Ремонт ржавчины на арках авто
Как правильно бороться с очагами коррозии. Варианты.
Давно хотел рассказать о способах борьбы с ржавчиной, но все время оставлял текст в черновиках из-за того что про ржавчину не могу писать красиво. Ржавчина — это враг металлов, и тяжело кучу информации про нее слить в единый опус, да еще интересный для прочтения. Но попробуем сделать это, разбавив текст картинками.
Что такое коррозия — википедия кратко сообщает что это разрушение металла при взаимодействии с окружающей средой. Другими словами окисление при взаимодействии с влагой и кислородом. Чтобы это окисление не происходило, или как можно дольше не начиналось — снаружи металл покрывают краской, а внутри антикоррозийными средствами. Там где плохо подготовлено, плохо обработано или плохо окрашено — там всегда вылезет ржавчина, это вопрос времени. Зарубежные источники часто ржавчину сравнивают с грибком, на теле человека, что если она появилась, то можно залечить, но не искоренить полностью. Давайте еще раз повторим и запомним, если есть коррозия — то что с ней не делай, она всегда вылезет, это вопрос лишь времени и качества подготовки, но она всегда вылезет снова. Но какие варианты есть для предотвращения или замедления развития коррозии? К сожалению их всего три:
1 способ — это радикальный и небюджетный, замена детали целиком. Это хороший вариант, но он не всегда возможен и оправдан, так как дверь или переднее крыло заменить легко, а арку колеса или часть стойки — гораздо сложнее. Придется пользоваться сварочным аппаратом и режуще-зачистным инструментом.
2 способ — это пескоструй. Если нет возможности или желания менять кузовную деталь, то можно воспользоваться пескоструем. Как понятно из названия (песок и струя), это прибор, агрегат, как удобнее, из которого под давлением вместе с воздухом вылетают песчаные крупинки, они бьются о поверхность и вычищают металл до бела, все поры и очаги коррозии улетают на глазах. Лучше пескоструя пока не придумали способа избавиться от коррозии. Услуги пескоструя всегда востребованы и относительно дороги, но результат всегда оправдывает затраченные средства.
3 способ — это химический, я бы так назвал или универсальный. При таком способе все поры коррозии никогда не будут полностью удалены, но благодаря современной химии можно замедлить окисление металла.
Химический способ удаления коррозии делится на 3 этапа:
— для начала необходимо обработать коррозию механическим путем. Это можно делать зачистным или коралловым кругом на болгарку, можно по старинке наждачкой на бруске, в общем на этом этапе необходимо зачистить металл максимально тщательно, чтобы полностью увидеть масштаб очага коррозии. Ниже на фото показана дверь после зачистки болгаркой:
— после механического верхнего слоя ржавчины, мы увидим примерно такую картинку, как показано ниже:
отчетливо видно поврежденный, пористый металл и черные точки постепенно распространяющиеся все дальше и дальше от центра. Так вот черные точки — это поры, внутри которых находится грибок, организм ржавчины. Пока эти поры будут черного цвета — значит там коррозия жива и она будет дальше уничтожать металл вокруг себя.
— чтобы удалить коррозию, недостаточно одной болгарки, даже коралловый диск не вычистит эти поры, здесь нужен химический процесс вытравливания. Для вытравливания используют преобразователи ржавчины. На рынке огромное количество предложений и рекламаций, каждый производитель хвалит именно свое изделие, но так сложилось, что среди всех — лучшими оказались Полифарм Красный и Цинкарь.
Эти образцы отлично справляются со своими обязанностями. Применение простое — нанесли средство на коррозию, подождали согласно инструкции, вытерли и смотрим, если есть черные поры — их шилом или чем-то тонким и прочным расковыриваем, чтобы открыть пору и снова наносим преобразователь, и так до бесконечности пока металл полностью не станет белым. Сразу запомните, что все поры удалить не получится, и наша задача раскрыть и обработать хотя бы те что заметны глазу.
Вот пример тщательной обработки угла двери Полиформом и последующей зачисткой коралловым кругом:
— после работы преобразователя ржавчины металл становится незащищенным и очень легко начнет снова корродировать, если его сразу не «закрыть». «Закрыть» металл после преобразователя можно опять несколькими способами:
а) Для временного закрытия или консервации металла от коррозии можно использовать средство APP R-Stop. Это средство наносится на металл, и при застывании создает пленку типа суперклея, которая не дает развиваться коррозии некоторое время. Это средство консервант, его применяют в тех случаях, если до покраски еще ждать неделю или месяц, и надо временно остановить ржавчину. Перед нанесением шпаклевки на место, где обработали APP R-Stop`ом, обязательно зачистить максимально тщательно, иначе шпаклевка вздуется! Проверенно на себе!
б) если вы готовитесь к покраске, то на место после преобразователя можно нанести праймер. Для многих читателей это будет новый термин, поэтому опишу что такое праймер и филлер и в чем их отличия:
Продолжим пункт б). После обработки металла наносим праймер — кислотный грунт, он умеет бороться с коррозией, не давать ей развиваться. В основе кислотного грунта состоит фосфорная кислота, которая и образует прочную пленку, которая повышает адгезию металла, борется и затрудняет развитие коррозии. После высыхания кислотника можно наносить сверху акриловый грунт и красить. Неудобство заключается в том, что на кислотный грунт нельзя наносить шпаклевку, а наоборот можно. Поэтому кислотный праймер/грунт наносится только на ровные детали, которые не нуждаются в доводке. Так же кислотник нельзя покрывать эпоксидным грунтом, т.к. они вступают в реакцию сами с собой, покрывать сверху только акриловым грунтом.
в) если вы готовитесь к покраске, то на место после преобразователя можно нанести праймер — эпоксидный грунт. Особенность его в том, что он не борется со ржавчиной, а создает очень прочное защитное покрытие, которое не даст коррозии прорываться наружу, или задержит ее. Кто пользовался эпоксидным клеем — сразу поймет принцип этого праймера. При застывании полиэфирные смолы становятся прочными и прекрасно изолируют металл. Пленка становится крепкой, не боится механических повреждений и не пористая, а значит не боится воды и влаги. Эпоксидный грунт не борется с коррозией, он только защищает металл снаружи от попадания влаги, поэтому наносить эпоксидный грунт необходимо на здоровый или уже вылеченный металл.
Эпоксидным грунтом чаще всего вскрывают наружные элементы, которые подвержены механическим нагрузкам, например пороги и днище автомобиля.
Когда мы ознакомились с теорией, давайте кратко подведем итоги:
Большое спасибо за прочтение!
Всех благ!
Всё как мы НЕ любим: ржавые арки и проблемный сервис.Часть 3. Финалочка.
ПРО КРЫЛО, ЖУЧКИ и ВЫВОДЫ.
За 2 недели отпуска начальства в сервисе, мы с Элкой и в дождь покатались, и на солнышке пожарились, и грязь испытали. Спасибо хоть снег не пошёл, в июле месяце то! В общем, свежее ЛКП и малярно-рихтовочные работы пережили всевозможные внешние воздействия. По итогу: машина в гараж не ставилась ни на день, потому что летом, я считаю, в гараже то ей хуже, да и сейчас дачный сезон, что подразумевает ежедневную эксплуатацию автомобиля сутра до вечера. Ну и пообщавшись с уже «знакомыми» малярами услышал такое мнение: автомобилю, в теплый период времени на улице лучше, чем в гараже! Мол, в гараже вентиляции нормальной нет, после дождя арки автомобиля и сам автомобиль очень долго сохнут и естественно «варятся» в собственной сырости, что есть райские условия для злосчастной металлической агонии. А на улице наоборот — очень быстро просыхает за счет постоянного обдува, особенно в таких подверженных и труднодоступных местах как: внутренние водоотводящие полости и дренажи, а так же арки и днище автомобиля. Ну и в довесок мне сказали, что самый идеальный вариант уберечь автомобиль от коррозии — это протирать его после дождя влаговпитывающими тряпками. Тогда процесс сушки ускоряется в разы. Но не забываем про песок, грязь и весь этот аброзив, что налипл на низ автомобиля, чтобы не счесывать тряпкой ЛКП как наждачкой. Своё мнение по этому поводу можем легко обсудить в комментариях)))
А тем временем, за две недели «обычная пыль» вдруг вообразила себя мыльными пузырями…
После такого зрелища не очень то и верится, что там действительно всё хорошо. Созвонившись с начальником, согласовали мой приезд, Увидев такую картину у него уже не было особых доводов кроме: «Ну мы же предупреждали, что она будет продолжать гнить и никакой гарантии мы вам не давали». Так-то он оно так, предупреждений было очень много, не отрицаю, но вопросов бы не было, если бы машина изначально не выехала из сервиса с косяком в этом месте… В противовес этому — противоположная арка до сих пор целая и ни намёка на жучок (спустя 2 недели — отличный показатель, если сравнить с противоположным крылом) не считая косяка на ребре, хотя до сервиса, состояние обеих арок было одинаково ху плохое. Договорились. Переделываем. Вопрос о деньгах не стоит, за что я к ним никаких претензий не имею.
Спустя 3 дня звонок: «Приезжай, посмотри». Прилетаю на СТО после работы и вижу, что косяки уже исправлены, она снова полуразобранная, арки счёсаны, зашпаклеваны и готовятся к грунтовке и последующей покраске. Мне выносят любопытный кусок металла. Предлагаю на это сначала взглянуть:
Как мы видим, это вырезанный болгаркой старый кусок арки. С лицевой стороны он зачищен до блеска металла, без единого намёка на ржавчину. Но дырки по центру — это следы шила. После того как я привез автомобиль, первое что они сделали — попробовали этот металл на целостность под краской (а вдруг и вправду пыль балуется?), и при первом прикосновении шила — вошло как в масло, почти не сопротивляясь. Потом дальше и дальше и дальше. В общем, было принято решение счесать всё и вырезать кусок арки. И тут прояснилось:
Разрушение происходит не только в результате повреждения ЛКП снаружи, но и благодаря процессам, которые происходят внутри самого крыла, куда нет(не должно быть) доступа влаги, как я полагаю. Передаём привет корейцам за неоцинкованный кузов))) Напомню, автомобилю 15 лет. Могу строить только теории почему так произошло. Может крыло настолько прогнило, что в один момент прям вовнутрь стала попадать влага, воздух и уот это усё? А может, там должна происходить какая-то вентиляция, которая бы защищала эту полость от возникновения внутри конденсата… ДА фиг его знает. По факту — машина гниёт изнутри. И как мне объяснили, все крыло изнутри такое. Поэтому, я даже думать не хочу, что будет, если в это крыло кто-нибудь приедет…
В место выреза естественно вварили другой кусок металла. Покрасили. Сколько проживёт? Да кто его знает… День, полгода, год, 5 лет? Главное условие выполняется – машина выезжает из сервиса без косяков. Через пару дней забрал. Целую, невредимую и замученную.
Проездив пару недель, заглянул проверить масло в моторе. Открываю капот, тянусь к масляному щупу и вижу удивительную мелочь, которая моментально бросилась в глаза: на креплении крыла была надпись «МADE IN TAIWAN». Если вы заглянете под капот своих малышек, то такого вы не встретите. А крыло то… новое. Должен быть оригинал, на американку… Как и договаривались…
Кто не листал форум и не читал про эти консервные банки, а также уверен, что новый не оригинал выгодней оригинала (ОНО ЖЕ НЕ РЖАВОЕ) – уверяю вас: покупая ТАЙВАНЬ вы сэкономив 2 тысячи рублей получите такого кота, которое не факт что проживет и сезон. Вот вам наглядный пример:
Оригинальное крыло:
Тайваньский вариант, который, напомню, должен был быть оригиналом:
Ремонт ржавых (гнилых) арок автомобиля
Ржавчина на колесных арках — как кариес у человека, не следящего за своим здоровьем. Конечно, неприятного запаха нет, но внешний вид машины портит неимоверно. Да и развивается с аналогичной скоростью. Стоит только упустить первые рыжики, и уже через пару месяцев придется тратить на ремонт гораздо больше. Поэтому прислушайтесь к опыту — не затягивайте, ведь проблему можно решить и малой кровью. На начальной стадии восстановление металла и ЛКП не потребует серьезных расходов. А если после ремонта арки обеспечить еще и дополнительную защиту от коррозии, то о проблеме можно забыть на длительный срок.
Приезжайте в сервис, лучше сразу, как только обратили внимание на вздувшуюся краску. Но и в более серьезных случаях окажем помощь. Покупка ремкомплекта потребуется в крайних случаях, что особенно актуально для иномарок, на которые запчасти приходится искать и ждать месяцами. Вырезаем, чистим, ввариваем новые сегменты. Шлифуем, шпатлюем и красим. Работаем с повреждениями различной сложности. И стоимость работ при этом не превышает средние столичные.
График: с 8:00 до 22:00
Цены на ремонт ржавых арок крыльев
Локальная покраска внутренней части арки день 1000–1500 руб. Локальная покраска наружной части арки день 3000–4000 руб. Полная покраска внутренней части арки 1000–2000 руб. Полная покраска наружной части арки 4000–7000 руб.
до 5 см 2–4 ч 1500–2500 руб. до 10 см день 1500–2800 руб. до 15 см день 1500–3000 руб. до 20 см день 1500–3000 руб. свыше 20–25 см день 1500–2700 руб.
до 10 см день 1500–2000 руб. свыше 10–15 см день 1500–3000 руб.
На плоской поверхности (до 10–15 см) день 500–3000 руб.
Ремонт других деталей кузова
Гарантия на ремонт арок крыльев
Если в течение гарантийного срока где-то что-то будет не так, не важно что, по нашей вине, тогда мы всё бесплатно исправим и предоставим скидку на последующее обслуживание.
Полезная информация о ремонте гнилых арок крыльев
Почему они все-таки гниют?
Судя по обсуждениям на авторитетных автофорумах, проблема характерна и для наших, и для японцев, и корейцев с китайцами. В общем, арки довольно быстро гниют у многих машин. Поэтому не стоит списывать все исключительно на бракоделов и дорожные условия. Свою роль играет целый комплекс причин, из которых выделим:
Да, конечно, щебень из-под колес, дорожные реагенты, щедро используемые в городской черте, играют свою негативную роль. Не стоит исключать и заводской брак, например, использование плохого металла или недостаточный заводской антикор. Все эти факторы становятся причиной ржавых пятен. Но, обнаруженную на первоначальном этапе проблему решить просто.
А основная причина кроется в том, что гнить арки начинают изнутри. Когда коррозия уже вылезла наружу, это уже запущенная проблема, которой не было уделено своевременного должного внимания.
В зависимости от степени повреждений используем различные технологии ремонта сгнивших арок. О них и поговорим дальше.
Какое оборудование и расходные материалы понадобятся
Для кузовного ремонта элементов, подверженных коррозии, большое значение имеет подбор комплектующих материалов. Ошибки при выборе приведут к тому, что даже при соблюдении технологических моментов получить гарантированный результат будет трудно.
В общих чертах перечень необходимого включает в себя:
Из электроинструмента потребуется болгарка и сварочный аппарат, желательно полуавтомат или установка лазерной сварки.
Устраняем незначительные проблемы
Любой ремонт нужно начинать с тщательного обследования наружной и внутренней поверхности арок, кузовных элементов, которые примыкают к ним. К незначительным повреждениям относят:
На этом этапе работы достаточно просты, и обычно требуют не более одного дня. Общая технология ремонта заключается в следующем:
Еще один момент, на который стоит обратить внимание. При незначительных повреждениях грунтовать поверхность перед шпатлевкой необязательно. Но, если вы нанесете на подготовленный участок слой эпоксидного грунта, он станет дополнительной защитой от повторного появления рыжиков в отремонтированных местах.
Средний ремонт ржавых арок
Такой вид ремонта потребуется уже при большей площади повреждений и когда уже появились незначительные сквозные дыры. Относится к косметическому ремонту, выполнение которого не потребует применения сварки.
Основное отличие заключается в необходимости применения полиэфирной шпаклевки со стекловолокном или стекломата со смолами. Материал отличается хорошими армирующими свойствами, и при соблюдении технологии не будет уступать по прочности металлу. Процесс подготовки стандартен — зачищаем, выявляем все повреждения, отдельные сегменты даже придется вырезать. Основная сложность кроется именно в шпатлевании:
По своей сути и трудоемкости такой тип ремонта занимает немногим больше времени, чем требуется на мелкие работы. И если хорошо просушить шпаклевку, обработать изнутри антикоррозийным покрытием, то такая латка прослужит достаточно долго.
Капитальный ремонт
Один из самых сложных видов ремонта, применяется при значительной площади повреждений, при наличии такого количества прогнивших участков, когда кажется, что живого места уже не осталось. Лучше всего — найти ремонтные вставки. Но к сожалению, такая возможность доступна только для моделей отечественной сборки. Для большинства иномарок такой поиск затягивается надолго. Поэтому чаще всего приходится капиталить и искать решение по месту.
Кстати, такие повреждения характерны для автовладельцев любителей временных решений. Чаще всего обнаруженные повреждения просто замазываются автопластилином. Да, материал в принципе неплох. Но именно в арках он не работает, а вызывает только активацию коррозии. Это связано с тем, что со временем пластилин все-таки разрушается и не может обеспечить нормальную защиту от влаги. Кроме того, при наличии щедрого слоя этого материала существенно ухудшается проветриваемость внутренних поверхностей арок. А это дает еще один толчок для разрастания ржавчины.
Работы выполняем по следующей схеме:
Именно такой способ ремонта позволяет получить более качественный результат. Но он более трудоемок и дорог по сравнению с косметическим ремонтом колесных арок. Какой из вариантов выбирать? Решать вам. Но рекомендуем прислушаться к советам мастера, который будет выполнять ремонт.
Дополнительная защита арок от коррозии
Если уж пришлось заниматься ремонтом или восстановлением этого кузовного элемента, рекомендуем все-таки позаботиться о дополнительной защите внутренних поверхностей от коррозии. Тем более что сейчас существует множество материалов и технологий защиты.
В зависимости от выбранного варианта решения задачи, можно изолировать внутреннее пространство и поверхность от влаги, активизирующей коррозию, предотвратить накопление грязи и снега, содержащих немало агрессивных веществ, высыпаемых зимой на дороги. Практика показала, что лучше всего использовать комплексный подход, например, такой:
Кстати, такая защита обладает еще одним эффектом — она уменьшает шум колес и даже используется, как одно из возможных решений по звукоизоляции.
И не стоит забывать о еще одном этапе — обработка скрытых полостей. Нередко арки начинают гнить от порогов и других прилегающих элементов. Поэтому такая дополнительная защита будет нелишней.
Если говорить о защите самой кромки арки, то можно обратить внимание на следующее нестандартное решение. Для его реализации потребуется обычное резиновое уплотнение нижней кромки двери. Достаточно подогнать его по размерам, с двух сторон промазать кромку крыла антикором, надеть уплотнитель. С наружной стороны остатки антикора тщательно удаляем, а с внутренней промазываем еще раз, это предотвратит попадание воды под резинку.
Несколько слов о сложности покраски
И на этом этапе придется столкнуться с определенной сложностью — необходимость точного подбора цвета краски. На 100% соответствие цвета перекрашенного участка и старого ЛКП влияет не только компьютерный подбор и работа колориста. Огромное значение имеет мастерство маляра. Только при грамотной организации перехода и по базе, и по лаку, можно получить однотонную поверхность, цвет которой не будет отличаться даже при изменении условий освещения.
Именно с этим и связана проблема. Пространство по арке значительно ограничено. Поэтому для получения желаемого результата иногда приходится делать переход и на соседние кузовные элементы — двери, бампер. А это увеличивает трудоемкость подготовительных операций, осложняет перекраску. Самостоятельные эксперименты в этом направлении редко дают желаемый результат.
Мы ремонтируем и восстанавливаем арки с различной степенью повреждений. Не играет роли и марка или модель машины, найдем подход к каждой. Сервис укомплектован высокоточным сварочным и покрасочным оборудованием, работаем и по особо сложным случаям.
Единственная просьба, связанная с высокой степенью загруженности работой мастеров кузовного цеха. Оставьте заявку на ремонт арок или позвоните нам заранее, это поможет подобрать наиболее удобное для вас время ремонта.
Пошла ржавчина на арках колес – что делать и как предотвратить?
Автор: Дмитрий Сапко
Если двери или капот можно заменить без потери целостности скелета кузова, то с арками дела обстоят иначе. Передние крылья теоретически можно поменять без больших потерь (не на всех моделях авто), а вот задние в большинстве случаев являются частью боковины машины и не меняются отдельно. Поэтому следить за «здоровьем» этих деталей необходимо. Как только вы заметили наличие ржавчины, нужно предпринять действия для устранения эффектов ржавения и для полноценной защиты от такого неприятного разрушения. К сожалению, проявляет себя ржавчина уже на тех порах, когда просто с помощью профилактических мер устранить ее будет невозможно. В этой ситуации вам придется бороться с проявлениями коррозии и тратить определенное время на устранение дефектов. А вот метод этого устранения зависит от автомобиля, бюджета и вашего желания продлить жизнь своему железному коню.
Колесные арки ржавеют по причине повреждения лакокрасочного покрытия. Также причиной может быть разрушение слоя защиты от коррозии на внутренней части элементов кузова. В последнем случае вы заметите ржавчину только после того, как она станет сквозной и распространится на всю толщину металлической детали. При внешних повреждениях ситуацию можно заметить раньше и предпринять действия еще до того, как по кузову пойдут сквозные коррозийные дыры.
Следует учитывать такие аспекты и возможные причины ржавчины на арках:
Из-под колеса в арку могут лететь камешки, которые счесывают и повреждают краску. Это приводит к тому, что защита металлической поверхности ослабевает, появляются микротрещины. Через эти отверстия вода попадает на металл и начинает его уничтожать. Процесс уничтожения может длится годами на машинах с толстым металлом, а может пройти за несколько недель, если металл у авто тонкий. Современные машины все делают с тонким металлом, так что его стойкость против коррозии очень условная. Это налагает на владельца авто еще большую ответственность за сохранение автомобиля.
Что делать после появления следов коррозии?
Обычно следы ржавчины появляются в виде коричневых точек, в народе называемых «рыжиками». Появление таких элементов говорит о том, что уже начался процесс воздействия на металл внешних факторов. Как только вы заметили такой эффект, нужно сразу же браться за дело. Следует обратиться к мастеру по кузовным работам или в покрасочную камеру с хорошим рейтингом среди автомобилистов. Обычно эти специалисты найдут оптимальный способ решения проблемы.
При самостоятельной работе стоит сделать следующее:
Подготовив пятно под покраску, лучше всего обратиться к специалистам с хорошей покрасочной камерой и профессиональным оборудованием. Если же внешний вид для вас не играет роли, покрасить можно и дома с помощью небольшого гаражного компрессора и недорогого пульверизатора. Конечно, в последнем случае пятно покраски будет сильно отличаться от цвета всего автомобиля. Зависит качество выполнения работ еще и от качества подбора краски.
К чему может привести отсутствие ремонта?
На развитие коррозийных пятен будут влиять такие критерии:
Существуют десятки факторов, которые могут ускорить или предотвратить развитие коррозии на вашем автомобиле. Сегодня это факторы, которые стоит учитывать уже при покупке машины. К примеру, китайские авто славятся тем, что даже небольшая коррозия уже априори является сквозной. На старых европейских автомобилях даже после 15 лет эксплуатации сложно найти коррозию, если не проводился кустарный кузовной ремонт. Но есть и множество сугубо индивидуальных факторов, которые вы не всегда сможете учесть при изучении ситуации с машиной.
Многие владельцы автомобилей берут машину за машиной и снова продают ее, так как замечают коррозийные пятна по всему кузову. В этом случае виной всему могут быть не продавцы-обманщики, а ваш гараж. Создание влажной атмосферы в гараже недопустимо при любых температурах и перепадах, в таких условиях машина с удовольствием будет гнить на глазах. Лучше попросту избежать такого воздействия, получив оптимальные характеристики службы кузовных деталей.
Основные особенности правильного и безопасного гаража следующие:
Как видите, неправильное хранение автомобиля может стать одной из причин его тотального разрушения. Так что порой лучше хранить машину на улице, и это поможет предотвратить коррозию. Конечно, факторы неправильного хранения вызывают ржавчину не только на арках, но и на любой детали кузова. На арках этот процесс будет ускорен, если уже есть определенные повреждения и прочие неприятности. Стоит учитывать это, когда вы будете выбирать место хранения машины в будущем.
Предлагаем посмотреть видео про ржавчину на арках:
Подводим итоги
Нужно понимать, что иногда очаги коррозии просто невозможно предотвратить. Это дань возрасту автомобиля, некачественному производству или неприятным повреждениям. Но этот процесс можно остановить и устранить, если вовремя обратить на него внимание. Лучше всего сделать это качественно и без потерь еще до того, как начнут появляться сквозные коррозийные отверстия. Медлить с этими процессами нельзя, так как проблем может оказаться намного больше, чем вы можете себе представить. Видимые очаги коррозии на арках далеко не всегда показывают всю картину.
Нужно учитывать не только наличие видимых повреждений, но и возможность развития других видов коррозии. В частности, проблемы могут вызывать неприятные моменты, связанные с внутренней ржавчиной, разрушением металла под слоем ЛКП, а также прочими неприятными ситуациями. Так что лучше как можно быстрее взяться за ремонт кузова и восстановить нормальное состояние автомобиля. Если вы ничего не будете предпринимать, то уже в очень скором времени столкнетесь с настоящими проблемами и необходимостью варить кузов, ставить латки или менять целые детали кузовного корсета. Так что дешевле и проще устранить повреждения сразу. А вы сталкивались с ремонтом колесных арок из-за коррозии?