Виды гаечных ключей, размеры, описание, фото.
Рожковые ключи двусторонние (на 1 фото). Наверное, это самый часто применяемый вид. Называется так, потому что концы его напоминают рога. Продаются как в наборах, так и штучно.
Эти ключи имеют два разных размера на концах. К примеру, 8*10, 10*12, 13*15 и так далее. Размерный ряд достаточно широк, начиная от 4мм, заканчивая 55мм.
Ключи рожковые односторонние.
Накидные ключи двусторонние.
Накидной односторонний ключ.
Накидной ударный ключ.
Накидные ударные ключи
Комбинированные ключи.
Торцовые ключи (трубчатые).
Разводные ключи.
Основной плюс его в том, что подстраивается под множество размеров, имеет раздвижные губки. Есть несколько видов, маленькие и большие, до 19мм, до 30мм, до 35мм, до 46мм. Нередко гайка имеет нестандартный размер, или нужного ключа под рукой не оказалось, тогда вполне решит проблему именно разводной.
Ключи-звёздочки (Torx).
Ключи шестигранные.
Гаечные ключи для автомобиля — размеры, виды гаечных ключей, как определить размер гаечного ключа
Даже человеку, далекому от техники, нередко приходится отвинчивать-завинчивать винты, болты, гайки (метизы — так сокращенно часто называют эти металлические изделия) предназначенным для этого инструментом — гаечными ключами. На каждом ключе нанесен размер его рабочей части, попросту — зева. Но соответствующая ему величина — размер под ключ, — обозначаемая в технических справочниках буквой S (расстояние между противоположными параллельными гранями на гайке, головке болта или винта), не указана ни на одной крепежной детали. Нет, как правило, этих данных и в прилагаемых к какой-либо технике инструкциях по эксплуатации и ремонту даже в обозначениях и на чертежах, хотя другой информации о крепежных деталях в них предостаточно: указывается и размер резьбы, и ее шаг, иногда длина и даже вид термической обработки, нередко и момент затяжки. Но в основном эти данные — конструктивные, и нужны они для изготовления деталей. При регулировочных же, ремонтных или сборочных работах вышеперечисленные параметры резьб, кроме последних, оказываются невостребованными. Для механика гораздо важнее знать, с каким размером зева нужен ключ для головки того или другого винта или болта и гайки (или, как говорят профессионалы, — «ключ на сколько»).
 Стандартный болт (винт). |
Когда гайка или головка болта находится на виду и в легкодоступном месте, то определить, «на сколько» потребуется ключ, не составит труда — поднаторевший технарь распознает это на взгляд, а малоопытный может «вычислить» с помощью штангенциркуля или путем подбора ключей: с двух-трех раз это обычно сделать удается.
Если же крепежная деталь находится в труднодоступном месте, да еще «за глазами» (что бывает очень часто), то определять размер головки метиза «под ключ» приходится на ощупь, когда даже профессионал может легко ошибиться. Беды не случится, если мастер попытается работать ключом поменьше — тот попросту не налезет на головку. Если же ключ окажется велик, то «срезать» им ребра головки, как говорится, пара пустяков. Кроме того, что деталь будет непоправимо испорчена, — потом отвинчивание крепежа даже специальным инструментом составит немалую проблему.
Для определения размера «под ключ» «за глаза» имеет смысл обратиться к информации о резьбе крепежной детали, указанной в инструкции. Ведь по ГОСТу каждой резьбе соответствуют два близких размера головки крепежной детали «под ключ»: основной и уменьшенный, причем разница в их значениях небольшая. В среднем же — размер «под ключ» примерно в 1,5 раза больше наружного диаметра резьбы (см. таблицу 1) и на него уже можно ориентироваться.
| Таблица 1. Соответствие размеров крепежной детали «под ключ» ее номинальному диаметру метрической резьбы | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальный диаметр метрической резьбы | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
| Размер под ключ | S осн. | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 24 | 30 | 32 | 36 | 46 | 55 | 65 | 75 |
| S умен. | — | — | — | — | 12 | 14 | 17 | 22 | 27 | 32 | 41 | 50 | 60 | 70 | |
И хотя уменьшенный размер под ключ назначается конструкторами реже, чем основной, пробовать отворачивать крепеж «за глаза» надо по вышеуказанным причинам все же меньшим ключом: если он не налез, тогда смело можно работать ключом, соответствующим основному размеру — он не сорвется (конечно, при условии, что крепеж не заржавел). Ключи обычно тоже выполнены по этому же принципу: на одном его конце зев (открытый — у рожковых, закрытый — у торцовых и кольцевых ключей) соответствует основному размеру головки крепежной детали, на другом — уменьшенному. Из этого ряда выпадают лишь комбинированные гаечные ключи, у которых на обоих концах зев одного размера, только один открытый, а другой закрытый (круговой), да ключи разводные.
Размеры и виды гаечных ключей
 Двойной рожковый гаечный ключ. |
 Двойной кольцевой (накидной) изогнутый ключ. |
 Двойной торцовый изогнутый ключ. |
 Двойной торцовый трубчатый ключ. |
 Комбинированный (рожковый и накидной) ключ. |
 Комбинированный трубный ключ. |
При работе с крепежными деталями для их сохранности инструмент имеет важнейшее значение, поэтому пользоваться следует только исправными ключами: зев у них не должен быть расширенным, а губки смятыми. Гаечные ключи с такими дефектами надо изымать из рабочего комплекта. К тому же с виду похожие инструменты значительно разнятся по качеству металла, профилю губок. Последнее условие напрямую влияет на распределение усилий на грани и ребра метизов.
| Обычные головки ключей: | Головки ключей с динамическими профилями: | |
|---|---|---|
а — торцовые; б — накидные  Усилия на грани и ребра крепежных резьбовых деталей от торцовых (а) и накидных (б) ключей с разными внутренними профилями: I — сосредоточенные; II — распределенные. | ||
Крепежные детали рассчитаны на определенный момент затяжки при сборке изделия. Однако зачастую усилия при разборке, особенно «прикипевших» или приржавевших резьбовых соединений многократно его превышают. В этих случаях лучше использовать соответствующие торцовые или кольцевые (профессионалы их называют накидными) ключи, а не рожковые. Тем более нельзя использовать разводной ключ, так же как и при откручивании небольших (меньше S10) гаек, болтов и винтов.
 Плоскогубцы для малых гаек. |
Если ребра крепежной детали сильно повреждены коррозией или по какой-то причине оказались «закатанными», для того, чтобы все же отвернуть ее, надо сточить грани под ключ на «номер» меньше. Затем, пропитав резьбовое соединение специальной жидкостью (или, в крайнем-случае, керосином) для размягчения ржавчины и выждав время, снова попытаться отвинтить деталь. Еще один способ (но не последний) отвернуть болт или винт с поврежденной головкой — сделать шлиц между противоположными гранями под сильную отвертку и попробовать выкрутить крепеж этим инструментом. И наконец — использовать для этого трубный ключ. Кстати, в номенклатуре последних есть сейчас и такие, которые не повреждают грани и ребра крепежных деталей даже при больших моментах откручивания. Для небольших гаек можно использовать специальные плоскогубцы.
Когда наладкой и ремонтом одной и той же техники (например, личный автомобиль) приходится заниматься регулярно, то будет полезным составить таблицу размеров под ключ крепежных деталей основных регулируемых узлов, посвятив этому специальное время или по мере обращения к регулировке того или иного механизма или агрегата.
В таблице 2 указаны размеры под гаечный ключ основных и регулировочных резьбовых соединений для автомобиля ВАЗ-2105.
| Таблица 2. Некоторые крепежные детали и их размеры «под ключ» в автомобилях ВАЗ | ||
|---|---|---|
| Наименование агрегатов и крепежных деталей | Резьба крепежной детали | Размер «под ключ» |
| Двигатель, трансмиссия | ||
| Винт крепления кожуха маховика | М6 | 10 |
| Гайка крепления распределителя зажигания | М8 | 13 |
| Гайки крепления клапанной крышки | М6 | 10 |
| Винт крепления поддона картера | М6 | 10 |
| Болт и гайка хомута глушителя | М8 | 13 |
| Винт крепления поддона картера коробки передач | М6 | 10 |
| Гайка натяжения ремня вентилятора помпы, генератора | М10 | 17 |
| Гайки крепления крышки головки цилиндров | М6 | 10 |
| Гайка клеммы аккумулятора | М6 | 10 |
| Гайка кронштейна крепления аккумулятора | М8 | 13 |
| Рулевое управление, тормоз, подвеска, колеса | ||
| Корончатая гайка крепления пальца рулевой тяги | М10 | 17 |
| Болт муфты рулевых тяг | М8 | 12 |
| Гайка болта муфты рулевых тяг | М8 | 13 |
| Гайка и контргайка регулировки ручного тормоза | М8 | 13 |
| Гайка шпильки крепления нижней шаровой опоры | М8 | 13 |
Поскольку речь зашла об автомобилях и гаечных ключах для автомобиля, то стоит отметить, что на особом счету в инструментальном комплекте «Жигулей» (да и других машин) так называемые «баллонный» «на 19» и «свечной» «на 21» гаечные ключи.
Второй — «свечной» ключ по виду похож на подобные торцовые трубчатые ключи с таким же диаметральным отверстием под вороток. В нем даже сохранено соотношение 1,5 диаметра отворачиваемой резьбы (14 мм) к расстоянию между противоположными гранями ключа (21 мм). Если опять обратиться к таблице 2, то станет понятно, что ключ нестандартный, а специальный и другого гаечного ключа с таким же размером в комплекте нет. Резьба же на свече хотя и стандартная (14×1,25), но относится к числу нерекомендуемых.
И еще об одном гаечном ключе — обычном рожковом «на 10». Этот ключ, как и огнетушитель, лучше всегда держать «под руками» — так как им отворачиваются гайки аккумуляторных клемм. Ведь при необходимости, например, при коротком замыкании в электрической цепи или (что сейчас тоже стало актуальным) для выключения ни с того ни с сего сработавшей сигнализации (если брелка она не «слушается»), это надо сделать очень быстро.
Следует отметить, что в автомобильном инструментальном комплекте имеются гаечные ключи далеко не под все размеры крепежных деталей. Поэтому, когда надо лезть под машину (на яме или эстакаде), не лишним будет проверить, все ли необходимые инструменты прихвачены с собой, иначе придется вылезать из-под нее ни с чем. То же самое надо сделать, собираясь разобрать для ремонта или профилактики какой-то узел или агрегат. К тому же очень часто для разборки узлов без повреждений требуются какие-то универсальные и даже специальные приспособления. Не будь всего этого, разборка может оказаться невозможной или даже напрасной.
Один примечательный момент: крепежные детали с размером «под ключ» «на 13» появились в нашей стране вместе с автомобилем «Жигули», прототипом которого, как известно, был итальянский ФИАТ-124. С их появлением утратили позиции метизы с размерами под гаечный ключ «на 12» и «на 14».
Необходимый минимум инструмента в машину
Подскажите, плиз, какие самых ходовые размеры ключей/торцевых головок для современного ВАЗа? Ремонтировать сама не буду, но инструмент в машине должен быть, особенно, если едешь в отпуск далеко. Готовые наборы брать не хочется, дорого, да и лишнего там наверняка много. Хочу собрать самостоятельно. Комбинированные ключи, торцевые головки с трещеткой и удлинителями, несколько отверток, пассатижи… Фирму вроде присмотрела ДелоТехники. Если есть дешевле и качественней, порекомендуйте, пожалуйста. Да, и для головок присоединительный квадрат какой лучше, 1/2 или 1/4?
P.S. На всякий случай выделила жирным шрифтом ключевой момент вопроса, т.к. судя по комментам он от читающих ускользнул.
Комментарии 85
Домкрат
Перчатки
балонник раздвижной 17\19
компрессор
фонарик ручку или налобный
мультитул
ключ 10 комбинированный для клемм акб
трос и 2 шаклы
wd40 в самой малой фасовке 100мл
Более ничего в вашем случае возить и покупать не нужно.
Гора инструмента в машине это пережитки тех времён кода не было ни сто ни магазинов ни эвакуаторов)
ключ балонный
домкрат
компрессор
перчатки
провода, прикурить
изолента
хомуты(стяжки) пластиковые
отвертка двухсторонняя крест/плоская
ключ гаечный 10/13
нож
пассатижи/плоскогубцы
фонарик
вд40
это всё, что должно быть обязательно!
Если не знаете устройство авто и как бороться с неисправностями, то хоть самый дорогой инструмент купите, и не поможет
P.S. не каждый должен быть автомехаником
Честно скажу с небольшой высоты в 11 лет за рулем (тысяч 300 км всего). Если брать необходимый минимум, то для 90% действий более чем достаточно набора Форс из Авто49, который идёт вечно со скидкой. Только не тот, который с кучей насадок в верхней части, а который с ключами там.
Максимум я бы докупил головку 1/2 на 13 (в этом наборе 1/4 от до 14 включительно, а 1/2 от 14, нередко может не хватать именно большой головки на 13).
Это необходимый и достаточный минимум.
Если сами не ремонтируете, зачем Вам много инструмента. На девятке самым ходовым был торцовый изогнутый ключ 10х13 — скинуть с АКБ клемму в гараже и, при необходимости, снять его для подзарядки.
Для успокоения души купите себе набор шоферского инструмента от НИЗа, набор комбинированных ключей, пассатижи да пару отверток.
И не забудьте про хороший баллонник и домкрат, это реально нужно. В новых ВАЗах родной домкрат убогий пластмассовый.
5 лет откатал на вазе, возил только отвертку с собой с длинной ручкой. Для того чтобы стартер перемкнуть чтобы завелась. потом сменил замок зажигания и все отвертка больше не понадобилась. Все что в дороге пригодится это только запаска и домкрат хороший с балонником. Тем более написали вы что сами делать не будете. Катал по 1500 т.км не раз.Лучше денег с собой возьмите и наличкой больше пригодятся чем набор ключей. сейчас автосервисов много и почти в каждом вам помогут за деньги!
Есть смысл покупать инструмент по мере необходимости, вместе с устанавливаемой запчастью.
Тогда не будет лишнего, и будет понимание, каким инструментом удобнее работать (подлезать и прочее).
В Лексусе у меня ключ на 10, но в пяти вариантах (рожковый, накидной, трубчатый, головки шестигранная и двенадцатигранная) — любую Тойоту можно разобрать ключом на 10,
а в старом немце — два полных инструментальных ящика, и те не закрываются…
В немце нужен набор торексов и ключи на 15,18 и желательно 12 лучевые головки. Но немцы как бы их не ругали надежней нашего автоваза как ни крути.
ВАЗ вне конкуренции, да.
У меня старый немец, там нет Torx — всё на Филлипсе,
но огромное количество разных размеров шестигранников, и мест куда не подлезть обычным,
плюс гора сопутствующего инструмента.
Особенно доставляет проводка — она вся белая! 😉
Фото не моё, для примера. Что на нём цветное — то не родное доп. оборудование.
Есть смысл покупать инструмент по мере необходимости, вместе с устанавливаемой запчастью.
Тогда не будет лишнего, и будет понимание, каким инструментом удобнее работать (подлезать и прочее).
В Лексусе у меня ключ на 10, но в пяти вариантах (рожковый, накидной, трубчатый, головки шестигранная и двенадцатигранная) — любую Тойоту можно разобрать ключом на 10,
а в старом немце — два полных инструментальных ящика, и те не закрываются…
А трубчатый то зачем? Мне кажется с появлением головок они почти вымерли. В 90 процентов случаев его заменяет головка, в остальных 10 высокая головка. Остались только в ЗИПах как наиболее дешёвый вариант, класть головки с воротком и удлинителем дороже.
У меня о и тоже есть, но давно не пользовался, за исключением ключа от бензопилы, он там ещё и с отвёрткой совмещен, за нее и крутишь.
Трубчатый Г-образный — мой любимец. )
Не надо заморачиваться со сменой головок,
всегда хороший рычаг под рукой,
не нужно далеко тянуться, когда «нужно далеко тянуться»,
а когда болт идёт легко — кручу пальцами быстрее трещотки. 😉
А, так Г-образный, тогда понятно. Это все-же не совсем трубка — нормальный кованый ключ, только со сквозным отверстием в короткой части.
Я имел в виду классическую трубку, что из трубы делается и крутится вставленным в отверстие бородком. Как штатный свечной ключ. На 10 такие тоже раньше были в шоферском инструменте, для бензонасосов.
Не надо собирать необходимый комплект. Надо просто выбросить из готового набора инструментов, в чемоданчиках — не ходовые ключи и головки. А смысла в этом нет, раз уже они там лежат. Какая нибудь Омбра, на 82 предмета, покроет все надобности в дороге. Останется добавить только пассатижи и молоток.
Я почитал ваши «насыщенные» самостоятельным ремонтом БЖ. Вы конечно, сильный автомеханик. Куда мне до вас…
Кирпич еще не забудь.
Если чо случится, под колесо в сторону спуска подложить.
Надежнее два кирпича.
я возил в волге кусок доски на50*20*5 см чтобы под домкрат подставить, а то домкрат часто в землю уходил.
А я и не езжу! Не доверяю. Убедился, что никто не сделает так качественно, как я.
Зачем тогда с собой возить?
Вот, меня часто спрашивают «Как вы готовите машину к дальней поездке?» А никак! Я содержу машину так, что она всегда готова к любой поездке. Поэтому и не вожу с собой инструмент. Место ему — в гараже…
Мне ещё в 90-е говорили: «Какой у тебя чистый багажник» :)))
Мало иметь инструмент, нужно уметь им пользоваться…
что за стереотип, не надо ничего кроме штатного балонника, телефон и деньги сейчас решают все… ну и желательно чтобы авто не эксклюзив. Не будете вы ремонтом никаким в поле заниматься. Можно изоленту для успокоения души с собой взять, только синюю.
П.С. стандартный набор автомобилиста: трос, перчатки, провода для прикуривания, огнетушитель, аптечка, знак, плоскогубцы и пару отверток и молоток. и то скорее для самообороны — все
Можно добавить топорик, компрессор, сапёрская лопатка, вд-40, стяжки…
Палатку, спальный мешок, котелок…
Изначально неправильный подход к решению задачи.
Инструмент должен быть такой, которым умеешь пользоваться. Если самостоятельно ничего не ремонтировать — ничего и не возить. Набор автомобилиста в расчёт сейчас не берём.
Набирать инструмент для кого-то другого — медвежья услуга. Одному будет достаточно шлицевой отвертки, другому и чемодана не хватит. Для одной и той же операции.
Если все же хочется чтобы что-то лежало в багажнике — выше была неплохая картинка начинки чемодана. Есть отвертки, ключи, головки, пассатижи. Этого вполне хватает для ремонта того, что возможно починить «в поле». Все ходовых размеров. И не стоит думать, что поштучно будет дешевле — это миф.
Не парьтесь голову и берите чемодан. Он компактен, удобен и имеет все, что нужно. Берегите нервы и время, это наиболее ценный ресурс.
если говорим про дело техники
ответка 2 в 1 Отвёртка переставная с двухкомпонентной рукоятью 80 мм; SL6×PH2
вместо штатного балонника приятнее использовать конфиг из воротка
Вороток Т-образный 250 мм 1/2″
но я бы взял на 300 мм чем длинее рычаг, тем легче
Вороток 1/2, L=300mm АвтоDело 39703
на вороток пол дюймовую трубу и обрезать по длине рукоятки и так и возить надетой на вороток, если не хватает усилия, сдвинули трубу и рычаг больше, усилия меньше, не раз в дороге помогал людям открутить гайки после шиномонтажа.
к воротку удлинитель Удлинитель 125 мм 1/2″ чтобы от колеса было расстояние, а не в притык.
и удлиненную головку на 17 для болтов, если они у вас на 17
Головка шестигранная удлинённая 17мм 1/2″
ну если болты другого размера то вот Головки шестигранные удлинённые
Хороший домкрат, по отзывам у ваза сейчас родной так себе
еще мега полезная весч, можно перехать шланг тормозной если например надо доехать а он лопнул, трубку с охлаждайкой пережать. Если какого ключа нет, открутить гайку, снять самозажимные хомуты с патрубков. Зажимает намертво, потом рычаг нажимаете, расщелкнулся
Зажим с фиксацией с удлиннёным захватом 220мм
Ключи чтобы скинуть клемму аккума, как правило это ключ на 10 и ключ чтобы сам аккум снять хз. как на хрее крепится
Ключи комбинированные
но можно выпендриться и для удобства нужные размеры взять такие Ключи комбинированные трещоточные шарнирные
ножницы, широкий скотч.
ремонтная лента удав для патрубков если лопнут в дороге
набор жгутов для шин их море разных, лучше с клеем в комплекте
еще с собой вожу набор ламп такой.
наборы ламп
я вожу мини, по ссылке можно скачать каталог и выбрать код набора под свой авто, в зависимости какие у вас лампы
