Размеры перьев вилки мотоцикла

подскажите диаметр явской вилки.

Регистрация: 17.01.2005
Сообщения: 81
Темы: 11
Откуда: г.Москва
Мото: ЯВА 638

Регистрация: 10.08.2004
Сообщения: 858
Темы: 45
Откуда: Москва
Мото: Нету больше Явы

Регистрация: 17.01.2005
Сообщения: 81
Темы: 11
Откуда: г.Москва
Мото: ЯВА 638

Регистрация: 16.09.2005
Сообщения: 1166
Темы: 25
Откуда: Киев, Дарницкий р.н.
Мото: Jawa-чекушка 1968г. JBW-125

Регистрация: 17.01.2005
Сообщения: 81
Темы: 11
Откуда: г.Москва
Мото: ЯВА 638

Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group

Источник

Передняя вилка мотоцикла — разные конструкции

Передняя вилка мотоцикла является одной из главных деталей любого байка и от неё зависит не только комфортная езда по нашим «прекрасным» дорогам, но ещё и наряду с мотоциклетной рамой, мотоциклетная вилка является главным компонентом любого байка, отвечающим за красивый силуэт и дизайн мотоцикла в целом. В этой статье, рассчитанной больше на новичков, я постараюсь описать устройство практически всех конструкций мотоциклетных вилок, начиная от самой распространённой телескопической, и заканчивая самыми экзотическими конструкциями, которые сейчас завоёвывают рынок благодаря модному сейчас направлению в кастомайзинге, в стиле олдскул (старая школа).

Передняя вилка мотоцикла — разные конструкции.

Телескоп — как много в этом слове!

Начнём с самой распространённой конструкции передней вилки — телескопической. Вилки такой конструкции давно уже устанавливают практически на все современные серийные модели мотоциклов. Первой такую конструкцию применила датская компания Nimbus ещё в 1919 году, на своём мотоцикле, показанном на фото слева.

Конструкция простейшего телескопа совсем не сложная и главные детали — это подвижные трубы, которые скользят во втулках, расположенных в неподвижных трубах (перьях). Наличие заменяемых по мере износа втулок, делает телескопическую вилку довольно долговечной, та как втулки изнашиваются быстрее самих труб и их можно в любой момент заменить новыми.

Об устройстве, обслуживании и ремонте простейшей отечественной телескопической вилки я уже писал вот в этой статье, а о обслуживании более современной вилки перевёрнутого типа (и замене сальников на такой вилке — см. фото чуть ниже) желающие могут почитать вот здесь. Ну а как и с помощью чего грамотно выровнять погнутые перья телескопической вилки советую почитать вот тут, надеюсь многим пригодится.

Снятые с вилки старые сальник, пыльник, шайба и стопорное кольцо.

Дальнейшим развитием телескопических вилок в 80-е годы прошлого века стала возможность наполнять их сжатым воздухом (например на кросачах Чезет 80-х годов, или на лицензионной вилке ИЖ планета 5). Это позволило подстроить вилку под нужный вес и дорожные условия. Но наиболее совершенные конструкция для регулировок ходов сжатия и отбоя, стали появляться в 90-е годы прошлого века, на спортивных мотоциклах для шосейно-кольцевых гонок.

В те же годы инженеры не стояли на месте и более толстые подвижные трубы стали устанавливать вверху, а не внизу и эти более толстые трубы вилки стали неподвижными — так и появился перевёртыш — современная телескопическая вилка перевёрнутого типа. Установка более толстых и более жёстких труб вверху в траверсах, позволила сделать телескопическую вилку более жёсткой на скручивание, что существенно улучшило управляемость и комфорт байка на высоких скоростях.

Такая конструкция начала появляться не только на спортбайках, но и на современных кросачах и далее перешла на серийные дорожные мотоциклы и стритфайтеры. Позднее перевёртыш стал появляться даже на некоторых серийных чопперах или круизёрах (Yamaha XV 1700 Warrior, Suzuki Desperado, Suzuki VTX, Triumph Rocket III и др.)

Устройство более современных телескопических вилок перевёрнутого типа, которые устанавливают на современные спортбайки и кроссовые мотоциклы чуть более сложное и здесь применяется система, с помощью которой можно регулировать хода отбоя или сжатия.

Это позволяет настроить переднюю вилку мотоцикла под вес водителя и дорожные условия, и позволяет настроить управляемость байка. К тому же на самых современных вилках появилось антиклевковое устройство, позволяющее устранить клевок мотоцикла при резком торможении.

Я не буду здесь подробно разбирать устройство таких вилок, и как работают их системы, иначе статья превратится в необъятное полотно (как нибудь выберу время и напишу отдельную статью). Кстати, подробно о регулировках подвесок — передней и задней, чтобы восстановить нормальную управляемость современного мотоцикла, я написал вот в этой статье.

Казалось бы, что современная телескопическая вилка перевёрнутого типа — это идеал, к которому стремились мото-инженеры и все мотоциклисты мира и вилкам других конструкций суждено кануть в лету, и осталось прозябать им только в мотоциклетных музеях мира.

А вот и нет — зачахли бы более древние вилки в мото-музеях, если бы не кастомайзинг и модное нынче направление — олдскул — старая школа кастомайзинга, которая завоевала своей популярностью весь мир. И поэтому мы плавно переходим к более экзотическим моделям.

Передняя вилка мотоцикла спрингер (springer — мечта чоппериста).

Такие красивые штукенции (как говорил покойный Индеец Лари) появились довольно давно, практически на самых первых мотоциклах. Но всё же первые кастомы и боберы с такими вилками начали делать на основе вилок от легендарного военного «Валуя» (Харлей Девидсон WLA).

При доработке и хромировнии такая вилка украсит любой чоппер. А популярные ныне чопперы в стиле олдскул вообще немыслимы без спрингера. Конечно же есть и другие достойные и интересные конструкции вилок, способные украсить кастом в стиле старой школы, но о них немного позже.

Но самое главное преимущество спрингера, помимо его красивого внешнего вида, это возможность нормально работать под запредельными углами наклона вилки, при которых телескопическая вилка отказывается нормально работать, а если и работает, то направляющие втулки для перьев телескопа очень быстро изнашиваются.

К тому же спрингер позволяет отказаться от угла в траверсах, который сделать довольно сложно в гаражных условиях и без которого длинный телескоп не будет нормально рулиться.

Основное отличие спрингера от телескопа — это наличие третьей траверсы, в которую упираются пружины или амортизатор. Ну и перья вилки более тонкие и изящные, чем у телескопа.

К тому же конструкция спрингера очень ремонто-пригодна и в ней практически нечему изнашиваться, ну разве что втулки (или игольчатые подшипники) в серьгах, которые можно выточить самостоятельно даже на самом маленьком токарном станочке у себя в гараже (бронзовые втулки — см. рисунок ниже, вполне можно установить вместо игольчатых подшипников).

Гердер (Girder).

Гердер в переводе с английского — ферма. Эта передняя вилка мотоцикла параллелограммного типа (ещё одно название этих вилок трапеция — trapeze). Такие вилки устанавливались на большинстве серийных мотоциклов 20 — 30-х годов прошлого века (например на наших отечественных М1 Москва или ИЖ-350).

Один из примеров изготовления такой вилки своими руками можно посмотреть в видеоролике чуть ниже.

А в шестидесятые годы прошлого века эти вилки устанавливались на самодельных чопперах не реже вышеописанных спрингеров. Параллелограммные вилки, так же как и спрингеры, оказались бы сейчас вымершим видом, если бы не олдскул мания, захватившая мир кастомайзинга в 21 веке.

Многие американские (и не только) фирмы, производившие такие вилки с 60-х годов прошлого столетия (например фирма Durfee) наверняка бы обанкротились, но благодаря моде на олдскул, фирмы, производившие трапеции, снова на коне.

Параллелограмные вилки бывают как классические трубчатые, так и в виде штампованных из листового металла перьев-ферм (как на ИЖ-350). Кстати, классические трубчатые гердеры тоже бывают оригинальной формы.

Например как у вилок модели «Nanna» с перьями в форме лука, от американского кастомайзера Джесси Рука (см. фото). У него даже есть одноперьевые параллелаграммные вилки под консольное крепление переднего колеса.

Кстати, некоторые считают, что гердеры можно устанавливать якобы только на тихоходные чопперы, из-за небольшой жёсткости таких вилок.

Доказательством того, что это мнение ошибочно, служит спортбайк, показанный на фото чуть ниже, а также скоростной мотоцикл от того же Джесси Рука (см. фото) с оборотистым двигателем фирмы КТМ.

Гердер мотоцикла на фото ниже изготовлен из углепластика, а жёсткости и отточенной управляемости этого мотоцикла с такой гердерной вилкой, позавидует любой серийный спортбайк с банальным перевёртышем. Но главным козырем аппаратов с вилками гердерами конечно же является эксклюзивный внешний вид.

Кстати, перья параллелограммных вилок некоторых эксклюзивных конструкций (например от того же Джесси Рука) могут быть подвешены на осях только на нижней траверсе, а вверху перья опираются в амортизатор, расположенный не вертикально, а почти горизонтально.

Здесь также как и у спрингера имеются игольчатые подшипники (или бронзовые втулки), которые при необходимости несложно выточить самостоятельно. Но втулки (подшипники) расположены на осях рычагов не внизу как у спрингера, а вверху.

Ход сжатия таких вилок небольшой, по сравнению с телескопом, но зато такие вилки не так сильно клюют при торможении. Но главный плюс параллелограммных конструкций вилок для мотоцикла (как и у спрингера) — это простота и эксклюзивный внешний вид.

Особенно когда вилка изготавливается на фрезерном станке из дюралюминиевой пластины. Пример такой конструкции показан на фото слева. Здесь полёт фантазии неограничен, а наличие фрезерного станка (особенно с ЧПУ) делает воплощение в металле любой творческой задумки вполне реальным (например как в видеоролике под этой статьёй).

Ресорная передняя вилка для мотоцикла.

Ну а эта конструкция появилась ещё на самых первых серийных мотоциклах, например на BMW R32 1923 года выпуска (см. фото).

Мотоцикл BMW R32 1923 года выпуска с рессорной передней вилкой.

И также как и вышеописанные спрингеры и гердеры, рессорная вилка осталась бы жить только лишь в музеях мотостарины, если бы не тот же олдскул.

Именно популярность старой школы кастомайзинга во всём мире опять возродила эти древние, и по своему эксклюзивные конструкции. Особенно большой вклад в популяризацию рессорных вилок внёс известный кастомайзер Хэнк Янг.

Причём из его мастерской выходили уникальные кастом-аппараты не только с передней рессорной вилкой, но и с рессорой в задней подвеске.

Конечно же рессорная вилка имеет очень маленький ход и не имеет системы депфирования (амортизатора) и не подходит для поездок по плохим дорогам, но как известно, для большинства кастомов, функциональность не играет никакой роли — главное эксклюзивный внешний вид не как у всех, и чем непохожее на других кастом, тем он считается круче.

Этим наверное и объясняется возрождение и популярность вилок старых конструкций.

К тому же поле для творческой деятельности не ограничено и на кастом чемпионатах можно встретить вовсе оригинальные конструкции (например как на фото справа), которые даже трудно отнести к какому то конкретному виду.

Продолжая эту тему, нельзя не упомянуть про вилки талантливейшего канадского кастомайзера Роджера Голдаммера, у которого как правило, что ни кастом, то новая уникальная конструкция передней вилки.

Есть у него и несколько эксклюзивных гердеров, которые изготавливались им из разных материалов (начиная от алюминия и заканчивая углепластиком с алюминиевыми вставками — см. фото 3), а также вилки, которые вообще трудно отнести к какому то классу. Но всё же уникальные траверсы для телескопа от Роджера, позволили сделать имя и завоевать прибыльную нишу на мировом рынке.

Вообще тема кастомайзинга довольно необъятная и на эту тему можно говорить (или писать) часами, но пора переходить к другим конструкциям вилок.

Рычажная вилка для мотоцикла.

Такие вилки появились в 50 годах прошлого столетия на некоторых серийных мотоциклах, например на мотоцикле BMW R50 1955 года выпуска, показанного на фото. Кстати, в 50-70-е годы прошлого века и наш советский мотопром использовал рычажные вилки на мотороллерах тульского производства (мотороллеры Тула, Тулица, Турист).

Вилка рычажная мотоцикла BMW R50 (1955 года выпуска). И вилка наших Уралов и Днепров.

Основное достоинство такой конструкции — это комфорт. Я и сам ездил на мотороллерах и был в восторге от их плавности хода, машинка словно плывёт по волнам (кстати, я после этого приобрёл и реставрирую мотороллер Турист).

Но как утверждают многие мотоциклисты, ездившие на байках с рычажной вилкой, такие вилки на слишком большой скорости начинают рыскать (особенно если ещё и втулки подизношены) и управляемость мотоцикла с такой вилкой мягко говоря требует сброса газа.

Наверное именно поэтому наш отечественный мотопром устанавливает примерно с 90-х годов рычажные вилки только на мотоциклы с боковым прицепом (на некоторые модели колясочников), то есть на наши тяжёлые колясочники Уралы и мотоциклы Днепр. Пример такой вилки показан на фото в правом углу.

Но модель мотоцикла BMW R50 предназначалась заводом и как одиночка и наши мотороллеры тоже.

Современные вилки для мотоцикла оригинальной конструкции.

Мотоциклетная вилка и вообще передняя подвеска мотоцикла постоянно не давала мото-инженерам покоя и долгие годы совершенствовалась. В итоге на самых последних концептуальных мотоциклах вилка как таковая исчезла, превратившись в переднюю подвеску подобную автомобильной.

Многие концептуальные конструкции передней мотоциклетной подвески представляют собой мощные рычаги, связанные с передним колесом с помощью шаровых опор, а с рулём мотоцикла переднее колесо связано системой рычагов и тяг. И основное обслуживание иремонт у таких подвесок примерно такой же, как и у автомобилей — это замена изношенных шаровых опор и рулевых тяг.

Современных оригинальных конструкций передней подвески довольно много, и описать все нереально в одной статье. Впрочем это и не нужно, так как тема статьи — передняя вилка мотоцикла и я не буду отвлекаться от слова вилка, описывая современные подвески концептуальных байков. Лучше опишу парочку оригинальных конструкций самых современных вилок — именно вилок, а не передних подвесок. Причём тех вилок, которые устанавливают на серийные мотоциклы, а не концептуальные.

Вилка БМВ объединяющая телескопическую и рычажную систему

В разработках самых современных и оригинальных вилок для серийных байков лидирует всё тот же концерн БМВ, который всегда славился гениальными инженерами, как в авто, так и в мото-индустрии. Им удалось разработать для своих современных мотоциклов и внедрить в серийное производство знаменитые вилки Telelever и Paralever.

Пример их работы — вилка, показанная на фото слева, которая объединяет в себе две системы — телескопическую и рычажную.

Начнём с того, что у мотоцикла (модель BMW R1200C) по сути отсутствует мотоциклетная рама, а её функцию выполняет двигатель. Мощный А-образный рычаг своей вершиной (через шаровую опору) опирается на нижнюю траверсу телескопической вилки, а двумя другими концами рычаг через втулки крепится к двигателю.

В середину рычага упирается амортизатор, который своим верхним концом закреплён в передний подрамник. Ну а верхняя траверса так же как на обычных телескопах удерживает неподвижные перья вилки.

Ещё одна оригинальная конструкция вилки от концерна БМВ показана на фото справа.

По сути это вроде как Гердер (параллелограмная вилка) но крепится она не через оси траверс, а через шаровые опоры, закреплённые в вершинах мощных рычагов.

Ну а связь вилки с рулём происходит через шарнирную рулевую тягу. Перья вилки выполнены массивными на вид, но лёгкими (так как легкосплавные) и очень жёсткими, так же как и рычаги, и жёсткость такой вилки ощутимо превышает даже современные вилки перевёрнутого типа.

Вилка современного мотоцикла — стритфайтера

Целью всех инженеров и их современных разработок является исключение клевка при торможении и конечно же повышение жёсткости конструкции, и в итоге достижение отточенной управляемости байка.

Самые современные мото-вилки становится сложно отнести к какому то виду, и вместе с новыми конструкциями появляются и новые названия. Все новые разработки, конечно же невозможно описать в одной статье, но с основными видами вилок для мотоцикла надеюсь я ознакомил начинающих мотоциклистов, успехов всем на дороге!

Источник

Размеры перьев вилки мотоцикла

Расскажите о назначения передней вилки мотоцикла.
Передняя вилка имеет два пружинно-гидравлических амортизатора, предназначенных для поглощения толчков, которые испытывает переднее колесо от неровностей дороги, а также для обеспечения требуемой плавности хода мотоцикла. Когда переднее колесо воспринимает толчок от препятствия на дороге, пружины амортизаторов (упругие элементы) сжимаются, колесо с подвижными узлами передней вилки начинает колебаться. Для гашения этих колебаний предназначено гидравлическое устройство (гидравлический амортизатор).
К вилке предъявляются многочисленные требования: пружины силки должны быть довольно жесткие, чтобы не допускать «пробои» при прямом (вверх) ходе колеса, и в то же время они должны свободно поглощать малые по силе толчки от небольших препятствия; вилка должна иметь значительную жесткость деталей, чтобы обеспечить устойчивое движение мотоцикла; вилка должна обеспечить почти непрерывный контакт переднего колеса с дорогой. Так как передняя вилка соединяет переднее управляемое колесо с раной, она является одним из важнейших элементов рулевого управления мотоцикла.
Для безопасности движения на мотоцикле и повышения его комфортабельности очень важно обеспечить хорошую и безотказную работу всех узлов и деталей передней вилки.

Какой принцип действия пера передней вилки
мотоцикла ММВЗ-3.112?
При наезде переднего колеса мотоцикла на препятствие скользящая труба I (рис. 79) вместе со иноком 5 и поршнем 6 переметается вверх (прямой ход). Пружина 9 при этом сжимается, масло из полости В по кольцевому зазору между штоком 5 и нижним поршнем 2, а также через отверстие Б в штоке выдавливается в полость Г, а часть масла через центральное отверстие в штоке перетекает в полость Ж. Одновременно увеличивается полость Е, заполняясь маслом через отверстия Д в несущей трубе 7, а частично — через зазоры между нижней втулкой S н стенками несущей 7 и скользящей / труб.

В конце прямого хода (за 38 мм до упора) в отверстие нижнего поршня начинает входить нижняя конусная часть штока, кольцевая щель между нижним поршнем и штоком при этом уменьшается. Усилие, необходимое для перепуска масла из полости В в полость Г, значительно возрастает, что препятствует энергичному соударению торцов несущей и наконечника скользящей трубы. Это увеличившееся усилие сопротивления называется нижним гидравлическим буфером.
При перемещении скользящей трубы вниз под действием силы сжатой пружины 9 (ход отбоя) масло из полости £ перетекает в полость Г. Объем полости Г уменьшается и масло из нее выдавливается через отверстие 5 в штоке. Но большая часть масла проходит через кольцевую щель между нижним поршнем 2 и штоком 5 в расширяющуюся полость В. В определенный момент верхнее отверстие штока входит в полость В и истечение жидкости из полости Г происходит в основном через кольцевую щель между штоком и нижним поршнем. При дальнейшем движении поршня вниз шток своим верхним конусом начинает входить в отверстие нижнего поршня, кольцевая щель уменьшается; для выдавливания масла из полости Г необходимо дополнительное усилие. Кроме того, одно из отверстий Д в несущей трубе (при 113 ми хода скользящей трубы вниз) перекрывается верхней втулкой и масло из полости Е может выдавливаться только через одно отверстие Д и зазоры между нижней втулкой и стенками труб. Когда до конца хода скользящей трубы остается 18 мм, между иижиим поршнем и поршнем штока начинает сжиматься пружина отбоя 4. В результате гидравлические сопротивления и сила сопротивления пружины отбоя (б сумме) создают так называешь верхний буфер.

Как устроена передняя вилка мотоцикла ММВЗ-3.112?
Передняя вилка мотоцикла ММВЗ-3.112 (и предшествующих моделей вплоть до М-103) телескопическая. Основными узлами передней вилки являются левое и правое перо, соединенные в верхней части нижним и верхним мостиками. В нижнем мостике перья фиксируются с помощью стяжных болтов, в верхнем — путем затяжки гайками в конусные расточки. Для присоединения вилки к рулевой колонке рамы в нижний мостик запрессован стержень. Сочленение вилки с рамой осуществляется при помощи двух упорных шариковых подшипников 746905, которые обеспечивают поворот вилки относительно рамы. Для присоединения к вилке переднего колеса, щитка переднего колеса, фары, фонарей указателей поворота вилка имеет дополнительные устройства и конструктивные элементы: наконечники скользящих труб, кронштейны щитка колеса, кронштейны фары и другие. Устройство передней вилки мотоцикла ММВЗ-З.112 показано на рис. 80. Б каждое перо вилки залито 150 см8 веретенного масла АУ ГОСТ 1642—75. Устройство вилки мотоциклов ММВЗ-3.115, выпущенных после 1975 г., такое же, как и вилки мотоцикла ММВЗ-3.112. Вилки, изготовленные до 1978 г„ имели несущие трубы диаметром 33 мм (с соответствующими размерами всех сопрягаемых деталей). В вилках более позднего выпуска диаметр несущих труб — 32,5 мм.

Как сменить масло в перьях передней вилки?
Первую смену масла в перьях передней вилки рекомендуется произвести после 500 км пробега мотоцикла, так как в процессе обкатки происходит приработка новых деталей вилки и масло быстро загрязняется продуктами износа и приработки, которые в дальнейшем могут вызвать быстрый шпос деталей и снизить стабильность работы вилки. В дальнейшем смену масла производите через 6000 км пробега, но не реже одного раза в год, желательно в начале сезона.
Для смены масла производите работы в следующем порядке: установите мотоцикл на центральную подставку, отверните гайки 16 крепления перьев (см. рис. 80), извлеките из несущих труб пружины 4, отверните оси штоков 32 <придерживая колесо на весу), вместо осей штоков поочередно вставьте в отверстия какие-либо штыри (например, болты или винты М4 — Мб, 138
или гвоздь 0 3. 5 км) так, чтобы не допустить смещения отверстия в штоке относительно отверстия в наконечнике. Выждав, пока через резьбовые отверстия ДЛЯ осей штоков масло вытечет из перьев вилки, установите оси штоков на место, залейте в каждое перо по 200 см* керосина, заверните гайки крепления перьев и несколько раз энергично сожмите и разожмите вилку. Затем выверните гайки креплении перьев, выверните оси штоков (поочередно заменяя их ранее упоминавшимися штырями), слейте керосин. Повторите промывку перьев керосином еще одни раз. Затем промойте перья веретенным маслом, слейте его. Это нужно сделать для того, чтобы удалить из перьев остатки керосина. Установите оси штоков (не забудьте установить уплотнительные шайбы), залейте в каждое перо по 150 см’ веретенного масла. Очистите пружины и вставьте их в несущие трубы, заверните гайки крепления перьев.

Какой порядок разборки и сборки пера, вилки?
Для снятия пера вилки установите мотоцикл на центральную подставку, отсоедините гибкий вал привода спидометра (отвернув фиксирующий винт в приливе тормозного диска), отсоедините трос переднего тормоза, снимите переднее колесо и щиток переднего колеса. Выверните гайку крепления пера, извлеките пружину из несущей трубы, отверните гайку стяжного болта нижнего мостика, движением вниз извлеките перо вилки из отверстии в мостике. Если это не удается, заверните гайку крепления пера в верхнем мостике на 3. 4 витка, затем ударьте по ней деревянным молотком (или обычным молотком через деревянный брусок). Несущая труба при этом должна сдвинуться вниз. После чего выверните гайку и извлеките перо, слейте масло из несущей трубы.
Перед разборкой очистите наружную поверхность пера вилки кистью, смоченной в керосине. Разборку пера выполняйте в следующем порядке; отверните корпус сальника 6 (см. ряс. 80) и снимите его с несущей трубы, выверните ось штоке 32, выньте из скользящей 5 несущую трубу 7 и верхнюю втулку 27, снимите с верхней втулки резиновое уплотнительное кольцо 26. Переверните несущую трубу, извлеките из нее шток 1 с поршнем и пружину отбоя 28. При помощи отвертки выведите из канавки стопорное кольцо S1 и извлеките нижний поршень 2, затем выведите из канавки стопорное кольцо 30 и снимите с несущей трубы нижнюю втулку 29. Детали тщательно промойте в керосине или бензине и высушите. Перед сборкой смажьте сопрягаемые детали веретенным маслом или маслом M-8B. При сборке соблюдайте чистоту. Сборку осуществляйте в порядке, обратном разборке.

Вилка при работе «закусывает». В чем причина? Как устранить дефект?
Причин «закусывания» вилки (т. е. произвольного стопорения или ощутимого сопротивления перемещению скользящих труб в любом положении) может быть несколько. Соответственно отличаются и способы устранения неисправности.
1. Загрязнение амортизаторной жидкости продуктами износа или посторонними включениями (песок, грязь). В этом случае твердые инородные частицы попадают в зазоры между трущимися деталями <втулками и несущей или скользящей трубами) и значительно затрудняют взаимное перемещение де-
пей вплоть до «закусывания». Для устранения неисправности следует промыть каждое перо вилки керосином и заправить Предварительно профильтрованной амортизаторной жидкостью.

2. Деформация несущих или скользящих труб. Прямолинейность наружной образующей несущей трубы должна быть в определенных пределах. Для проверки состояния несущей трубы разберите перо, тщательно очистите ее поверхность, положите трубу на проверочную плитку и с помощью щупа определите непрямолинейность (щуп толщиной 0,1 мм не должен проходить между трубой и плитой). При отсутствии плиты можно воспользоваться металлической линейкой, прикладывая ее ребром к несущей трубе, а при отсутствии щупа его можно заменить лезвием безопасной бритвы толщиной 0,08. 0,1 мм, В случае значительной непрямолинейности трубу можно отрихтовать (например, на прессе с ручным приводом), подложив в местах контакта пуансона и опор деревянные прокладки. Если отрихтовать трубу не удается, ее следует заменить новой.
Состояние скользящей трубы можно проверить визуально, обращая внимание на лунки и вмятины (даже незначительные) на поверхности трубы, так как они могут создать значительные силы сопротивления перемещению нижней втулки несущей трубы. Ремонт скользящей трубы с таким повреждением в домашних условиях крайне затруднен, поэтому поврежденную деталь следует заменить новой.

4. «Закусывание» вилки в конце хода сжатия в основном происходит вследствие перекоса перьев вилки. Для устранение неисправности отверните гайку стяжного болта левого наконечника скользящей трубы, несколько раз энергично сожмите к разожмите переднюю внлку. При этом наконечники скользящих труб должны самоустановиться таким образом, чтобы оси перьев были параллельны. Сожните вилку и в таком положении затяните гайку стяжного болта наконечника. Если устранить неисправность указанным образом не удается, можно установить дистанционные шайбы или втулки между тормозным диском (или распорной втулкой) и наконечниками вилки, учитывая, что межосевое расстояние между перьями вилки равно 170 мм.

5. Неполное разжатие вилки может быть вызвано остаточной деформацией пружин (номинальная длина в свободном состоянии 455±7 мм). Для устранении неисправности (как временная мера) можно рекомендовать установку дистанционной втулки между пружиной и гайкой крепления пера. Длину втулки в каждом конкретном случае следует выбирать из условия, что суммарная длина втулки и деформированной пружины в свободном состоянии должна быть в пределах 455±7 мм.
Причиной «закусывания» вилки может быть выпадание стопорных колец, деформация втулок или трубы щтока вследствие небрежной разборки и сборки перьев вилки, поломка пружины и другие поломки.

Вилка стучит при обратном ходе. Почему? Как устранить стук?
Причин стука вилки, а следовательно, и способов их устранения может быть несколько. Рассмотрим некоторые из них, наиболее часто встречающиеся в практике эксплуатации мотоцикла.

1.Малое количества амортизаторной жидкости или масла, а также низкая ее вязкость. В этом случае рекомендуем слить амортизаториую жидкость из перьев передней вилки, промыть перья вилки и залить более вязкую жидкость. Доливать жидкость в амортизаторы не рекомендуется, так как, во-первых, трудно определить количество масла, необходимое для доливки в амортизаторы, во-вторых, имеющееся в амортизаторе мас-ю загрязнено продуктами износа деталей и оставлять его в амортизаторе нецелесообразно.

2.Увеличенные зазоры между втулками и трубами, а также между поршнем штока и несущей трубой из-за износа трущихся поверхностей деталей. Неисправность может сопровождаться течью масла через сальниковое уплотнение. Устраняется неисправность путем замены изношенных деталей новыми (рис. 81). Если изношен поршень штока, можно улучшить работу амортизатора передней вилки путем установки на поршень уплотнительного кольца. Для этого на поршне выполняют канавку, как показано на рис. 81, е (размеры отмечены звездот-кой), в которую вкладывают полоску, изготовленную из листового фторопласта толщиной 1 мм согласно рис, 81, г. Если нет возможности изготовить полоску самому, можно использовать подобные полоски, устанавливаемые в амортизаторы мотоциклов иж.
Временное улучшение работы вилки, устраняющее стук в ней, может дать заправка амортизаторов вилки более вязкой амортизаторной жидкостью.
В передних вилках минских мотоциклов, выпущенных до 1975 г., не устанавливалась пружина отбоя. Для ликвидации стуков при обратном ходе в таких вилках рекомендуем установить под поршень штока шайбу, изготовленную из бензомасло-стойкой резины, имеющей следующие размеры: наружный диаметр—23,5 мм, внутренний — 14 мм, толщина 4. 8 мм. На мотоциклах, имеющих пружины отбоя, можно заменить эти пружины резиновыми втулками с размерами: наружный диаметр — 23,5 мм, внутренний диаметр — 14 мм, высота — 25 мм.
Резина для втулок должна быть обязательно бензомаслостойкой. Напоминаем, что любые изменения, произведенные в одном пере, должны быть осуществлены и в другом.

3.Стук в подшипниках рулевой колонки.
Устраняется регулировкой подшипников. В случае, если причиной стука является зазор между чашками подшипников и рулевой колонкой, установите пластинки, как указано на рис. 75.

4.Стук в вилке при прямом ходе.
Причинами могут быть: малое количество масла, недостаточная затяжка корпуса сальника, остаточная деформация, износ или поломка пружины. Установите точно причину стука. Деформированную пружину следует заменить новой. Как временную меру можно рекомендовать установку дистанционной втулки между деформированной пружиной и гайкой крепления пера вилки. Изношенную
ужину (обычно она изнашивается в средней части по наружному диаметру вследствие изгиба и трения о стенки несущей трубы) следует заменить новой.

5.Стуки в передней вилке могут быть вызваны ослаблением крепления щитка переднего колеса, фары, приборов, чехлов. Для ликвидации этого дефекта следует проверить затяжку деталей крепления, наличие установочных колпачков чехлов вилки, наличие резиновых прокладок между нижним мостиком и чехлами фары.

При работе пилки масло вытекает через узел сальника. В чем причина? Как устранить течь?
Прежде всего следует установить причину течи. Поэтому проанализируем разные признаки неисправностей и рассмотрим способы устранения течи амортизаторов передней вилки.

1.Течь масла через резьбовое соединение корпуса сальника со скользящей трубой. Обычно при этом дефекте корпус сальника остается сухим. Дефект может быть вызван повреждением уплотнительного резинового кольца, установленного под буртик верхней втулки; самоотворачиванием корпуса сальника или вследствие повреждения торца верхней втулки. Для устранения неисправности прежде всего необходимо затянуть корпус сальника. Если после этого течь не прекратится, проверьте состояние резинового уплотнительного кольца и в случае необходимости замените его новым. Кольцо должно устанавливаться на втулку с натягом. Можно использовать кольцо с внутренним диаметром 32. 35 мм и диаметром поперечного сечения около 2 мм. При этом можно несколько углубить проточку под буртиком верхней втулки (на 0,2..0,5 мм). Проверьте состояние и при необходимости зачистите верхний торец втулки, а между верхней втулкой и корпусом сальника установите уплотнительную прокладку, изготовленную из плотного картона толщиной 0,5. 1 мм, с наружным и внутренним диаметром соответственно 41 и 33 мм. Перед сборкой смажьте резиновое уплотнительное кольцо, картонную прокладку и резьбу на скользящей трубе литолом или другой консистентной смазкой.

2. Масло вытекает по верхнему торцу корпуса сальника.
Причиной является нарушение уплотнения в узле сальника. Прежде всего затяните гайку сальника 23 (см. рис. 80). Если желаемый результат не достигнут, снимите корпус сальника, проверьте наличие пружины на манжете и состояние рабочих кромок манжеты. Состояние кромок рекомендуем проверять, вывернув манжету кромками наружу. Манжету с изношенными или поврежденными кромками следует заменить новой. Если износ кромок манжеты небольшой, желаемый результат можно получить путем уменьшения длины пружины (надфилем или наждачным бруском) на 15. 20 мм. Это приведет к более плотному прилеганию кромок манжеты к несущей трубе. В случае установки новой манжеты ее рабочие кромки следует смазать литолом или маслом М-8В1.
Определенный положительный эффект при течи масла через сальник можно получить, просверлив в несущей трубе отверстие 0.6 мм между имеющимися там двумя отверстиями. Обязательно снимите заусенцы.

При подготовке материала использовались данные из книги Ф.И.Берина «Советы сельскому мотоциклисту»

Источник