Разогрев авто газовой горелкой
Автономный комплект для обогрева в авто
Оригинал можно найти здесь
Не далее как на днях — случились всем известные события — где на трассе — замерзали люди… В одном из сообществ была дискуссия на тему — а что возить с собой в авто — для повышения выживаемости экипажа в таких и похожих ситуациях?
Изначально — лично мое мнение — проблему лучше предвидеть и не создавать — чем потом ее героически решать…
На примере ситуации выше — я бы ни за что не поехал за 100 ++ км по трассе после 21-00 при действующем штормовом предупреждении. Это ЛИЧНО мое мнение — и мой выбор был бы таким.
Теперь о комплекте — то что я беру в любую поездку за город — более чем на 50 км. — Только по Обогреву и теплу
1 — Зажигалка TurboGas (оригинал, а не мейд ин чайна)
2 — Сухое горючее — в таблетках и с самоподжигом
3 — Спирт — до 1л — 2 емкости по 0.5
4 — Набор металлической посуды с горелкой-спиртовкой Biltema
5 — Горелка мультитопливная — BRS-8 (газ-бензин) Чайна мейд + комплект переходников на баллоны
6 — Примус Coleman 502 — 69 года выпуска…
7 — Примус Шмель-2 — слегка модернизированный
7.1 — Примус Рекошмель — мультитопливный — самодельный — для особо тяжелых вариантов.
8 — Канистра с бензином — от 10 литров
9 — Бензин Галоша — он же Нефрас 80/120 — 3 литра
10 — Спички — обычные и охотничьи — всепогодные.
11 — Горелки газовые — под баллон, 2 винтовые на резьбовые баллоны — большая и маленькая — с пъезоподжигом
12 — Газ в баллонах — резьбовые — от 3х шт, цанговые — от 5 шт.
13 — Горелка газовая — под цанговый баллон + комплект из 2х баллонов к ней
14 — Горелка газовая с трубкой подогрева и пьезоподжигом под цанговый баллон KOVEA (оригинал)
С наглядностью думаю все понятно. Теперь коснемся функционала и назначения.
По порядку — я против использования газа как источника резервного обогрева и питания.
Как так? У тебя газ в комплекте а ты против… Вопрос резонный.
По примусам и горелкам.
Газовые винтовые — большая и малая — согреть что то — буквально держа в руках или если в салоне тепло.
Эталон надежности в комплекте — примусы Шмель 1 и 2 — заточены под автомобильный бензин. Конечно Галошей их кормить предпочтительнее — этот вариант стоит рассматривать когда не жалко денег на возимый запас топлива для примусов — один литр Галоши — до 100 р. Плюсы Галоши — намного меньше неприятного запаха при горении и отсутствие образования нагара в горелке примуса. Для Шмелей же — возится канистра с автобензином — во всех прочих случаях от 10 литров — эти товарищи всеядны в плане бензина. При эксплуатации на автобензине — горелку надо периодически чистить от нагара. Если лень всем этим заниматься или не позволяет квалификация и нет знаний — Ваш выбор — запас Галоши или горелка типа БРС и перевернутый газ.
Примус типа Колеман — основной потребитель Галоши. Плюсы — шумит мало. Горит ровно — разжигается и регулирует пламя — очень тонко. Этакий Шмель по американски… Минусы — хочет чистое топливо типа Галоши.
Горелка БРС-8 и перевернутый газ.
Эта горелка тот самый случай — когда мейд ин чайна — не есть абсолютное зло. Горелка является клоном достаточно известных брендовых горелок стоимостью от 300 у.е.
Недостатки — есть мелкие детали и фильтры. Автобензин использовать можно — но не продолжительное время.
Идеально — конечно Галоша. Хороший вариант — перевернутый газ. Просто переверните баллон клапаном вниз — предварительно прогрев трубку горелки и вуаля. Даже при холоде такая версия имеет право на жизнь.
Примус Рекошмель. Всеядный монстр. Заправляется газом — через переходники. Ест любой бензин и керосин с растворителем… Солярка — возможно но с доп переделкой — не сделано по этическим нормам =)
Как пользоваться примусами и горелками — расписывать не буду. Если купили новый — есть инструкция — ее ВНИМАТЕЛЬНО изучив — с примусом справится любой. Для Шмелей главное — не оставлять иглу в положении прочистка на нагретой горелке. Закончили пользоваться — затушили — пару раз прогнали иголочкой форсунку — открутили в нижнее положение иглу — чтобы не торчала из форсунки и слегка — на 10-20 градусов повернув ручку — приподняли иглу. (Справедливо для реечных горелок с запорным конусом) Итог — и конус не залипнет, и игла не застрянет в форсунке. Что не маловажно — к примусам должен быть ЗИП — который надо проверить на комплектность и сохранность резинок и уплотнителей. Перед длительными поездками — желательно проверить примус- создает ли давление, ровно ли горит, хорошо ли регулируется пламя. Лишним не будет точно.
По поводу излишних примусов и горелок в моем наборе — некоторые дублируют и дополняют друг друга. Должен быть запасной вариант — резервный так сказать. Возможно — точек обогрева будет не одна — тогда надо подумать и за себя и за того парня… Более подробно — прочитайте в Сети, приобретете — обязательно — опробуйте и разберитесь как и что — не поленитесь, а не просто закиньте в авто до лучших времен. Научите и покажите как пользоваться этими вещами тех — кто ездит на этом же авто — жену, подругу. Лишним не будет.
Такой набор помогает иногда даже без света посидеть в городской квартире где все на электричестве — но это уже другое.
Самое лучшее конечно — это не попадать в те ситуации когда надо воспользоваться комплектом… Но — думая о лучшем — готовься к худшему… Удачи на дорогах.
З.Ы На истину в последней инстанции — не претендую. Все вышеизложенное — мой взгляд на вещи и их восприятие.
Подогрев двигателей с помощью газовых горелок инфракрасного излучения
Инфракрасные излучатели (горелки), работающие на природном или сжиженном газе целесообразно применять в районах со средней температурой января ниже минус 10° С.
В них использован принцип передачи тепловой энергии от источника к нагреваемому объекту с помощью инфракрасных лучей. Для подогрева двигателей, используется специально приспособленная для работы беспламенная газовая горелка инфракрасного излучения «Звездочка», которая обеспечивает малое содержание окиси углерода в продуктах сгорания газа. Газ из сети или баллона поступает через штуцер 5 и далее через сопло форсунки во всасывающую камеру. Увлекая по пути воздух, необходимый для сгорания, газ направляется в смесительную камеру, где происходит окончательное смешение его с воздухом. Подготовленная газовоздушная смесь, выходя через многочисленные каналы в керамической или металлической объемной сетке, сгорает на ее поверхности без видимого пламени. Зажигается газовоздушная смесь с помощью постороннего источника. При сгорании смеси объемная сетка нагревается до температуры 850—900° С и становится источником излучения инфракрасных лучей, с помощью которых на нагрев передается около 40—50% тепловой энергии. Метод беспламенного сжигания является наиболее совершенным, безвредным и экономичным.
В зависимости от способа подключения горелки к газовой сети различают стационарные и передвижные установки.
В стационарной установке газовая горелка подключается к стояку стационарного газопровода и может работать на природном или сжиженном газе. При переходе с природного газа на сжиженный и наоборот необходимо заменить форсунку. Смена форсунки выполняется слесарем, допущенным к ремонту газового оборудования.
В передвижной установке, применяющейся при работе автомобиля в отрыве от автотранспортного предприятия, газовые горелки подключается к баллону с сжиженным газом. Баллон с сжиженным газом может быть установлен непосредственно на автомобиле.
Преимущество горелок заключается в том, что любое количество горелок может быть установлено в любом месте автомобиля (под картерами двигателя, коробки передач, задним мостом и др.). Передвижная установка со спаренными горелками типа ПГУ-1 и двумя баллонами по 50 л с сжиженным газом (пропан) показана на рисунке. Установка действует до 50 ч без перезарядки баллонов.
Рис. Передвижная установка с горелками инфракрасного излучения
При температуре окружающего воздуха минус 25° С на подогрев двигателя автомобиля двумя спаренными горелками при его пуске затрачивается 25—30 мин.
В условиях автотранспортных предприятий целесообразно применять межсменный подогрев двигателей без слива охлаждающей жидкости из системы охлаждения, используя стационарную установку. При наличии антифриза в системе охлаждения и при сравнительно небольших морозах (до минус 15—20° С) для уменьшения расхода газа (т. е. для повышения экономичности метода) целесообразно включать газовые горелки за 2—3 ч (в зависимости от их теплотворной производительности) до начала рабочей смены.
Газовые горелки устанавливаются снаружи под передней частью автомобиля (под углом 45°) на расстоянии до 500 мм от двигателя. При этом излучающая поверхность горелки оказывается направленной на блок цилиндров двигателя, поддон картера и нижний патрубок радиатора. Для предохранения резиновых деталей от разрушительного действия инфракрасных лучей подводящий шланг радиатора и вентиляторные ремни закрываются металлическим экраном.
При этом способе установки горелок вместе с блоком цилиндров двигателя разогревается масло в картере. Так, при температурах наружного воздуха около минус 20° С температура блока цилиндров двигателя ЯМЗ-204 и масла в картере поддерживалась на уровне 40° С при использовании двух спаренных горелок ГИИВ-1 общей производительностью около 8000 ккал>ч или одной гсфелки ГИИВ-2 с той же производительностью (расход газа составлял около 1 м3/ч).
Существует еще способ применения газовых горелок, когда они устанавливаются непосредственно под днищем теплообменника, включенного в нижнюю точку системы охлаждения двигателя между нижним патрубком радиатора и водяным насосом.
При температуре наружного воздуха около минус 20° С для поддержания температуры блока цилиндров двигателя ЯМЗ-204 на уровне +40° С достаточно 2000—2500 ккал\ч, что обеспечивается газовой горелкой с малой производительностью типа «Звездочка».
Применяется также дополнительная газовая горелка, подключенная к стояку, с поочередным использованием ее для нескольких автомобилей. При межсменном подогреве масла в поддоне картера необходима вторая газовая горелка с малой тепловой производительностью.
Для обеспечения безопасной работы установки с газовыми горелками инфракрасного излучения в ее конструкции должна быть предусмотрена система сигнализации и автоматического отключения подачи газа в случае погасания горелок. Опыт эксплуатации газовых горелок инфракрасного излучения в 1969—70 гг. в автотранспортных предприятиях Москвы и некоторых других городов (Ленинграда, Минска, Казани, Рязани, Киева и др.) показал, что они могут успешно применяться для межсменного подогрева и предпускового разогрева двигателей, но требуется доработка отдельных узлов газовых установок с целью повышения эффективности и надежности их работы.
Недостатком инфракрасных излучателей является наличие керамической объемной решетки, требующей осторожного обращения. При интенсивном обдуве холодным воздухом керамической поверхности горелки открытого типа резко понижается эффективность разогрева двигателя и увеличивается расход тепла.
На обогрев одного двигателя ЯАЗ-204 в течение 10 ч межсменного времени одной горелкой ГИИВ-2, установленной под автомобилем при температуре наружного воздуха минус 30° С, расходуется 8 м3 природного газа, а при подогреве теплообменником с горелкой «Звездочка» — 3 м3.
На улице мороз, снег и лед. Автомобиль тоже под утро покрыт слоем снега и льда. Более того, все внутренние элементы автомобиля за ночь также основательно промерзли. Для того, чтобы максимально эффективно завести автомобиль, разберем проблемы, с которыми может столкнуться водитель морозным утром.
Замерзли замки. Водителям автомобилей, на которых установлен центральный замок проще — им не нужно проворачивать ключ в личинке замка. Но только в том случае, если аккумуляторная батарея окончательно не села или не замерз сам электрозамок, иначе все равно придется открывать авто с помощью ключа.
Методов размораживания замка несколько:
1. Использовать размораживатель (бывают аэрозольные или в виде жидкости). Например, WD-40, Лукойл, Wesco, Минутка, АнтиМороз, Luqui Moly. Стоимость размораживателей невысока, инструкция по применению приведена на упаковке.
3. Разогретым ключом. Для этого разогревают ключ (не замок!) на огне зажигалки и вставляют в замочную скважину.
4. Приложить к замку грелку, наполненную горячей водой.
Поливать замок кипятком из чайника ни в коем случае нельзя: замок разморозится, но очень скоро вода замерзнет, и в следующий раз открыть авто будет намного сложнее.
Примерзли двери. Точнее — примерзли уплотнители дверей. Пытаясь открыть дверь, прилагать большие усилия не стоит — уплотнители могут порваться. Открывать нужно постепенно, а лучше найти дверь, у которой уплотнители не примерзли, и через нее попасть в салон.
А на будущее — перед наступлением холодов резиновые уплотнители дверей стоит обработать силиконовой смазкой или тем же WD-40.
Очищаем машину от снега. Важно очистить от снега также и проемы дверей для того, чтобы растаяв, вода затем снова не превратилась в лед.
Электрика и аккумулятор
В сильный мороз нельзя сразу же пытаться запускать стартер автомобиля — при низких температурах аккумулятор теряет свою емкость, и его заряда может не хватить для запуска.
Поэтому первым делом нужно аккумулятор прогреть — для этого достаточно на одну минуту включить габариты и ближний свет. Это не разрядит батарею, а, наоборот, — запустит химические реакции и разогреет ее.
Если аккумулятор разрядился настолько, что его емкости не хватает для того, чтобы заработало освещение, — скорее всего, потребуется прикурить автомобиль.
А если такой возможности нет — придется снимать аккумулятор и отогревать дома — в тазике с горячей водой или у батареи отопления. А лучше — после прогрева воспользоваться зарядным устройством.
Особое внимание в холодное время года нужно уделить работоспособности свечей — они также являются частыми виновниками плохого запуска автомобиля: свечи должны быть чистыми, сухими, без нагара. Желательно иметь при себе комплект новых запасных свечей.
Прогреваем двигатель и КПП
При низких температурах все технические жидкости автомобиля приобретают излишнюю вязкость. Поэтому даже при исправном и заряженном аккумуляторе стартеру бывает трудно запустить двигатель — загустевшее масло создает дополнительное сопротивление.
Для того чтобы уменьшить плотность масел двигатель и коробку передач следует обогреть.
Не так давно для прогрева использовали чайник с горячей водой, которым поливали впускной-выпускной коллектор, но на современных авто лить кипяток на двигатель и рядом с ним — чревато выходом из строя как электроники, так и самого агрегата.
Поэтому (если нет возможности отогреться в гараже) — используют следующие методы:
1. Прогревают двигатель с помощью строительного фена (со стороны картера). Также феном хорошенько прогревается и гидротрансформатор автоматической коробки передач (АКПП более чувствительна к морозу).
Или с помощью электрической плитки, которую ставят под картер.
«Минусом» данных методов является то, что для работы и фена и плитки потребуется электрическая розетка на 220 В.
Собственно, наличие фена и электророзетки позволит решить также проблемы замерзших замков и примерзших уплотнителей дверей.
2. Еще один из вариантов обогрева — направить выхлопные газы заведенной соседней машины в область двигателя с помощью пожарного рукава.
Несмотря на кажущуюся комичность, этот метод весьма действенный.
Важно знать следующее: в мороз даже после прогрева двигателя на машине с АКПП ехать нельзя. Пока селектор коробки передач находится в режиме «Паркинг» — в КПП не циркулирует трансмиссионная жидкость.
Поэтому перед тем, как сдвинуться с места, следует нажать на тормоз, коробку передач перевести в режим «Драйв» и, удерживая тормоз, постоять еще 1-2 минуты — коробка прогреется.
В регионах с холодным климатом используют специальные устройства — «пушки» для прогрева машины.
За холодную ночь могли также примерзнуть тормоза. Если нет фена или пожарного рукава, их отогревают с помощью горячей воды. В данном случае вода в лед не превратится — при движении авто она высохнет.
Ни в коем случае при отогреве автомобиля нельзя использовать открытый огонь — он может как повредить краску, так и стать источником пожара.
Запускаем двигатель
Как мы уже говорили, запуск в мороз сопряжен с повышенными нагрузками на стартер. Поэтому перед запуском следует отключить все потребители электричества: радио, освещение, не трогать руль и педаль тормоза. На авто с механической коробкой передач — следует выжать сцепление.
Если в течение 5-7 секунд работы стартера двигатель не завелся — выключите его, и дайте возможность аккумулятору восстановиться 2-3 минуты.
Стартер не должен работать дольше 10 секунд — это может привести к тому, что свечи будут залиты и сильно разрядится аккумулятор.
Даже после того, как двигатель завелся (в авто с МКПП) — не отпускайте педаль сцепления: первое время двигатель работает с повышенной нагрузкой, нестабильно — дайте ему возможность прогреться.
Что делать, чтобы машина не замерзла
Чтобы машина не замерзла за морозную ночь, следует позаботиться об этом накануне: смазать уплотнители силиконом, обработать стекла специальной зимней жидкостью-незамерзайкой, проверить аккумулятор, антифриз, масла, тормозную жидкость и жидкость для омывателя на соответствие ожидаемым температурам.
Для того чтобы не примерз ручник, зимой советуют им не пользоваться. А перед постановкой на стоянку, следует провести ряд торможений — для того, чтобы просушить колодки.
Перед тем как закрыть машину, следует открыть двери и проветрить салон — это выровняет температуру внутри салона и снаружи и автомобиль не так сильно обледенеет.
При низких температурах для старта автомобилю может потребоваться не только исправный аккумулятор, но и сама температура автомобиля должна быть выше температуры окружающей среды.
При старте в мороз следует максимально уменьшить нагрузку на системы автомобиля — выключить потребители энергии, разогреть двигатель и коробку передач. Для этого используют различные виды обогрева — от фена до специальных «пушек».
Но лучший способ не замерзнуть, конечно же, — держать машину в гараже.
Подогрев двигателей с помощью газовых горелок инфракрасного излучения
Принцип работы такого нагревателя таков, что тепловая энергия передаётся от его источника к тому объекту, который необходимо нагреть, используя инфракрасные лучи. В случае с подогревом двигателя здесь применяют специальную газовую горелку с отсутствием пламени, например, «Звёздочку», в которой при сгорании газа образуется очень мало окиси углерода. Принцип её работы таков, что газовая смесь, содержащаяся в баллоне или ином источнике, поступает через штуцер и форсунку (её сопло) в камеру, где эта смесь всасывается. Увлекая за собой воздух, газ оказывается в смесительной камере, там он полностью смешивается с воздухом. Готовая смесь, идущая по многочисленным каналам, сделанным в сетке из металла или керамики, горит и сгорает на её поверхности, причём видимое пламя отсутствует. Воспламенение смеси производится при помощи посторонних источников, например, зажигалки и прочего. В результате горения такая сетка приобретает температуру около 850–900 градусов по Цельсию и начинает испускать инфракрасные лучи, которые передают примерно от 40 до 50% энергии тепла. Такой метод нагревания довольно совершенен, абсолютно безвреден и экономичен.
Классификация установок по типу подключения
Данные установки классифицируются на два типа: стационарная и передвижная. В первом типе подключение газовой горелки осуществляется с использованием стационарного источника газа, такая установка использует для работы природный или сжиженный газ. Если вдруг возникла необходимость поменять тип газа, производится замена форсунки. Замену должен провести слесарь, у которого есть разрешение, чтобы проводить работы данного типа.
Во втором типе газовая горелка получает газ от баллона. Для этого может быть использован баллон автомобиля, который в качестве топлива использует газ. Последний вариант наиболее предпочтителен, так как можно установить столько горелок, сколько нужно и в нужных местах, например под коробкой передач, под картером двигателя или под мостами. Из всех установок подобного типа наиболее подходящей является ПГУ–1, которая включает в себя два баллона, в каждом из которых помещается по 50 литров сжиженного газа, преимущественно пропана. Установка способна работать около 50 часов, не применяя перезарядки баллонов.
Для предприятий, использующих в своей деятельности автотранспорт, рекомендуется применять стационарную установку, причём перед разогревом не нужно сливать охлаждающую жидкость, или так называемый межсменный подогрев. Если в системе есть антифриз, то при морозах от 15 до градусов по Цельсию можно сэкономить некоторое количество газа, включив установку за два–три часа до того, как начнётся рабочая смена.
Установка горелок
Установка горелок осуществляется следующим образом: они монтируются снаружи под переднюю часть машины, соблюдая угол в 45 градусов и расстояние 50 миллиметров от двигателя. Причём так поверхность горелки, от которой будет идти излучение, должна быть направлена на блок цилиндров, поддон катетера и на нижний патрубок радиатора. Чтобы при этом детали из резины не деформировались под действием инфракрасного излучения, нужно ремни вентиляции и радиаторный шланг закрыть, используя металлический экран.
При подобной схеме монтажа происходит не только нагрев масла в катетере, но и разогрев блока цилиндров. При тестировании двух установок (одна – спаренные горелки ГИИВ – 1 и ГИИВ – 2, каждая из которых имеет производительность 8000 ккал/ч) расход газа составил примерно 1 куб. м/ч.
Газовые горелки можно применить в ещё одном способе, в котором их установка производится под днище теплообменника, который подключен к нижней точке системы охлаждения двигателя, располагаясь между водяным насосом и патрубком радиатора.
Чтобы прогреть двигатель (например, ЯМЗ – 204) при 20 градусах по Цельсию и держать температуру на уровне 40 градусов выше нуля, необходимо от 2000 до 2500 ккал/ч, что вполне может дать установка «Звёздочка», рассчитанная на малую производительность. Можно применить ко всему прочему дополнительную газовую горелку, которая подключается к стояку, и она может быть использована поочерёдно для нескольких машин. Если осуществляется межсменный подогрев масла в поддоне катетера, то необходимо поставить вторую газовую горелку, рассчитанную на малую производительность.
Правила безопасного пользования газовыми горелками для подогрева двигателя
Чтобы использование установки было безопасным, она должна быть оборудована сигнализацией, а также устройством, которое в случае опасной ситуации или угасания горелок автоматически прекратит подачу газа в них. Знания, накопленные при использовании подобных установок в период с 1969 по 1970 годы на предприятиях автотранспорта в Москве, Ленинграде, Минске, Казани, Рязани, Киеве и других показали, что они могут успешно осуществлять межсменный подогрев и прогрев двигателя перед пуском, но не помешала бы и доработка отдельных частей и узлов установки, чтобы повысить эффективность и надёжность при их функционировании.
Недостатки инфракрасных излучателей
Как и любая другая вещь, инфракрасный излучатель имеет свои достоинства и недостатки. Самый главный из них – керамическая объёмная решётка, которая требует с собой осторожного обращения. Кроме того, если она интенсивно обдувается холодным воздухом, то увеличится расход топлива и существенно понизится количество выделяемого тепла и её эффективность.