Ремонт кузова грузового автомобиля своими руками

Кузовной ремонт грузового автомобиля своими руками

Повреждение фуры требует достаточно серьезного ремонта, причем зачастую обычной царапиной здесь не обходится. Дорожные происшествия с участием грузовиков или перегруз прицепа не редко влекут за собой ущерб, требующий капитального восстановления техники

Основные повреждения

Не всегда такие повреждения нарушают работоспособность транспорта и большинство владельцев фур считают, что если рама немного погнулась, ничего страшного не будет, только внешний вид подпортился.

На самом деле в ходе аварии может быть получен ущерб, который даст о себе знать только спустя время. В результате ДТП может:

Авария, может вызвать нарушения внутренних устройств техники, которые приведут к неисправности в любой момент. Это может случиться во время стоянки или движения по автостраде.

В результате у владельца грузового транспорта два решения: заниматься восстановлением грузовика самостоятельно или заказать кузовной ремонт в специализированном автосервисе.

Важно! Даже после серьезного ДТП или другого повреждения, восстановить железного коня можно своими силами. Но необходимо знать ряд правил и нюансов, чтобы не усугубить ситуацию.

Как проводить кузовной ремонт?

Восстановление грузовика происходит поэтапно. Ремонт выполняется следующим образом:

Кабина окрашивается. Необходимо тщательно подобрать эмаль, краску и выполнить покраску.

Оставляем сохнуть верхнюю часть кузова и переходим к раме. Несмотря на крепкую конструкцию, мощное железо не выдерживает давления грузовика, из-за чего его начинает вести или скручивать винтом.

Для правки рамы используется индукционный нагрев или газовая горелка. Однако применение горелки ослабляет железо и делает его более мягким. Чтобы вернуть раме заводские параметры используется специальный стапель, на котором отслеживают отклонения от нормы. После этого разогретый металл правят в необходимую сторону.

После ремонта рамы, собираем кузов и смотрим на результат работы.

Плюсы и минусы самостоятельного кузовного ремонта

Решили самостоятельно устранить повреждения? Отлично, но сначала изучите основные плюсы и минусы такой работы.

Преимуществами самостоятельного ремонта являются:

Несмотря на два весомых преимущества, самостоятельный ремонт имеет ряд недостатков. Основными минусами являются:

Самостоятельно ремонтировать грузовые автомобили рекомендуется, только если есть определенные навыки и специальное оборудование. В другом случае не стоит рисковать, ведь можно потратить время и средства, но в итоге все равно придется обращаться к мастерам своего дела.

Доверьтесь профессионалам

Специальное оборудование и штат профессионалов, каждый из которых знает свое дело – то, что необходимо для качественного ремонта. Хотите после восстановления получить грузовик, как с завода? Грузовой автосервис «Технология Движения» обеспечит Вам такую возможность. Основные преимущества сервиса:

Не стоит рисковать техникой, которая стоит целое состояние. Потратьте в сотни раз меньше и получите качественно отремонтированный грузовик в течение нескольких дней. С полным перечнем услуг Вы можете ознакомиться на сайте компании.

Источник

Особенности кузовного ремонта грузовых автомобилей

Как и любые другие автомобили, грузовики тоже требуют периодического ремонта. Однако конструкция грузовых машин отличается от легковых. Следовательно, их ремонт также проходит несколько иначе.

Починку тяжелых авто лучше доверить профессионалам. Специалисты автомастерских отремонтируют машину в самые кратчайшие сроки. Ведь грузовой автомобиль используется владельцами чаще всего как средство заработка. Поэтому даже кратковременный простой приносит весьма большие убытки.

Рамная конструкция присуща как отечественным грузовым авто, так и иностранным. Ремонт всех грузовиков состоит из двух этапов:

Данное деление относится к любой рамной технике. По такой схеме ремонтируются автобусы, легковые рамные авто и тяжелые грузовики. И каждый этап важен. При восстановлении грузовых машин нужно непременно учитывать их немалый вес, а также габаритные размеры. У таких авто тяжеловесны все агрегаты. Кроме того, важной особенностью грузовых автомобилей является наличие в их основе рамы.

Основные этапы восстановления грузовых автомобилей

Для ремонта грузовых машин обязательно используются стапели. Это позволяет проводить работы с высокой точностью.

Когда заканчивается кузовной процесс восстановления, тщательно выверяется геометрия рамы и кузова. На завершающей стадии отремонтированные части авто проходят антикоррозийную обработку, а также покраску внутри специальных камер.

Кузовной ремонт грузовиков в автосервисе состоит из следующих этапов:

Специалисты осуществляют качественную шпатлевку поврежденных поверхностей машин. Также они делают грунтовку. Краска подбирается особенно тщательно, ведь ее цвет должен соответствовать тому, в который окрашен ремонтируемый автомобиль. При покрытии машины лакокрасочными составами красящее вещество обязательно наносится несколькими слоями.

Кузовной процесс восстановления автомобилей предполагает также рихтовку, сварочные работы, шлифовальную обработку.

Она обеспечивает повышенную прочность соединений. Следовательно, произведенный ремонт гарантирует высокую надежность узлов и деталей при эксплуатации.

Метод аргонной сварки позволяет сэкономить значительные средства на приобретении новых деталей, поскольку превосходно восстанавливает поврежденные!

Самым сложным и трудоемким является кузовной ремонт грузовых автомобилей очень больших габаритов. Также затруднены работы по восстановлению автобусов из-за громоздкости этих машин. Большие грузовики и автобусы трудно красить, поскольку размеры окрасочной камеры ограничены.

Во время ремонтно-восстановительных работ при необходимости проводится замена поврежденных стекол. Они либо вклеиваются в конструкцию машины, либо вставляются в специальные резиновые уплотнители.

Совет! После замены лобового стекла желательно поменять и щетки стеклоочистителя.

Полезное видео

Посмотрите интересный видео сюжет про восстановление кабины грузового автомобиля после ДТП:

Источник

Ремонт рамы автомобиля

Рама авто­мо­би­ля явля­ет­ся глав­ной опор­ной струк­ту­рой, к кото­рой при­креп­ля­ют­ся дру­гие компоненты.

Рам­ная кон­струк­ция кузо­ва при­ме­ня­лась прак­ти­че­ски на всех авто­мо­би­лях в мире до нача­ла 1960‑х годов. Пер­вые рамы изго­тав­ли­ва­лись из дере­ва (чаще все­го ясе­ня). В 1930‑х годах на сме­ну дере­вян­ным при­шли сталь­ные рамы. С тече­ни­ем вре­ме­ни, прак­ти­че­ски все пас­са­жир­ские авто­мо­би­ли изме­ни­ли свою кон­струк­цию на «несу­щий кузов» (см. ста­тью “Кон­струк­ция несу­ще­го кузо­ва авто­мо­би­ля”). В наши дни рам­ный кузов при­ме­ня­ет­ся, в основ­ном, для вне­до­рож­ни­ков, гру­зо­ви­ков и авто­бу­сов. Про­доль­ные бал­ки рамы при­ни­ма­ют на себя основ­ные нагруз­ки. Попе­ре­чи­ны обес­пе­чи­ва­ют сопро­тив­ле­ние боко­вым нагруз­кам и уве­ли­чи­ва­ют тор­си­он­ную жёсткость.

Содер­жа­ние:

Рама с одним сло­ем метал­ла исполь­зу­ет­ся на боль­шин­стве неболь­ших и сред­них транс­порт­ных сред­ствах. Неко­то­рые рамы состо­ят из двух сло­ёв метал­ла, име­ют допол­ни­тель­ную бал­ку внут­ри глав­ной бал­ки. Такой дизайн даёт повы­шен­ную проч­ность без поте­ри гиб­ко­сти. Такая кон­струк­ция может быть на боль­ших гру­зо­ви­ках. Часто двой­ной металл исполь­зу­ет­ся толь­ко на отдель­ных сек­ци­ях рамы. Раз­лич­ные про­из­во­ди­те­ли име­ют свои соб­ствен­ные кон­цеп­ции дизай­на и раз­ра­бот­ки, бла­го­да­ря кото­рым дости­га­ют необ­хо­ди­мых харак­те­ри­стик рамы.

Глав­ные функ­ции рамы на транс­порт­ном средстве:

Типы рам автомобилей

Типы рам в зави­си­мо­сти от конструкции:

Типич­ный мате­ри­ал, исполь­зу­е­мый для созда­ния рамы авто­мо­би­ля – угле­ро­ди­стая сталь или спла­вы алю­ми­ния (что­бы достичь кон­струк­ции более лёг­ко­го веса).

В слу­чае с отдель­ной рамой, она сде­ла­на из струк­тур­ных эле­мен­тов, назы­ва­е­мых бал­ка­ми. Это про­стые кон­струк­ции из сталь­ных про­фи­лей раз­но­го сечения.

Рамы могут иметь закруг­лён­ные арки. Таким обра­зом, вме­сто того, что­бы воз­вы­шать­ся над полу­ося­ми, рама с арка­ми рас­по­ла­га­ет­ся ниже, при­мер­но вро­вень с полу­ося­ми и оги­ба­ет их.

Диагностика рамы

Как выпрямить раму?

Боль­шая часть энер­гии во вре­мя ава­рии погло­ща­ет­ся рамой.

В зави­си­мо­сти от при­ро­ды ава­рий, могут воз­ник­нуть дефек­ты сле­ду­ю­щих видов:

Часто, при ава­рии, воз­ни­ка­ют несколь­ко видов повре­жде­ний одно­вре­мен­но. Часть рамы может сдви­нуть­ся как в бок, так и одно­вре­мен­но вниз.

При незна­чи­тель­ном повре­жде­нии раму мож­но выпра­вить. Если повре­жде­ние слиш­ком серьёз­ное, что­бы его мож­но было устра­нить, то выре­за­ет­ся повре­ждён­ный металл и при­ва­ри­ва­ет­ся новый, с учё­том раз­ме­ров рас­сто­я­ний меж­ду кон­троль­ны­ми точ­ка­ми. Сва­роч­ные соеди­не­ния уси­ли­ва­ют­ся спе­ци­аль­ны­ми наклад­ка­ми. Как пра­виль­но резать сва­ри­вать и уси­ли­вать раму мы рас­смот­рим в этой ста­тье ниже.

Повре­ждён­ная рама может быть при­чи­ной накло­на кузо­ва на одну сто­ро­ну, повы­шен­но­го изно­са эле­мен­тов под­вес­ки и покры­шек. Два наи­бо­лее частых повре­жде­ния рамы – скру­чи­ва­ние и сги­ба­ние вниз (ино­гда одно­вре­мен­но в бок). Отли­чие этих двух повре­жде­ний едва раз­ли­чи­мое, но важ­ное с точ­ки зре­ния ремон­та. К сожа­ле­нию, ремонт изги­ба как скру­чи­ва­ния или наобо­рот может вызвать допол­ни­тель­ные повре­жде­ния, кото­рые будет слож­но или невоз­мож­но устранить.

Скру­чи­ва­ние рамы может про­изой­ти, если авто­мо­биль с раз­го­на попал в тран­шею. Один из глав­ных симп­то­мов скру­чен­ной рамы – авто­мо­биль накло­ня­ет­ся вниз с одной из сто­рон. На фото ниже мож­но уви­деть силь­ное скру­чи­ва­ние рамы, гля­дя с зад­ней части авто­мо­би­ля. Одна сто­ро­на рамы сме­ща­ет­ся вниз, а дру­гая вверх. При таком повре­жде­нии авто­мо­биль может вести себя неста­биль­но, осо­бен­но на пово­ро­тах и на высо­кой ско­ро­сти. Скру­чи­ва­ние рамы обыч­но быва­ет толь­ко в её цен­траль­ной сек­ции. При этом повре­жде­ние может про­яв­лять­ся по все­му кузо­ву. После ремон­та края рамы вста­нут на место, так как скру­чен­ная цен­траль­ная сек­ция их дер­жа­ла в непра­виль­ном рас­по­ло­же­нии. Если не пра­виль­но диа­гно­сти­ро­вать скру­чи­ва­ние рамы и пра­вить её непра­виль­но рас­по­ло­жен­ные отдель­ные части, то мож­но толь­ко усу­гу­бить повреждение.

На пика­пе заме­тен наклон одной части кузо­ва из-за изме­не­ния гео­мет­рии рамы.

Дру­гой вид дефор­ма­ции, когда одна из про­доль­ных балок сме­ще­на, то это вли­я­ет и на цен­траль­ную сек­цию. Рама при­ни­ма­ет фор­му парал­ле­ло­грам­ма. Такое повре­жде­ние может вли­ять на под­вес­ку и, при дви­же­нии, маши­на будет ехать под углом (перед­няя ось может не на одной линии с задней).

Пере­кос рамы может изме­нить поло­же­ние подвески

Изме­ре­ние «гео­мет­рии» рамы долж­ны выявить сте­пень её повре­жде­ния. После пони­ма­ния направ­ле­ния и сте­пе­ни сме­ще­ния эле­мен­тов рамы, рама закреп­ля­ет­ся и при­ме­ня­ет­ся спе­ци­аль­ное вытя­ги­ва­ю­щее обо­ру­до­ва­ние для воз­вра­ще­ния пер­во­на­чаль­ной фор­мы. Исполь­зу­ют­ся гид­рав­ли­ка и цепи. Нуж­но избе­гать кон­цен­три­ро­ван­но­го воз­дей­ствия в одно точ­ку, под­кла­ды­вая дере­вян­ные бло­ки, что­бы рас­пре­де­лить уси­лие на боль­шую площадь.

Рама име­ет так назы­ва­е­мую память. Металл стре­мить­ся воз­вра­тить­ся в пер­во­на­чаль­ное поло­же­ние. Важ­но пра­виль­но «помочь» ему при­нять ори­ги­наль­ную фор­му и поло­же­ние при помо­щи вытя­ги­ва­ю­щих устройств. Непра­виль­ные дей­ствия при ремон­те ста­но­вят­ся при­чи­ной допол­ни­тель­ной дефор­ма­ции рамы и услож­не­ния ремонта.

Глав­ное пра­ви­ло при вытя­ги­ва­нии в кузов­ном ремон­те, кото­рое отно­сит­ся и к раме – вытя­ги­вать в про­ти­во­по­лож­ном уда­ру направ­ле­нию и после­до­ва­тель­но­сти. Вытя­ги­вать дефор­ма­цию нуж­но посте­пен­но, с про­ме­жу­точ­ны­ми изме­ре­ни­я­ми рас­сто­я­ний меж­ду кон­троль­ны­ми точ­ка­ми. После­до­ва­тель­ность такая: вытя­ги­вать, удер­жи­вать в натя­ну­том состо­я­нии и про­дол­жать вытя­ги­ва­ние сно­ва. Делай­те пере­тяж­ку немно­го даль­ше ори­ги­наль­ных пара­мет­ров, так как металл немно­го воз­вра­ща­ет­ся обрат­но после ослаб­ле­ния вытя­ги­ва­ю­ще­го усилия.

Если рама не под­вер­га­лась тер­ми­че­ской обра­бот­ки на заво­де, то воз­мож­но нагреть повре­жден­ный эле­мент для облег­че­ния про­цес­са выправ­ле­ния. При исполь­зо­ва­нии нагре­ва металл дол­жен осты­вать есте­ствен­ным путём.

Как правильно резать раму?

Треснула рама

Все­гда ста­рай­тесь понять и опре­де­лить при­чи­ну воз­ник­шей трещины.

Про­свер­ли­те отвер­стие в кон­це тре­щи­ны и рас­то­чи­те тре­щи­ну в виде “V” на 2/3 глу­би­ны метал­ла. После про­ва­ри­ва­ния и зачист­ки нуж­но поверх при­ва­рить уси­ли­ва­ю­щую накладку.

Частая при­чи­на тре­щин в раме, осо­бен­но гру­зо­ви­ков – уста­лость метал­ла. Так про­ис­хо­дит из-за цик­ли­че­ских погру­зок и раз­гру­зок. Часто тре­щи­ны воз­ни­ка­ют в ниж­ней части балок, так как она часто нахо­дит­ся под наи­боль­шим напряжением.

Уста­лость явля­ет­ся пове­де­ни­ем мате­ри­а­ла, когда под­вер­га­е­мый цик­ли­че­ским нагруз­кам мате­ри­ал может дать тре­щи­ну. Уста­лость – это когда Вы что-то сги­ба­е­те несколь­ко раз, до момен­та, когда мате­ри­ал сло­ма­ет­ся. Каж­дый мате­ри­ал име­ет пре­дел эластичности.

Тре­щи­ны могут быть отре­мон­ти­ро­ва­ны свар­кой, зачист­кой до плос­ко­го состо­я­ния и после­ду­ю­щей при­вар­кой уси­ли­ва­ю­щей пла­сти­ны (см. ниже).

Не при­ва­ри­вай­те запла­ту пря­мо на тре­щи­ну, не зава­рив её по правилам.

Сварка рамы автомобиля

Сварка рамы из высокопрочной стали

Усиление рамы

После свар­ки шов на раме необ­хо­ди­мо усилить.

Есть два типа уси­ле­ний – встав­ка про­филь­но­го уси­ли­те­ля внутрь (или сна­ру­жи) или укреп­ля­ю­щая наклад­ка. Каж­дый тип уси­ли­те­ля пред­ла­га­ет раз­ную сте­пень проч­но­сти. Выбор мето­да уси­ле­ния дол­жен осу­ществ­лять­ся из того, что луч­ше под­хо­дит для кон­крет­ной рамы и рас­по­ло­же­ния места ремонта.

Все уси­ли­те­ли долж­ны быть сде­ла­ны из одно­го и того же метал­ла, той же тол­щи­ны, что и рама. Если рама из высо­ко­проч­ной ста­ли, то и уси­ли­тель дол­жен быть из высо­ко­проч­ной стали.

Завод­ская уси­ли­ва­ю­щая накладка

Уси­ли­ва­ю­щие наклад­ки исполь­зу­ют­ся на рамах чаще все­го. Они рас­пре­де­ля­ют напря­же­ние (от нагруз­ки) на боль­шую пло­щадь. Нет смыс­ла исполь­зо­вать наклад­ку из более тол­сто­го метал­ла, так как она не будет гнуть­ся так же, как осталь­ная часть рамы, из-за чего может появить­ся трещина.

На уси­ли­ва­ю­щих наклад­ках и про­филь­ных уси­ли­те­лях не долж­но быть сто­рон, про­хо­дя­щих попе­рёк балок рамы. При при­ва­ри­ва­нии уси­ли­те­ля швы долж­ны про­хо­дить наис­ко­сок и вдоль балок рамы.

При изго­тов­ле­нии уси­ли­ва­ю­щих накла­док, луч­ше сде­лать их фор­му бли­же к оваль­ной или со ско­шен­ны­ми закруг­лён­ны­ми угла­ми. Такая фор­ма поз­во­лит мини­ми­зи­ро­вать появ­ле­ние зон кон­цен­тра­ции напря­же­ния в швах, из-за кото­рых воз­ни­ка­ют тре­щи­ны. Если уси­ли­ва­ю­щая наклад­ка будет иметь ско­шен­ные углы, то не нуж­но при­ва­ри­вать её боко­вые кон­цы пол­но­стью, так как эти места наи­бо­лее под­вер­же­ны к кон­цен­тра­ции напря­же­ния. Луч­ше про­дол­жить шов в про­доль­ном направ­ле­нии в сто­ро­ну от кон­ца при­со­еди­не­ния при­мер­но на 5 см до того, как оста­но­вить шов (см. фото). Это предот­вра­тит появ­ле­ние тре­щин в этих местах. Что­бы под наклад­ку в этот зазор не попа­да­ла вода, нуж­но его зама­зать шов­ным герметиком.

При­мер уси­ли­ва­ю­щих накла­док, при­ва­рен­ных на зону сва­роч­но­го шва.

Про­свер­ли­ва­ние отвер­стий в наклад­ках поз­во­ля­ет полу­чить допол­ни­тель­ную поверх­ность для сва­ри­ва­ния. Мож­но про­свер­лить одно боль­шое отвер­стие посередине.

Хоро­шее пра­ви­ло для раз­ме­ра уси­ли­ва­ю­щей наклад­ки – дли­на = 2 высо­ты рамы.

Про­филь­ные уси­ли­те­ли рамы. Раз­рез по сере­дине на рисун­ке сде­лан для визу­а­ли­за­ции струк­ту­ры конструкции.

Базо­вые типы про­филь­ных усилителей:

Каж­дый край про­филь­но­го уси­ли­те­ля дол­жен быть ско­шен на угол 45 гра­ду­сов, что­бы рас­пре­де­лить кон­цен­три­ро­ван­ное напряжение.

Про­филь­ные уси­ли­те­ли могут исполь­зо­вать­ся в пол­ную дли­ну или локаль­но и могут уста­нав­ли­вать­ся внут­ри или сна­ру­жи балок рамы. Два глав­ных недо­стат­ка таких уси­ли­те­лей – доба­воч­ный вес и допол­ни­тель­ное вре­мя для уста­нов­ки. Так­же может быть слож­ным поме­стить такие уси­ли­те­ли внут­ри или поверх суще­ству­ю­щей бал­ки вви­ду про­из­вод­ствен­ных допус­ков, из-за попе­ре­чин или крон­штей­нов на раме.

Источник

Ремонт кабины, кузова и оперения

Основными неисправностями кабины, кузо­ва и оперения грузовых автомобилей являют­ся трещины и вмятины, коррозионные разру­шения, погнутость отдельных деталей; переко­сы в узлах кабины и кузова; повреждения пе­тель, крюков, дверных замков и стеклоподъем­ников; поломка деревянных деталей кузова и кабины; порча обивки и окраски.

Ремонт кузовов может быть организован двумя способами: на неподвижных постах и на подвижных постах поточной линии. Организа­ция работ в основном определяется производ­ственной программой предприятия. Поточные линии оснащаются тележечным конвейером с механическим приводом. Поворотная тележ­ка-стенд позволяет устанавливать кабину в удобное для работы положение. Процесс ре­монта выполняется на постах.

На втором посту выправляют погнутые мес­та панелей кабины. Для правки и рихтовки па­нелей кабин применяют комплект инструмен­тов и приспособлений модели 2146-1 (рис. 109), выпускаемый трестом «Росавтоспецоборудование». Кроме ручных инструментов в комплект входит гидравлический цилиндр с насосом, предназначенный для предварительной правки поврежденных мест. К гидравлическому ци­линдру прилагаются различные приспособле­ния в виде стальных и резиновых наконечни­ков, выдавливателей, упоров и поддержек.

Вмятины, не имеющие перегибов и вытяжки материала, устраняют выколоткой, применяя специальные деревянные или резиновые мо­лотки.

Глубокие вмятины без острых загибов и складок начинают править с середины, посте­пенно перенося удары к краю. Вмятины с ост­рыми загибами правят с острого загиба, а по­логие вмятины — с края поврежденного места панели, постепенно перенося удары к середине. Вмятины ударного характера правят с мест­ным подогревом линий перегиба и окружаю­щей ее зоны на 40—60 мм.

Окончательную правку проводят с приме­нением поддержек, которые устанавливают с внутренней стороны.

На третьем посту заваривают трещины, пробоины, разрывы, ремонтируют панели при­бора, подставки сидений, заменяют петли две­рей кабины.

Заварку трещин и разрывов осуществляют газовой сваркой. В качестве присадочного ма­териала применяют проволоку, близкую по своему химическому составу к свариваемому материалу. Перед сваркой места трещин, раз­рывов и пробоин выравнивают, очищают от грязи, масла и ржавчины. Затем прихватывают кромки трещины короткими швами, вновь вы­правляют кромки и заваривают трещину сплошным швом. При значительных пробоинах и разрывах устанавливают заплаты из листо­вого материала такой лее толщины и по хими­ческому составу близкого к материалу ремон­тируемой детали.

Детали оперения выполнены из тонкого листа. Поэтому при ремонте с обратной сторо­ны приваривают усилитель, т. е. стальной лист, равный по толщине материалу самой детали. Сварочные швы привариваемых усилителей должны быть направлены перпендикулярно трещине.

Двери кабины должны свободно открывать­ся и закрываться. Зазор между панелями две­ри и проемом должен быть одинаковым по все­му контуру. При повреждениях в петлях две­рей кабины заменяют части стойки дверного проема. Газовым резаком вырезают дефектное место стойки вместе с петлей и пластиной креп­ления Петли. Затем приваривают новую плас­тину крепления в сборе с петлей к внутренней стойке дверного проема. После этого наклады­вают и приваривают ремонтную деталь наруж­ной панели стойки.

На четвертом посту подгоняют по месту, прихватывают и приваривают дополнительные ремонтные детали.

На пятом посту проковывают сварные швы, зачищают и окончательно правят. Сварные швы проковывают молотком, применяя различ­ные поддержки.

Для зачистки сварных швов применяют шлифовальный круг и пневматические или электрические шлифовальные машины.

На шестом посту правят дверные проемы, подгоняют и навешивают двери. Для устране­ния перекосов и прогибов применяют механические и гидравлические растяжки с комплек­том съемных оправок, резиновых и деревянных подкладок.

На седьмом посту производят отделку и выравнивание лицевых поверхностей от вмятин и неровностей, вызванных приваркой дополни­тельных ремонтных деталей, накладок и вста­вок. Для выравнивания поверхностей применя­ют установку (УПН-7-65) для газопламенного напыления полимерных порошков. В качестве порошка используют термостойкую пластмас­су ТПФ-37, которой заполняют все вмятины до получения ровной поверхности.

Перед нанесением покрытия поверхности зачищают от ржавчины шлифовальным кругом или фибровым диском с зерном № 16—24. За­чищенные поверхности обезжиривают бензи­ном или уайт-спиритом, обдувают сжатым воз­духом. Затем их подогревают до температуры 160—180°С, не допуская перегрева и появления на металле цветов побежалости. На нагретую поверхность наносят порошок в один или в не­сколько слоев. Каждый нанесенный слой уп­лотняется цилиндрическими или фасонными гладилками. Выровненную поверхность после затвердения наплавленного слоя обрабатыва­ют шлифовальным кругом или фибровым шли­фовальным диском с величиной зерна № 56 до полного восстановления контура детали.

Поверхности дверей, крыльев и капотов вы­равнивают аналогичным способом.

Технологический процесс ремонта дверей, крыльев, капотов и облицовок грузовых авто­машин подобен рассмотренному технологиче­скому процессу ремонта кабин. Для других ти­пов автомобилей (автобусов, легковых и спе­циальных и т. п.) технологический процесс ре­монта различен и во многом определяется конструкцией кузовов и кабин, а также мате­риалами, из которых изготовлены основные де­тали. При этом способы устранения отдельных дефектов остаются одинаковыми.

Для устранения небольших неровностей на наружных поверхностях, мелких вмятин и ца­рапин применяют наплавку оловянисто-свинцовыми припоями (ПОС-18 или ПОС-ЗО) и эпоксидные мастики.

Подготовка ремонтируемой поверхности к нанесению припоя заключается в зачистке ее до блеска и облуживании паяльной пастой, ко­торая не требует предварительного травления соляной кислотой. После нанесения припоя вы­ровненный участок зачищают и шлифуют мел­козернистой наждачной бумагой, подготавли­вая его для последующей окраски.

Отдельные неровности на поверхности крыльев и деталей оперения могут быть выров­нены специальными мастиками, приготовлен­ными на основе эпоксидной смолы. Применяют различные составы мастик, которые хорошо за­твердевают при обычной комнатной температу­ре. Эпоксидную мастику наносят на выравни­ваемую поверхность шпателем. Перед нанесе­нием мастики ремонтируемую поверхность за­чищают и обезжиривают. После затвердевания (через 10—15 ч) заполненный мастикой учас­ток зачищают абразивной шкуркой, подготав­ливая его для окраски.

Двери кабины, имеющие значительные дефекты, заменяют новыми.

Перед установкой дверь окрашивают( две­ри, поставленные в качестве запасных частей, не окрашены) и приклеивают к ней уплотни­тель. Далее дверь устанавливают на петлях и ввертывают болты, не затягивая их. Устанав­ливают арматуру и стекла и регулируют поло­жение двери по зазорам в проеме. Затягивают болты крепления двери к петлям. Двери долж­ны быть установлены без перекосов, свободно открываться и закрываться и не иметь люфта на осях петель.

Неисправные замки вызывают плохое от­крывание и закрывание дверей при пользова­нии как внутренними, так и наружными ручка­ми. Основной причиной является недостаточ­ное перекрытие зуба ротора зубом фиксатора. Для устранения этого дефекта снимают фикса­тор и между ним и стойкой двери устанавли­вают металлическую прокладку так, чтобы зуб фиксатора перекрывался не менее чем на 5 мм зубом ротора.

Плохая работа замка может быть вызвана провисанием двери или заеданием в механиз­ме замка. Для устранения первой неисправнос­ти ослабляют болты, крепящие петли к двери, и правильно устанавливают дверь относитель­но ее проема. После установки двери закреп­ляют болты, петли замка и фиксаторы. При за­едании в механизме замка с панели двери сни­мают монтажный люк и, отвернув винты креп­ления, ручки, привод замка, а затем и сам замок. У автомобиля ГАЗ-53А необходимо так­же снять выключатель замка.

Ремонт окон.

При капитальном ремон­те металлические рамки окон разбирают. Вос­станавливают только погнутые детали с разру­шенным защитно-декоративным покрытием. Детали выбраковывают, если они имеют тре­щины или глубокие следы коррозии.

Основными дефектами стекол являются трещины, пожелтение, радужные пятна, цара­пины и риски на поверхности. Все стекла с тре­щинами и дефектами заменяют новыми.

В кабинах грузовых автомобилей панорам­ное лобовое стекло удерживается резиновым уплотнителем. Чтобы вынуть такое стекло, не­обходимо вначале отвернуть шурупы и снять крепящие накладки. Затем вывертывают винты крепления щитка приборов и слегка сдвигают его. Далее отгибают гребешок уплотните­ля и, придерживая стекло снаружи, сильным нажатием на него изнутри выдвигают наружу правый или левый верхний угол стекла. Затем постепенно выдвигают всю верхнюю часть стекла, вынимают его из проема и снимают уп­лотнитель. Перед установкой нового стекла уплотнитель тщательно очищают и промазыва­ют водозапорной мастикой.

Для замены опускающихся стекол в дверях кабины необходимо вначале снять внутренние ручки, подлокотник, обивку двери, отвернуть крепление кулисы к обойме стекла, снять стой­ку стекла, а затем, немного наклонив, вынуть стекло вверх через проем. При установке ново­го стекла выполняют операции в обратной по­следовательности.

Источник