мы нашли здесь ухоженные лужайки и причудливые деревья. И ни грамма английской чопорности. Даже огромные макеты 3 кораблей не привносят никакой формальности. Все выглядит как поместье очень богатого человека, построенное не на показ, а для семейного отдыха. Может поэтому здесь так хочется остаться и даже устроить пикник.
Его чистые узкие улочки, вымощенные булыжником, фасады старинных домов, утопающие в цветах и украшенные гербами древнейших родов, множество сувенирных магазинчиков, ресторанов и баров с типичной местной кухней- изумительны!
Не смотря на то, что здесь проживает не более 4 000 человек, количеству музеев в Сантилльяна может позавидовать иной крупный город.
Бродя по двору и темным залам старого помещения, ужасаешься, на что только была способна людская фантазии для изобретения наказаний, пыток, унижений и казней. Рядом с экспонатами расположены подробные инструкции по эксплуатации.
Мы увидели разного вида козлы, к которым привязывались допрашиваемые, дыбы, кресла с железными шипами, металлический шкаф с шипами внутри, в котором запирался узник, плети, щипцы, так называемая «кошачья лапа», с помощью которой можно было сорвать с допрашиваемого кожу, «испанский сапог» и так далее.
Мне этот музей показался чересчур мрачным и угнетающим. Особенно для тех, кто, как и я, обладает слишком живой фантазией и не является любитилем «страшилок».
Но сама Сантилльяна. Отсюда не хотелось уезжать. Может потому что мы не знали тогда, что нас ждет в Сеговии.
Самая высокая его часть находится на главной площади. Быть может правильно сказать – главная площадь города построена вокруг самой высокой и значимой части акведука. В любом случае, акведук доминирует над городом. Вокруг него сосредоточена городская жизнь.
Там же на главной площади расположен ресторан Meson Candido. Он славен приготовлением молочных поросят. Наверное, в Сеговии есть больше, чем одно место, где их подают. Но именно этот ресторан считается лучшим.
Молочный поросёнок – это поросёнок не старше двухмесячного возраста, ещё сосущий мать-свинью. У него сочное, нежное мясо. Самый распространённый способ приготовления молочного поросёнка – запекание или жаренье на вертеле, но можно и отварить.
В Meson Candido подают жаренного. Одна порция – это совсем не целый поросенок, но все равно ее вполне хватает на ужин для двоих. Даже многовато. Во рту тает, очень вкусно. И очень жирно. После этого ночью даже немного мутило. Но впечатление незабываемое.
Как я уже сказала, акведук царит на центральной площади, а над ней на высоком холме возвышается потрясающей красоты собор Сеговии. Внутрь мы не заходили (уже подустали от соборов), но внешне он вполне мог бы посоперничать с собором в Бургосе. Хотя Бургосский – все же более затейливый и элегантный.
О замке-дворце стоит рассказать отдельно. Расположенный на скале, у места слияния рек Эресма и Кламорес, Альказар считается одним из самых красивых и узнаваемых дворцов Испании. Сходство со сказочными замками Центральной Европы сильно отличает его от остальных кастильских крепостей.
Изначально Альказар строился как крепость, но успел побывать и королевским дворцом, и тюрьмой, и королевской артиллерийской академией.
Замок маленький и очень уютный. Особое внимание в замке привлекают потолки, в каждой комнате они разные и по-настоящему красивые.
Альказар заслуживает обязательного посещения. И не ради башни Хуана II, на которую, конечно же, можно подняться, а ради самого замка. В нем все так театрально –изящные, хрупкие башенки на крепостном валу, переходы, рвы, террасы, площадки, лестницы, бесполезные бойницы, забавные пузатые пушки… И тронный зал здесь правильный.
В общем, настоящая королевская крепость-дворец.
Именно так и должны выглядеть средневековые королевские замки!
Сеговия оказалась настоящей изюминкой нашего путешествия. И очень здорово, что мы попали сюда в конце. После Сеговии было бы труднее восхищаться чем бы то ни было.
Последнее удовольствие, уготованное нам Испанией – фламенко в Мадриде.
В Мадриде есть немало ресторанов (клубов) и театров где можно посмотреть фламенко.
Поскольку это «народная» музыка, я искала что-то не слишком формальное, но более эмоциональное, природное. Эти поиски привели нас в клуб El Cortijo Donate. Прочитав о них в интернете очень хорошие отзывы, мы решили что это возможно будет интереснее пятизвездочных ресторанов или театра.
«Интересное» началось еще на подходе к клубу. Оказалось, он расположен в эмигрантском заплеванном районе и идти к нему от машины достаточно неприятно.
Так закончился отпуск в Стране басков.
Полезная информация – для тех, кто собирается в эти края:
Самые распространенные деликатесы в Бургосе: кровяная колбаса (morcilla), состоящая из свинины, лука, сала и риса и знаменитый кастильский суп (sopa castellana). Существуют множество вариантов приготовления этого блюда, но его главными ингредиентами всегда остаются чеснок и горох. Кровяная колбаса – это вкусно, а в кастильском супе XV века понравилось только название.
Экскурсии в замке Аббадье проводятся на французском и изредка на английском языках. Но в кассе есть отпечатанный текст этой же экскурсии на русском языке. Нужно только попросить.
Музей сидра в Астигараге очень убогий, напитанный стойким отвратительным запахом самогона. Советую пропустить.
В Сан Себастьяне очень сильные ветра. Поэтому, чтобы поездка в экскурсионном автобусе на втором этаже была приятной – даже в жаркий день, полезно прихватить шарфик, или ветровку с капюшоном.
В Сантандере вход в парк La Magdalena бесплатный, но поездка на туристическом трамвайчике уже за деньги. Я очень рекомендую им воспользоваться, чтобы получить общее представление и уже потом гулять по тем уголкам, которые больше понравились.
Нет смысла из центра Сантандера идти пешком до La Magdalena. Это достаточно далеко (идти нужно около часа). Поскольку возле дворца расположены городские пляжи, там нет недостатка в бесплатных стоянках.