Размягчитель резины для авто двс
Давно хотел написать этот большой текст но что-то все никак не решался взяться. А тут, смотрю, народ все активнее льет димексид в движки так что решил все-таки рукава закатать. Здесь расскажу как уничтожил димексидом свои маслосъемные колпачки и обобщу свой опыт использования этого препарата.
Прежде чем приступить к основному посту рекомендую ознакомиться с моим экспериментом, в котором я варил старые колпачки в чистом димексиде: www.drive2.ru/l/528460473754978236/. Вкратце итоги эксперимента: до варки центральное отверстие колпачков было очень широким а резина деревянной. После варки центральное отверстие стало узким а резина мягкой примерно как у новых колпачков (и это сохраняется на протяжении долгого времени). Но есть один важный нюанс: сразу после варки резина разбухла и размякла чрезвычайно сильно и только после некоторого времени стала возвращаться к адекватному состоянию. Эти наблюдения пригодятся в дальнейшем.
При покупке машина ела 200 мл масла на 1000 км. В попытке уменьшить этот расход, я решил попробовать для начала самый дешевый вариант – раскоксовку.
1) Первую раскоксовку делал где-то в июле 2018 года препаратом LAVR ML203. Ссылка на нее есть в моем БЖ. Все делал по инструкции и эта раскоксовка не представляет интереса для данного отчета.
2) После первой раскоксовки расход масла не изменился. Так что в августе 2018 года решил сделать раскоксовку димексидом, совмещенную с промывкой им же. Причем, эта промывка была двойной, так что можно ее считать за две промывки. Делал по такой схеме: сначала залил 4 банки (по 100 мл) димексида в цилиндры, дал стечь, завелся и покрутил минут 40 на холостых. Слил масло и залил свежее. В это масло сразу залил 4 пузырька димексида, чуть покрутил на холостых а потом добавил еще один пузырек. Второй раз тоже крутил около 40 минут. Вот ссылка с подробным описанием: www.drive2.ru/l/509781970222317876/.
И после этой двойной промывки расход снова не изменился! Те же 200 мл на 1000 км. Раз раскоксовки не помогли, я уже стал думать что придется менять маслосъемные колпачки в перспективе. Ну а чтобы уже с новыми колпачками не лить ничего постороннего в двигатель, решил сделать последнюю, самую мощную раскоксовку-промывку. Которая и оказалась роковой.
3) Итак, осенью 2018 года снова приступил к промывке. Примерно как в предыдущий раз, но с некоторыми важными отличиями:
• во-первых сразу залил 5 банок димексида в цилиндры;
• во-вторых держал повышенные обороты, около 3 тысяч;
• и в-третьих крутил не 40 минут а 1 час.
Другими словами, эта промывка делалась на увеличенной концентрации димексида, более долго и на значительно бОльших оборотах. И именно эту промывку мои колпачки не пережили.
Сразу же после промывки машина начала дымить и расход масла вырос примерно до 500 мл на 1000 км (больше чем в 2 раза). А так как начинались холода, я уже ничего с машиной делать не стал и всю осень и зиму катался, наблюдал симптомы, пробовал разные масла. Смена масел на расход не влияла, он так и оставался около 500 мл на 1000 км. А дымила машина интересно. Сразу после запуска начинала дымить и дымила довольно долго – переставала только километров через 60. Т.е. не сразу после прогрева а именно надо было долго поездить.
Весной 2019 как только потеплело я сразу же поставил новые маслосъемные колпачки. Вот об этом запись: www.drive2.ru/l/528453876685209623/. Так вот, моментально исчез дым и расход масла вернулся к исходным 200 мл. Я оказался там же где и начинал год назад! Ну и наконец стало видно что димексид сотворил с моими старыми колпачками, которые, как теперь стало ясно, были вполне хорошими. Он их просто уничтожил:
Размер отверстия такой что можно считать что колпачка просто нет. Он просто не касался стебля клапана и все.
После всего произошедшего возникает некоторое недоумение. Ведь димексид размягчает резину – это факт. Но колпачкам же от размягчения должно было стать “хорошо” а им наоборот стало плохо. Почему? Требуется объяснение этого противоречия. И почему колпачки пережили две промывки а умерли только на третью?
Чтобы ответить на эти вопросы я как-раз обопрусь на результаты своего эксперимента и предложу следующее объяснение произошедшего. Как мы видели в эксперименте, колпачки от димексида сначала очень сильно разбухают и размягчаются. Логично предположить в таком излишне мягком состоянии резина будет менее устойчива к износу чем в нормальном состоянии. Кроме того очевидно, что от разбухания колпачки очень сильно обожмут стебель клапана. Таким образом начнется повышенный износ от возвратно-поступательных движений клапана. А в последней промывке как-раз были все факторы, увеличивающие этот износ: повышенные обороты (больше обороты – значит больше движений клапана), повышенная концентрация димексида и более продолжительное время промывки.
Еще раз повторю это лишь моя гипотеза на основе сопоставления моих наблюдений. Так что не надо писать мне что “эксперимент был не чистый”, “концентрация не та” и т.п. У меня нет лаборатории чтобы все это научно исследовать!
Гипотетический способ оживления старых колпачков
Теперь самое интересное. Парадоксально, но после всего вышеописанного в голове рождается схема как можно димексидом попытаться восстановить старые убитые колпачки. Сразу подчеркну – это я не пробовал, это моя гипотеза на основе сведения воедино всего опыта описанного выше. Естественно это можно пробовать только когда уже терять нечего и вы знаете что колпачки вы по-любому будете менять. И естественно, если у вас живые хорошие колпачки, и планов по их замене нет, то подвергать их действию димексида я бы не стал.
Очевидно, колпачки в димексиде нужно “искупать” но так, чтобы уменьшить те факторы, которые (предположительно) привели к их смерти. То есть:
1. Использовать пониженную концентрацию димексида. Я бы взял вполовину от той, что использовал в своих промывках. Т.е. 200мл димексида на весь движок.
2. Сократить время обработки. Минут 30 например.
3. Обрабатывать на самых низких оборотах. Т.е. на холостых. Не повышать обороты!
4. Самое интересное – после обработки заглушить двигатель и сутки дать отстояться машине. Это нужно пояснить. Здесь опять ссылаюсь на свой эксперимент: сразу же после воздействия димексида резина слишком сильно набухает, однако относительно быстро она возвращается к нормальному состоянию. Поэтому желательно дать сначала колпачкам вернуться к нормальной форме а потом уже давать на них нагрузку. Да и естественно отстаиваться машина должна уже на чистом масле. Т.е. перед этим надо надо слить димексид, промыть промывочным маслом и залить свежее масло.
Еще раз повторю – это гипотетическая схема, я ее не пробовал. Если кому интересно и есть под рукой подходящая машина – попробуйте, отпишите что получилось. И еще раз надо повторить – это только по показаниям, если колпачки уже мертвые. На хорошие колпачки не надо лить димексид!
Как еще можно использовать димексид безопасно
А если колпачки хорошие и не хочется ими рисковать а кольца раскоксовать все-таки хочется? Тогда естественно в голову приходит следующая схема – раскоксовка димексидом без запуска двигателя:
1) заливаем в горячий двигатель в цилиндры димексид,
2) даем стечь в поддон,
3) не запуская двигатель (!) сливаем масло с димексидом,
4) заливаем промывочное масло – промываем (крутить не долго — только чтобы оно смешалось со старым маслом — хватит и минуты),
5) и заливаем окончательное масло.
Ну вот так не хитро можно прогнать димексид через кольца и при этом не затронуть колпачки. Причем при таком способе я не вижу ограничений по количеству димексида – хоть до верха цилиндры им наполняй. Естественно это при соблюдении остальных условий безопасности, которые уже общеизвестны, – некрашеный поддон, остуствие пластиковых деталей и т.п.
1. Если у вас хорошие колпачки, то вообще не надо подвергать их действию димексида, ни в каких концентрациях. В этом случае можно сделать чисто раскоксовку колец без запуска двигателя, описанную выше. Естественно если только в том есть необходимость.
2. Промывка двигателя как таковая – не нужна. Ничего кроме красоты под клапанной крышкой она мне не дала, на расход масла не повлияла. Можно ее делать если вы после этого собираетесь менять колпачки или вообще разбирать двигатель.
3. Когда колпачки уже мертвые и терять нечего, можно попытаться оживить их по схеме, описанной выше. Эта схема гипотетическая, я ее не пробовал.
Как размягчить резину
Резина считается одним из самых распространенных материалов на сегодняшний день. Со временем основные характеристики могут существенно снизиться. Довольно распространенным вопросом можно назвать то, как провести размягчение резины. Подобную процедуру можно выполнить самостоятельно в домашних условиях, важно соблюдать все рекомендации.
Самостоятельное восстановление резины
Все материалы со временем теряют свои эксплуатационные свойства. Часто можно встретить ситуацию, когда резина становится слишком жесткой и теряет свою упругость. При желании можно восстановить основные свойства материала, его не обязательно выбрасывать. Размягчить резину можно самыми различными метода. Среди особенностей этого вопроса отметим следующие моменты:
Существует довольно большое количество различных способов размягчения резины, наиболее распространенный заключается в применении керосина.
Что нужно для восстановления эластичности резины?
Резина считается одним из самых эластичных материалов. Именно по этой причине ее применяют при изготовлении различных уплотнителей. После того как на уплотнитель прекращает воздействовать нагрузка он способен вернуть свои размеры. Этот момент определяет распространение вопроса, как восстановить эластичность резины. Со временем подобное свойство также теряется. При слишком большом износе поверхности появляются трещины, за счет которых изоляционные качества существенно снижаются
Размягчить резину в домашних условиях можно при использовании распространенных веществ. Чаще всего используются следующие вещества:
При размачивании резины в жидкости для восстановления стоит учитывать, что материал может существенно увеличиваться в размерах. Для удаления вещества с поверхности изделие тщательно промывается водой с мылом.
В некоторых случаях можно использовать горячую воду для размягчения резины. Этот метод применяется для того восстановления изоляции дверного проема холодильника. Усилить достигнутый эффект можно путем смачивания поверхности силиконом.
Уплотнители из рассматриваемого материала применяются и при производстве окон. Для повышения изоляционных качеств резинки время от времени протираются силиконом и глицерином. Подобные вещества можно приобрести без особых проблем.
Как придать эластичность резине?
Специалисты рекомендуют рассматривать каждый конкретный случай, что позволяет существенно повысить эффективность проводимой работы. Размягчить резину можно следующим образом:
Кроме этого, в продаже можно встретить специальные составы, которые могут размягчить структуру после нанесения.
Как размягчить резину в домашних условиях?
В домашних условиях размягчить резину можно при применении различных материалов. Наибольшее распространение получили:
Восстановление резины в домашних условиях
Высокая температура также приводит к тому, что каучук становится более мягким, но снижается показатель износостойкости.
Керосин
При рассмотрении того, как размягчить резину многие уделяют возможности применения керосина. Подобное вещество способно восстанавливать показатель эластичности.
Особенности применения заключаются в том, что изделие размачивается в специальной ванной, после чего поверхность тщательно промывается и высушивается. Если протяженность изделия большая, то ее можно свернуть. Выдерживается в керосине для размягчения в течение нескольких часов, так как керосин действует не сразу.
Нашатырный спирт
Это вещество получило широкое распространение, оно также может сделать изделие более мягким. Процедура выглядит следующим образом:
Сушка проводится при комнатной температуре. Стоит учитывать, что высокая и низкая температура всегда негативно отражаются на состоянии резины.
Силикон и касторка
Недлительный эффект можно достигнуть в случае использования силикона и касторки. Среди особенностей применения отметим следующие моменты:
После получаса резина будет готова к использованию. Стоит учитывать, что достигнутый эффект будет временным. При рассмотрении того, чем можно размягчить подобный материал, можно уделить внимание и касторке.
Нагревание
В некоторых случаях требуется лишь временное размягчение, к примеру, при надевании шланга на патрубок. Решить проблему в этом случае можно путем временного опускания изделия в горячую ванную. Через некоторое время воздействия высокой температуры эластичность повышается.
При длительной эксплуатации резина может задубеть. Решить проблемы можно только в случае кипячения изделия. Существенно повысить эффективность процедуры можно путем добавления в состав соли. Кипячение проводится вплоть до момента, пока поверхность не станет эластичной.
Если возникают трудности при снятии трубок и шлангов, то нагрев проводится путем оказания воздействия теплым воздушным потоком. Для этого может использоваться строительный или обычный фен. При концентрации воздушного потока высокой температуры в одном месте пластичность существенно повышается.
В заключение отметим, что только при отсутствии дефектов можно провести восстановление материала. Некоторые рекомендуемые методы могут привести к ухудшению некоторых эксплуатационных характеристик. Именно поэтому нужно соблюдать все рекомендации.
Размягчение подвеса — реставратор покрышек, За или против?
Доброго времени суток друзья мои.
Многие наверно в курсе, вбив в драйвовский поиск запрос: рестовратор покрышек, doctor wax, размягчитель резины и т.п. 30% статей мы получаем о размягчении подвеса динамиков. А как это влияет на звучание?
Давайте попробуем разобраться.
И так, мы имеем 3 мнения.
Первое это За! Всеми руками) процитирую немного текста с Статьи от IGOR311 от которого (как он сообщает) эта тема и пошла.
Использую эту чудо жидкость почти ВОСЕМЬ лет!
В первые попробовал пропитать подвес у саба, обалдел, бас стал мягче, глубже, отчётливее с упругой оттяжкой, вообщем бас стал и качественнее и приятнее, потом попробовал на динамиках, эффект тот же появилась микродинамика (скорострельность) появились ярко выраженные обертона, просто чудо, звук стал более воздушным, объём просто поражал, а какое появилось эшелонирование, каждый инструмент заиграл отдельно, а не общей плоской картинкой, звуковая сцена раздвинулась за пределы прежней, во многих уже знакомых композициях вокалист стал ближе и будто стоит перед тобой!
Вот такие впечатления. Человек далеко глупый, и сказать что это тупо бред, ну как-то не поворачивается язык. Мнение основано вроде на многолетнем опыте.
Едем дальше.
Второе категорически Против! Вроде-бы почему? После вышепрочитаного все должны бежать и мазюкать свои подвесы и оценивать изменения. Но нет, торопятся не все.
Вот ещё мнение специалиста AlhimiK-RF с ним мне довелось пообщаться на эту тему.
Улучшить — нет. Изменить — может быть.
В какую сторону? Заранее не известно.
Изменится жёстость подвеса, уменьшится добротность и снизится резонансная частота. Эквивалентный объём увеличится
если под этот динамик уже было сделано подходящее ему оформление — то менять ничего не надо.
Если оформление было не подходящим, например мал объём, и если окажется так, что именно новые характеристики окажутся подходящими к тому ящику, который есть, то станет лучше. Ещё проблема в нестабильности этого. Жидкость высохнет со временем, придётся снова наносить. Характеристики будут нестабильные, будет играть то так то эдак… как по мне так лучше иметь стабильные характеристики. Если бы был от этого толк — это бы делали производители. Шайбы же они пропитывают. Если было бы надо — пропитали бы и подвес.
Вот так вот, всё сказал. И что-то возразить желание пропадает, да и нечего.
Ну и Третье это разумеется нейтральное мнение.
Это типо намазал как положено, ничего не изменилось или я неслышу, может намазал криво? Херня какая-то)
На мой взгляд такие мнения касаются динамиков с жёсткой центрирующей шайбой и относительно большой массой диффузора, в таких динамиках влияние подвеса на жёсткость подвижной системы относительно малы. Как пример сабвуфер Obsidian 18, был у меня такой, не мазал) но предположу… Очень мягкий подвес, средняя масса диффузора и очень жёсткие центрирующие шайбы. Здесь от размягчения толку было-бы мало.
А Вот человек делится впечатлениями после промазки алпайки, где жёсткость подвеса играет большую роль.
Так что в итоге? Ничего? ДА, НИЧЕГО! Нет однозначного ответа. Много видел мнений специалистов котрые за, против, и все не глупые люди и всё вроде однозначно, но все считают по разному)
На мой взгляд есть пара интересный моментов.
Прогрев динамикив, перед прослушкой. Время за которое разомнётся подвес и шайбы, после чего безусловно акустика нас начнёт радовать своим звучанием, не таким как оно было на первых секундах воспроизведения, а более собраным и детальным.
А можно сказать что смягчив подвес, мы в определённой степени размяли динамик?! Думаю в какой-то степени да. Со временем подвес постепенно теряет свойство жесткости.
Состав размягчителей примерно одинаковый, в основном это: растворитель или керосин (
10% остальной гадости.
Размягчитель на сквозь не пропитает резину (но на определёную глубину впитается, для получения максимальной пропитки видел рекомендацию обработать подвес и с внутренней стороны).
Вроде любопытство вроде берёт верх, может стоит попробовать? Да и как говорит AlhimiK-RF жидкость высохнет со временем…
В итоге я на эту тему забил, до определённого момента.
Однажды на работе понадобилось размягчить нужную резинку, и я начальнику посоветовал такое средство. Но была приобретена за казённый счёт следующая не дешёвая гадость: Wurth — пена для шин (600р без малого).
Помогло, резина перестала залипать как раньше, и проблемма устранена.
Этот баллончик перекочевал ко мне домой и начался эксперимент. Пена штука конечно интересней чем просто жидкость, наносится на резину, и происходит химический процесс (выглядит это как активная пена для чистки салона).
Ну попробуем) была не была.
Начнём с сабвуфера, пропенил подвес с интервалом в сутки два раза, он стал мягче. Слушаем, особо изменений никаких не заметил. (З.я. 14 литров, динамик Helix w10) возможно потому что у меня седан, а стелс расположен в дальнем углу багажнике. И особых изменений я не почувствовал. Херня какая то)
Едем дальше, До дверных динамиков добираться пока не стал. Рискнём на серединке (md.lab. sp-m3d в подиуме с переходом под дверную обшивку).
Влияние подвеса на жесткость подвижности диффузора здесь высокое, губчатый валик подвеса грубоват. Заливаем пеной и ждём. После пропитки он ощутимо мягче. Интересно что мы получили?!
Послушаем особенно акцентируя внимание на среднечестотном диапазоне.
Впечатление могу смело сравнить с заменой среднечастотников (Словно уровнем выше серединки поставил). Я ожидал небольшую прибавку детальности и чуствительности… Отмечу, НЕ БОЛЬШУЮ! Что я услышал не уложилось в эти рамки.
Прибавка чуствительности — да однозначно, она стала выше. Сч диапазон стал выделятся на общем фоне.
Детальность — да однозначно, во всём диапазоне серединки. Прослушивал композиции группы «Мельница». Шум морского прибоя, гитарный перебор, пербор арфы, голос Хельвисы, каждая интонация вплоть до дыхыния, слышно всё, не так как раньше. И всё только в плюс.
Ачх снять к сожелению нет возможности. Но на слух воспринимается ощутимо приятнее, не пожалел.
Не стоит высказывать что такое хорошо а что такое плохо.
Никого ни к чему не в коем случае призываю!
Это мои впечатления и возможно в чём-то домыслы.
Делайте выводы сами, нужно вам это или нет. Повторюсь: однозначного ответа не будет никогда, с любой точки зрения найдётся что возразить, такое моё мнение. Всем спасибо.
Стоп-течь моторного масла. Работает ли присадка?
В современных двигателях, особенно установленных на автомобилях среднего и премиум сегмента, течь масла через сальники коленчатого или распределительного валов может повлечь за собой дорогостоящий ремонт. О том, как отсрочить неприятные ремонтные работы с помощью состава стоп-течь масла — читайте ниже.
Как работают составы для герметизации уплотнителей двигателя?
Если протечки через прокладку поддона или уплотнитель клапанной крышки устраняются относительно просто, то с сальниками коленчатого и распределительного валов не всё так однозначно. Для замены прокладок достаточно демонтировать поддон или клапанную крышку и установить новые уплотнители. Замена передних сальников как минимум потребует частичного демонтажа навесного оборудования и механизма газораспределения. А для замены заднего сальника коленчатого вала ещё и придётся демонтировать коробку передач.
Чтобы понять, как работают так называемые стоп-течи в масло, рассмотрим конструкцию сальников и принцип их работы.
Конструктивно сальники обычно состоят из трёх элементов:
Со временем даже самые качественные сальники рассыхаются и теряют эластичность. Сила прижатия пружины уменьшается. И постепенно между валом и рабочей поверхностью потерявшей эластичность губки образовывается течь масла.
Все присадки категории стоп-течь имеют одно общее свойство: они размягчают резину и частично возвращают этому материалу эластичность. Под действием пружины губка снова прижимается к валу, и течь масла останавливается. Дополнительно эти присадки улучшают вязкостные показатели.
Популярные составы и особенность их применения
Сегодня на рынке России наибольшей популярность пользуются две присадки для остановки течи масла. Рассмотрим эти составы.
Оба средства помогают с похвальной эффективностью. Но перед выбором пути ремонта с помощью присадки стоп-течь для двигателя нужно понимать некоторые тонкости. Иначе автовладельца может ждать разочарование.
Во-первых, любую стоп-течь для масла необходимо использовать сразу после обнаружения протечки. Чем дольше эксплуатируется авто с протекающими сальниками, тем меньше вероятность успешной работы присадки.
Во-вторых, сильно изношенные сальники, которые имеют трещины или критический износ рабочей губки, не восстановятся при использовании присадки. То же самое касается повреждений на посадочной поверхности валов. В этих случаях потребуется ремонт. Присадка, скорее всего, немного снизит интенсивность протечек, но не устранит проблему полностью.
В-третьих, если двигатель имеет проблемы в виде обильных шламовых отложений — рекомендуется предварительно промыть ДВС. У стоп-течей есть небольшой негативный эффект: активные компоненты в небольшой мере оседают в потенциально предрасположенных к скоплению шлама участках. Иногда, если двигатель сильно грязный, забиваются масляные каналы гидрокомпенсаторов. Моторам, у которых проблемы загрязнённости нет, эти средства не причинят вреда.
Отзывы автовладельцев
Автовладельцы оставляют неоднозначные отзывы о герметизирующих присадках. На некоторых моторах течь действительно прекращается полностью и на длительное время. В других же ДВС протечки остаются. Причём иногда их интенсивность даже не снижается.
Вызвано это, как правило, нарушением условий использования присадки. Автомобилисты воспринимают простой состав для размягчения каучуковых уплотнителей как чудодейственное средство. И заливают его в двигатели с физически разрушенными уплотнителями, ожидая их восстановления. Что, конечно же, невозможно.
Некоторые автовладельцы, помимо устранения протечки масла наружу, отмечают осветление выхлопов. Автомобиль начинает меньше дымить. Связано это с тем, что помимо восстановления эластичности сальников коленчатого и распределительного валов, размягчаются и маслосъёмные колпачки. И если автомобиль начал дымить меньше, то это говорит об имевшейся ранее утечке через сальники клапанов.
Подводя итог, можно сказать так: составы стоп-течь действительно эффективны при их целевом и своевременном применении.