Ремонт реле регулятора генератора мотоцикла

Реле регулятор мотоцикла

Мотоциклетная техника снащена большим количеством механизмов, которые ежедневно во время мотосезона должны работать качественно и бесперебойно. Работа всех систем и узлов мототехники должна в обязательном порядке регулироваться, чтобы мотоцикл рано или поздно не вышел из строя и не превратился в груду металла. Для этого существует определенный механизм под названием реле регулятор. Они применяется для того чтобы напряжения для движения мотоцикла подавалось определенного уровня.

Как действует реле регулятор для байка

В норме напряжение, которое подается в бортовую цепь любого мотоциклетного устройства, не должно превышать двенадцати вольт. Однако генератор способен выдавать более высокий уровень напряжения. Обычно он составляет от восьми до сорока пяти Вольт. Если такое напряжение будет регулярно подавать, что вся мотоциклетная электроника может выйти из строя. Мотоцикл превратится в груду металла. Именно для защиты от перебоев в напряжении на мототехнику устанавливается реле регулятор для мотоцикла.

Реле регуляторы устанавливаются на все мотоциклетные средства передвижения импортного производства. Роль реле регулятора является колоссальной. Благодаря нему можно избежать дорогостоящего ремонта мототехники. К тому же все системы гарантированно будут работать как отлаженный механизм и долгое время не выйдет из строя по причине сбоев в подаче напряжения к бортовым сетям мотоцмкла.

Схема реле регулятора напряжения мотоцикла

Что делать, если реле регулятор сломался

Иногда происходит ситуация, когда реле регулятор становится неисправным. В этом случае нет необходимости паниковать. Очень важно предпринять определенные меры для того, чтобы не дать всем системам мотоцикла выйти из строя.

Для начала необходимо срочно отключить данное устройство от генератора и от аккумулятора, чтобы они не вышли из строя. Напряжение будет подаваться попеременно.

Главное только обратить внимание на то, чтобы генератор не вышел из строя. В этом случае напряжение будет подаваться от аккумулятора, где есть вероятность того, что он начнет выкипать и увеличиваться в размерах. В результате получится взрывоопасная ситуация.

Схема реле ругулятора мотоцикл показывает его устройство. Благодаря этому можно разобраться с тем, как его отремонтировать и осуществить подключение.

В каких случаях можно ездить на мото без реле регулятора

Ездить без реле регулятора не рекомендуется. Однако, бывают ситуации, когда он выходит из строя. На его восстановление требуется большой временной запас. Поэтому многие мотоциклисты не дожидаются проведения ремонта и рискуют отправляться в поездки без наличия данного устройства.

Специалисты относятся к таким рискованным поездкам скептически и рекомендуют ездить безе реле регулятора если:

Источник

menex.ru

Главная > Техника > Мотоцикл Урал > Не заряжается аккумулятор на мотоцикле Урал

Не заряжается аккумулятор на мотоцикле Урал

После восстановления работоспособности двигателя, мотоцикл заводился, но аккумулятор не заряжался. В связи с чем был полностью проверен генератор и реле-регулятор. В итоге причина была в реле- регуляторе. Причем менял реле-регулятор на новое. Вернее новое в том плане, что оно не использовалось ранее, но год выпуска у него был старый, что и было причиной его не работы. А теперь подробнее и порядку о процессе проверки генератора и реле-регулятора.

Генератор Г-424

Чтобы понять принцип работы генератора и реле-регулятора, немного теории.

Электрогенератор Г-424 трехфазная машина, с электромагнитным возбуждением. Генерирует переменный ток. Выпрямитель ВГБ-2А преобразовывает ток в постоянный. Для нормальной работы электрической машины требуется реле-регулятор РР-330. Работа, которого заключается в регулировании напряжения бортовой сети мотоцикла, чтобы оно не привышало 14 вольт.

Генератора Г-424 не способность работать при разряженной аккумуляторной батарее. Для запуска двигателя и увеличения до 2400 оборотов в минуту, мотоцикл работает на аккумуляторе. Только после превышения этого порога работает электрогенератор в режиме самовозбуждения.

Генератор Г-424 ЗАПРЕЩЕНО включать без нагрузки!

Поиск неисправности в генераторе

Метод определения неисправности заключался в следующем (испробовал несколько методов, так как замена реле-регулятора не помогла):

Косвенное определение работоспособности генератора

Данный метод не позволяет точно определить неисправность генератора, но всё же по нему можно определить или генератор «сдох», или еще есть надежда и причина неисправности в другом.

Отключаем провод от клеммы «Ш» на генераторе. И подаем от аккумулятора + на эту клемму, подносим гаечный ключ к корпусу генератора, он должен магнититься, не сильно, но это заметно. Если магнитится, то обмотка ротора исправна. Отключаем.

К клемме «+» на генераторе подключаем лампу на 12 вольт, а второй конец лампы на «массу». А к клемме «Ш» подключаем от аккумулятора «+». И крутим кикстартером двигатель, лампочка должна загораться. Если это происходит, то генератор исправен.

В моем случае лампочка горела, я поменял реле-регулятор, но аккумулятор по прежнему не заряжался, а при работе двигателя красная лампочка контроля заряда аккумулятора не гасла.

Чистка и прозвонка генератора Г 424

Всё в полном порядке, генератор должен быть исправным, поэтому полностью разбирать не стал. Но заряда нет. Поэтому начал разбираться в работе реле-регулятора и искать в нем причину.

Реле-регулятор РР-330, поиск неисправности

После того как я определился, что генератор работает. Я приступил поиску неисправности реле-регулятора. Чтобы понять принцип его работы, немного теории.

Описывать подробно работу реле-регулятора не буду, опишу проблему которую я устранил. Эта проблема была в двух реле-регуляторах, а причина её была в том, что от длительного времени бездействия контактов, угольные контакты катушки Р.Н. (на схеме выше) окислились и не пропускали ток.

При нормальной работе всего оборудования процесс следующий. При повороте ключа S1: «+» от аккумулятора поступает на катушку зажигания и на контакт ВЗ реле-регулятора. В реле питание с контакта ВЗ проходит через катушку Р.Н. и на контакт «Ш» генератора, к нему подключена роторная обмотка. Таким образом якорь возбуждается от аккумулятора. При увеличении оборотов двигателя, на контакте «

» появляется переменное напряжение, срабатывает реле Р.КЛ, и контрольная лампа отключается.

Так же при увеличении оборотов, повышается и напряжение на контакте «+» генератора. Он подключен к реле Р.Н., при достижении определенного порога напряжения, срабатывает реле и питание идет не напрямую через катушку реле с маленьким сопротивлением, а через нагрузочные сопротивления, тем самым уменьшая напряжение на роторе. Уменьшая уровень напряжения на роторе, уменьшается сила тока, а соответственно и магнитная сила ротора. Что приводит к уменьшению напряжения на выходах статорных обмоток. При уменьшении напряжения в реле Р.Н. ток удержания реле падает, тем самым контакты Р.Н. возвращаются в исходное состояние и процесс повторяется.

Если генератор раскручивать без реле-регулятора и нагрузки, но якорь будет возбужден, то при повышении оборотов, в статорных обмотках будет повышаться ЭДС, которая теоретически может их повредить (пробить изоляцию). Поэтому включать и раскручивать генератор Г 424 без нагрузки запрещено.

В моем случае были окислены угольные контакты реле Р.Н., тем самым напряжение на рототор поступало недостаточное для его возбуждения. Генератор просто не выдавал напряжение.

Простая очистка контактов решила проблему.

Источник

Гараж

Ремонт, обслуживание и бережный уход за мото другом

Администраторы (1)

Модераторы (0)

Читатели (2745)

Гараж → Реле регулятор напряжения (диагностика, изготовление, замена)

И случилось однажды такое: после покатушек подъехал на заправку, залил полный бак. На улице уже темно, иду к мотоциклу, смотрю на него, глаз радуется, эмоции переполняют. Сажусь, жмакаю на стартер а фиг — треск какой-то, не крутит стартер. Звоню товарищу, объясняю ситуацию, сказал подъедет. Жду-с, через мин 10 подъехал. Долго думать не стали, время позднее до гаража 1-2 км, решили попытаться завести с толкача. С толкача завелся на ура, но фара не горит. поехал без фары, благо товарищ впереди ехал и светил своей.

Видео для интересующихся. (можно смело не смотреть :))

Ночь на дворе, ломать голову не стал, потопал домой с тяжкими мыслями. Утро вечера мудренее. На следующий день пошел в гараж решать вопрос. Плясать начал от простого. Диагностируем предохранители. Проверил. Оказались все целые.

Сфотал в гараже блок предохранителей

Решил снова завести коня, и о ужос мистика… крутануло стартер, затем молчание.
Тут соседушка по гаражам пришел, у нас своих в беде не бросают 🙂
Сосед пришел не с пустыми руками, а со мультиметром. Померил напругу на аккумуляторе, выдело 10В. Сдох акк, сволота такая.

Отнес домой этого паразита, поставил на зарядку. Три часа заряжался.
принес его в гараж. Поставил акк, и урааа — мот завелся 🙂 НО фара не горит 🙁

Ладно, думаю, погорела. В общем заряда акка хватило на три запуска двигателя. Поставил в гараже заряжаться, слабое напряжение, зарядка будет идти долго. Дабы не терять времени даром, пошел инспектировать разъемы, клеммы на предмет оплавления/окисления. Все везде чисто — радует!

Слетал в магаз, купил новую лампочку, вставил в разъем не одевая морды — горит, ура, ура, ура. И тут моё природное любопытство берет верх, дай, думаю, поставлю старую, проверка на вшивость так сказать… /барабанная дробь/, тоже самое — горит О_о
Началось обильное потоотделение и мыслеобращение.
Попросил соседа померить напругу при работающем двигателе на 4000 оборотах, выдало 14в — значит генератор работает уже радует.
«Может замыкание, коротит где-нить? », — говорю я соседу.
Он советует проверить дедовским методом — скидываем одну клемму с ака. между клеммой и кабелем ставим лампочку, поворачиваем ключ в положение ON и лампочка горит. «Не коротит» — выдает сосед.

Решил купить новый аккумулятор раз пошла такая пьянка. Как в песне: гулять, так гулять. Купил. Заводится теперь нормально
и ужос мистика продолжает повторяться, то горит фара, то нет. Завел — горит. Выключил. Снова включил уже не горит. После нескольких тестов снова перестал заводиться, треск, потоотделение, мыслеобращение (последнее уже у меня).

Видео дабы разбавить столько текста:

Теперь пришла очередь дорогого моего реле-регулятора (РР)

В мануале есть несколько способов проверки РР:

Лампа не на одной клемме гореть не должна. У меня на клемме Y3 она радостно засветилась. Грусти моей предела не было 🙁

Идем дальше.
Способ 2:

Тут тоже лампа не должна гореть.
У меня опять же на Y3 она засветилась. Дальше продолжать смысла нет. РР мертво. Реанимировать неблагодарное дело, ибо оно сложно разборное и после расковырки этой резиновой обочки менять выгоревшие части глупо, проще купить новое.

Но мы же экономим средства и боремся за надежность простыми тропами не ходим. Было решено паять реле своими силами. Только одно НО — я паять умею два провода между собой и то слеза навернется у любого, кто увидит мою «работу». Начал искать знакомых, которые смогли бы осилить такое. И такой человек нашелся, договорились на 2000р 🙂

Пока изготавливается реле скучно решил проверил работу генератора уже не косвенным способом (на оборотах при рабочем двиге), а по науке. На коннекторе подходящем в РР был измерен переменный ток. На всех парах контактов (фишки, которая втыкается в РР) было выбито 42-44 вольта… Великий мануал уверяет, в идеале должно быть 45… люди уверяют, что 44 тоже круть, и я верю. Списываем на погрешность прибора и возраст мотика 😉 Результируем: генератор жив, доказано!

ДЕТАЛИ ТОЛЬКО ТАКИЕ. НИКАКИХ АНАЛОГОВ, ЗАМЕНИТЕЛЕЙ И Т.Д.

По расцветке речь идет о zzr 400 — 98 год. На других мотах к которым так же подойдет это РР цвет может и скорее всего будет другой!

БЕЛЫЙ провод на мотоцикле «+»
ЧЕРНЫЙ С ЖЕЛТОЙ ПОЛОСОЙ провод на мотоцикле «-»
ТРИ ЖЕЛТЫХ — «фаза».
КОРИЧНЕВЫЙ провод на мотоцикле — «ключ» его можно заизолировать.

Значит от РР будет пять проводов, плюсовой естественно соединяется с плюсом на мотоцикле.
Минус от реле с минусом на мотоцикле.
Три фазы от реле с фазами на мотоцикле, порядок подключения фаз не имеет значения, там переменный ток. По-этому фазы без разницы какой провод к какому подключать. Вроде по проводам все…

Материалы по РР взяты с сайта

Спустя неделю РР готов, единственное — не стали заливать силиконом эту конструкцию, сначала проверка на работоспособность.

Поставили стабилитрон на 13в. Теперь проверка. При 4000 оборотах зарядка на акк была 13.3-13.5. Зарядка по идее нормальная и парится не стоит. Но я все ж решил впаять стабилитрон на 14В, что бы зарядка была около 13.8-14.2В. Мануал вторит всем чтящим: зарядка должна приходить

Греется РР достаточно сильно, после 4 мин на подсосе (4000 об) рука держать не может. После впайки стабилитрона на 14В будет греться явно сильнее и это не смотря на то, что размер радиатора явно больше оригинала. Рисковать не охото, буду делать охлаждение, береженого как говорится. )

Впаяли стабилитрон на 14В. Лампа горит, все работает. Не люблю колхоз, нравится, что бы все уму было. Обычно при изготовлении РР люди впаивают провода напрямую в устройство минуя фишку (помните разъем на котором я мерил напругу с генератора 42-44В). Попросил человека поставить коннектор от старого РР. Сказано — сделано.

Начинаю ставить РР. На родное место воткнуть его не получится, размеры радиатора больше стокового. Убираем посадочное место, благо всего два болта открутить. Берем пару хомутов (кажется силиконовых) и крепим к хвосту. РР должно быть схемным — обязательное требование для меня.

Теперь ставим охлаждение. Купил вентилятор на 80 фирмы zalman. По размеру большеват, но охлаждает очень бодро.
«+» вентилятора идет на коричневый провод, «-» на черно-желтый. Чтобы вентилятор не скопытился от внезапного скачка напряжения ставим стабилизатор «КРЕН-5» или 8, точно не помню. Оказывается можно было купить стабилизатор сразу в изолированном корпусе о чем я узнал уже после окончания работ.

зы: Данное РР подходит к разным мотоциклам. Совершенно точно подходит к сузе RF400, и ещё многим моделям, точно не скажу, но вроде даже 600 кубовым.

Источник

Ремонт реле-регулятора японского мотоцикла.

Мотоциклетная техника снащена большим количеством механизмов, которые ежедневно во время мотосезона должны работать качественно и бесперебойно. Работа всех систем и узлов мототехники должна в обязательном порядке регулироваться, чтобы мотоцикл рано или поздно не вышел из строя и не превратился в груду металла. Для этого существует определенный механизм под названием реле регулятор. Они применяется для того чтобы напряжения для движения мотоцикла подавалось определенного уровня.

Как действует реле регулятор для байка

В норме напряжение, которое подается в бортовую цепь любого мотоциклетного устройства, не должно превышать двенадцати вольт. Однако генератор способен выдавать более высокий уровень напряжения. Обычно он составляет от восьми до сорока пяти Вольт. Если такое напряжение будет регулярно подавать, что вся мотоциклетная электроника может выйти из строя. Мотоцикл превратится в груду металла. Именно для защиты от перебоев в напряжении на мототехнику устанавливается реле регулятор для мотоцикла.

Реле регуляторы устанавливаются на все мотоциклетные средства передвижения импортного производства. Роль реле регулятора является колоссальной. Благодаря нему можно избежать дорогостоящего ремонта мототехники. К тому же все системы гарантированно будут работать как отлаженный механизм и долгое время не выйдет из строя по причине сбоев в подаче напряжения к бортовым сетям мотоцмкла.

Схема реле регулятора напряжения мотоцикла

Проверяем реле регулятор и генератор ZZR 400

У многих владельцев японских мотоциклов за время эксплуатации возникают различные проблемы. Об одной из них хочу рассказать подробнее в своей статье.

Многие наслышаны, а кто-то может лично сталкивался с проблемой зарядки АКБ. Неужели электрика «японцев», такая ненадежная. Что очень часто выходит из строя.

Рассмотрим эту проблему на примере мотоцикла Kawasaki ZZ-R 400.

Зачастую основной причиной отсутствия заряда АКБ, является выход из строя реле-регулятора, внешний вид изображен на фото:

У РР есть две основные задачи: 1. Выпрямлять переменный трёхфазный ток, вырабатываемый генератором. 2. Поддерживать напряжение бортовой сети мотоцикла на уровне13,5-14,5V.

Чаще всего у РР выявляют два «диагноза»

1. “НЕ ЗАРЯЖАЕТ”

2. “НЕ ОГРАНИЧИВАЕТ”

“НЕ ЗАРЯЖАЕТ”

“НЕ ОГРАНИЧИВАЕТ”

РР должен отсекать излишки эл.энергии генератора от попадания в бортовую сеть мотоцикла, если этого не происходит, то происходит перезаряд аккумулятора. Очевидно, что разрушены цепи регуляции напряжения в схеме РР. В бортовую сеть мотоцикла проходит всё что вырабатывает генератор (а это порядка 50 V и выше, на максимальных оборотах двигателя). Симптомы : греется корпус АКБ, температура больше 40 градусов. Лампы мотоцикла горят слишком ярко, часто перегорают.

Итог – выкипание электролита и быстрая потеря емкости.

Чтобы этого избежать, необходимо хотя бы 1раз в месяц измерять напряжение на клеммах АКБ при работающем двигателе, следить за состоянием разъемов генератора и РР.

Но порой бывает так, что в электрику мотоцикла ни чьи шаловливые ручки не лазили, т.е вся электрика в «стоке», мотоцикл не “прикуривали”. Почему же сгорело РР.

Не будем забывать что аккумулятор мотоцикла, то же по своей сути является «расходником» и срок его службы составляет два-три года.

Он так же подвержен износу и старению, теряет емкость, появляется ток собственной утечки. В процессе эксплуатации аккумулятора на его дне образуется осадок. Этот осадок при контакте с пластинами, разряжает аккумулятор – происходит саморазряд. А это приводит к постоянным подзарядкам аккумулятора. На реле-регулятор ложится дополнительная нагрузка, которая вызывает тепловой перегрев и разрушение РР. О возможных проблемах и как их избежать я рассказал, теперь расскажу как проверить работоспобность Реле-Регулятора своими силами, не обращаясь к сервисменам.

Для проверки нам понадобятся :

2. Элементарные познания в электрике;

3. Лампа 12V/5W, желательно с патроном;

4. Шесть проводов, длинной не меньше 30-40 см;

5. Три заряженные аккумуляторные батареи (можно обойтись и одной, но для этого нужен блок питания с постоянным напряжением от 12 до 24V.

6. Мультиметр DT-838 (можно любой другой)

Во время работы двигателя, РР должно нагреваться в пределах 40-50 град.

Если теплоотводный корпус имеет бОльшую температуру или холдый вовсе. Это признаки того что РР неисправно.

В первую очередь измеряем напряжение на клеммах АКБ, при работающем двигателе, на холостом ходу U=12.5-13.8 V.

При оборотах 4000-5000 тыс. U=14.2-14.5 V и при увеличении оборотов, напряжение НЕ ДОЛЖНО УВЕЛИЧИВАТСЯ. Не в коем случае нельзя проверять работу генератора методом отключения одной клеммы от АКБ. Существует риск «сжечь» коммутатор. Это метод действует только на «совкоциклах».

Вот так выглядит реле регулятор со стороны разъема клеммной колодки:

К нижнему ряду контактов подключается обмотка 3-х фазного генератора (три провода желтого цвета)

Что делать, если реле регулятор сломался

Иногда происходит ситуация, когда реле регулятор становится неисправным. В этом случае нет необходимости паниковать. Очень важно предпринять определенные меры для того, чтобы не дать всем системам мотоцикла выйти из строя.

Для начала необходимо срочно отключить данное устройство от генератора и от аккумулятора, чтобы они не вышли из строя. Напряжение будет подаваться попеременно.

Главное только обратить внимание на то, чтобы генератор не вышел из строя. В этом случае напряжение будет подаваться от аккумулятора, где есть вероятность того, что он начнет выкипать и увеличиваться в размерах. В результате получится взрывоопасная ситуация.

Схема реле ругулятора мотоцикл показывает его устройство. Благодаря этому можно разобраться с тем, как его отремонтировать и осуществить подключение.

Внезапно сдох реле регулятор (РР) + замена

1 июня наконец-то настал ясный денек, после фиговенькой погоды. Долго размышлять не стал, весело прыгнул на мот и потихоньку погнал куда глаза глядели.

Прокатился до села Ярского что на границе Томской и Кемеровкской области. Вид отличный, солнышко печет, ветерок дует, мот бурчит, катился 60км\ч на 6 передаче, смотрел по сторонам, фотографировал, короче наслаждался.

Уже не обратном пути начал замечать что после остановок (были часто) стартер крутит уже не так весело, главное предпосылок к этому не было, всегда все четко работало, в плане электрики вообще нареканий не было, ни у меня не у мотоцикла ) все недочеты исправил ещё при зимней подготовке. Ладно думаю, вопрос херня, выключил фару, думаю может подзарядится, так как останавливался действительно через каждые 5 км, может стартер высосал… Назад добрался без остановок, в городе ещё скатался в пару мест постоять покайфовать

Поехал в гараж, мимоходом решил за скачить за самсой к солнечным друзьям из узбекистана, выхожу, завожу, вяк-вяк-вяк, и защебетала реле стартера. Вот она беда! — подумал я. ЭТЖжжж НЕ С ПРОСТА! Прошу 2х студентиков придать ускорение, 2я, сцепа, стоим. Не хватило. Дубль два, ускорение, 1я, сцепа, запустился! студенты чуток ошалели, но я не виноват! виноваты китайские «глушители». Приезжаю в гараж, АКБ на зарядку, пока заряжается жру самсу, пялю телек. Накидываю тестер, вольтаж на холостых 12.6в, 5000 об\м 13.1в. и это все без нагрузки. Глушу, осмотр проводки, на выходных фишках РР все в идеале, минус на раму норм, Контаты на АКБ в поряде, что ему надо? Ставлю на сопротивление, на катушках генератора все в допуске по сопротивлению, единственное что смутило, изоляция проводах к фишке генератора стала «сползать» и фишка в средней части стала чуть с желта. Так, АКБ заряжен, мозгам вроде навредить не должно, завожу. 2 минуты на холостых, до реле регулятора дотронутся не возможно, провода с гены стали нагреватся. И такой запах пошел, я принуюхался, а пахнет попадаловом на бабки… :)))) Твою ж мать! За что. я ж тебя проглота всю зиму вылизывал. Расстройство, уныние… забрал АКБ и поехал домой. АКБ поставил на низкоточную зарядку, так как надо было ещё на тест его свозить, а то была вероятность что его реле с собой прихватит. При тестировании оказалось все нормально, стартовый ток переваливает за 200А, вольтаж в состянии покоя 12.85 В. Начались поиски РР, подобрал по каталогу, ценники 12+т.р. Стало ещё грустнее. На следующий день поехали кататся на скутере с музычкой, и как-то нас судьба завела в знакомому байкеру с женой байкершой Выслушав моё нытье, она говорит, ты чего е№%шь мозги, в Новосибирске есть проверенные чувачки которые продают уже готовые изделия, либо ещё вариант, там же, но другие, спаяют самопал тоже все без нареканий. Я сначала что то покривился, потому что уже закинул заказ на мото-алл.ру, на Релюху TOURMAX RGU-114 как раз таки на впрысковую птичку 99, 00. Но обратно связи не было 3 дня. А лето то ждать не будет, время идёт! Рискнул позвонить по самопалу, брать совсем не понятного кота в мешке не хотелось, что там из чего паяют?! хз! при попытках выяснить хотя бы на каких компонентах собрано реле, либо узнать их характеристики закончились фразой «коммерческая тайна»… Значит вариант отпадает, так как самопал можно и самому сделать и в разы дешевле, и на том что сам купишь и будешь в этом уверен. Благо друг сечет в этой теме, с ним уже переделывали генератор на скутере под шунтирующий РР своего изготовления работает уже 5 лет без нареканий. Остался вариант «заводские новосибирские реле», гарантия, тех. поддержка, все дела…звоню, хрю-му, надо реле!……не вопрос! какой мот?, кидай бабло через денек вышлю. УУУУффф… а ситуация то может поправится, ценник 3500 руб, реле рассчитано на 1кВт, доставка экспресс автобусом ЗА СЧЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ))) ну ништяк! Бабки скинул, на следующий вечером день уже держал его в руках, 2 часа, и реле работает на мотаке! Об этом подробнее далее….

Релюшка полностью повторяет гарабаритные размеры и встает BOLT ON, а для меня эстетика чуть ли не на первом месте в этом вопросе. Опишу процесс его установки по инструкции от «производителя», с некоторыми моими изменениями и добавлениями и сомнительными улучшениями. Реле сделано добротно, провода ну с очень большим запасом по сечению. Облито резиной (на подобе PlastiDip), что бы не коррозировало. Из него пучёк проводов, три фазы, плюс, минус.

Для начала примеряем реле в штатное крепление, примерно обдумываем как и где будут прокладываться провода от него, в каких местах будут соединения.

Ярослав (у него покупалось реле, ссылку не него оставлю ниже) посоветовал сделать следующее, убрать фишки с генератора и припаять на прямую, плюс на входной контакт реле стартера что бы не нагромождать плюсовую клему АКБ, для чего уже припаял ушко на плюсовом проводе, ну и минус соответственно на минус АКБ.

Меня в этой схеме не устроило что входная фишка с РР в проводу останется без дела, почему бы её не использовать в качестве дублера? отрезаем фишку от сгоревшего РР

Опять же возникли споры с Ярославом о соединение проводов, я планировал пропаять провода + сверху обжать медной трубкой, дабы исключить пагубное влияние вибрации на место пайки. Меня жестко убедили что я занимаюсь херней. Так как было воскресенье, и магазины были закрыты, решил что действительно обойдусь просто пропайкой.

Без разрыва основного провода подмотал отрезанную фишку от старого реле.

Пропаиваем! 100Вт паяльник с некоторым трудом справлялся с этой задачей.

Далее в термоусадку, сиененькая была хреного качества, пришлось в 2 слоя делать.

Минусовой провод было жалко резать по длине, наростил ответвление на (-) клему АКБ а основной пустил на минусовую клему рамы. Лишним не будет. Больше контакта, лучше защита от неприятностей.

Из старых проводок от скутеров нашел изоляцию, позаимствовал провода, клемы и т.д. Получилось примерное следующее.

Оцените разницу в сечении проводов, тонкие это штатные от генератора, толстые от «новосибирского» реле

Все по старой схеме, в термоусадку, сверху изолента.

Так как на клемах прибавилось клемм, для сохранения нервов при закручивании болтов в клемы АКБ сделал подкладки под гайки что бы все прикручивалось легко и без нервов.

На всякий случай ещё раз проверяем АКБ перед установкой. 12.85 так и держится, меньше не стало.

Для уверености произвел полировку клемм на проводке

Клему от РР закрутил между штатными на проводку и силовым на ДВС. Плюсовую завел через штатный чехол.

По размещению проводов и реле получилась следующая картина.

Родная фишка спряталась за релюху.

Заводим движок, из нагрузки только габариты, ну и все остальное для работы системы впрыска. 14.41 холостые. (1100 об\мин)

На пяти тысячах 14.37В более чем за.бись! Включаем нагрузку, после 15 минут, реле еле тёплое. (Ярик! для тебя пишу. ЕЛЕ ТЕПЛОЕ!)

Теперь зрелище не для слабонервных, тру-электрики вообще закройте глаза! Ни в какой фэншуй это не укладывается. Нашел в гараже рабочий кулер от компа, 60х60мм повесил его на хоммуты, что бы не оставлять следов от его присутствия на возможное будущее.

После установки я поехал катать (за одно и тестить девайс), раздается звонок, позвонил Ярослав что бы поинтересоваться как прошла установка и как работает реле, ЗРЯ я сказал про вентилятор, сколько я выслушал от него саркастических подъе.ок, и убеждений что его нужно срочно снять, что ему это не требуется, все забьется грязью кулер встанет, грязь попадет на контакты и т.д. Как я не пытался обьяснить что это исключетельно мой выбор, мое желание, слушать и понять он меня не хотел, якобы если кто то увидит его реле с вентилятором вся репутация накопленная годами пойдет прахом… :))) от своего я не отступил, будет висеть пока не сдохнет кулер. Вот будет жара 40 градусов, лишним охлаждение точно не бывает! Меньше износ компонентов. Но это все теория, НЕ ДЕЛАЙТЕ так как сделал я! если не хотите выглядеть рукожопом в глазах профессионалов! Мне это стоило закипевшего г.на на весь вечер и ночь.

На этом всё! всё работает, все светится, сигнал стал звонче, буду наблюдать на тем как оно работает, в скором времени планирую поставить вольтметр на панель.

Всем Удачи на дорогах!

П.С. у кого проблемы с РР обращайтесь https://vk.com/flysl — Ярослав! Телефончик сами спросите. Ему отдельное спасибо!

В каких случаях можно ездить на мото без реле регулятора

Ездить без реле регулятора не рекомендуется. Однако, бывают ситуации, когда он выходит из строя. На его восстановление требуется большой временной запас. Поэтому многие мотоциклисты не дожидаются проведения ремонта и рискуют отправляться в поездки без наличия данного устройства.

Специалисты относятся к таким рискованным поездкам скептически и рекомендуют ездить безе реле регулятора если:

Как проверить регулятор напряжения скутера?

Для проверки необходимо запастись мультиметром у которого есть функция вольтметра. Он нужен для замеров напряжения на выходе регулятора напряжения.

Для того чтобы измерить напряжение нужно чтобы скутер сначала стабилизировался в работе, то есть холостые обороты должны быть стабильны. Можно поставить его на подножку, завести и дождаться стабилизации. Если скутер не заводится, или не держит холостые, то прочитайте статью: скутер не держит холостые обороты. Если все хорошо, то нужно замерить напряжение между красным и зеленым проводом. Наш измерительный прибор ставим на 20В, режим измерения постоянного напряжения. Если напряжение в пределах 14.6 – 14.8 то это нормальное напряжение реле-регулятора. Эсли не исправен регулятор, то это значение может колебаться даже на 5В и больше в любую сторону. Если значение меньше 14.5В, или превышает 15В, то регулятор не исправен.

Теперь нужно проверить напряжение поступающее на освещение. Поскольку туда поступает переменное напряжение, то и наш мультиметр ставим на измерение переменного напряжения 20В. Чтобы измерить напряжение поступающее на освещение нужно замерять его между зеленым и желтым проводами. Как правило, норма для освещения это напряжение в 12 вольт, большинство лампочек накаливания рассчитаны именно на такое напряжение. Допускается + – 0.5 вольт. Не забывайте что скутер работает на холостых и если добавить оборотов то напряжение поднимется, но не допустимо даже чтобы напряжение на регуляторе поднималась до 13+ вольт. При не исправном регуляторе, напряжение может подниматься выше. Например до 15-16В, но для лампочек накаливания вредно даже 13 вольт напряжения. Регулятор однозначно неисправен. Особенно учитывая, что это на холостых оборотах двигателя.

Источник