Размер резьбы свечи авто

Все о свечах зажигания

Да бы не искать в нужный момент ето все по интернетам, решал сохранить тут одним гамузом.

Расшифровки
Расшифровку обозначений свечей Bosch рассмотрим на примере WR7DCR

Первый символ — обозначение резьбы.
W — резьба М14х1,25 с плоским уплотнительным седлом и размером под ключ 21 мм (обозначение SW21);
F — резьба М14х1,25 с плоским уплотнительным седлом и SW16;
М — резьба М18 с плоским седлом уплотнения и SW25;
Н — резьба М14х1,25 с конусным седлом уплотнения и SW16;
D — резьба М18х1,5 с конусным седлом уплотнения и SW21.
Второй символ
R — обозначает, что свеча имеет сопротивление для подавления радиопомех.
Третий символ
7 — Калильное число.
Четвертый символ — обозначение длины резьбы.
А — длина резьбовой части 12,7 мм, нормальное положение искры;
В — длина резьбы 12,7 мм, выдвинутое положение искры;
С — длина резьбы 19 мм, нормальное положение искры;
D — длина резьбы 19 мм, выдвинутое положение искры;
DT — длина резьбы 19 мм, выдвинутое положение искры и три электрода массы;
L — длина резьбы 19 мм, далеко выдвинутое положение искры.
Пятый символ — материал среднего электрода.
С — сплав никеля и меди;
S — серебряный средний электрод;
Р — платиновый средний электрод;
О — стандартная свеча с усиленным средним электродом.
Шестой символ — сопротивление обгорания. R = 1 кОм.

На примере наших свечей — А17ДВРМ:
«А» — размерность резьбовой части, в данном случае М14х1,25
«17» — калильное число
«Д» — длина резьбовой части, в данном случае 19мм, (без буквы Д — 12,7мм.)
«В» — выступающий тепловой конус изолятора
«Р» — наличие резистора (сопротивление), необходимо чтобы не создавать электро-помех радио-аппаратуре и системам управления впрыском.
«М» — центральный электрод сделан из меди

Зазор свечей зажигания:
Большой зазор хорошо влияет на воспламенение топлива, так как между контактами попадает очень много топливной и воздушной смеси, вероятность поджига которой очень велика.
К сожалению, при большом зазоре, вероятность обрыва искры намного больше. На высоких оборотах это проявляется как пропускание воспламенения в определенных цилиндрах (двигатель троит). Часто топливо взрывается уже в выхлопной системе и слышны хлопки.
Происходит это из за того, что энергии катушки не хватает что бы пробить большой зазор с такой большой скоростью (частотой) работы свечи.
з.ы — что бы увеличить искру, необходимо иметь провода и свечи с сопротивлением, но время ее горения становится меньше, по етому мы увеличиваем свечной зазор и время горения искры становиться больше. Оно того стоит.

При маленьком зазоре искра будет очень мощная, но очень короткая. Из за малого доступа к топливо-воздушной смеси это может стать проблемой и свечи просто начнет заливать.
Проявляется это опять в том, что двигатель начинает троить.
На больших же оборотах очень вероятен поджиг дуги на свече. Из за короткого промежутка и больших оборотов, искра просто не успевает разорваться и между контактами образуется постоянный поток плазмы.
Это опасно, так как может привести даже к сгоранию катушки зажигания — по сути получается короткое замыкание на длительное время выхода (контактов катушки зажигания).
Двигатель тоже работает не стабильно на высоких оборотах и может даже заглохнуть (клинить).

Диагностика работы двигателя по состоянию свечей зажигания
На фото №1 изображена свеча, вывернутая из двигателя, работу которого можно считать отличной. Юбка центрального электрода имеет светло-коричневый цвет, нагар и отложения минимальны. Полное отсутствие следов масла. Владельцу данного мотора можно только позавидовать, и есть чему: это экономичный расход топлива и отсутствие необходимости доливать масло от замены до замены.
Фото №2 — типичный пример свечи от двигателя с повышенным расходом топлива. Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром. Причин тому несколько: богатая воздушно-топливная смесь (неправильная регулировка карбюратора, угла опережения зажигания или неисправность системы впрыска), засорение воздушного фильтра.
Фото №3 — наоборот, пример чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси. Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов.
№4 — юбка центрального электрода свечи имеет характерный красноватый оттенок. Этот цвет можно сравнить с цветом красного кирпича. Покраснение вызвано работой двигателя на низкокачественном топливе, содержащем избыточное количество присадок, которые имеют в своем составе металл. Длительное использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току будет легче пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать.
На фото №5 свеча имеет ярко выраженные следы масла, особенно в резьбовой части. Двигатель с такими свечами после длительной стоянки имеет обыкновение после запуска «троить» некоторое время, а по мере прогрева работа стабилизируется. Причина этого — неудовлетворительное состояние маслоотражательных колпачков. Налицо повышенный расход масла. В первые минуты работы двигателя, в момент прогрева, характерный бело-синий выхлоп.
№6 — свеча вывернута из неработающего цилиндра. Центральный электрод, его юбка покрыты плотным слоем масла, смешанного с каплями несгоревшего топлива и мелкими частицами от разрушений, произошедшими в этом цилиндре. Причина этого — разрушение одного из клапанов или поломка перегородок между поршневыми кольцами с попаданием металлических частиц между клапаном и его седлом. В данном случае двигатель «троит» уже не переставая, заметна значительная потеря мощности, расход топлива возрастает в полтора, два раза. Выход один — ремонт.
№7 — полное разрушение центрального электрода с его керамической юбкой. Причиной данного разрушения мог стать один из перечисленных ниже факторов: длительная работа двигателя с детонацией, применение топлива с низким октановым числом, очень раннее зажигание, и просто бракованная свеча. Симптомы работы двигателя такие же, как в предыдущем случае. Единственное, на что можно надеяться, так это на то, что частицы центрального электрода сумели проскочить в выхлопную систему, не застряв под выпускным клапаном, иначе тоже не избежать ремонта головки блока цилиндров.
№8 — последнее в этом обзоре. Электрод свечи оброс зольными отложениями, цвет не играет решающей роли, он лишь свидетельствует о работе топливной системы. Причина этого нароста — сгорание масла вследствие выработки или залегания маслосъемных поршневых колец. У двигателя повышенный расход масла, при перегазовках из выхлопной трубы сильное синее дымление, запах выхлопа похож на мотоциклетный.

Источник

Какая резьба на свечах зажигания?

Многие автолюбители не уделяют особого внимания размеру резьбы на свечах зажигания, покупают продукцию по рекомендациям продавцов в автомагазинах либо друзей. Такая халатность чревата, нарушением работы автомобиля и силового агрегата, возникновением калильного зажигания, полным ремонтом мотора. В этой статье описаны габаритно – присоединительные размеры свечей, которые нужно учитывать для обеспечения оптимальной работы автодвигателя и увеличения его ресурса.

Основные понятия

В зависимости от типа мотора и марки автомобиля определяется, какой должен быть размер и резьба свечи зажигания для обеспечения нормальных эксплуатационных условий для автодвигателя. Габаритно – присоединительными параметрами указанных изделий принято считать:

Монтаж свечей, не отвечающих характеристикам мотора, может привести к таким неприятным последствиям:

Заводы – изготовители СЗ для подведения охладительной рубашки поближе к свече увеличивают длину резьбового соединения, при этом они вынуждены:

Увеличение размера резьбы свечи зажигания с использованием опорной поверхности конической формы дает возможность максимально близко приблизить рубашку охлаждения к СЗ. Изменить калильное число СЗ позволяет длина теплового конуса изолятора. Увеличение указанного параметра способствует снижению калильного числа. При этом возрастает способность СЗ к самоочистке от нагарообразования, так как обдув теплового конуса изолятора становится лучше. Плюс снижается утечка электрического тока из-за лучшей изоляции центрального контакта от массы.

Подбор СЗ осуществляется с учетом рекомендаций изложенных в мануале к автомобилю. При отсутствии такой документации нужно выбирать свечи по каталогам производителей СЗ при этом учитывается:

Выбрать подходящую для конкретного мотора продукцию по другим параметрам не удастся: нет единой системы маркировки СЗ.

Рекомендуем посмотреть видео о подборе СЗ:

Маркировка изделий

Диаметр резьбы свечей зажигания положен в основу классификации СЗ по размерам:

По длине резьбового соединения различают:

Большая длина резьбы применяется для более мощных моторов.

В зависимости от головки «под ключ» различают:

Рекомендации

Геометрические параметры СЗ должны соответствовать размерам свечного гнезда — это позволяет изделиям свободно вкручиваться без повреждения нарезки на гнезде либо свече. Прежде, чем отвинчивать свечи нужно очистить пространство вокруг нее от различных загрязнений, такие манипуляции позволят не повредить резьбовое соединение и не дать абразивным частицам проникнуть в цилиндр.

Вкручивать СЗ необходимо применяя динамометрический ключ, позволяющий не перетянуть изделие. Учтите: свечи имеют достаточно твердую стальную резьбу, а на головке блока цилиндров алюминиевая нарезка, она очень мягкая, ее легко повредить песком или другими абразивными элементами.

В случаях, когда на ГБЦ портится 3-4 витка резьбовой части, наблюдается неплотное ввинчивание СЗ. В результате этого происходит возгорание горючей смеси от раскаленного свечного центрального изолятора, автодвигатель начинает неровно работать, возникают непонятные рывки даже при выключенном зажигании. То — есть наблюдается калильное зажигание, возрастает возможность прогорания колец либо поршня, в итоге придется капиталить движок.

Такое зажигание возникает в основном по двум причинам:

При этом на центральном электроде температура возрастает на 400 0 С. Из вышесказанного вывод: важно не только правильно подобрать свечи исходя из инструкции по эксплуатации машины, но и грамотно установить их на посадочные места, не перетянув.

Источник

Свечи зажигания.Типы и виды свечей.Калильное число.

Свечи зажигания – один из важнейших узлов в системе двигателя. Правильно подобранная свеча обеспечивает стабильную искру в широком диапазоне температур и рабочем давлении, которая, в свою очередь, будет стабильно и правильно воспламенять топливную смесь. От правильной работы свечи зажигания зависит многое, в том числе расход топлива, мощность двигателя, стабильность холостых оборотов, график крутящего момента и общий моторесурс. Правильная свеча зажигания – это та, параметры которой рекомендуются производителем двигателя. Именно под параметры свечи рассчитаны многие процессы, которые происходят в камере сгорания двигателя. И основные параметры зашифрованы в маркировке свечей зажигания. Но нужно понимать, что не существует единой системы маркировки. И каждый производитель может использовать свою систему маркировки, которая не совпадает с маркировкой другого производителя. И достаточно часто такая разная маркировка вносит определенные проблемы в идентификацию нужных свечей зажигания.

Конструкция стандартных свечей зажигания.

Параметры свечей зажигания.
Параметры свечей зажигания можно разделить (весьма условно), на параметры геометрические (диаметр, длина и шаг резьбы, размер ключа) и на параметры, связанные с работой свечей (длина искрового промежутка, калильное число, материал электродов). Одним из основных параметров свечей зажигания является калильное число.

Калильное число – это способность свечи зажигания давать несанкционированное зажигание топливной смеси в результате нагрева элементов свечи, а не в результате подачи искры.

Тепловой диапазон – это способность передавать тепло от свечи на головку блока цилиндров для поддержания оптимальной температуры. Соприкасаясь с продуктами сгорания в процессе работы, свеча зажигания нагревается. Оптимальный диапазон температур от 400 до 900 градусов.

Несоблюдение теплового диапазона вследствие некорректного подбора свечей зажигания может привести к следующим последствиям:

свеча работает при температурах ниже 400 градусов – накопление угольных и прочих отложений;
свеча работает при температурах выше 900 градусов на высоких скоростях – калильное зажигание

Расшифруем так называемые холодные и горячие свечи:

«горячие» – свеча отводит меньше тепла. Чем ниже калильное число, тем свеча «горячее»;
«холодные» – свеча способна отводить больше тепла. Чем выше калильное число, тем свеча «холоднее».

Процесс воспламенения топливной смеси становится совершенно неуправляемым, если свеча слишком «горячая». Разогретые электроды свечи могут поджечь топливо в любой момент, а не в момент, который определен циклом работы ДВС. Если же свеча слишком «холодная» она не успевает самоочищаться от нагара и постепенно обрастает продуктами неполного сгорания масла, углерода, а также мазута, который неизбежно содержится в отечественном топливе.

Причем параметр калильного числа – это параметр, который получается при определенных условиях, а именно при определенном давлении, температуре и на строго определенных эталонных двигателях.

Российская маркировка свечей зажигания.
В российской классификации свечей зажигания существует деление на свечи горячие, средние, холодные и унифицированные. Каждому классу этих свечей соответствуют свои калильные числа. А именно:
Для горячих свечей: 11-14.
Для средних свечей: 17-19.
Для холодных свечей: 20 и больше.
Именно эти цифры, которые определяют калильное число, указываются в маркировке отечественных свечей зажигания.

Иностранная маркировка свечей зажигания.
Для свечей импортного производства существует совершенно другая маркировка калильного числа свечей зажигания. Да и измерение этого параметра иностранные производители определяют по-другому.

Калильное число для некоторых производителей – это время в секундах, которое нужно для того, чтобы электроды свечи зажигания разогрелись до такой температуры, чтобы началось несанкционированное воспламенение топлива. Причем этот параметр определяется не на каких-то штатных автомобильных моторах, а на специальных эталонных двигателях, где поддерживаются определенные заданные параметры.

Цифры, которые содержатся в маркировке импортных свечей зажигания, совершенно не совпадают с маркировкой на отечественных свечах. Да и сравнивать эти параметры совершенно бессмысленно. Но для того чтобы перевести отечественную маркировку, связанную с калильным числом, с аналогичной маркировкой на импортных свечах, есть специальная таблица, по которой можно сделать этот перевод. Эта таблица подходит для большинства известных производителей свечей зажигания, но далеко не для всех.

Как видно, как минимум 3 производителя (NGK, DENSO, AutoLite) допускают большой диапазон (разброс качества изготовления?) разброса калильного числа в пределах одной группы.

Но кроме параметра калильного числа, есть и другие цифры и буквы, которые обозначают другие характеристики, прежде всего, геометрические. Для отечественных свечей накаливания характерно то, что буква, которая стоит в маркировке перед калильным числом, обозначает диаметр резьбы и шаг резьбы. Например, «Т» будет соответствовать диаметру в 10 мм, «А» будет соответствовать диаметру в 14 мм, «М» – 18 мм.

Далее идут самые разные буквы, обозначающие, из какого материала изготовлен изолятор в свече зажигания. Например, буква «В» означает, что изолятор сделан из боркорунда. Буква «К», что материал для изолятора – это кристаллкорунд. Буква «Х» обозначает, что в качестве материала для изолятора используется силумин. Буква « С» — синтоксаль, буква «У» — уралит. Дальнейшие буквы будут говорить о том, из какого материала сделан герметик, на котором крепится электрод. Помимо этого может быть символ «Э», обозначающий, что свеча имеет специальное покрытие против коррозии.

Длина резьбы в свечах тоже имеет буквенное обозначение. И для того чтобы понять какая буква обозначает какую длину резьбы, нужно или пользоваться справочниками или запомнить, что в общем-то не сложно, так как сильных разбросов по длине резьбы не существует. Сложнее запомнить буквы, которые обозначают тот или иной материал изолятора. Помимо этого в символах, которые характеризуют ту или иную свечу есть буквенные обозначения, которые определяют, как расположен изолятор.

Кроме этого в буквенном обозначении маркировки отечественных свечей указывается материал, из которого изготавливается электрод. Например, буква «М» означает, что электрод изготовлен из меди. Медь, из которой изготовлен центральный электрод, а в некоторых случаях и электрод боковой, обеспечивает лучшую теплоотдачу, и таким образом свеча будет греться гораздо меньше.

Для импортных свечей зажигания используются латинские буквы для обозначения материала электродов: С — медь, Р — платина, S— серебро. Символов, на самом деле не много, но они могут дать представление, насколько свеча будет качественнее выполнять свою работу. А ресурс тех свечей, в которых используются драгоценные материалы в качестве напыления или основного материала для электродов, больше. Тоже касается и многоэлектродных свечей (2-3-4 электрода массы) — их ресурс не меньше, чем с 1 электродом из драгоценных металлов.

Типы свечей, которые встречаются в продаже, их достоинства и недостатки.

Стандартные никелевые (с медным сердечником)

В достоинства можно записать низкую цену, хорошую гарантию от подделок (в виду низкой цены), хорошую способность к самоочищению. В недостатки — велика вероятность залить бензином при неудачном старте, ресурс примерно 20-30т.км. или всего 1год эксплуатации, заземляющий электрод в виду значительной длины и малой толщины (экономия она такая) подвержен температурной деформации и увеличению зазора.

Стандартные никелевые (с серебряным сердечником)

Достоинства и недостатки те же, что и верхней группы, однако цена выше, но они не лучше, в виду малой разницы в теплопроводности меди и серебра. Продукт скорее маркетинговый, реальных достоинств серебряного сердечника по сравнению с медным в свечах нет и быть не может.

Никелевые с уменьшенным размером электродов

Определенные достоинства есть — улучшенное искрообразование, меньшая вероятность залить их, однако со временем электроды быстро округляются и затем обгорают, зазор увеличивается, начинаются пропуски зажигания…и достоинства тут же «испаряются. Задумка хороша, но не на никелевой основе. Срок службы очень не велик, могут не пережить даже 10-15т.км.

С тонким центральным электродом из иридия, платины

Вроде бы задумка тоже хорошая и цена ниже, чем у свечей с обоими электродами из драгметаллов, однако боковой электрод обгорает и теряет зазор столь же быстро, как у простых медно-никелевых свечей…опять маркетинг…зато центральный электрод всегда остается чистым и живым, нужно лишь всегда следить за зазором.

С тонким центральным электродом из иридия, платины и «нашлепкой» на боковом электроде

Вот это уже более интересные свечи — и искроообразование улучшено и срок службы огромен. В недостатки можно записать только цену, которая окупается сроком службы в не маленькие 60-100т.км. Крайне рекомендуется для двигателей с сложным доступам к свечам — многоцилиндровым V- и W-образным, оппозитам, двигателям у которых впускной коллектор закрывает полностью ГБЦ. Если же ваш двигатель потребляет изрядное количества масла или вы заправляетесь плохим топливом — эти свечи проживут ровно столько же, сколько обычные дешевые медно-никелевые свечи в виду загрязнения изолятора.

2х электродные никелевые свечи
3х электродные никелевые свечи
4х электродные никелевые свечи

Одним из достоинств данных свечей является увеличенный ресурс, по сравнению с стандартными, практически такая же цена как у одноэлектродных, стабильность искрового промежутка, открытый не экранированный и направленный к центру камеры сгорания разряд, короткий заземляющий электрод не подвержен обгоранию и тепловой деформации, широкая рабочая зона электродов. Из недостатков стоит отметить очень плохую самоочистку от нагара боковых электродов 3х и 4х электродных свечей, неудачность некоторых конструкций с разным искровым промежутком (зачем?), некоторый разброс качества изготовления дешевых свечей, «скачущий» каждый раз разряд в разных местах (широкая зона возникновения разряда и много электродов) может спровоцировать неравномерное горение топлива, подергивание на холостых оборотах и переходных режимах, а в некоторых случаях даже пропуски зажигания.

Пик идиотизма многоэлектродных свечей (маркетологи хорошо «покурили») — совмещение платинового или иридиевого наконечника и дополнительных никелевых боковых электродов, которые просто не работают в виду большой удаленности от центрального электрода.

Маркетинговый выкидыш, работают только центральный и верхний электроды.

Свечи без боковых электродов
Форкамерные, Душегубова, с магнитами, с дырочками и прочий псевдо-спорт…

Попытки изобрести велосипед на ровном месте, обычно редкие и в целом не нужные свечи…цена как правило космическая (инновации, нанотехнологии…), способность к самоочищению нулевая.

Источник

Типовые размеры свечей зажигания.

Размеры свечей зажигания классифицируются по типу резьбы на них. Применяются следующие типы резьбы:

Вторым классификационным признаком служит длина резьбы:

Размер головки под ключ (шестигранник):

Калильное число (тепловая характеристика):

Способ уплотнения по резьбе:

Количество и вид боковых электродов(рисунок 6.2):

Рисунок 6.2 – Формы массовых (боковых) электродов

Наибольшее распространение получил одиночный торцовый массовый электрод 1, однако есть свечи, в которых применяются массовые электроды различной формы: крючкообразный 2, парные сплющенные 3, углубленные боковые 4, кольцевой 5, тангенсаль-ный 6, подковообразный 7, одиночный боковой 8.

6.2.2 Принцип работы свечей зажигания

Искровые свечи бензиновых двигателей по режиму работы условно подразделяют на горячие, холодные, средние. Суть данной классификации — в степени нагрева изолятора и электродов. При работе изолятор и электроды любой свечи должны нагреваться до температур, способствующих «самоочищению» их поверхности от продуктов сгорания топливной смеси — нагара, сажи и т. п. Поэтому изоляторы свечей, работающих в оптимальном режиме всегда цвета «кофе с молоком».

Очистка поверхности изоляторов необходима для предотвращения поверхностных утечек высокого напряжения через слой нагара, что уменьшает мощность искрового пробоя зазора, или вообще делает его невозможным. Однако, если элементы свечи нагреваются слишком сильно, то может возникать неконтролируемое калильное зажигание. Процесс часто проявляется на больших оборотах. Это может приводить к детонации и разрушению элементов двигателя.

Степень нагрева элементов свечей зависит от следующих основных факторов:

· конструкция электродов и изолятора (длинный электрод нагревается быстрее);

· материал электродов и изолятора;

· степень теплового контакта элементов свечи с корпусом;

· наличие медного сердечника ЦЭ.

· степень сжатия и компрессии;

· тип топлива (более высокооктановое обладает большей температурой сгорания);

· стиль езды (на больших оборотах и нагрузках двигателя нагрев свечей больше).

Горячие свечи — конструкция свечей специально разработана таким образом, что снижается теплопередача от центрального электрода и изолятора. Применяются в двигателях с низкой степенью сжатия и при использовании низкооктанового топлива. Так как в этих случаях меньше температура в камере сгорания.

Холодные свечи — конструкция свечей специально разработана таким образом, что максимально повышается теплопередача от центрального электрода и изолятора. Применяются в двигателях с высокой степенью сжатия, с высокой компрессией и при использовании высокооктанового топлива. Так как в этих случаях больше температура в камере сгорания.

Средние свечи — занимают промежуточное положение между горячими и холодными (самые распространенные)

Оптимальные свечи — конструкция свечей разработана таким образом, что теплопередача от центрального электрода и изолятора оптимальна для данного конкретного двигателя.

Унифицированные свечи — калильное число захватывает диапазон холодных и горячих свечей. Именно благодаря «полуоткрытости» свечи ей не страшны проблемы вентиляции и засорения продуктами неполного сгорания.

Свечи нормально самоочищаются во всех режимах работы двигателя и в то же время не приводят к калильному зажиганию.

6.2.3 Определение причины выхода из строя свечи зажигания

Срок службы свечей зажигания составляет от 30 до 100 тыс. км. Наиболее вероятной причиной преждевременного отказа свечей является загрязнение их продуктами неполного сгорания или увеличение искрового зазора из-за износа электродов. При этом решающее влияние на работоспособность свечей оказывает техническое состояние двигателя. Даже по внешнему виду свечи можно многое сказать как о работе двигателя в целом, так и об отдельных его узлах. Осмотр свечи нужно проводить после продолжительной работы двигателя, идеальным вариантом будет осмотр свечи после длительной поездки по загородному шоссе. Ошибкой некоторых автолюбителей, например является то, что после холодного старта двигателя при минусовой температуре и неустойчивой его работе первым делом выкручивают свечи и увидев черный нагар, делают поспешные выводы. А ведь этот нагар мог образоваться во время работы двигателя в режиме холодного старта, когда смесь принудительно обогащается, а неустойчивая работа могла быть следствием скажем плохого состояния высоковольтных проводов. Поэтому если вас что-то не устраивает в работе двигателя, и вы решили сделать диагностику его работы с помощью свечей, нужно проехать на изначально чистых свечах минимум километров 250-300, и только после этого делать какие-то выводы.

6.3 Порядок выполнения работы и составления отчета

6.3.1. Изучить самостоятельно теоретический материал по теме практической работы:

— назначение свечей зажигания;

— виды свечей зажигания;

6.3.2 По полученному материалу от преподавателя провести ряд мероприятий:

· Расшифровать обозначение свечей зажигания;

· Провести диагностику свечи зажигания (приложение 6)

· Дать рекомендации по ремонту и обслуживанию свечи зажигания.

6.4 Контрольные вопросы

6.4.1. Перечислите типовые размеры свечей зажигания?

6.4.2. Причины отказов свечей зажигания?

6.4.3. Из каких элементов состоит свеча зажигания?

6.4.4. Какие существуют формы массовых (боковых) электродов?

Практическая работа № 7 (2 часа)

Системы освещения

7.1 Цель работы: изучить автомобильную систему освещения, техническое обслуживание и диагностирование.

7.2 Теоретическая часть

Совокупность приборов освещения и сигнальных устройств, расположенных снаружи и внутри автомобиля, называется системой освещения.

7.2.1 Функции и основные конструктивные элементы системы освещения

Система освещения выполняет следующие функции:

· освещение дорожного полотна, обочины и расположенных на них объектов в условиях ограниченной видимости;

· предоставление информации другим участникам движения о наличии на дороге транспортного средства, его размерах, характере движения, совершаемых маневрах, а также принадлежности;

· освещение салона автомобиля, а также других его частей (багажного отсека, подкапотного пространства и др.) в темное время суток.

Система освещения автомобиля включает следующие основные конструктивные элементы:

· передняя противотуманная фара;

· задний противотуманный фонарь;

· фонарь освещения номерного знака;

· приборы внутреннего освещения;

7.2.2 Техническое обслуживание и диагностирование

Как правило, неисправности системы освещения и световой сигнализации возникают из-за износа ламп или нарушения контактов в электрической цепи. Из-за обрыва провода в электрической цепи может не работать вся система освещения или могут не гореть отдельные лампы, перегорать нити накала или ослабляться их свечение.

Проводку и электроприборы от сгорания в случае короткого замыкания защищают предохранители. Заменять перегоревший предохранитель следует только после того, как будет выявлена причина короткого замыкания.

Способы обнаружения и устранения неисправностей во всех цепях освещения и световой сигнализации аналогичны. Причину отсутствия света в отдельных лампах определяют при: помощи переносной контрольной лампы по схемам электрооборудования. Они представлены в руководстве по эксплуатации. Обычно эта неисправность бывает вызвана перегоранием нити лампы, плохим контактом в патроне, ненадежным; соединением проводов в переключателях, соединительных проводах.

Способы и последовательность действий по выявлению неисправностей. Если не горит фара, то причиной этого, как правило, является выход из строя лампы. Для того, чтобы в этом убедиться, вначале необходимо снять стекло фары, вынуть лампу и проверить, не перегорела ли ее нить. Для полной уверенности нужно включить проверяемую лампу последовательно в цепь контрольной переносной лампы, которую подключают одним проводом к аккумулятору, а другим к «массе» автомобиля. Если проверяемая лампа исправна, тогда проверяем поступает ли ток к центральному контакту патрона. Дотрагиваемся до него концом провода контрольной лампы переноски. Если лампа не горит, переносим провод к клемм переходной колодки. Лампа загорелась, значит, обрыв в проводе, соединяющем центральный контакт патрона лампы, которую проверяют, и переходную колодку. В этом случае заменяют провод.

Если фара или подфарник светит тускло, следует проверить надежность контакта в цепи, очистить и подтянуть соединения, крепления лампы, определить, не загрязнены ли рассеиватели и отражатели, не попала ли вода в полость фары, не покрылась ли стеклянная колба лампы темным налетом. После осмотра и выявления причины неисправность удаляют.

Если свет фар или подфарников слабый при неработающем или работающем на малой частоте вращения коленчатого вала двигателе, то причиной может быть разрядка аккумуляторной батареи. Для устранения неисправности нужно зарядить аккумулятор.

При отсутствии света в фарах или подфарниках причиной может быть перегорание предохранителей или неисправность переключателя света. Следует заменить неисправные переключатель и предохранители.

Неисправность стоп-сигналов обнаруживают нажатием на тормозную педаль. Если во время торможения света в стоп-сигнале нет, а остальные потребители прибора щитка действуют нормально, то причиной неисправности стоп-сигнала может быть нарушение соединения проводов с выключателем или неисправность выключателя. В этом случае необходимо очистить от пыли и грязи поверхность и зажигание выключателя стоп-сигнала, проверить крепление проводов к зажимам и крепление самого выключателя. Если необходимо, следует заменить неисправный выключатель, обжать наконечники проводов, идущих к выключателю стоп-сигнала.

Стоп-сигналы не включаются при нажатии на педаль тормоза, и при этом не работают все приборы щитка. Возможно, перегорел предохранитель. Причина устраняется заменой предохранителя. В случае, когда при включении освещения приборов не горят лампы, причин неисправности могут быть две: либо вышел из строя выключатель освещения, либо перегорели лампы. Для проверки выключатель необходимо вынуть из гнезда в панели приборов и при включенных габаритных огнях соединить между собой клеммы выключателя. Если свет появится, значит, неисправен выключатель. Его нужно заменить. Если перегорела лампа, заменяют ее, вынув щиток приборов из панели.

Источник