Ремонт ходовой части автомобиля ланос

Передняя подвеска

Описание конструкции

Передняя подвеска: 1 — подушка рычага; 2 — рычаг; 3 — шаровая опора; 4 — поворотный кулак со ступицей; 5 — амортизаторная стойка; 6 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 7 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 8 — подушка штанги стабилизатора; 9 — кронштейн крепления штанги стабилизатора к щитку передка; 10 — сайлент-блок рычага

Передняя подвеска независимая, типа МакФерсон с поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости, закрепленным на щитке передка.
Основа подвески — телескопическая амортизаторная стойка, которая позволяет колесам перемещаться вверх-вниз при проезде неровностей и одновременно гасить колебания кузова.

Детали амортизаторной стойки: 1 — гайка крепления штока амортизатора; 2 — шайба; 3 — гайка корпуса стойки; 4 — корпус амортизаторной стойки с поворотным кулаком; 5 — пружина; 6 — амортизатор; 7 — буфер хода сжатия; 8 — чехол; 9 — верхняя опорная чашка; 10 — плоская шайба; 11 — тарельчатая шайба; 12 — верхняя опора

Стойка выполнена как единое целое с поворотным кулаком.
К средней части корпуса стойки приварены опорная чашка пружины и поворотный рычаг, который через шаровой наконечник соединен с рулевой тягой.
На телескопической стойке установлены винтовая цилиндрическая пружина с верхним витком уменьшенного диаметра, резиновый буфер хода сжатия, а также верхняя опора стойки в сборе с подшипником.
В корпусе стойки установлен телескопический гидравлический амортизатор.
Верхняя опора крепится тремя самоконтрящимися гайками к чашке брызговика кузова.
За счет своей эластичности опора дает возможность стойке качаться при ходах подвески и гасит высокочастотные колебания подвески.
Запрессованный в нее подшипник позволяет стойке поворачиваться вместе с управляемым колесом.
Тормозные и тяговые силы при движении автомобиля воспринимаются рычагами подвески, соединенными через шаровые опоры с поворотными кулаками и — через сайлент-блоки и подушки — с кузовом.

Элементы передней подвески на автомобиле, вид снизу: 1 — шаровая опора; 2 — поворотный кулак; 3 — стойка стабилизатора; 4 — амортизаторная стойка; 5 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 6 — рычаг; 7 — кронштейн крепления подушки рычага

Нижняя часть поворотного кулака соединена с рычагом передней подвески через шаровую опору.

Рычаг передней подвески: 1 — подушка; 2 — рычаг; 3 — шаровая опора; 4 — сайлент-блок

Палец шаровой опоры крепится к поворотному кулаку гайкой, а корпус опоры приклепан к рычагу тремя заклепками.
Для замены шаровой опоры потребуется высверливать три заклепки и вместо них поставить болты с гайками.
В отверстие поворотного кулака запрессован двухрядный радиальноупорный шариковый подшипник закрытого типа, а ступица колеса запрессована во внутренние кольца подшипника.
Внутренние кольца стягиваются (через ступицу) гайкой на резьбовой части хвостовика корпуса наружного шарнира привода колеса.
В эксплуатации подшипник не регулируется и не требует пополнения смазки.
Подшипники ступиц колес — взаимозаменяемые.
Гайки подшипников ступиц обоих колес одинаковые, с правой резьбой.
Штанга стабилизатора поперечной устойчивости изготовлена из пружинной стали.

Штанга стабилизатора поперечной устойчивости: 1 — левая сторона; 2 — правая сторона

Штанга в своей средней части крепится к щитку передка через резиновые подушки.
Оба конца штанги стабилизатора через стойки с резиновыми втулками соединены с рычагами подвески.
Штанга стабилизатора имеет асимметричную форму.

Для обеспечения хорошей устойчивости и управляемости автомобиля передние колеса установлены под определенными углами относительно элементов кузова и подвески.

Б–А — схождение передних колес; А и Б — расстояние (мм) между закраинами ободьев колес спереди и сзади; δs — угол схождения передних колес; S — колея

Регулируется только угол схождения колес.
Остальные параметры (угол развала, угол продольного наклона оси поворота) конструктивно выполнены заводом-изготовителем и регулировке не подлежат.
Схождение колес — угол между плоскостью вращения колеса и продольной осью автомобиля.
Схождение колес способствует правильному положению управляемых колес при различных скоростях движения и углах поворота автомобиля.
Признаки отклонения угла схождения колес от нормы: сильный пилообразный износ шин в поперечном направлении, визг шин в поворотах, повышенный расход топлива из-за большого сопротивления качению передних колес.
Схождение регулируется вращением регулировочного винта при ослабленных клеммных соединениях наконечников рулевых тяг.

Т — угол продольного наклона оси поворота колеса

Угол продольного наклона оси поворота — угол между вертикалью и линией, проходящей через центры поворота шаровой опоры и подшипника верхней опоры амортизаторной стойки в плоскости, параллельной продольной оси автомобиля.
Он способствует стабилизации управляемых колес в направлении прямолинейного движения.
Симптомы отклонения величины угла от нормы — увод автомобиля в сторону при движении, разные усилия на рулевом колесе в левом и правом поворотах, односторонний износ протектора шин.

Y— угол развала колес

Развал колёс — угол между плоскостью вращения колеса и вертикалью.
Он cпособствует правильному положению катящегося колеса при работе подвески.
При сильном отклонении этого угла от нормы возможны увод автомобиля от прямолинейного движения и односторонний износ протектора.
Угол развала колес и угол продольного наклона оси поворота колеса заданы конструктивно геометрией деталей подвески и в эксплуатации регулировке не подлежат.
Контроль углов установки передних колес и регулировку схождения колес рекомендуется проводить на станции технического обслуживания.
Перед регулировкой колеса должны быть установлены в положение прямолинейного движения автомобиля.
Автомобиль нужно установить на горизонтальную площадку и нагрузить в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя.

При нормальном давлении в шинах и при отсутствии чрезмерных люфтов в узлах передней подвески значения углов установки должны соответствовать следующим значениям:
– схождение: 10’±10′
– угол развала: –1°10’±20′

Угол продольного наклона оси поворота:
– с усилителем рулевого управления 2°45’±1°
– без усилителя рулевого управления 1°30’±1°

Источник

Ходовая часть Део Ланос

Самостоятельный ремонт автомобиля остается довольно сложным занятием, особенно если рассматривать ходовая часть Део Ланос.Сегодня вы можете найти большое количество всевозможных рекомендаций, которые сообщают, как решить некоторые проблемы в процессе эксплуатации конкретного агрегата авто, но основная масса таких ресурсов опирается лишь на обобщенные сведения, не вникая в тонкости и детали, от которых нередко зависит не только длительность эксплуатации, но и её эффективность.

Наш информационный портал, предлагает вам полноценную поддержку в данном вопросе. Представленные руководства по ремонту и подробные описания агрегатов доступны олнайн на протяжении 24 часов в сутки. При необходимости, можно получить более удобную, подручную версию, просто скачав её со страницы. Подробное описание параметров и то, из чего состоит ходовая часть Deo Lanos, важные аспекты для осуществления правильного и надежного монтажа помогут существенно сократить риск неожиданных поломок авто. Информация, представленная обо всех составляющих в режиме Online, позволяет быстро и эффективно отслеживать любые дефекты и брак, ещё до момента их проявления в процессе эксплуатации.

Большинство данных, представленных на сайте, взято из инструкций, но при этом, намного лучше структурированы и подробно раскрываются пользователю. Используя их в качестве прикладной базы данных, вы всегда сможете устанавливать и ремонтировать авто своими руками, не менее качественно, чем в автосервисе. Но для этого нужно обладать определенным запасом знаний, который можно пополнить на нашем сайте.

Изучив все необходимые особенности агрегата, автовладелец получит бесценный опыт обращения не только с оригинальными, но и контрактными вариантами. Ни для кого не секрет, что оригинал в 100% случаев будет отвечать поставленным задачам в составе авто, однако всегда остается риск заводского брака, который достаточно просто определить, пользуясь нашими рекомендациями.

Хорошая контрактная запчасть практически не уступает по качеству и надежности оригинальным моделям. При этом в большинстве случаев остаются важные нюансы в процессе монтажа и эксплуатации, знание которых, поможет сохранить производительность аналога на должном уровне. Большинство разделов сайта посвящено этим и многим другим важным моментам.

7.0 Ходовая часть
Передняя подвеска Особенности конструкции Возможные неисправности передней подвески, их причины и способы устранения Снятие и установка амортизаторной стойки Ремонт амортизаторной стойки Замена верхней опоры амортизаторной стойки Замена шаровой опоры амортизаторной стойк.

7.1. Передняя подвеска
(Категория). Список материалов смотрите внутри.

7.2. Задняя подвеска
(Категория). Список материалов смотрите внутри.

Источник

Передняя подвеска Daewoo Lanos / Chevrolet Lanos

3. Передняя подвеска

1.1 Снятие стабилизатора поперечной устойчивости и втулки

1. Поднимите и хорошо зафиксируйте автомобиль, давая возможность передней подвеске свободно свисать.

2. Снимите переднее колесо.

3. Выкрутите болты скоб для крепления стержня стабилизатора к корпусу, удалите скобы крепления стержня стабилизатора и снимите втулки.

4. Отсоедините стержень стабилизатора от нижнего балансирного рычага посредством удаления связующих звеньев стержня стабилизатора.

1.2 Установка стабилизатора поперечной устойчивости и втулки

1. Установите стержень стабилизатора на место.

2. Установите втулки скоб стержня ста-бизатора, скобы стержня стабилизатора и болты скоб для крепления стержня стабилизатора с корпусом. Не затягивайте болты.

3. Присоедините стержень стабилизатора к нижнему балансирному рычагу с помощью связующих звеньев стержня стабилизатора.

4. Проверьте, чтобы стержень стабилизатора был отцентрован относительно боковых сторон. Затяните болт скобы крепления стержня стабилизатора с корпусом до величины 40Н ∙ м.

5. Соедините стержень стабилизатора с балансирным рычагом с помощью новой самоконтрящейся гайки.

6. Затяните самоконтрящуюся гайку до величины 38 мм между этой гайкой и распоркой балансирного рычага.

7. Установите колесо.

8. Опустите автомобиль.

1.3 Снятие амортизаторной стойки в сборе с поворотным кулаком

1. Ослабьте гайки, соединяющие верхнюю часть стойки (в сборке) с авто мобилем.

2. Открутите двойную гайку и снимите шайбу.

3. Поднимите и хорошо зафиксируйте автомобиль.

4. Установите стойки под раму автомобиля.

5. Аккуратно опустите автомобиль так, чтобы вес автомобиля распределился по стойкам и не по балансирным рычагам.

7. Отсоедините зажим тормоза от узла стойка/кулак и подоприте этот зажим. Не позволяйте висеть ему на тормозном шланге.

8. При необходимости отсоедините электрический разъем датчика скорости антиблокировочной тормозной системы (АБС).

9. Снимите чеку шарового шарнира. Для этого потяните вверх заднюю часть зажима и вытащите зажим при помощи двух колец на передней части зажима.

10. Снимите гайку крепления шарового шарнира к узлу кулак/стойка.

Отказ использовать рекомендованный инструмент для отсоединения шарового шарнира от поворотных кулаков может привести к повреждению шарового шарнира и уплотнителя.

11. Отделите поворотный кулак от шарового шарнира с помощью съемника шарового шарнира КМ-507-В.

12. Отсоедините внешнюю рулевую тягу от узла поворотного кулака.

Обратите внимание на то, чтобы предотвратить чрезмерное натяжение шарнирных осей. Шарнир может стать чрезмерно натянутым при отсоединении любого конца оси. Такое чрезмерное натяжение может вызвать разъединение внутренних компонентов. В свою очередь, разъединение вызовет повреждение шарнира. Поэтому при любом обслуживании на или вблизи ведущих полуосей, применяйте средства защиты для уплотнителя шарнира ведущей полуоси. Отказ от использования таких защитных устройств для шарнирных уплотнителей может привести к повреждению внутреннего уплотнителя шарнира и вызвать повреждение шарнира.

13. Отсоедините ведущую полуось от ступицы переднего колеса.

14. Подоприте ведущую ось.

15. Опустите автомобиль для того, чтобы получить доступ к гайкам и шайбам крепления стойки к корпусу.

Откалывание покрытия пружины при обращении со спиральной пружиной передней подвески может вызвать неправильное функционирование пружины.

16. Выверните гайки крепления стойки к корпусу.

17. Снимите стойку с автомобиля.

1.4 Установка амортизаторной стойки в сборе с поворотным кулаком

1. Установите и закрепите стойку в сборке на автомобиль с помощью гаек крепления стойки к корпусу. Затяните гайки крепления стойки с корпусом до величины 25 Н ∙ м.

2. Присоедините ведущую полуось к ступице переднего колеса.

3. Присоедините внешнюю рулевую тягу к узлу поворотного кулака.

4. Присоедините шаровый шарнир к поворотному кулаку.

5. Установите гайку крепления шарового шарнира к узлу стойка/кулак и чеку шарового шарнира. Затяните гайку крепления шарового шарнира к узлу стойка/кулак до величины 70 Н ∙ м.

6. При необходимости присоедините электрический разъем датчика скорости антиблокировочной тормозной системы (АБС).

7. Присоедините зажим тормоза к узлу стойка/кулак.

8. Установите колесо.

9. Установите новую двойную гайку соединения ведущей оси со ступицей. Затяните двойную гайку соединения ведущей оси со ступицей до величины 180 Н ∙ м. Затем ослабьте гайку и перезатяните ее до величины 50 Н ∙ м. После чего дополнительно подтяните гайку на 60°.

10. Вверните втулку двойной гайки в ведущую полуось.

1.5 Снятие рычага подвески

1. Поднимите и хорошо зафиксируйте автомобиль.

2. Установите стойки под раму автомо-мобиля.

3. Аккуратно опустите автомобиль так, чтобы вес автомобиля распределился по стойкам, а не по рычагам.

5. Отсоедините стержень стабилизатора от балансирного рычага путем удаления болта связующих звеньев балансирного рычага.

6. Удалите с шарового шарнира удерживающий зажим и гайку крепления шарового шарнира к узлу кулак/стойка.

7. Отсоедините шаровой шарнир от поворотного кулака при помощи съемника шарового шарнира КМ-507-В, как показано на рисунке ниже.

8. Открутите передний болт крепления балансирного рычага.

9. Удалите задние болты крепления балансирного рычага и кронштейн.

10. Отсоедините балансирный рычаг от автомобиля.

1.6 Установка рычага подвески

1. Установите балансирный рычаг на автомобиль.

2. Присоедините переднюю часть балансирного рычага к корпусу автомобиля с помощью переднего крепящего болта и шайбы.

3. Используйте уплотнитель из ниток для задних крепящих болтов балансирного рычага.

4. Присоедините заднюю часть управляющего рычага к корпусу автомобиля с помощью заднего крепящего кронштейна и болтов.

Не затягивайте болты балансирного рычага на данном этапе.

При установке болта связующих звеньев балансирного рычага используйте новую самоконтрящую гайку. В противном случае нормальная вибрация автомобиля ослабит гайку и вызовет повреждение автомобиля.

5. Установите болт связующих звеньев стержня переднего стабилизатора.

6. Присоедините шаровой шарнир к поворотному кулаку.

7. Затяните гайку крепления шарового шарнира к узлу кулак/стойка. Затяните гайку крепления шарового шарнира к узлу стойка/кулак до величины 70 Н ∙ м.

8. Присоедините удерживающий зажим к шпильке шарового шарнира.

10. Поднимите автомобиль.

11. Установите стойки под балансирные рычаги.

12. Опустите автомобиль.

Во время затягивания болтов крепления балансирных рычагов, балансирные рычаги должны поддерживать вес автомобиля.

13. Затяните задние крепящие болты балансирного рычага. Затяните задние крепящие болты балан-сирного рычага до величины 70 Н ∙ м.

14. Затяните передний крепящий болт балансирного рычага. Затяните передний крепящий болт балан-сирного рычага до величины 140 Н ∙ м.

Источник

Полная замена передней ходовой

— Картриджи амортизаторов сс-20 комфорт
— Опоры стойки передние Ростеко
— Чашка пружины (аркт. 96133096)
— Отбойники (аркт. 90142884)
— Шаровая CTR (аркт. CBKD1)
— Наконечник рулевой (аркт. CEKD1R CEKD1L )
— Сайлентблок переднего рычага (аркт. 90235040 96445043 )
— Полиуретановая втулка стабилизатора передней подвески (аркт. 14011321 )
— Втулка стойки стабилизатора (аркт. 11087513 )
— Втулка полиуретановая (аркт. 14021319 )

ну и болты с гайками соответственно ко всему этому, процесс замены деталей всем известен, но хочу рассказать с чем пришлось покорячиться :

Со второй опорой корячились намного больше, там было всё намного хуже, но работа всё равно была сделана!

Ещё я понял всю ценность наносимой смазку на болты и гайки, чтобы не было такого геморроя.
Вот собственно и всё, после всей работы был сделан сход развал и больше я не слышу ни скрипов ни стонов от своей машины, и как сказал дядька «Машина любит ласку, чистоту и смазку!»

Запчасти

Chevrolet Lanos 2008, двигатель бензиновый 1.5 л., 86 л. с., передний привод, механическая коробка передач — визит на сервис

Машины в продаже

Комментарии 25

Я зажимал стойку в тиски. Развальцевал гайку и бил по ней зубилом с разых сторон пока она не стала откручиваться

Вот как делаю я, чтобы снова не заниматься камасутрой при отварачивании гайки.При замене картриджа передней стойки я в стакан наливаю грам 300 отработки и вставляю картридж, масло отводит лишнюю температуру от аммортизатора и плещется в стакане не давая ему из нутри окислиться и покрыться ржой.И поверь после этого проблем с отворачиванием данной гайки у тебя больше не возникнет!

Спасибо, возьму на заметку!

Надо было гореть автогеном докрасна и окунуть в воду.
Тогда бы точно выкрутил.

А если Авто Гены нет?
))))
Я пробовал пром феном, нифига.

Можно было на газовой плите греть, но кумар был бы вырви глаз)))

Из подручных средств оказались только пила и болгарка

Можно было на газовой плите греть, но кумар был бы вырви глаз)))

опять, если дом и гараж рядом…
я откручивал, зажав гайку в тиски, помощник (мой средненький) держал стойку, шоб не епнулась, я крутил саму стойку. Пытался ломик вставлять обмотав тряпкой, и им тянуть.
Фиг.
Поменялись с маленьким местами, он просто руками открутил )))
И тут я понял, что гребля это круто )))

что от я не понял как изнутри выпиливать гайку. и чем

в двух местах до резьбы пропилить, а потом молоточком с отверткой выбить аккуратно

В принципе не дорого вышло)))

Я сам этого не делал, только смотрел на это, гоняли шток в вертикальном положении, потом да, вниз переворачивали

Шарющие люди )) мне ставили не переворачивая. И не прокачали задние нормально ни передние. Теперь разбирать и прокачивать нормально.

Там еще от самого амо зависит — прокачивать или нет.
Прокачиваются двухтрубные амортизаторы газо-маслянные

Прокачиваются все. Только в методике разница.

А в чем смысл прокачки однотрубного амо?

Прокачиваются все. Только в методике разница.

Вот конструкция однотрубного амо (без разницы под давлением (газ-мяс) или без (масло))
Там газ/воздух под разделительным поршнем — качай не качай, масло и газ не смешиваются, если герметичность этого поршня нарушена — амо на свалку.

Ну однотрубный это однотрубный, это газовые амортизаторы. Мы же говорим о рядовых масло и газомасло двух трубных

то что называется «газовый» (или газ-масло), это амо у которого газ находится под давлением, продаются ВСЕГДА с закрепленным стяжкой штоком, если стяжку снять, то шток выдвигается.

«масляный» — давление газа нет, шток остается в том положении, в котором его оставили (стяжка присутствует на двутрубных, подробнее про стяжку ниже).

однотрубный может быть как под давлением, так и без, двутрубный — аналогично.

Про прокачку, все зависит от конструкции клапана двутрубного амо.
например, каябы качать нужно обязательно, кони — нет

Но это еще не все, та же каябы можно не качать, Но тут есть одно НО. Если двутрубник с завода идет со стяжкой штока, и ее не снимали перед установкой, то такие амо можно не качать. Развернули вертикально, сняли стяжку, не переворачивая установили в стойку или на машину.
Если купили, сняли стяжку, поигрались, положили, то качать обязательно любой двутрубник, от греха…

Источник

Ремонт передней подвески

Ну вот и пришло время перетряхнуть подвеску. Иначе в скором времени с нашими дорогами от моих нервов ничего бы не осталось. Погода сейчас хорошая, поэтому решил в праздники заняться. Были куплены новые амортизаторы каяба, отбойники, пыльники и опорные подшипники. Делал все прямо на улице рядом с гаражом, т.к. заводить бмв и выгонять ее из гаража после полугодовалого простоя не было ни времени, ни желания.
Начало оказалось не совсем удачным. При попытке открутить ступичную гайку отправился на покой мой советский вороток.

Но я не суеверный, поэтому отправил его в кучу металлолома, взял вороток Force и продолжил.

Сначала мучался, пытаясь снять шаровую, но потом подумал, нафига ее выпрессовывать? Просто открутил 3 болта, которыми она крепится к рычагу.

Затем откручиваем 3 гайки под капотом и снимаем стойку в сборе.

Суппорт хорошо пристроился на защите двигателя, а шрус прямо на рычаге.

Как разбирать стойку — не буду подробно описывать, все есть в книжке.

Поделюсь только своим методом, как открутить заржавевшую гайку крепления амортизатора к корпусу стойки. Ну для начала, само собой, все почистить по максимуму щеткой по металлу, затем обильно залить все WD-шкой, желательно подождать. А дальше берем трубу длиной примерно 1 метр или больше, просовываем ее через центральное отверстие ступичного подшипника и ложим стойку горизонтально на землю, уперев трубу также в землю, дальше берем газовый ключ, встаем одной ногой на стойку и газовым ключом отворачиваем гайку амортизатора.

Далее меняем все, что нужно поменять, и собираем стойку в обратном порядке, все это есть в книжке. Отбойники, оказывается, купил зря, мои были как новые, но я перестраховался, чтобы не топать в случае чего потом пешком в магазин, да к тому же их в наличии еще и не было. Вторую сторону не фоткал, там все аналогично. В общем, всем успехов со своими машинами, и не бойтесь делать такие вещи своими руками — тут нет ничего особо сложного, просто нужно время и терпение, зато сэкономите деньги на ремонт. Главное, нужно быть аккуратным при снятии пружины и не откручивать гайку опорного подшипника до того, как сжали пружину 2-мя стяжками для пружин!

Источник