Расконсервация мотоцикла после зимы
Как вернуть мото к жизни после пережитой зимы?
Для того, чтобы бороться с причинами весенней нерадивости мотоцикла, надо прежде всего понять ее возможные причины. Причины весенней незаводки (при условии, что мотоцикл заводился осенью, и если механические повреждения исключены), практически все сводятся к двум: 1) топливо 2) зажигание
Начнем с топлива
Что может помочь сейчас? Чтобы обеспечить приток свежего топлива, надо слить бензин из бака и поплавковых камер. Из бака бензин проще всего слить так: закрыть кран, снять с крана резиновый шланг, ведущий к карбюраторам (там надо расцепить такой маленький хомутик), подставить емкость и открыть кран (это если кран у вас механический, а не вакуумный). Не забудьте соразмерить емкость с количеством оставшегося в баке бензина, а то разольете все на мотоцикл.
Если кран вакуумный (о чем красноречиво свидетельствуют два шланга, идущие от него к карбюраторам и блоку цилиндров), то нужно снять с блока цилиндров тонкий резиновый шланг и создать там разрежение, проще говоря, всосать воздух через него. Если кран исправен, через основной шланг польется бензин. Держать вакуум можно прищепкой, зубами замучаетесь. Не бойтесь, бензина не глотнете, в этот шланг он не поступает. В конце концов, если первые два варианта представляются слишком сложными, можно и просто снять бак и перевернуть его ;))).
Слив бензин из бака, нальем туда свеженького, заботливо налитого утром в канистру на заправке. Не скупитесь на количество: некоторые трудные мотоциклы почему-то заводятся только с полным баком. Еще хорошим ходом является оставить при заводке крышку топливного бака открытой на случай, если топливо не поступает в карбы из-за вакуума.
Теперь находим сливные винты поплавковых камер. Они (количество винтов зависит от количества карбюраторов и ровно соответствует оному) находятся в самой нижней точке карбюратора (иначе какой же из него слив ;))), так что найти их довольно легко. Если карбюраторов четыре, двигатель рядный или V-образный, придется вооружиться плоской длинной отверткой с длиной жала около 12 см. Подсвечивая фонариком (иначе даже при дневном свете не найдете сливные винты), осторожно выкручиваете по очереди все винты, заранее подложив под него ветошь, хорошо впитывающую влагу. Выльется из поплавковых камер не так много, так что тряпки 50х50 вполне хватит, чтобы все это впитать. Хороший шанс посмотреть, не нуждаются ли карбы в чистке – если кончик винта грязный и ржавый, значит, пора.
Теперь зажигание
Система зажигания в той части, которая доступна чайнику для инспекции и ремонта, состоит только из свечей и аккумулятора, так что этим и ограничимся. Состояние аккумулятора является важнейшим фактором беспроблемной заводки, так что рекомендую этим не пренебрегать. Автомобильный аккумулятор, «прикуренный» через провода, поможет, но не даст такого эффекта, как хорошо заряженный заранее собственный мотоциклетный аккумулятор. Не говоря уже о том, что саморазрядившийся за зиму аккумулятор не прокрутит движок, он еще и не даст нужного напряжения на «мозги», которые вследствие этого откажутся правильно работать и давать искру. Так что с разряженным аккумом лучше даже и не пытаться.
Напомню, что заряжать аккумулятор лучше всего током в 10% от номинальной емкости в течение 10 часов, т.е. аккумулятор емкостью 9 А/ч лучше всего заряжать током 0.9 А в течение 10 часов. Рекомендуемый ток зарядки написан на крышке аккумулятора, так что есть смысл посмотреть. В Магазине Мото.Ру есть специальное устройство для зарядки мотоаккумуляторов, все бесплатно, приходите и заряжайтесь. Автомобильные «автоматические» зарядные устройства лучше не применять – они рассчитаны на емкость стандартного автоаккумулятора (50 А/ч), и при подключении к ним относительно слабого мотоаккумулятора думают, что перед ними очень дохленький автоаккумулятор, который они пытаются взбодрить мега-током.
Некоторые аккумуляторы могут заряжаться и в ускоренном режиме в течение часа током в половину емкости (например, для аккумулятора Yuasa емкостью 9 А/ч это будет 5 А в течение часа), но только если это прямо на нем написано. Аккумуляторы Yuasa, штатно устанавливаемые на Хонды, почти все обладают такой возможностью. При зарядке, кстати, не забудьте вытащить пробки банок (если они вытаскиваются. ). Те же Yuasa оборудованы специальной «таблеткой», которая пропускает через себя выделяющийся газ, но не пропускает жидкость.
Если аккумулятор слабенький (вроде крутит, но быстро дохнет), можно попробовать оживить его средствами типа Electro Start или Amper Plus. Не переборщите с дозировкой – они рассчитаны на автомобильные аккумуляторы. Залейте жижу или засыпьте порошок в отверстия банок (если аккумулятор необслуживаемый, нужно будет получить доступ к дыркам путем варварского отрывания той самой планочки, на которой написано «необслуживаемый» ;))).
Свечи
Теперь, когда у нас свежий бензин в баке и поплавковых камерах, а также хорошо заряженный аккумулятор, можно приступать собственно к заводке. Заводите при полностью вытянутом подсосе, причем ручку газа в это момент ВООБЩЕ не трогайте. Дело в том, что при движении ручки газа смесь не обогащается, а наоборот, обедняется за счет поступающего в больших количествах воздуха, поэтому, крутя газ, вы мотоцикл никак не заведете. Лучше вообще ручку газа не трогайте, уберите от нее руки подальше. Пробуйте заводить при всех вышеперечисленных условиях (проверьте краник) не более трех раз, потом потребуется продуть цилиндры. Для этого при очередной попытке поверните до отказа ручку газа и подержите кнопку стартера секунд пять. Котлы продуты.
Заводка с толкача
Первый способ хорошо знаком всем без исключения, но для полноты изложения повторюсь. Толкать надо минимум вдвоем, так как одного человека на заводку более чем 400-кубового байка точно не хватит, если он, конечно, не стоит на вершине Джомолунгмы. Подсос надо опять же полностью вытащить, если двигатель холодный. Заводить с толкача по грунтовой дороге японский байк с высокой степенью сжатия вообще практически бесмысленно, особенно если она влажная. Сам пробовал, гы. Для совсем несведущих – процедура такая: водитель восседает на байке, втыкает вторую передачу и держит рычаг сцепления нажатым, а тем временем другой расталкивает его до скорости бега. Зажигание не забудьте включить ;)) Критичным является «дожатие» байка в тот момент, когда водитель отпускает рычаг сцепления, и в силовую цепь включается двигатель. Водителю надо быть готовым к тому, что аппарат заведется и помчится вперед. Тогда надо срочно нажать рычаг сцепления и переключиться на нейтраль. Глушить двигатель в течение минут 15 не рекомендуется, чтобы он прогрелся, а аккумулятор – хоть чуть-чуть зарядился.
Заводка на эфире
На эфире двигатель можно завести и одному, но это способ, часто применяемый в Сибири в морозы ниже 40 градусов, убивает КРАЗы за один сезон эксплуатации. Если и он не помог, значит, дело в чем-то другом, требуется диагностика и, в случае необходимости, ремонт. Делается это так: снимается крышка воздушного фильтра (у кого фильтр под баком, приподнимается бак), прямо на фильтрующий элемент набрызгивается щедрое количество эфира (Starting Fluid, 100 рублей в любых автозапчастях), крышка закрывается (на место ставится бак, можно пока не прикручивать, главное – не упустить время, пока эфир испарится). Теперь заводимся опять же на вытащенном подсосе. Если с трех-четырех раз движок не запустился, значит, нечего ловить, надо ехать в сервис. Если хотя бы чихнул, можно попробовать повторить процедуру. А запах… Смотрите не задохнитесь.
Если короче, то весь процесс выглядит так:
1. Освободить бак от старого бензина и залить свежий. Не секрет, что моторное горючее теряет свои качества в процессе длительного хранения из-за испарения легких фракций, попадания в него конденсата, выпадания в осадок смол и т. д. Проверить чистоту топливного крана, фильтра и шланга. В случае необходимости их прочистить и продуть сжатым воздухом.
2. Проверить состояние аккумулятора и свечи (свеч) зажигания. Аккумулятор с течением времени разряжается и требует подзарядки. Для этого используются специальные зарядные устройства. Исправность свечи проверяется с использованием пробника и визуально. Пробой ее обнаруживается в виде едва заметной полоски и невооруженным глазом. Убедиться в исправности проводов, контактов, предохранителей и других элементов системы зажигания.
3. Продуть цилиндр (цилиндры). Возможно, что в них образовалась некондиционная топливовоздушная смесь, которая не может воспламениться от искры. Для ее удаления нужно полностью выкрутить ручку газа и на несколько секунд включить стартер. Повторить это 2–3 раза.
Проделав перечисленные операции, нужно попытаться завести двигатель нормальным способом. В случае неудачи можно использовать старый и проверенный метод — запуск мотора с «толкача». Если и этот способ не поможет, то неисправность могут выявить и устранить специалисты сервисного центра, куда необходимо доставить мотоцикл.
Что нужно сделать после зимовки мотоцикла
Наступает момент, когда погода больше не позволяет с удовольствием кататься на мотоцикле, и тогда приходиться прятать своего железного товарища в гараж, и пересаживаться в уютный автомобиль. Но весна очень скоро вернется, а с ней и теплая погода, поэтому нужно быть готовым и подготовить мотоцикл к эксплуатации после зимовки.
Опытные мотоциклисты знают, что при правильном хранении мотоцикла, то есть если вы правильно укроете и защитите все компоненты и системы в течении длительного периода хранения, как например зимой, к весне мотоцикл будет в хорошем состоянии и готов к выходу на дорогу. Но даже в этом случае, после зимовки мотоцикла стоит провести ряд процедур, прежде чем приступить к долгожданному катанию. 
Если ваш мотоцикл хранился в подвесном состоянии, когда шины не касаются земли, то для возвращения на дорогу вам только нужно визуально проинспектировать их и проверить давление. Но если ваш мотоцикл стоял на «своих двоих», то шины будут слегка загнуты в местах, контактирующих с землей. Такая проблема довольно частое явление, поскольку без движения со временем шины спускаются.
Для решения этой проблемы шины нужно слегка подкачать, приблизительно на процентов 20, а давление должно быть увеличено с обычного 2,2 Атм до 2,6 Атм на период хотя бы за сутки до того, как вы начнете ездить на мотоцикле. Прямо перед поездкой давление уже должно опуститься до нормального уровня.
После зимовки необходимой процедурой является также полная проверка мотора. Любой редуктор и двигатель, а также все связанные фильтры должны быть заменены еще до зимовки мотоцикла. Чтобы обезопасить от ржавчины цилиндров необходимо нанести специальные средства.
Обязательно предварительно прокрутите двигатель со снятыми свечами зажигания и протрите излишки просачивающегося масла над отверстиями пробок. Другим вариантом проведения этой процедуры является прокручивание двигателя через заднее колесо на второй передаче.
Кроме этого, часто пластины сцепления мотоцикла склеиваются между собой после долгого хранения. Чтобы решить эту проблему, нужно поставить мотоцикл на передачу и вращать его вперед и назад с вытащенным сцеплением, что легко позволит высвободить пластины.
Если ваши цилиндры были сдобрены предварительно до зимовки специальным средством, то достаточно проверить в хорошем ли они состоянии вместе с четырехступенчатыми клапанами, и не нуждаются ли в обслуживании.
Правильная подготовка мотоцикла к зимовке включает добавление топливного стабилизатора. В таком случае после хранения для возвращения мотоцикла на дорогу, вам достаточно будет просто дозаправиться. Однако, если ваш мотоцикл хранился с топливом внутри, то придётся полностью очистить и вывести остатки из различных компонентов. 
Первым знаком того, что угли забиты старым топливом, является то, что мотоцикл работает только на дроссельной заслонке при небольших отверстиях дроссельной заслонки, даже при разогретом двигателе. Это означает, что первичные форсунки заблокированы. Такая несложная диагностика карбюратора позволит сэкономить время и деньги на дорогой ремонт.
Следующим этапом проверки мотоцикла после зимовки является контроль работы электроники. Если вы оставили мотоцикл на хранении с небольшой зарядкой, то электрическая система должна работать отлично. Но в случае если мотоцикл был полностью отсоединен от питания, то батареи будут нуждаться в зарядке или полной замене. Для этого достаточно просто провести проверку постоянного напряжения, которая и покажет в надлежащем ли состоянии ваши батареи.
Не забудьте проверить и весь свет (лампочки) и переключатели на корректность функционирования, поскольку даже небольшая коррозия может привести к повреждению контактов.
После долгого хранения мотоцикла нужно хорошо очистить тормоза с помощью специально предназначенного средства. Работайте тщательно, очищая все тормозные роторы и спрятанные подкладки, а также удалите лишнюю тормозную жидкость.
Тормоза могут действовать не так эффективно, как до зимовки, в этом случае владелец должен ехать в первый раз более осторожно на мотоцикле после перерыва.
Если вы еще не заменили масло в мотоцикле после зимовки, то самое время это сделать. Провести эту процедуру можно как дома, так и в сервисном центре. Замена масла необходима в любом случае, поскольку во время зимовки загрязняющие вещества могли попасть в запасы масла.
После замены масла очистите топливный фильтр и проверьте бак на наличие ржавчины. Любые проявления с виду напоминающие творог или сливочное масло недопустимы, их необходимо удалить и очистить бак.
Вилки, сальники – все ли в порядке?
Теперь приступим к следующему важному шагу проверки и подготовки мотоцикла к эксплуатации после зимовки. Проверьте рулевую головку на ослабление, взявшись за ее вилки, сидя спереди и перемещая их вперед-назад, чтобы почувствовать натяжение. Если вы почувствуете любое движение, то нужно убедиться в их полном натяжении.
Замените вилочное масло, если вы это не делали в последнее время, потому что во время зимовки также часто может произойти протечка вилочного уплотнителя.
Даже если вы уверены, что ваш мотоцикл хранился в идеальных условиях, он все равно нуждается в обслуживании и уходе, прежде чем вы снова поедете кататься. К счастью, с помощью простых шагов вы сможете подготовить мотоцикл к зимовке и к возвращению на дорогу после хранения в отличном состоянии.
Не забываем проверить свою мотоэкипировку!
А теперь о самом интересном, а готовы ли вы сами к возвращению к мотоезде? Как себя чувствует ваша мотоэкипировка, все ли в «носибельном» состоянии, не падал ли ваш шлем, не поменялась ли у вас фигура и все сидит как нужно? Возможно, вам просто нужно обновить свою мотоэкипировку и купить что-то новенькое, а может вы потеряли перчатку или ваши мотоботы расклеены?
В любом случае, без мотоэкипировки или любой ее части не стоит кататься на мотоцикле, поскольку это опасно для здоровья. А за любыми элементами мотоэкипировки – мотокурткой, мотоштанами, мотоперчатками, мотоботами, мотошлемами, мотозащитой или яркими аксессуарами, как например хвосты, рожки, ушки на шлем, приезжайте в наш магазин «Экипка.Ру».
Подготовка мотоцикла к сезону после зимы
1. Начнем с визуального осмотра мотоцикла.
а) Осматриваем мотоцикл и поверхность под ним на наличие пятен и подтеков технических жидкостей. В случае обнаружения таковых пытаемся выяснить природу их появления и делаем соответствующую пометку в чек-листе.
в) Осматриваем состояние крепежа, различных резьбовых соединений и пистонов. Отсутствие, вносим в чек-лист с указанием места, где таковой отсутствует.
2. Тормоза
а) Проверяем уровень и качество тормозной жидкости.
Уровень жидкости должен соответствовать среднему значению между рисками MIN. и MAX. Если уровень не соответствует, ставим пометку в чек-листе. Она нам еще понадобиться. Качество жидкости оценивается по двум параметрам:
Проверяем состояние тормозных шлангов, они должны быть без повреждений и трещин.
3. Электрика
а) Проверяем состояние аккумулятора. Необходимо проверить уровень электролита, если позволяет конструкция замерить его плотность.
Оптимальной плотностью электролита принято считать диапазон — от 1.25-1.29 г/см3. Если все показатели в норме, устанавливаем аккумулятор на мотоцикл.
б) После установки аккумулятора, не запуская двигатель, проверяем исправность электроприборов. Фары, поворотники, стоп сигнал, сигнал, работу приборной доски. Делаем соответствующие отметки.
в) Убедившись в наличии и правильном уровне масла, заводим мотоцикл, даем ему прогреться до рабочей температуры. Попутно проверяем уровень заряда.(если мотоцикл оснащен жидкостной системой охлаждения необходимо убедиться, что вентилятор охлаждения работает).
4. Двигатель
а) На заведенном двигателе проверяем его работу. Двигатель мотоцикла должен работать ровно без посторонних звуков, и адекватно откликаться на ручку газа. Останавливаем двигатель, по прошествии 7-10 минут проверяем уровень мото масла и антифриза.
б) Переходим к осмотру и проверке состояния колес. Проверяем давление в шинах, для этого воспользуемся манометром. Осматриваем шины, состояние протектора на износ и присутствие посторонних предметов и порезов. Попутно осматриваем состояние тормозных дисков и тормозных колодок. Все выявленные дефекты вносим в чек-лист.
5. Силовая передача
а) Осматриваем силовую передачу с двигателя на колесо.
В зависимости от типа привода проводим следующие действия.
1) Цепь: осматриваем ее внешнее состояние и качество смазки. Цепь не должна провисать и быть перетянута, цепь не должна быть сухой. Осматриваем звездочки на предмет износа. Не забываем проверить состояние слайдера цепи.
2) Кардан: проводим визуальный осмотр, на наличие подтеков, проверяем уровень трансмиссионного масла. Проверяем состояние муфты карданного вала, она должна быть без признаков износа и трещин. Проводим проверку крестовин, люфтов не должно быть!
3) Приводной ремень: проверяем его состояние на наличие трещин и состояние зубцов, обязательно необходимо проверить его натяжение и «соосность» установки. Для проверки натяжения необходим специальный прибор.
Проверка закончена, делаем выводы и приступаем к устранению дефектов!
Техническое обслуживание
Споров по поводу стоит ли делать техническое обслуживание перед сезоном много.
Кто-то говорит, что если правильно подготовил мотоцикл к зимнему хранению, то достаточно его расконсервировать и можно выкатывать. Кто-то вообще не заморачивается и вообще никак не готовится. Но если все делать правильно, то лучше ТО провести, благо это не так сложно и не требует огромных затрат. Это позволит избежать обидных поломок и дополнительных затрат на ремонт.
Для технического обслуживания необходимо приобрести расходные материалы и технические жидкости. И не забыть про набор инструментов.
Обращаем свой взор к чек-листу!
Отметка о появлении подтеков указывает на то, что необходимо выяснить и устранить причину. Иногда бывает, что достаточно подтянуть болты крепления крышек. Но в случае, если течет вилка, рекомендуется заменить сальники и сменить масло в вилке. Вилка мотоцикла важный элемент конструкции, от ее работоспособности напрямую зависит безопасность владельца. Масло в вилке желательно заменить, его можно выбрать из ассортимента компании LIQUI MOLY. Перечень продукции включает себя следующие вязкости:
Синтетическое масло для вилок и амортизаторов Motorbike Fork Oil Light 5W;
Синтетическое масло для вилок и амортизаторов Motorbike Fork Oil Medium/Light 7,5W;
Синтетическое масло для вилок и амортизаторов Motorbike Fork Oil Medium 10W;
Синтетическое масло для вилок и амортизаторов Motorbike Fork Oil Heavy 15W.
Подбор масла для вилки рекомендуется осуществлять в соответствии с инструкции производителя мотоцикла.
В случае, когда необходимо подтянуть крепеж на мотоцикле, рекомендуется использовать специальные резьбовые герметики.
Прекрасно зарекомендовали себя герметики производства компании LIQUI MOLY.
В ассортименте продукции присутствует два вида герметика.
LIQUI MOLY Schrauben-Sicherung mittelfest — Средство для фиксации винтов (средней фиксации) и LIQUI MOLY Schrauben-Sicherung hochfest — Средство для фиксации винтов (сильной фиксации). В зависимости от поставленной задачи применяется необходимый продукт. Применение герметика позволяет избегать неприятных ситуаций с потерянными деталями крепежа.
Если необходимо заменить масло в трансмиссии, Liqui Moly предлагает специальные трансмиссионные масла для мото техники с ассортиментом и особенностями можно ознакомиться на официальном сайте компании.
Компания LIQUI MOLY, создавая линейку продукции для мототехники, основываясь на многолетнем опыте, выпустила на рынок самую широкую линейку мотомасел. Технологи компании, создавая линейку, старались максимально удовлетворить потребности современного рынка мотомасел. Не забывая при этом и о классике. На сегодняшний день, ассортимент продукции покрывает 99% рынка требований мототехники. В ассортименте представлены Масла для спортбайков, дорожников, эндуро, классики и скутеров. Не забыли и любителей зимней техники. Ассортимент и особенности моторных масел достоин отдельного повествования. Для любителей мототехники у компании LIQUI MOLY на сайте, есть целый раздел, посвященный данной теме.
Замена тормозной жидкости осуществляется по результатам чек-листа. Выбор тормозной жидкости осуществляется только на основании инструкции. Не рекомендуется экспериментировать. Это основа безопасности. На сегодняшний день есть несколько видов тормозной жидкости. Многие производители указывают минимальные требования, например DOT 3. Эту жидкость можно и нужно заменить на более современную DOT 4, а в случае спортивного стиля езды – на DOT 5.1. Если производитель предъявляет специальные требования (например, последние поколения BMW требуют DOT 4 6 класса, а Honda требует DOT 5.1), то следует точно исполнять рекомендации. Выбор жидкости можно осуществить на сайте LIQUI MOLY в данном разделе.
Проведя ТО, можно уже не беспокоиться об открытии сезона. Байк подготовлен и осталось только дождаться теплых дней! А все усилия, приложенные сейчас, с лихвой вернутся в сезон в виде удовольствия от вождения!
Тема: Подготовка мотоцикла к сезону
Опции темы
Поиск по теме
Подготовка мотоцикла к сезону
Процедуры по расконсервации мотоцикла:
1. Аккумулятор. Первым делом, конечно хочется завести двигатель мотоцикл. Если вы грамотно поступили – сняв аккумулятор при первых же холодах, тогда вам необходимо просто измерять вольтаж на аккумуляторе и при необходимости – зарядить. Заряжать следует малыми токами и лучше не использовать автомобильные зарядные устройства (хотя бы потому, что не на всех есть регулировка), я всегда использовал и рекомендую использовать мотоциклетный «зарядник» для аккумулятора, приобретая такое устройство единожды – вы будете его использовать годами.
На необслуживаемом аккумуляторе, процесс зарядки – автоматический. Подключил провода, включил устройство в сеть, «зарядка» самостоятельно протестируем аккумулятор, при необходимости выполнит несколько циклов – заряд ’ разряд, для «тренировки» аккумуляторной батареи мотоцикла и приведения батареи «в тонус».
Если аккумулятор у вас окислился, заряд 3-6 вольт и зарядить и «разокислить» не получается, аккумулятор нужно приобрести новый (по финансам от 1000 до 5000 рублей, качественный аккумулятор – BikeMaster, Yuasa и Kyoto.
2. Проверка на предмет течей. Перед первым стартом двигателя мотоцикла, будет правильным осмотреть мотоцикл на наличие каких либо течей, произвести инспекцию уровня – охлаждающей жидкости (в расширительном бачке и в радиаторе), при необходимости долить – антифриз.
3. Проверка бака и бензина. Далее посмотрите, что с бензином. Если вы поступили верно и залили бензин максимально высокого, октанового числа в вашем регионе (лучше если это 98 бензин был). Благодаря тому, что бензин был залит под горловину бензобака мотоцикла – бак не подвергся коррозии, даже если она там была и есть с момента покупки мотоцикла, чем больше бензина в баке, тем менее он подвержен коррозии! Если у вас ситуация, равная, как описано выше – можно смотреть следующий пункт.
Если же вы бросили бензобак мотоцикла пустым, то во первых можно ожидать появления коррозии и отслоений ржавчины – это плохо, во вторых бензин необходимо обязательно слить, если его октановое число было – 92. Не подумайте, бензин с октановым числом в 92 не плох, просто за зиму, 98 бензин напичканый присадками, становится как 92 или 95 (происходит потеря октанового числа), 92 бензин вообще может просто не воспламениться. Однажды я видел, как бензин простоявший в закрытой канистре – год, имеющий запах, цвет – просто не воспламенялся, подносишь спичку – она тухнет как будто пытаешься поджечь H2O.
И если на инжекторных двигателях, возможно на «старом» бензине и удаться завестись, то на карбюраторах, я бы очень не рекомендовал этого делать! После первых неудачных попыток, некоторым товарищам не удавалось с пол недели завести мотоцикл, особенно актуально на мотоциклах с карбюраторами – без топливного насоса.
4. Свечи.Теперь вспомните, как вы закрывали прошлый сезон, не было ли проблем с зажиганием, нормальная была ли тяга, не было ли «прострелов» в глушитель из-за плохой искры (исключение прямоточные глушители), не было ли провалов при резком открытии газа.
Если такие факты были замечены – замените свечи, а так же вспомните сколько км. Вы проехали с установленными на текущий момент свечами зажигания, если более 12-15 тыс. км или если вышеописанные недостатки в конце сезона были – свечи следует заменить. Хотя бывали случаи, когда люди ездили на ершах на свечах до 40 000 км без каких-либо проблем.
Советуем производить замену свечей зажигания на свечи рекомендованные в каталогах на модель мотоцикла над которой происходит действие, устанавливать свечи зажигания – платину/иридий или стандарт – решать только вам, я всегда ставил и буду ставить – стандарт, автор одной статьи (к сожалению, не вспомню название статьи), верно подобрал слова – рабочий двигатель, будет работать на свечах зажигания любого производителя и любого типа (разумеется подходящих под данную модель двигателя).
Замена свечей зажигания, дело вроде бы простое – но в то же время, занятие, требующее точности, аккуратности и уверенности при выполнении работ, а так же крайне полезно иметь под рукой «правильны и надежный» инструмент.
5. Инспекция воздушного фильтра.
Воздушный фильтр – стоит проверить состояние воздушного фильтра, если с внутренней стороны на воздушном фильтре вашего мотоцикла, вы заметите немного масла – это нормально. Если изначально ребра воздушного фильтра (бумажный) были бело цвета – то темно серый цвет и паромасляные засаленные места свидетельствуют о необходимости замены воздушного фильтра, если ребра фильтра – розовые, то отработавший «свое» фильтр становится, покрыт явным слоем пыли и грязи, бумажный элемент становится темным, следует заменить такой фильтр.
Внимание – иногда на мотоциклах б.у. с Японии могут быть установлены фильтры пониженного сопротивления от K&N, SIMOTA и т.д. Такие фильтры предназначены для многократного использования – не стоит их выбрасывать, необходимо купить специальный очиститель спрей и специальное масло для воздушных фильтров.
6. Инспекция мото покрышек. Необходимо проверить состояние покрышек на присутствие трещин, особенно на боковых поверхностях покрышки, если вы не поленились и на зимний период под спустили давление из шин – скорее всего состояние покрышек будет таком же, как и перед «зимовкой». Подкачайте покрышки до рабочего давления (правильное давление указано – в книге, на самом мотоцикле обычно табличка на защите цепи нанесена), после 1-2 простоя проверьте давление снова, если спускает а) замените ниппель возможно пройдется ехать на шиномонтаж.
7. Обязательно проверьте состояние передних и задних тормозных колодок и конечно состояние самих тормозных дисков. Если на заднем контуре дисковые тормоза – то вскрывать, конечно не стоить для инспекции, ориентируйтесь по пробегу.
8. Инспекция состояния звезд. Внимательно осмотрите состояние задней звезды, если зубцы загнуты, изношены, имеют сколы – требуется замена! Не стоит ожидать пока зубцы звезды станут острыми, износ звезд – не всегда заключается в стачивании самих зубцов, сколы, искривление зубцов свидетельствует об износе.
Конечно состояние передней звезды необходимо тоже проинспектировать, но передняя звезда чаще всего практически полностью покрыта цепью и видно 3-5 зубцов, во вторых передняя звезда закрыта защитным кожухом, чаще всего к которому подключены – тросик спидометра, тросик сцепления. Практически всегда – состояние передней звезды = состоянию задней звезды, однако не редки случаи облома зубцов звезды.
9. Проверка состояния цепи.
Во первых оговорюсь сразу. Есть мотоциклетные цепи с уплотнителями и без уплотнителей. Отличить один тип мотоциклетных цепей от другого типа – просто. Визуально посмотрите между боковыми пластинами – если присутствуют резиновые «колечки» значит у вас цепь минимум О-ринг типа, если уплотнителей нет, у вас цепь без уплотнителей.
Если цепь имеет уплотнители. Необходимо осмотреть каждое звено на предмет присутствия ’ отсутствия уплотнителей, если уплотнители подверглись коррозии, резинки растрескались, а при протирке и чистки цепи иногда О-ринги выпадают, необходимо заменить цепь! Потеря уплотнителей из свидетельствует об износе цепи, в один из моментов нагрузки, цепь может просто не выдержать и разорваться, повредить можно – как двигатель, коробку сцепления или что хуже всего – ноги мотоциклиста.
Если мото-цепь без уплотнителей. Оцените состояние цепи визуально, если цепь вытянута – следует подтянуть такую цепь.
Подтяжка цепи на разных типов мотоциклов, осуществляется по разному, так же на каждой модели мотоцикла – свободный провис цепи должен быть свой. Чаще всего свободный провис цепи 1-3 см, подробнее смотрите сервисную книгу для вашего мотоцикла.
От себя могу добавить следующее, если вы перед «зимовкой» меняли масло, то весной я бы не стал сливать масло которое еще не отработало своего ресурса. Не хотелось бы опять повторяться – но моторное масло для двигателя мотоцикла, должно быть «мотоциклетным» не используйте автомобильное моторное масло!
Для замены масла вам потребуется завести мотоцикл, чтобы он немного поработал и погонял масло, после чего уже его сливать.
11. Проверка перед тем как заводить. Проверьте уровень старого моторного масла, уровень охлаждающей жикости, проверьте не переключен ли аварийный выключатель в положение – заглушено.
Жмём кнопку старта.
Если двигатель Вашего мотоцикла сразу «не схватывает» и не повышает обороты – подождите 1-2 минуты и попробуйте снова, максимально «крутить» стартером рекомендуется не дольше 5 секунд. Можно пытаться завести раза 3-4 или еще пару раз, попробуйте без подсоса.
Если завестись удалось, то переходим к следующему этапу подготовки. Если завести мотоцикл не удалось – нужно смотреть поступает ли бензин, есть ли искра вообще, в любом случае если завестись не удалось обращайтесь на наш форум будем думать вместе.
Если всё в порядке завелось, пусть двигатель немного поработает, затем меняем масло.
Подробная инструкция по замене масла, предоставленная нашими друзьями:
Производить замену моторного масла лучше каждые 6000 тыс. км. пробега, хотя на ершах можно и каждые 12000 км, но я бы не стал, это уже при вынужденной необходимости, если нет возможности поменять, а ехать надо.
13. Охлаждающая жидкость – антифриз.
Если ресурс охлаждающей жидкости по срокам вышел, необходимо произвести замену. Не стоит определять на глаз состояние жидкости и ее прозрачность!
Если сроки когда охлаждающая жидкость была залита не известны, «по хорошему» ее необходимо заменить. Охлаждающая жидкость меняется каждые два года.
14. Тормозная жидкость.
Можно сказать тоже самое, что и охлаждающей жидкости. Замена необходима каждые два года!
15. Инспекция подвески мотоцикла.
Оцените состояние сальников и пыльников передней вилки. Если после раскачивания – на перьях остаются следы масла – вилка начинает «сопливить», знайте скорее всего в середине сезона, вилка начнет «течь», если время позволяет и есть финансы – лучше произвести замену в начале сезона!
Оцените состояние заднего амортизатора – никаких потеков и следов масла не должно быть на амортизаторе.
10. Стоит проверить работоспособность – головного света, индикаторов поворота и сигнала-клаксона.
Иногда из-за окисления контактов могут возникнуть проблемы, стоит проверить.
Проделав все вышеописанное, можно считать мотоцикл приведенным в «боевую готовность», мотоцикл подготовлен к мотосезону. Крайне надеюсь, что грядющий сезон не доставит вам хлопот. Еще раз оговорюсь, что практически изношенные расходники потребуют замены в середине сезона, а то и через 2-3 месяца, есть смысл – приобрести или заказать расходники уже сейчас.