Путешествие по югу италии на машине
В Италию на машине (I). Южный Тироль, Доломиты, Брайес, Карецца.
2019 год, никаких масок и тестов, границы открыты, внутри Шенгена вообще никто ничего не проверяет, прекрасные времена!) Заранее, летом мы запланировали поездку в страну, которую давно хотели посетить. А чтобы народа было поменьше, но море еще было теплым, выбрали начало сентября. Я забронировал в своем рабочем графике даты с первого, по четырнадцатое. Двух недель должно было хватить не неделю моря и достопримечательности по пути туда и назад.
Заранее спланировал маршрут, выделив два дня на Доломиты. По хорошему, туда надо ехать на неделю, но для поверхностного знакомства, думаю, хватило бы и двух дней. Если бы в наши планы не вмешалась погода.)
В первый день надо было преодолеть около 600 км от Братиславы до озера Брайес, 460 по автобану, а дальше местными дорогами. Чтобы было красивее и интереснее, я выбрал не основной путь через Lienz, а более узкую и извилистую дорогу по долине реки Гайль (Gailtal). Ехать здесь дольше, медленнее, зато пейзажи вокруг заставляют останавливаться едва ли не каждые несколько километров.
Пока ехали, проголодались, пора бы и пообедать. Завтрак у нас был, по традиции, на заправке в Австрии где-то под Грацом, а на обед забрали все, что оставалось в холодильнике, чтобы не испортилось за две недели нашего отсутствия. Выбрали место по пути с красивым видом, жена сделала бутерброды, вода для чая у нас была с собой в термосе. Вещей в багажнике не очень много, а все потому, что большинство уложено под полом, там у Гольфа вместительный грузовой отсек, а мнущаяся одежда висит за водительским сидением.
Почти сразу, после обеда солнце скрылось за облаками, мы заехали в тучу (да, прям так) и начался ливень. Это как раз был перевал на высоте около 1500 метров. Далее, до самого озера температура за бортом постоянно падала, а дождь то затихал, то превращался снова в ливень. Обедали мы при +27, а на озере вышли из машины в дождь и +6.
Кстати, до сентября 2020 из-за популярности у туристов, въезд на дорогу, ведущую к озеру запрещен с 10 утра до трех дня, об этом написано на знаках за 6 км до озера. Также въезд могут закрыть раньше, если мест на парковке больше нет. А она, кстати, платная, 4-6 евро в час (рано утром дешевле). В общем, есть выбор: либо приехать пораньше, либо пешком 6 км. Есть еще автобус, но ездит только в пиковый сезон, летом.
Хотя у нас было полно времени, мы планировали обойти озеро вокруг, но холод и дождь заставили отказаться от этой идеи. Не пробыв там и 15 минут мы решили, что раз сегодня ничего не светит, поедем к месту нашей ночевки.
Через приложение Park4night я нашел небольшую парковку над городком Tesido, где часто останавливаются на ночь кемперы. Там было полно места, хотя кроме нас было еще три машины, итальянцы на Trafic, британцы на Sprinter, французы на VW California. Из удобств только вода из колонки и столики, которыми невозможно было пользоваться из-за дождя. Мы приготовили ужин на горелке, поели и завалились спать под шум дождя часов в девять вечера.
Утром меня разбудили французы. Они, видимо, забыли включить вебасто и замерзли за ночь. Глава семейства часов в шесть бегал вокруг машины, видимо думал что обогрев можно включить как-то снаружи.) Потом он таки нашел нужную кнопку в салоне, загудел обогреватель и они успокоились. А мы наоборот, выспались уже достаточно, поэтому решили позавтракать и ехать на озеро. Кофе и вчерашние булочки из супермаркета были вдвойне вкуснее с таким видом. И главное, не было дождя!
До озера нам было минут десять езды, поэтому уже около семи мы были на месте. Прохладное раннее утро сентября — залог отсутствия толп туристов на Брайес. Мы отказались от идеи обойти вокруг как раз из-за холода, но прошлись по самым красивым местам с видом на горы, я поснимал пейзажи себе в инстаграм и жену, ей в инстаграм.)
Пока мы гуляли, тучи начали затягивать горы. В это же время (ближе к восьми 8) народа стало побольше: когда мы приехали, быдо человек пять, а через час уже несколько десятков. Но их ждало разочарование, вершины буквально за пол часа скрылись с глаз за облаками. Можно только поблагодарить французов за их возню с обогревателем.))
Дальше у нас по плану был перевал Гардена (Passo Gardena) и подъем на канатке на гору Сецеда (Seceda). Но тут снова вмешалась погода: перевал был затянут тучами, а на спуске и вовсе пошел дождь… Снимать было совсем невозможно, хотя горы там красивые в любую погоду.
За перевалом, на парковке одного из отелей мы встретили слет владельцев BMW Z1. Зетки мокли под дождем, пока их хозяева общались в ресторане отеля. Я остановился немного поснимать, а фотки позднее выложил отдельным постом.
В Ортизей, городок в котором начинается канатная дорога на Сецеду мы приехали к обеду, но подниматься не стали. Все небо было затянуто тучами, шел мелкий дождь и гору не было видно. А если гору не видно снизу, то, скорее всего, наверху будет туман и тоже ничего не видно.
За обедом мы посмотрели погоду и решили ехать в деревню Santa Magdalena. Это была единственная точка из нашего списка интересных мест в Доломитовых Альпах, где после шести вечера по прогнозу должно было появиться солнце.
И прогноз не соврал, сначала закончился дождь, потом растаяли облака и горы, показались за лесом. Для сравнения пара фоток с разницой во времени около получаса.
Пока ждали солнце, прогулялись по тропинкам на склонах долины, потом съездили еще на одну локацию, повыше, там, где горы лучше видны.
Тут стоит заметить, что Южный Тироль, регион, в котором находятся все эти красоты, когда-то был частью Австрийской империи, большинство здесь говорит на немецком, многие названия типично немецкие, архитектура такая же как в Австрии, но вот дороги совсем итальянские: узкие и, практически, нигде нету обочины, остановиться негде, особенно если с одной стороны склон вверх, а с другой — вниз. Карманов, парковок, как в Австрии, почти нет, кроме перевалов и немногочисленных официальных смотровых площадок. Поэтому многими видами приходилось наслаждаться максимально снижая скорость (благо трафика почти нет) и поглядывая то на горы, то на дорогу. Я бы приехал сюда еще раз летом и взял в аренду электровелосипед. Пункты проката в регионе есть.
Утром следующего дня мы хотели посмотреть озеро Карецца (Carezza). Поужинали по пути и приехали на следующее место ночевки, парковку на перевале Косталунга (Passo Costalunga). Кроме нас на парковке не было никого, всю ночь где-то на склонах звенели своими колокольчиками альпийские коровы, увидели их мы только утром. А, благодаря рассеявшимся под вечер облакам и отсутствию вблизи крупных городов, ночью было очень красивое звездное небо, одно из лучших, что я видел. Да, и воздух! Свежий, хвойный, прям надышаться невозможно! Один только минус я не учел, парковка была на высоте 1750 метров над уровнем моря и утром кофе мы заваривали чтобы согреться при +4 на улице.))
На Карецце было не теплее.) Зато красиво и людей еще совсем мало. Там есть маленькая бесплатная (машин на семь) парковка прямо рядом с озером и большая платная через дорогу, рядом с сувенирным магазином. Нам хватило мест на маленькой, впрочем и на большой тариф в 1 евро/час вполне демократичный, посмотреть озеро, часа хватит с головой.
Дальше мы поехади в тундру… высокогорное плато Альпе ди Сьюзи (Alpe di Siusi) находится на высотах 1700-2000 метров за счет чего имеет климат такой же как на севере России или Канады в зоне тундры. Здесь находятся самые большие в Альпах горные пастбища, где летом выпасают коров, а зимой этот регион превращатся в горнолыжный курорт.
Заезд на плато бесплатный, но парковка Compatsch Parcheggio около 20 евро за день. Мы планировали погулять лишь 2-3 часа, поэтому припарковались немного ниже на большой бесплатной парковке (на картах обозначена Parkplatz P1 Spitzbühl). Впрочем, если вы на целый день, удобнее оставить машину на целый день за двадцатку.
Мы прогулялись пешком, потом съездили на туристическом автобусе к подножью горы Plattkofel и, воспользовавшись подъемником, поднялись на склон к горному приюту Williams Hütte. Погуляли там, и вернулись на автобусе к машине.
Днем, как и на Брайес, заехать на плато нельзя собственным транспортом, но есть канатная дорога Seiser Alm Bahn из городка Siusi. Если приехали в обед — это едва ли не единственный вариант.
Дальде мы планировали ехать на перевал Стельвио и озеро Комо, но я вовремя посмотрел Гугл-карты и узнал, что он закрыт из-за дорожных работ. Быстренько перепланировал маршрут и мы направились к морю, в сторону Генуи, по пути проехав вдоль озера Гарда. О том как, когда и куда мы доехали я напишу уже в следующей части, а на сегодня это все.)
Конечно, это далеко не полный перечень интересных мест в Доломитах, которые я бы хотел посетить. На самом деле, у меня уже готов маршрут на неделю в этот регион, мы должны были проехать его летом 2020 года, если бы не коронавирус… И я думаю, таки проедем! Может даже в этом году.) А пока остается только дома сидеть, да о прошлых путешествиях писать. Если этот пост был вам интересен — нажмите кнопку «Поделиться» 😉 Вам не сложно, а мне приятно.))
Автопутешествие по южному побережью Италии
Вы берёте автомобиль в прокат во время отпусков зарубежом?
Я стараюсь не упускать такую возможность. Свой автомобиль, пусть и временный, существенно обогащает эмоции от проведенного отпуска, дает свободу передвижения и помогает сделать много интересных открытий за короткий промежуток времени.
Итак, покинув гостеприимную Тропеа, и проведя сутки в Реджо-ди-Калабрия, мы направились в аэропорт, чтобы там получить автомобиль, забронированный еще за месяц до поездки через интернет из дома.
При выборе автомобиля, у нас была пара главных критериев: Кондиционер (обязательно, без него не выжить на юге Италии), и багажник (автомобиль должен обладать большим и вместительным багажником, способным поглотить два туристических чемодана), но при этом, он должен быть компактным и достаточно экономичным по расходу топлива. Под эти критерии мы забронировали Volkwagen Golf с механической коробкой передач.
И, как это бывает на практике, в день нашего приезда такого автомобиля не оказалось в наличии и тогда клерк автопроката со словами «You geined» вручил нам ключи от новенькой, с дизельным двигателем Ауди А3. И главное, коробка-автомат!
И кто мне говорил, что в Европе нет автоматов!)))
Стартовали мы из Реджо-ди-Калабрия в южном направлении, и вернулись в него же, только уже с севера, замкнув кольцо против часовой стрелки. На карте вы видите маршрут нашего передвижения, с указанием точек в каких городах мы останавливались на ночлег.
Над маршрутом, еще до отпуска, мы размышляли дома и никак не могли понять: шесть дней — это много или мало для такой поездки?
Как выяснилось на деле — конечно мало! Но это только потому, что после Тропеи мы уже не могли выключить свою Негу. Никуда не торопились и делали затяжные остановки для купания в море. А как же иначе? Ведь мы почти все время ехали вдоль побережья!
Ионическое море, кстати, больше располагает к себе для спонтанных остановок. В отличие от Тирренского побережья, тут нет скалистых берегов и при определенном навыке, можно легко найти удобное и приятное место для купания. Это здорово выручало сохранять тепловой баланс. Солнце палило беспощадно, поднимая столбик термометра до тридцати градусов.
Именно поэтому, в том числе, наша цель была добраться до Национального парка «Сила» в гористой местностни. Мы знали, что там получим временную передышку от жары. Но туда надо было еще добраться, а с нашим любопытством и, как следствие, с частыми импровизированными съездами с шоссе, сделать это было не так-то и быстро.
Поэтому в первый день, а это был понедельник, до вечера мы не слишком далеко уехали и решили искать ночлег в древнем, согласно путеводителям, но очень простеньком на деле, городке Локри. Ценник за двухместный гостиничный номер нам озвучили в 50 евро за ночь, это нас и остановило здесь. К тому же, солнце уже катилось к закату, а рисковать в ночи в поиске другого жилья не хотелось.
Плюс: бесплатная парковка)
Утром следующего дня, за завтраком, хозяйка гостиницы поинтересовалась куда мы едем. Внимательно выслушав наш рассказ про предполагаемый маршрут, она спросила, а почему мы не хотим заехать в Джераче?
И далее, она продолжила: «ведь Джераче находится всего в 10-ти километрах от Локри, правда это вам не по пути, а в сторону от шоссе и резко в гору на 500 метров над уровнем моря, так что, серпантинов вам не миновать. Но там есть на что посмотреть! Мы называем Джераче — калабрийской Флоренцией и городом ста церквей. В средние века в Джераче находилось 87 церквей, до наших дней дошли около 20 храмов и все они остались в хорошем состоянии и представляют собой очень большой интерес».
Как вы думаете, соблазнились ли мы ее рассказом? Конечно — ДА!
Тридцать минут езды по живописной гористой дороге и мы на месте!
Джераче сохранил свое средневековое обаяние, помноженное на византийское прошлое. Когда-то в городе было 12 ворот, которые делились на внутренние и внешние, что повышало степень защиты города. Сейчас сохранилось только пять входных ворот, среди них самые значимые для туристов — ворота Солнца.
Основанный в 8-м веке до нашей эры греческими колоннистами и построенный как неприступная крепость, Джераче в средние века стал важным центром всей Калабрии.
В 16-м веке ситуация с пиратскими набегами на города побережья нормализовалась и люди стали возвращаться к морю. Жизнь в Джераче замерла, сохранив до наших дней византийские храмы, древние палаццо, уникальную атмосферу старины и ощущение остановившегося времени.
Неизменно в этой местности только солнце, которое жжет беспощадно, и на глубокой синеве неба камни древнейших храмов пылают сухим рыжеватым огнем.
Сегодня население города насчитывает всего лишь несколько тысяч жителей. В основном жители переселились в соседнюю Локри или эмигрировали в другие страны.
Но это никак не влияет на высокое качество калабрийской кухни.
Без изысканного обеда, с видом на… давайте назовем это «Виа Чентрале» вы тут точно не останетесь.
После обеда мы собрались духом и навестили Кафедральный Собор Джераче, посвященный Санта-Марии-Ассунте, который является крупнейшим культовым объектом в Калабрии и значимым памятником норманно-готической архитектуры.
Собор состоит из двух частей: крипта и верхняя базилика.
Верхняя церковь является действующей и представляет собой гигантское сооружение, разделенное на три нефа 20-тью колоннами.
Греко-византийская крипта является самой древней частью собора. Сейчас в крипте устроен музей. Билет 2 евро.
Город располагается на трех плато, из которых и складывалась в прошлом природная защита Джераче от внешних врагов.
На первом уровне жили и работали ремесленники. Выше шли кварталы бедняков, а на самом верхнем уровне размещались палаццо благородных семейств.
Честно говоря, пропитавшись духом старины, мы стали уставать. Верный способ смахнуть с себя ареол византийской эпохи — это окунуться в голубые воды Ионики, а заодно восстановить температурный режим организма. Так что, мы быстро сбежали вниз к побережью и на пару часов зависли на пляже.
Оглянуться не успели, а солнце уже катило к горизонту. Заканчивался вторник. Нужно было искать второй ночлег. Инъекция высокогорного поселения, полученная в Джераче, видимо дала о себе знать. Ближайший поиск гостиницы на букинге привел нас в подобный высокогорный городок под названием Стило. Гостиница в этот раз оказалась намного приличнее, но и стоила уже 80 евро за номер.
Плюс бесплатная парковка и никаких волнений за машину)
Место, где располагается Стило — само по себе красиво. Живописынй милый городок в несколько ярусов на склоне горы, поросшей виноградниками и оливковыми деревьями. Наверное здесь не сильно поменялось с десятого века, когда его населяли отшельники и монахи, привлеченные возможностью молиться в кельях, устроенных в естественных склонах холмов.
Закончив знакомство со славным городком Стило, мы срочно поехали вниз, к морю, на пляж. После освежительного заплыва и крепкого глотка кофе мы вдруг осознали, каким черепашечьим темпом мы движемся к своей цели — парку «Сила». Поэтому в этот день, а это была среда, поставили себе цель во чтобы то ни стало добраться до города Кротоне.
До Кротоне мы добрались уже когда стемнело. В сумерках город показался нам мрачным и депрессивным. Не без труда нашли свою гостиницу под названием NISI, которая располагалась прямо на лунгамаре. В таких маленьких отельчиках, конечно, нет ресепшена. Хозяева, как правило, живут отдельно в квартире и чтобы вам открыли двери, нужно до них дозвониться. Слава богу, наши хозяева, не смотря на поздний час, взяли трубку и согласились нас разместить.
С парковкой, тут уже было не так просто, все-таки город не маленький. Я начал было уже париться, но хозяин гостинцы предложил оставить машину прямо на площадке у морского порта. Он нас заверил, что с машиной ночью ничего не случиться.
Гостиница NISI оказалась очень приятной для ночлега по демократической цене 60 евро. Мы наслаждались ее комфортом и дизайном, а при выезде оставили отзыв с благодарностью к хозяевам, которые очень тонко украшают мир, пусть и в отдельно взятом мотельчике.
Перед тем как покинуть Кротоне, немного прогулялись по набережной via Cristoforo Colombo. Здесь находятся бары, рестораны. Как мы успели заметить вчера, по вечерам и до поздней ночи здесь многолюдно. Вся набережная наполняется красиво одетым народом.
А вот городской пляж нас не впечатлил. Вода не очень чистая, сказывается близость к порту. И вход в воду очень мелкий и долгий.
В 10-ти километрах от Кротоне на живописном мысе в местечке, называемом Капо Колонна одиноко, но очень гордо стоит дорическая колонна, единственное, что осталось от самого большого храма Великой Греции — храма Геры Лацинии (6-й век до н. э.), царицы небес. Обязательно к посещению, если вы в Кротоне.
На выезде из города мы впервые решили заправиться. Тут надо сказать, что Европа активно идет по пути сокращения человеческого фактора. На заправках Италии, которые видели мы, нет ни операторов, ни заправщиков. Всё делаешь сам: сам вставляешь шланг (желательно не перепутать дизель и бензин), сам вставляешь отечественную банковскую карту и набираешь требуемое количество литров. А если выскакивает на табло Erorr, то ты должен быстро прочитать техническую инструкцию на итальянском. В общем, самостоятельно запустить колонку у меня не получилось и из-за меня собралась приличная очередь, страждущих быстро заправиться и гнать по своим делам, а тут какой-то «глупый турист» всех задерживает.
И тогда появился добрый самаритянин кротонец, который вызволился мне помочь, но за свои услуги беспардонно попросил 10 евро. Наверное, не стоит упрекать местный люд в алчности и корыстолюбии. Они видят, что приезжие тратят много денег ради того, чтобы посмотреть на их море и на их горы. Они сознают себя участниками каждого здешнего пейзажа и не желают даром служить слабости к видам, которую питают все иностранцы.
Да пусть так и будет! Пусть это будет своеобразной платой за въезд в Национальный Парк «Сила». Тем более здесь они бесплатны к посещению, в отличии, например, от американских. В американских к тому же, есть большие сложности с ночевкой. В национальных парках Италии много населенных пунктов, в которых найти ночлег не составит никакого труда.
С полным баком мы устремились в глубь парка, в лесной массив и уже к полудню прибыли на озеро Амполлино. Однако к нашему разочарованию, озеро оказалось рукотворным и не совсем фотогеничным. Мы приняли решение лишь пообедать здесь и двигаться дальше, к другому озеру по имени Арво.
Однако Духи лесного массива думали иначе и не хотели нас отпускать просто так. Их коварство подступило незаметно. На меня напал сон за рулем. А я, вместо того чтобы остановиться и передохнуть, просто глупо пытался безостановочно глубоко дышать. Теперь я отчетливо понимаю, как сильно за меня боролись ангелы-хранители!
Лишь на мгновенье я утратил контроль над машиной. Пассажир после вкусного обеда уже давно спал справа, а водитель, (то есть я), заснул на долю секунды. Но этого хватило, чтобы быть разбуженным от громкого звука бокового удара справа.
Вот с такими приключениями мы добрались до озера Арво в населенный пункт Лорика.
Здесь само умиротворение. Тишь да гладь. Только группа в полосатых белых майках занималась йогой на берегу, а по воде ходил прогулочный трамвайчик.
Я захотел немедленно вознаградить себя за «безопасную» езду чашечкой кофе и с видом на озеро мы присели на террасе.
Потом погуляли по берегу, наслаждаясь прохладным воздухом и деревенской тишиной, а ближе к вечеру нашли дом, где можно было переночевать.
И в первые, и в единственный раз за всё путешествие, завтрак не был включен в проживание. Чему мы были несказанно рады, ведь у нас была с собой овсянка, предусмотрительно привезенная из дома и арбуз, купленный на трассе.
Этот романтичный завтрак мы еще долго вспоминали после отпуска дома)
Однако долго засиживаться мы уже не могли себе позволить. В пути мы были пятый день и сегодня по плану — посетить третье и, пожалуй, самое живописное озеро, по имени Чечита. Мы слышали, что там есть специально оборудованные трекинговые дорожки разной проходимости и длины.
Так и есть! У озера Чечита можно уйти на 20-ти километровый, 12-ти километровый или 5-ти километровый маршрут.
Мы выбрали самый короткий и получили огромное наслаждение, гуляя среди хвойных деревьев, все время сравнивая их с сибирским кедром или сосной — нашей гордостью. Но и Италия не просрамилась своими достойными деревьями.
На территории озера Чечита есть хороший Натуральный Музей, демонстрирующий местную флору и фауну.
Нагулявшись по лесу с прекрасным, чистым и прохладным воздухом, мы с благодарностью попрощались с благородными деревьями Национального Парка Сила. Помолились местным Духам, чтобы в этот раз нас выпустили без приключений и двинули навстречу Тирренскому морю. Опорный пункт выхода к морю определили для себя Паолу.
Аккурат к закату солнца, сквозь многочисленные, иногда очень затяжные туннели мы вырвались к побережью. Вздохнули с облегчением и пошли купаться. Сейчас, пока пишу эти строки, с удовольствием вспоминаю те деньки. Вспоминаю, какой слаженной командой мы были с подругой, как быстро приходили к единому мнению и в итоге находили лучшее на тот момент решение.
Так у нас получилось и с пятым ночлегом. Мы не побоялись в ночи забраться в высокогорный городок БелМонте, что на Тирренском побережье. И в итоге остановились в лучшей гостинице за всё время автопутешествия под названием La Casa della Filanda.
Мы поняли это сразу при заселении, хотя на тот момент уже было темно. Но отчетливо осознали это под первые утренние солнечные лучи.
Камень, из которого сложено здание — известняк, род римского травертина. Время придало ему густой золотистый цвет, хранящий вечное и живое тепло солнца.
Такой камень кажется живым веществом, не особо отличимым от человеческого тела и его доброй души.
Иначе, что могло побудить хозяйку гостиницы приготовить такой обильный завтрак, когда в ее обители ночевало только два гостя.
Воодушевленные такой красотой, мы вышли погулять по городку.