Ремонт ржавого крыла автомобиля стекловолокном
Избавление от ржавчины. Работа со стекловолокном
В первой части ремонта кузова указал не все проблемы кузова. В этой части опишу все проблемы и начало ремонта кузова.
Список того, что нужно исправлять:
— Сгнил стык порога и переднего крыла с правой стороны
— Треснула шпаклевка на правом переднем крыле и пошла ржавчина
— Ржавчина на капоте в районе решетки радиатора
— Ржавчина на переднем фартуке
— Сколы на крыше
— Сколы на двери (левая сторона вся в рыжее пятнышко)
— Сколы на капоте и багажнике
— Ржавчина на заднем левом крыле в месте удара
— Ржавчина по краям крышки багажника
Отчет по работе (не подробный так как многое не фотографировалось и забылось со временем).
Порог был зачищен корд щеткой (жесткой на болгарку и мягкой на дрель), а так же наждачной бумагой 100 на сухую. Места под стекловолокно были замяты молотком. Внутрь порога обильно был залит мовиль (литровый балон на 2 порога).
Для первичного грунта пошел в магазин за эпоксидным грунтом. Но как оказалось потом, эпоксидный грунт оказался кислотным… В магазине брал целую кучу расходников, поэтому не проверил грунт на месте.
После зачистки порога нанес слой цинкаря. Обрабатывал цинкарем в 2 подхода. Второй слой цинкаря не смывал а зашкурил и продул (так как при смывке цинкаря сразу возникал налет ржавчины).
Обезжирил порог и нанес кислотный грунт.
После высыхания грунта зашкурил 150 наждачкой (на сухую), размешал эпоксидку и закидал все дыры стекловолокном в 2 слоя.
Как отремонтировать сквозную коррозию кузова автомобиля без сварки
Традиционный ремонт сквозной коррозии кузова заключается в вырезании поврежденного участка и вваривания вставки. Такую работу выполняет кузовщик, но его услуги стоят дорого, а варить тонкий металл самому очень трудно. Но отремонтировать кузов можно без сварки, и он при этом будет выглядеть как новенький.
Понадобится
Процесс ремонта сквозной коррозии кузова авто
Если очаг ржавчины находится близко к стеклу, его лучше снять, а проем закрыть пленкой с помощью скотча. Предварительно зону работы необходимо очистить от пыли и грязи, промыть хотя бы мыльной водой и хорошенько просушить. Очищаем очаг сквозной коррозии и его окрестности болгаркой с наждачным диском и заканчиваем дрелью с проволочным диском.
Очаг сквозной коррозии с запасом вырезаем болгаркой с отрезным диском, а вырез по периметру обрабатываем наждачной бумагой зернистостью Р80.
Оставшиеся очаги коррозии удаляем с помощью белого уксуса и скотч-брайта. Завершаем эту операцию обильной промывкой чистой водой. Наносим на очаг коррозии с небольшим припуском в два слоя аэрозольную грунтовку и даем ей высохнуть.
Вырезанный очаг коррозии заполняем с запасом недеформируемой пеной.
Как только пена высохнет, срезаем выступающую часть ножом с тонким и острым лезвием заподлицо с окружением.
Перемешиваем стекловолоконную смолу, наливаем в удобную емкость и кисточкой наносим ее в несколько слоев на засохшую пену и прилегающие участки. Даем смоле высохнуть.
На высохшую смолу наносим еще слой из нее и укладываем полоски стекловолокна в два-три или более слоев для выравнивания поврежденного участка кузова с окружающими участками, каждый раз пропитывая их стекловолоконной смолой.
После того, как «стекловолоконный пирог» полностью просохнет, обрезаем края с помощью ножа со сменными лезвиями.
Обрабатываем образовавшуюся поверхность наждачкой Р80.
Оставшиеся дефекты заполняем стекловолоконным наполнителем и после его высыхания обрабатываем наждачной бумагой, придавая поверхности нужную форму.
Покрываем участок обычной шпатлевкой и после высыхания придаем ей окончательную форму набором наждачек с уменьшающейся зернистостью.
С помощью краскопульта покрываем восстанавливаемый участок кузова и прилегающие районы жидкой грунтовкой, а затем и краской, предварительно прикрыв не грунтуемые поверхности бумагой, пленкой и т. д.
Смотрите видео
Ремонт кузова с помощью стекловолокна — 1 часть
Поковыряв отвёрочкой, дырочка оказалась больше, чем казалась
Поехал закупился боекомплектом:
1. преобразователь ржавчины «Цинкарь»
2. балончик грунтовки
3. ремкомплект из смолы и стекловолокна
4. шпаклёвка на стекловолокне
5. универсальная шпаклёвка
6. малярный скотч
7. обезжириватель
8. шкурки: 100-ка для грубой обработки, 400-ка для большей гладкости, 800-ка по грунтовке уже и 2000-ая для снятия шарижек после покраски
9. 100 грамм полировочной пасты
10. полировачный круг
11. краска в цвет 300 грамм
12. растворитель 650 одну банку 0,5л
13. балончик лака
14. перчатки 2 пары
Самое дорогое оказалась подбор краски за 300 грамм 1200р., остальное на 2000р., итого 3200р.
Теперь начинаем воевать 🙂
1. Цинкарь 120р. отличная вещь, побрызгал
Ржавчина, за сутки превратилась в что-то чёрное, чистый металл не покрылся цинком, но по крайней мере я этого не заметил, но когда брызгал в другой, солнечный день, быстро высыхая, образовалась видимая плёнка цинка.
Чистый металл становиться матово-серым, а в дождливую погоду ржавчина глубже преобразуется во что-то чёрное, у меня так процесс сложился. И получается, если сильной ржавчины нет, а лучше нет вообще только чистый металл, то можно через пару часов грунтовать. А если сплошная ржавчина, то на сутки точно оставлять и хорош бы было холодно-дождливо, чтоб цинкарь быстро не высох и глубже проник в металл.
Оставил на день и обнаружил на крыле точки ржавчины, второе крыло, и вот фотка:
Поковыряв отвёрочкой, а потом дрелью получилось это
ржавчина шла изнутри и не много не дошла, а пятна её проявили, кадр после снятия точек болгаркой
3. Смола и стекловолокно, что то около 150 рублей
Кисточкой мазал металл, а потом накладывал нарезанное по размеру стекловолокно
Размешал с отвердителем грамм 50, хватило на 5-7 минут и он превратился в это
Было решено размешивать по чу-чуть и раза три подливал, всё пошло как надо. Через часок положил слои с внешней части крыла. На втором крыле стекловолокно только внутри, для каркаса
пошкурил до матовости, обезжирил, загрутовал
4. Шпаклёвка на стекловолокне даёт замазать относительно большие неровности. Где я сверлил дрелью, с обратной стороны крыла нанёс в один толстый слой шпаклёвки на стекловолокне, так как стекловолокно со смолой закончилось. То есть шпаклёвкой на стекловолокне можно заделывать щели, отверстия, диаметром не более 5-10 мм.
5. Универсальной шпаклёвкой заровнял маленькие неровности, зашкурил и загрунтовал, всё это делалось не один день, я на машине ездил от дома в гараж и по делам, так что такие фотки
Исчерпал лимит фоток, продолжение во второй части
Как сделать ремонт кузова стекловолокном (стеклотканью) своими руками
Наверное нет ни одного автолюбителя, хоть раз не столкнувшегося с проблемой повреждения кузова своего авто. Так как же вернуть былой блеск своему автомобилю?
На сегодняшний день существует огромное количество способов ремонта кузова, но особое внимание заслуживает один очень простой, недорогой, но надежный способ ремонта – восстановление автомобиля при помощи стеклоткани.
Стеклоткань (стекловолокно) для ремонта кузова
Сегодня стеклоткань широко используется в разных сферах нашей жизни. Однако основное своё применение этот материал нашел именно в автоиндустрии. Стекловолокно является просто незаменимым при ремонте кузова автомобиля. Это обусловлено его уникальными свойствами, такими как:
Ремонт автомобиля с помощью стеклоткани – недорогой и несложный метод восстановления кузова своими руками. Он под силу каждому, даже начинающему автолюбителю, в гаражных условиях и с минимальным набором инструментов. Однако стоит учесть, что восстановление кузова автомобиля с использованием стекловолокна возможно только при наличии небольших повреждений и на участках, не являющихся несущими элементами.
Если повреждения автомобиля сильные, то восстановить его таким методом просто невозможно.
Инструменты и материалы для ремонта
Чтобы произвести качественный ремонт необходимы следующие материалы:
Подготовительный этап
Подготовительные работы должны быть проведены с особой тщательностью. Необходимо очистить участок детали, подлежащий ремонту, от старой краски и коррозии, так чтобы ни осталось и капли ржавчины. После этого обрабатываемую поверхность следует зачистить шкуркой, хорошо просушить и обезжирить.
Правильное проведение предварительных работ – залог качественного ремонта.
Технология работ
Самыми главными условиями при проведении работ являются последовательность и неспешность. Порядок действий при ремонте выглядит так:
Техники установления накладок
Первый вариант
Ремонтируемый участок покрывается полиэфирной смолой, накладывается первый кусок из стеклоткани. Все образовавшиеся воздушные пузырьки выгоняются валиком, а оставшиеся прокалываются шилом. По поверхности проходятся валиком, при необходимости слой уплотняется торцевой кистью. После этого поверхность снова смазывается смолой, и на неё накладывается следующий слой материала. Так, поочередно, один за другим, накладываются все слои.
Второй вариант
Вырезанные заплатки пропитываются смолой. Края смазывают клеем. После этого, пропитанные кусочки накладываются на место поврежденной поверхности. Необходимо полностью закрыть ремонтируемый участок. Каждый новый слой должен перекрыть предыдущий не менее, чем на 20 мм. После полного застывания смолы, по поверхности проходятся напильником и шкуркой. Образовавшиеся неровности выравнивают при помощи шпатлевки.
Особенности при работе с повреждениями большого диаметра
При восстановлении отверстий большого диаметра, с обратной стороны поврежденной детали устанавливают подкладку – фанерный лист или лист металла, также возможно использование плотного картона. Это позволяет предотвратить деформацию заплатки из стекловолокна.
Чтобы подкладка не прилипала, ее покрывают полистиролом в ацетоне или восковой мастикой. Мастичная смесь готовится из воска и скипидара, смешиваемых в соотношении 2 к 1. Такая обработка даёт возможность спокойно отделить подкладку от смолы на завершающей стадии ремонта.
Если подобраться к внутренней части тяжело и после окончания работ подкладку устранить не удастся, тогда её не устанавливают. В таком случаи, поврежденный участок плотно набивается газетами, в соответствии с формами кузова. В самом конце ремонта, газеты убираются.
Меры безопасности при проведении работ
При проведении ремонтных работ обязательно нужно использовать средства индивидуальной защиты: резиновые перчатки, защитные очки, респиратор.
Главная опасность при проведении работ – это контакт химических веществ с кожей человека. Эпоксидная смола и отвердители способны вызывать сильнейшие раздражения кожи. Также смолы и отвердители могут стать причиной аллергических реакций. При проведении шлифовки, возможно попадание пыли в дыхательные пути. В процессе ремонта, испарения смолы, отвердителя и пыль от шлифовки могут стать причинами раздражения глаз.
Как восстановить кузов авто при помощи стеклоткани подробно показано в видеоролике.
Ремонт кузова с помощью стекловолокна — 2 часть
На другом крыле для перехода не было места, надо было малярный скотч клеить до молдинга, тогда не было бы видно перехода, сразу не догадался. Получилось так
2. Полировал поролоновым кругом с дрелью, намазывал на крыло и растирал кругом, потом протирал сырой тряпкой, потом сухой и снова намазывал и т.д.
Белые полоски это шпаклёвка или грунт, был небольшой переход и вот так получилось не очень.
На другом крыле переход заметен, я его хорошо шлифовал, но появились точечки грунтовки и я побоялся шлифовать больше. Вывод над переходами краски надо заранее озадачится, а то как то так
3. Покрыл лаком из баллончика, 2 слоя с перерывом 10 минут. В итоге:
Audi 100 1991, 133 л. с. — кузовной ремонт
Машины в продаже
Комментарии 22
Я обычно не клею скотч, а крашу прямо в нахлест на хорошую краску. И никогда не видно переход. А скотч дает кромку. Скотч у меня только для укрытия элементов без краски (фары, молдинги и т.п.).
Как результат спустя три года?
у меня год держится.
Хочу сделать так же ))
делай — всяко лучше дырки. Главное от ржи как можно сильнее избавиться, а по возможности вообще срезать зараженные участки.
Я купил много пластелина и вместо дырки вылепил арку.
После чего стекломатом сверху бабахнул. Когда высохло, пластелин извлек.
Хочу сделать так же ))
есть пример машины где через 7 лет снова вылезло)))) я думаю что этого вполне хватит XD
А чего целый элемент не красил?не так кидалось бы в глаза.
Да и если честно как по мне лучше один раз но хорошо, чем много и болимение…
Снимать 2 крыла и бампер не хотелось и краски в два раза больше и работы раз в пять, всё пока открутишь, что нибудь точно сломаешь и обратно прямо не поставишь. Короче пошёл по пути наименьшего сопротивления, внешний вид меня устраивает, зачем заморачиваться над идеалом. Краску всё равно в цвет не подберёшь, деталь целиком будет выделятся.
надолго хватит, не на долго. но по любому лучше чем было.
Такого ремонта надолго не хватит. У меня при покупке машины так было заделанно.
Лучше ржавчина, чем так, мое мнение.
Надо было малярный скотч с подворотом клеить, не было бы такой ступеньки перехода…
это как? Я тоже так разок лопухнулся в том году
Берется широкий малярный скотч. Одна сторона подворачивается по всей длине, чтобы получилась свернутая в рулон полоса. Оставляешь при этом клеевой слой на другом краю, чтобы приклеить свернутую полосу к машине. Над этим свернутым скотчем клеишь уже как обычно. Когда будешь красить, не будет такой резкой ступеньки перехода, так как плавный подворот будет рассеивать краску или лак. Лучше фото или видос посмотреть. Набери в поиске «локальная подкраска, малярный скотч с подворотом».