Разборка двигателя автомобиля лекция
Лекция 4. Разборка двигателя
Разборка двигателя производится после его наружной очистки и мойки на специальном стенде, позволяющем поворачивать двигатель для обеспечения удобства выполнения разборочно-сборочных работ. Для того чтобы обеспечить высокое качество последующей сборки двигателя и не нарушить уравновешенность его деталей необходимо устанавливать годные детали на прежние, приработанные места. Для этого при разборке детали метят без повреждения кернением, краской, бирками или надписями. К таким деталям относятся гильзы, поршни, поршневые кольца, пальцы и шатуны с крышками, коленвал и маховик, маховик и сцепление, блок цилиндров и крышки коренных подшипников и картер маховика.
Разборка двигателя имеет примерно одинаковую последовательность для всех изучаемых двигателей и выполняется в следующем порядке.
1. Если с автомобиля был снят силовой агрегат, то перед разборкой двигателя нужно снять стартер, КПП с картером сцепления и сцепление.
2. Снять приборы с. з. (распределитель или датчик-распределитель зажигания, его привод, провода высокого напряжения, свечи) и генератор.
3. Отсоединить шланги с. пит. и охл. двигателя, снять бензонасос, К, вентилятор, жидкостный насос, термостат.
4. Снять указатель уровня масла и трубку, в которую он вставлен, снять масляный фильтр.
5. Снять с носка коленвала шкив привода генератора, для чего заблокировать маховик фиксирующим штифтом и отвернуть болт крепления шкива.
6. Отвернуть переднюю крышку и, отсоединив механизмы натяжения, снять зубчатый ремень или цепь привода механизма газораспределения.
7. Снять впускной и выпускной газопроводы, крышку головки и головку цилиндров с прокладками.
8. Перевернуть двигатель картером вверх и снять масляный картер с прокладкой, мн и маслоприемник.
9. Снять крышки шатунов, отвернув гайки болтов их крепления, и аккуратно, чтобы не повредить зеркало (рабочую поверхность) цилиндров, вынуть шатуны с поршнями через цилиндры и пометить крышки шатунов с шатунами для последующей правильной их сборки.
У двигателей со съемными гильзами (УЗАМ-331, 412) поршни с шатунами выталкиваются из блока вместе с гильзами, а затем вынимаются из гильз через нижнюю часть гильзы, что позволяет не протаскивать шатун через гильзу и избежать возможных царапин на ее поверхности. Если вынуть поршень с шатуном вместе с гильзой не удается, то сначала вынимают поршень с шатуном через гильзу, а затем вынимают гильзу с использованием съемника. Если снимать гильзы не требуется, то производится их фиксация в блоке при помощи втулок-зажимов (см. рис.), а поршни с шатунами вынимаются, как обычно, через цилиндры.
Рисунок. Втулка-зажим.
Если гильзы не зафиксировать, то при снятии-установке поршней они могут стронуться с места и при этом неизбежно будет нарушено их уплотнение в блоке.
10. Снять крышки коренных подшипников вместе с нижними вкладышами, снять коленвал, а затем верхние вкладыши коренных подшипникови упорные полукольца осевой фиксации коленвала.
11. Снять подшипник первичного вала КПП с коленвала, используя для этого специальный винтовой или ударный съемник (см. рис.).
Рисунок. Съемник для выпрессовки подшипника из коленчатого вала:
1 — захват; 2 — подшипник; 3 — шпилька; 4 — боек; 5 — ручка.
12. Разобрать детали шатунно-поршневой группы: снять поршневые кольца, при помощи специального приспособления (см. рис.), усики которого нужно ввести в зазор замка снимаемого кольца и, сжимая рукоятки съемника, разжать кольцо и снять его с поршня.
Рисунок. Снятие поршневых колец с поршня съемником.
 |
Рисунок. Выпрессовка поршневого пальца из поршня съемником:
Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого.
Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰).
Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим.
Порядок разборки двигателя автомобиля — инструкция
Автор: Сочи Авто Ремонт
Порядок разборки двигателя автомобиля — инструкция и пошаговый план, как правильно разобрать двигатель, пошаговый список действий при разборке движка. Разборку двигателя производим следующим образом:
Порядок разборки двигателя автомобиля — инструкция:
1. Снимаем его с автомобиля.
2. Отсоединяем сцепление.
3. Снимаем приводной ремень распределительного вала, натяжной ролик и дистанционную шайбу, расположенную под натяжным роликом.
4. Отсоединяем и снимаем с распределительного вала шкив.
5. Снимаем крышку. Для этого отвертываем три крепительных болта водяного насоса и один болт с гайкой, прикрепляющий заднюю крышку приводного ремня распределительного вала.
6. Отсоединяем водяной насос. Поддеваем его сначала отверткой, которую вставляем между блоком цилиндров и фланцем насосного корпуса, и немного сдвигаем с места.
7. Порядок разборки двигателя автомобиля — теперь с блока цилиндров снимаем головку, масляный картер, прокладку, маслоприемник с отвертыванием их соответствующих болтов крепления. Ослабляя болты крепления маслоприемника и датчика масляного уровня в масляном картере, обращаем внимание на пружинные шайбы, установленные под ними. Для изъятия датчика из блока цилиндров коленвал устанавливаем в противовесное положение, не мешающее его достать.
8. Крышку шатуна снимаем с проворачиванием коленвала, при этом снимаемый поршень должен быть в Н.М.Т. (нижняя мертвая точка). Затем откручиваем и снимаем крепительные гайки крышки детали. Иногда крышка не поднимается, в этом случае по ней два-три раза ударяем молотком. Стертый номер цилиндра на крышке переписываем с самого цилиндра и прикрепляем на крышке.
9. Открыв крышку, шатун заталкиваем внутрь цилиндра и вынимаем его вместе с поршнем. Деталь достаем предельно осторожно, при этом не касаемся зеркала внутри цилиндра, избегая его повреждения. Вынутые детали из цилиндра осматриваем, проверяя сохранность номера на шатуне, при необходимости номер наносим заново. При разъединении поршня с шатуном на поршень тоже наносим номер, так детали при сборке цилиндров не перепутаются. Другие цилиндры двигателя снимаем аналогичным образом.
10. Отсоединяем маховик. Порядок разборки двигателя автомобиля — для этого сначала отсоединяем провод на аккумуляторе (от отрицательной клеммы), снимаем сцепление и коробку передач, откручиваем все 6 крепительных болтов маховика, который фиксируем от проворачивания с помощью отвертки, затем с болтов снимаем стопорную пластинку. Для проверки маховик снимаем с фланца коленвала, осматриваем зубья обода маховика. Если они сильно изношены или повреждены, маховик заменяем новым. Проверив зубья, осматриваем поверхности, где маховик прилегает к ведомым дискам сцепления и фланца коленвала. При наличии на поверхностях повреждений или задир маховик меняем на новый или отдаем в мастерские для заточки.
11. Отсоединяем держатель заднего сальника коленвала с прокладкой.
12. С коленчатого вала снимаем шкив. Внимательно следим за сидящей не очень плотно шпонкой в пазу коленвала, которая не должна потеряться, ее вынимаем и откладываем в сторону.
13. Открепляем масляный насос с прокладкой, снимаем у коренных подшипников крышки, откручивая соответствующие болты, и коленчатый вал.
14. Для осмотра крышечных вкладышей коренных подшипников на средней опоре снимаем упорные полукольца коленвала. Вкладыши осматриваем. При обнаружении повреждений или следов износа детали заменяем новыми. Если следы повреждений или износа отсутствуют, то наносим маркировку в соответствии их установке относительно постелей и крышек при сборке.
15. Для того чтобы снять генераторные кронштейны и опору двигателя, отсоединяем трубу подвода водяного насоса с откручиванием соответствующих крепежных элементов.
16. Поршневые кольца снимаем специальным съемником, при его отсутствии кольца снимаем руками, разведя замки колец, во избежание повреждения детали эту операцию выполняем очень аккуратно. Затем с поршня снимаем стопорные кольца, закрепляющие поршневые пальца, и пружину разжима маслосъемного кольца. Бобышки поршня имеют специальные выемки, благодаря им кольца удобно вытаскиваются. Порядок разборки двигателя автомобиля — теперь, удалив кольца, снимаем поршень с шатуна, для этого палец предварительно выталкиваем из поршня, достаем вкладыши из крышки и из самого шатуна, внимательно осматриваем их. Поврежденные или изношенные вкладыши меняем на новые. Если они не повреждены или не изношены, то их маркируем относительно крышек и шатунов. Все маркировки производим только на той части вкладышей, которая не работает.
17. Отсоединяем приемную трубу глушителя.
18. От выпускного коллектора открепляем и снимаем термостат.
19. Отсоединяем колодку вместе с проводами от датчика масляного уровня в картере двигателя. Для этого снимаем гайку, крепящую кронштейн к трубе подвода водяного насоса, и поворачиваем один-два раза гайку, присоединяющую деталь к коллектору. После ослабления крепления кронштейн отводим в сторону. На некоторых марках ВАЗа дополнительно ослабляем на один-два оборота крепительную гайку поддерживающего кронштейна и отворачиваем крепление, после чего отжимаем пластмассовую защелку и от датчика положения коленвала отсоединяем колодку с проводами.
20. С натяжного ролика и зубчатых шкивов снимаем приводной ремень распределительного вала.
21. Снимаем натяжной ролик, отводя ремень в сторону.
22. Зубчатый шкив с вала снимаем путем откручивания соответствующего болта крепления детали. При откручивании болта распределительный вал проворачивается, во избежание этого его фиксируем отверткой. Затем двумя отвертками с вала снимаем шкив. Снимать нужно аккуратно, чтобы не повредить сальник вала.
23. Снимаем с головки блока крышку и осматриваем ее. При необходимости изношенные детали заменяем.
Порядок разборки двигателя автомобиля — делайте все по пунктам и не запутаетесь в последовательности при разборке двигателя.
Смотрим видео как разобрать двигатель
Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц.сетях!
Как разобрать и собрать двигатель автомобиля
Некоторые автомобилисты по разным причинам предпочитают ремонтировать автомобиль своими руками. В этих случаях важно знать порядок разборки и сборки двигателя. Для начала стоит уяснить, что совсем без затрат обойтись не удастся. Даже если не планируется производить замену деталей, при сборке придется устанавливать новые прокладки (за исключением тех случаев, когда прокладки не имеют повреждений или продавливаний).
Также может понадобиться герметик для двигателя, который можно использовать вместо прокладок, динамометрический ключ (нужен при сборке), а также набор гаечных ключей разных размеров. Причем, нужны будут не только рожковые и накидные ключи, но и торцевые (желательно со сменными головками, длинным и коротким воротками). Кроме того, понадобится много свободного времени, так как разборка занимает от нескольких часов до двух-трех суток в зависимости от марки и состояния автомобиля. Давайте рассмотрим порядок разборки и сборки мотора более подробно.
Разборка и сборка силового агрегата
Для полной разборки двигатель придется снимать. Можно сделать это сразу, а можно уже после того, как будет снята головка блока цилиндров. Для снятия понадобится ручная лебедка и прочная опора (например, балка) на которую ее можно подвесить. Съемка мотора также занимает несколько часов.
В каком порядке происходит разборка мотора: основные этапы
Разборка и сборка двигателя в общих чертах проходит почти всегда одинаково. Возможны некоторые расхождения в деталях в зависимости от марки и модели. Далее предлагается порядок действий на снятом силовом агрегате.
Для снятия ремня (цепи) предварительно необходимо ослабить саму цепь, вынув натяжитель. Далее предстоит демонтировать шестеренку распределительного вала. Эта деталь фиксируется болтом. Но кроме подходящего по размеру ключа здесь понадобится (во всяком случае, на отечественных двигателях) мощная плоская отвертка или зубило, а также молоток. При помощи этих инструментов отгибается стопорная пластина, которая не позволяет болту самопроизвольно раскручиваться.
Когда шестеренка будет снята, снимается цепь и можно приступать к снятию шестеренки коленчатого вала. Здесь лучше иметь специальный съемник, так как без него, возможно, придется повозиться. Эта деталь на валу фиксируется шпонкой, которая может довольно плотно сидеть в пазу. Если в процессе выемки шпонки ее края были несколько деформированы, то подправить их можно напильником. Последняя процедура на данном этапе – снятие башмака натяжителя цепи. С этим никаких проблем возникнуть не должно.
6. Демонтаж распределительного вала. Для этого нужно открутить гайки (они на шпильках), которые фиксируют кожух распредвала и вынуть сам вал.
7. Снять головку блока цилиндров. Она фиксируется либо болтами, либо гайками на шпильках.
Теперь можно двигатель перевернуть и открутить его поддон. Под поддоном будет прокладка. Ее, скорее всего, придется менять, но можно обойтись герметиком.
8. Снять масляный насос. Открутить крышку заднего сальника (с торца двигателя). Извлекается вал масляного насоса и шестерня его привода на задней части мотора. Для этого нужно открутить болты и убрать фиксаторную скобу, после чего при помощи отвертки извлекается вал, а затем и шестерня. Обращаться с ней нужно аккуратно, так она играет важную роль в работе двигателя.
9. Следующим важным этапом является демонтаж КШМ. Без этого процесса не обходится полная разборка-сборка двигателя. Здесь требуется внимание и аккуратность, так как детали не взаимозаменяемы, а индивидуальны.
10. Снятие шатунов. Для начала необходимо провернуть коленвал так, чтобы два шатуна оказались в верхнем положении. Далее откручиваются гайки с крышки шатуна и снимается сама крышка (бугель). Бугель будет сидеть плотно, поэтому потребуются аккуратные постукивания молотком по бокам. Теперь можно извлечь шатун. Он выталкивается вместе с поршнем руками или рукоятью молотка.
Изнутри шатуны и крышки имеют металлические вкладыши. Если их замена не предусматривается, то стоит на нерабочей стороне нацарапать соответствующий номер. Такая же процедура проводится и с двумя другими шатунами.
11. Снятие коренных крышек. Они также фиксируются гайками, находятся строго на своих местах. На их внутренней стороне тоже имеются вкладыши – коренные вкладыши.
12. Вынимается коленвал, удаляются старые вкладыши из-под него и стопорные полукольца.
Процесс разборки двигателя можно считать завершенным.
Сборка двигателя автомобиля: что нужно учитывать
Сборка двигателя проводится в обратном порядке. При установке шатунов следует учесть, что каждый из них имеет на корпусе заводские метки, которые должны совпасть с такими метками на корпусе блока цилиндров.
Условно говоря, нужно соблюдать левую и правую сторону при установке. Кроме того, как уже говорилось выше, шатун и крышка шатуна индивидуально подобраны друг к другу на заводе. Если точнее, детали изготовлены из одной цельной заготовки. Заменить их нельзя.
Шатунные и коренные вкладыши устанавливаются так, чтобы совпадали замки на них и посадочных местах. Перед установкой их нужно смазывать машинным маслом, протирать чистой тряпкой, чтобы не было пылинок. Коренные и шатунные крышки затягиваются динамометрическим ключом. Усилие при затяжке для разных автомобилей разное. Оно написано в паспорте, а также в специальной справочной литературе.
Напоследок отметим, что если разборка и сборка двигателя производится самостоятельно, то лучше иметь при себе специальную справочную литературу по конкретной модели автомобиля.
Снятие головки блока цилиндров двигателя своими руками в гаражных условиях: подготовка и снятие ГБЦ. Как снять головку, если она прикипела. Полезные советы.
Коренные и шатунные вкладыши: назначение, устройство и особенности работы подшипников скольжения. Как правильно затягивать вкладыши, момент затяжки.
Для чего и когда головку блока цилиндров необходимо шлифовать. Как проверить привалочную плоскость головки блока своими руками. Фрезеровка и шлифовка ГБЦ.
Особенности затяжки головки блока цилиндров двигателя внутреннего сгорания. Затяжка болтов крепления ГБЦ динамометрическим ключом: усилие и порядок обтяжки.
Как выкрутить сломанную шпильку или обломанный болт из блока двигателя и других узлов. Способы выкручивания обломанного болта, полезные советы.
Назначение прокладок двигателя внутреннего сгорания. Виды прокладок, материалы их изготовления: прокладка ГБЦ и крышки клапанов, сальники, манжеты и другие.
Лекция 1. Ремонт и ТО двигателя
Оглавление
Лекция 1. Ремонт и ТО двигателя. 2
Лекция 2. Проверка технического состояния двигателя. 8
Лекция 3. Снятие и установка двигателя. 14
Лекция 4. Разборка двигателя. 16
Лекция 5. Комплектование деталей и сборка двигателя. 19
Лекция 6. Приработка и испытание двигателя после ремонта. 25
Лекция 7. Ремонт и ТО КШМ. 27
Лекция 1. Ремонт и ТО двигателя
Основные неисправности двигателя:
2. Работает неустойчиво или останавливается на холостом ходу.
3. Не развивает полной мощности (Nл/с).
4. Повышенный расход масла (Qм).
5. Недостаточное давление масла (рм).
6. Избыточное давление масла.
7. Стуки и шум при работе.
8. Повышенная вибрация.
9. Перегрев двигателя (t 0 C).
10. Быстрое падение уровня охлаждающей жидкости (Qо.ж.).
11. Повышенный расход топлива (Qт).
1. Двигатель не пускается по одной из трех причин:
1.1. неисправна система пуска двигателя:
1.1.1. якорь стартера вращается с замедленной скоростью, недостаточной для пуска двигателя, либо не вращается совсем. Неисправности системы пуска двигателя рассмотрены в разделах «Неисправности и ТО аккумуляторной батареи» и «Ремонт и ТО стартера»);
1.2. нарушена подача топлива (неисправна система питания):
1.2.1. неисправностьтопливного насоса;
1.2.2.неисправностькарбюратора (К);
1.2.3. засорение топливопроводов или топливных фильтров;
1.3. нарушено нормальное искрообразование (неисправна сз):
1.3.1. неисправность катушки зажигания;
1.3.2. неисправность распределителя или датчика-распределителя;
1.3.3. неисправность конденсатора;
1.3.4. неисправность свечей зажигания;
1.3.5. обрыв цепей тока низкого или высокого напряжения;
1.3.6. нарушение угла опережения зажигания.
Этот шум четко прослушивается на прогретом двигателе при малой частоте вращения коленвала.
7.6. детонационные стукивызванные:
7.6.1. слишком ранним зажиганием;
7.6.2. нагаром на стенках камеры сгорания и днищах поршней;
7.6.3. применением топлива с более низким, чем требуется, ОЧ;
7.6.4. перегревом двигателя.
Порядок проверки состояния двигателя по стукам и шумам приводится ниже.
8. Повышенная вибрация двигателя:
8.1. неисправность сз;
8.2. неисправность К;
8.3. отсутствие зазоров в клапанах;
8.4.износ или повышенная жесткость подушек подвески двигателя;
8.5. некачественная сборка двигателя при ремонте (установке неодинаковых по массе поршней, установке несбалансированного в сборе с маховиком и со сцеплением коленвала).
9. Перегрев двигателя:
9.1.неисправность со:
9.1.1. слабое натяжение или обрыв ремня привода водяного насоса и вентилятора,
9.1.2. недостаточный уровень ож;
9.1.3. сильное загрязнение наружной поверхности радиатора или образование отложений внутри радиатора и рубашки охлаждения;
9.1.4. неисправность термостата;
9.1.5. водяного насоса,
9.1.6. электродвигателя вентилятора;
9.2. нарушение угла опережения зажигания;
9.3. при заправке бензина с несоответствующим ОЧ.
10. Быстрое падение уровня ож:
10.1. нарушение герметичности сои подтекание ее через ослабленные соединения шлангов, а также через поврежденные шланги, сальниковое уплотнение водяного насоса или радиатор.
11. Повышенный расход топлива:
11.1. сз (нарушение угла опережения зажигания, неисправность свечей),
11.2. К:
11.2.1 повышенный уровень топлива в поплавковой камере из-за нарушения герметичности игольчатого клапана или регулировки поплав. мех-ма;
11.2.2. неполное открытие воздушной заслонки;
11.2.3. засорение воздушных жиклеров;
11.2.4. неправильная регулировка х. х.;
11.2.5. неисправность экономайзера принудительного х. х.;
11.3.повышенное сопротивление движению автомобиля:
11.3.1. низкое давление в шинах;
11.3.2.неисправность тормозной системы;
11.3.4. разрушение подшипников ступиц колес или полуосей.
Лекция 2. Проверка технического состояния двигателя
Проверка технического состояния двигателя включает:
1. проверку его мощности;
3. расхода (угара) масла;
4. компрессии в цилиндрах двигателя,
5. шумности его работы;
6. токсичности отработавших газов.
Рисунок. Втулка-зажим.
Если гильзы не зафиксировать, то при снятии-установке поршней они могут стронуться с места и при этом неизбежно будет нарушено их уплотнение в блоке.
10. Снять крышки коренных подшипников вместе с нижними вкладышами, снять коленвал, а затем верхние вкладыши коренных подшипникови упорные полукольца осевой фиксации коленвала.
11. Снять подшипник первичного вала КПП с коленвала, используя для этого специальный винтовой или ударный съемник (см. рис.).
Рисунок. Съемник для выпрессовки подшипника из коленчатого вала:
1 — захват; 2 — подшипник; 3 — шпилька; 4 — боек; 5 — ручка.
12. Разобрать детали шатунно-поршневой группы: снять поршневые кольца, при помощи специального приспособления (см. рис.), усики которого нужно ввести в зазор замка снимаемого кольца и, сжимая рукоятки съемника, разжать кольцо и снять его с поршня.
Рисунок. Снятие поршневых колец с поршня съемником.
| |
Рисунок. Выпрессовка поршневого пальца из поршня съемником:
Пример.
Поршневые пальцы подбираются к поршням и шатунам таким образом, чтобы при комнатной температуре на двигателях ВАЗ смазанный моторным маслом палец входил нажимом большого пальца в отверстие поршня и не выпадал из него под действием собственной массы, а в головку шатуна входил с натягом, после нагрева шатуна до 240°С. На остальных двигателях поршневой палец должен от усилия пальца руки входить в верхнюю головку шатуна (см. рис.), а в отверстие поршня входить после нагрева последнего в воде до 60. 85°С.
Рисунок. Установка поршневого пальца и проверка его посадки.
Рисунок. Проверка правильности подборки поршневого пальца к втулке малой головки шатуна.
После подбора поршней, пальцев и шатунов производится их сборка с нагревом, как отмечалось выше, соответственно шатуна (двигатели ВАЗ) или поршня (остальные двигатели). Для запрессовки поршневого пальца в верхнюю головку шатуна и в поршень на двигателях ВАЗ применяется специальная оправка (см. рис.).
Рисунок. Запрессовка поршневого пальца двигателей ВАЗ в верхнюю головку шатуна с помощью оправки:
Поршневые кольца подбираются к цилиндрам в соответствии с их размерами по зазору, вставленного в соответствующий цилиндр двигателя (рис. 212, а) и зазору между торцом кольца и его канавкой в поршне (см. рис.).
Рисунок. Проверка зазора в замке поршневого кольца (а) и бокового зазора между поршневым кольцом и канавкой в поршне (б):
Зазоры, рекомендуемые при подборе поршневых колец, приведены в таблице.
Зазоры, рекомендуемые для подбора поршневых колец
1 Маслосъёмное кольцо
2 Верхнее компрессионное кольцо.
3 Нижнее компрессионное кольцо.
Рисунок. Приспособления для установки поршня с кольцами в цилиндр:
Рисунок. Очистка нагара в канавках поршней с помощью приспособления.
Перед установкой съемных гильз в блок цилиндров необходимо тщательно очистить посадочные поверхности гильз от отложений. Затем, установив предварительно гильзы с новыми уплотнительными медными кольцами в цилиндры и прижав их к блоку усилием 5. 7 кгс, проверить выступание верхнею торца гильзы над плоскостью блока цилиндров, которое должно быть у двигателей УЗАМ-ЗЗ1 и 412 в пределах 0,01. 0,08 мм. При необходимости выступание гильз регулируют подбором толщины уплотнительных колец. Перед окончательной установкой уплотнительную прокладку, опорный торец и установочный пояс гильзы следует покрыть тонким слоем нитроэмали для обеспечения герметичности посадки гильзы в блоке.
Детали резьбовых соединений, имеющие более двух ниток сорванной резьбы, заменяют на новые, остальные детали прогоняют соответствующими метчиками и плашками. Все устанавливаемые на двигатель при сборке детали, особенно используемые повторно, должны быть тщательно очищены, промыты, а их рабочие поверхности смазаны моторным маслом. Затяжку ответственных резьбовых соединений при сборке необходимо производить с требуемым моментом.
Общая сборка двигателя производится в обратном порядке.
Лекция 7. Ремонт и ТО КШМ
Ремонт КШМ состоит в замене или ремонте его деталей и производится обычно со снятием двигателя с а/м. Без снятия двигателя с автомобиля производится снятие и установка крышки головки блока цилиндров, головки блока цилиндров, поддона масляного картера и замена их прокладок. При установке данных деталей для обеспечения герметичности затяжка гаекили болтов их крепления производится в определенном порядке в соответствии с общим правилом крепления корпусных деталей: от центра к периферии крест-накрест.
1. Снятие и установка крышки головки цилиндров производится при:
1.1.необходимости снятия головки цилиндров двигателя при ее замене или ремонте;
1.2.при подтяжке гаек или болтов ее крепления к блоку цилиндров;
1.3. при замене прокладки головки блока
1.4. при ТО и ремонте механизма газораспределения (регулировке зазоров клапанов, замене маслоотражательных колпачков и других деталей механизма газораспределения).
При снятии крышки головки блока цилиндров делать это нужно осторожно, чтобы не повредить прокладку крышки, и желательно иметь в наличии запасную прокладку для замены в случае повреждения ее при разборке либо при обнаружении ее растрескивания, а также при снижении уплотняющих свойств прокладки при ее затвердевании, если она изготовлена из резины.
2. Снятие и установка головки цилиндров производится при:
2.1. необходимости ее замены или ремонта;
2.2. при замене прокладки головки из-за нарушения ее герметичности,
2.3. при ремонте механизма газораспределения, а также для удаления нагара на днищах поршней и стенок камер сгорания, когда применение специальных составов для удаления нагара без снятия головки не дает результатов (признаки отложения нагара — перегрев двигателя и продолжение работы двигателя в течение нескольких секунд после выключения зажигания).
Снятие головки блока цилиндров производится в следующей последовательности:
1. слить охл. жидкость;
2. снять приборы на головке, и отвернуть болты (гайки) ее крепления;
3 осторожно снять головку, чтобы не повредить прокладку. Если прокладка приклеилась, то ее надо отделить тупым ножом или тонкой металлической пластиной.
Для удаления нагара поочередно устанавливают поршни в ВМТ, размягчают нагар ветошью, смоченной керосином, и удаляют его скребком из дерева или мягкого металла. То же самое следует проделывать и со стенками камер сгорания в головке.
Устанавливают головку цилиндров в обратной последовательности. При установке старой прокладки ее необходимо натереть порошкообразным графитом, однако для гарантированного обеспечения герметичности при каждом снятии-установке головки блока цилиндров следует (на двигателе ВАЗ-2108 в обязательном порядке) заменять прокладку головки на новую. После установки головки производится затяжка ее креплений к блоку.
Затяжка креплений головки цилиндров производится на холодном двигателе динамометрическим ключом с определенным моментом и в определенной последовательности (см. рис.).
Последовательность крепления болтов и гаек шпилек головок цилиндров двигателей:
Пример.
При наличии повреждений в блоке (трещин, сколов, пробоин) он, как правило, подлежит замене. Небольшие трещины можно устранить с помощью сварки либо заделать эпоксидным составом. При определении деформации блока цилиндров контролируют неплоскостность его разъема с головкой цилиндров и соосность отверстий под коренные подшипники.
Неплоскостность разъема блока с головкой цилиндров проверяется с использованием набора щупов и поверочной плиты или линейки. Линейка устанавливается по диагонолям плоскости разъема и посредине в продольном и поперечном направлениях и с помощью подложенного под нее щупа определяется величина зазора между линейкой и щупом. Если зазоры не превышают 0,1 мм, то блок пригоден для дальнейшего использования. При зазорах не более 0,14 мм допускается прошлифовать плоскость разъема для устранения ее неплоскостности. Если зазоры более 0,14 мм блок подлежит замене.
Несоосность отверстий коренных подшипников проверяется при помощи специальной оправки (скалки), вставляемой в отверстия коренных подшипников с установленными и затянутыми с требуемым моментом крышками. Если оправка вставляется одновременно во все отверстия коренных подшипников, то блок пригоден для дальнейшего использования, а если нет — блок подлежит замене.
Затем производится измерение диаметров цилиндров и отверстий под коренные подшипники в блоке при помощи индикаторного нутромера (см. рис. 208) и сравнение их с данными приложения 1. При износах отверстий свыше допустимого блок бракуется либо производится расточка цилиндров под ближайший ремонтный размер поршней с последующей установкой в них поршней и поршневых колец соответстующего ремонтного размера.
Коленчатый вал, снятый с двигателя, предварительно тщательно промывают, отворачивают пробки масляных каналов, очищают и продувают полости маслинных каналов. Затем осуществляется визуальный контроль с целью определения наличия трещин, следов повышенного износа поверхностей и состояния резьб. При наличии трещин вал подлежит замене. При срыве резьбы не более двух ниток производится ее прогонка. Затем производится измерение диаметров коренных и шатунных шеек и сравнение с данными приложения 1 и определение возможности дальнейшего использования коленчатого вала без ремонта, возможности перешлифования шеек под ремонтные размеры либо необходимости его замены.
Шейки коленчатого вала замеряются микрометром в двух взаимно перпендикулярных плоскостях по двум поясам.
Перешлифовка всех одноименных шеек производится под один ремонтный размер.
Для контроля перпендикулярности торцевой поверхности фланца для крепления маховика и оси коленчатого вала измеряется биение торцевой поверхности с помощью микрометрической индикаторной головки при прокручивании коленчатого вала.
Маховик контролируют по состоянию поверхности плоскости прилегания ведомого диска сцепления, состоянию ступицы и зубчатого обода (венца). Плоскость прилегания ведомого диска должна быть гладкой, без рисок и задиров. Биение плоскости маховика в сборе с коленчатым валом не должно превышать 0,10 мм на крайних точках, в противном случае плоскость прилегания необходимо прошлифовать либо заменить маховик.
При наличии трещин маховик следует заменить. При наличии забоин на зубьях обода маховика их следует зачистить, а при значительном износе или повреждениях — заменить обод маховика. Перед напрессовкой обод необходимо нагреть до температуры 200. 230°С и напрессовать на маховик.
Проверка состояния и подбор деталей поршневой группы рассмотрен выше при описании сборки двигателя.
Техническое обслуживание кривошипно-шатунного механизма. После пробега первых 1500. 2000 км, а в дальнейшем только после снятия головки блока цилиндров, а также при появлении признаков прорыва газов или подтекания охлаждающей жидкости в соединениях необходимо подтягивать гайки шпилек и болты головки блока цилиндров в установленной последовательности. В эти же сроки подтягивать винты или болты крепления поддона картера двигателя.
Через каждые 10000. 15000 км пробега следует проверять и при необходимости подтягивать болты и гайки крепления опор двигателя, очищать от грязи и масла их резиновые подушки. По мере загрязнения, а при езде по пыльным и загрязненным дорогам ежедневно, протирать поверхность двигателя ветошью, смоченной специальным очистителем.
Оглавление
Лекция 1. Ремонт и ТО двигателя. 2
Лекция 2. Проверка технического состояния двигателя. 8
Лекция 3. Снятие и установка двигателя. 14
Лекция 4. Разборка двигателя. 16
Лекция 5. Комплектование деталей и сборка двигателя. 19
Лекция 6. Приработка и испытание двигателя после ремонта. 25
Лекция 7. Ремонт и ТО КШМ. 27
Лекция 1. Ремонт и ТО двигателя
Основные неисправности двигателя:
2. Работает неустойчиво или останавливается на холостом ходу.
3. Не развивает полной мощности (Nл/с).
4. Повышенный расход масла (Qм).
5. Недостаточное давление масла (рм).
6. Избыточное давление масла.
7. Стуки и шум при работе.
8. Повышенная вибрация.
9. Перегрев двигателя (t 0 C).
10. Быстрое падение уровня охлаждающей жидкости (Qо.ж.).
11. Повышенный расход топлива (Qт).
1. Двигатель не пускается по одной из трех причин:
1.1. неисправна система пуска двигателя:
1.1.1. якорь стартера вращается с замедленной скоростью, недостаточной для пуска двигателя, либо не вращается совсем. Неисправности системы пуска двигателя рассмотрены в разделах «Неисправности и ТО аккумуляторной батареи» и «Ремонт и ТО стартера»);
1.2. нарушена подача топлива (неисправна система питания):
1.2.1. неисправностьтопливного насоса;
1.2.2.неисправностькарбюратора (К);
1.2.3. засорение топливопроводов или топливных фильтров;
1.3. нарушено нормальное искрообразование (неисправна сз):
1.3.1. неисправность катушки зажигания;
1.3.2. неисправность распределителя или датчика-распределителя;
1.3.3. неисправность конденсатора;
1.3.4. неисправность свечей зажигания;
1.3.5. обрыв цепей тока низкого или высокого напряжения;
1.3.6. нарушение угла опережения зажигания.
Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим.
Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰).