Ремонт штока амортизатора мотоцикла
Ремонт штока амортизатора мотоцикла
Прошу совета.
у меня на пробеге 50 тыс. возникла проблема с перьями — очень быстро съедаются сальники из-за задиров на рабочей области штоков амортизаторов.
Новый амортизатор стоит
60 тыс./шт., а надо два.
Б/у на ебэе от 15 тыс./шт. + доставка 10тыс. Брать б/у — это кот в мешке, вдруг течёт, а деньги выкинуты.
Шкурить, высверливать и пр. кустарные методы описываемые в интернете все знакомые ребята на СТО категорически не рекомендовали и браться за это не хотели. Мол это только для советских мотоциклов было актуально.
В общем обзвонил по всему Краснодарскому краю компании занимающиеся восстановлением гидроцилиндров и нигде не взялись, аргументируя, что либо трубки слишком маленькие, либо объёмы.
Давно в комменте на БП увидел старое (4-х летней давности) упоминание компании которая помогла мотобрату с такой же проблемой. Созвонился с ними, они удивились, сказали мотоштоки не делаем и никогда не делали, но привозите показывайте. Приехал в Москву, взяли перья не очень охотно, подержали три дня, потом позвонили и сказали, что не хотят браться.
Я в Москве буду ещё неделю, может кто посоветовать куда обратиться с такой проблемой?
Ремонт мотоамортизаторов
Наш автосервис предлагает своим клиентам уникальную возможность − проведение диагностики состояния и текущих характеристик любых амортизаторов, причем как для мотоциклов, так и для легковых автомобилей.
ЧТО НАШ АВТОСЕРВИС ПРЕДЛАГАЕТ СВОИМ КЛИЕНТАМ?
Мастера и механики нашей компании готовы взять на себя выполнение таких работ, как:
Помимо проверки амортизаторов на специализированном стенде, мы предлагаем своим клиентам услуги по:
— заправке двухтрубных амортизаторов азотом под низким давлением;
— заправке однотрубных амортизаторов азотом под высоким давлением.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Мастера и механики нашего автосервиса берутся за диагностику и тюнинг амортизаторов таких ведущих производителей как SACHS (Германия), KONI (Нидерланды), JIC (Япония), Bilshtein (Германия), MONROE (Бельгия), KYB (Япония) и многих других. Плюс ко всему, мы относимся к числу тех немногих автосервисов, которые работают и с амортизаторами, идущими с базовой комплектацией авто.
Нашим явным преимуществом является не только использование инновационного диагностического оборудования, но и апеллирование мастерами в своей работе опытом и навыками, полученными в автоспорте.
Клиентам нашего автосервиса стоит принимать во внимание, что ремонт, доводка амортизаторов и установка идентичных технических характеристик выполняется исключительно в паре.
Мы предлагаем гоночным командам и производителям амортизаторов рассмотреть возможность сотрудничества с нашей компанией, это однозначно принесет выгоду обеим сторонам. В любом случае, нареканий на качество и скорость работы у наших клиентов не возникает.
В нашем Автогидроцентре мы производим ремонт и настройки подвесок любых мотоциклов.
Любой тюнинг и ремонт под силу нашим специалистам. Быстро, качественно и с гарантией!
В нашем автосервисе есть все необходимое оборудование для заправки амортизаторов, ремонта, настройки и обслуживания мотоциклетных вилок, а главное огромный опыт!
Да, именно опыт. Мы провели огромное количество времени за изучением различных конструкций мотовилок и мотоамортизаторов (В том числе моноамортизаторов). Измучили лучших специалистов в этом деле, чтобы перенять их опыт. А потом перепробовали все на практике на своих личных мотоциклах и мотоциклах друзей и знакомых))) И только после всего этого можем с уверенностью заявлять, что можем перебрать, починить или настроить и провести глубокий тюнинг характеристик любой мотоциклетной вилки или амортизатора. Вилки гидравлические, пневматические, с картриджем и без…
Если возникла проблема или просто не нравится, как работает — обращайтесь к нам в сервис АВТОГИДРОЦЕНТР!
И еще… Лучше не пытайтесь самостоятельно обслуживать и тем более чинить мотоамортизаторы и вилки! Статистика говорит, что более половины клиентов, обратившихся к нам за ремонтом вилки или амортизатора, перед этим пытались самостоятельно их обслужить или починить, что приводит зачастую к серьезным поломкам. В обслуживании и ремонте вилки и амортизатора нет мелочей! Точный подбор масла по параметрам, тип масла, его вязкость (Зачастую в одном пере используется два вида масла), заправочные объемы, способы прокачки, наполнение объемов инертными газами…
Ремонт штока амортизатора мотоцикла
стравил давление в резиновой груше, выкрутил регулятор отбоя. На этом этапе я уже понял в чем проблема: масло было «какашечного» цвета и запаха + во всех дырочках были отложения какого-то материала, как я понимаю это результат трения поршня о стенки амортизатора.
Вытаскиваем все внутренности и отчищаем внутренние поверхности
Дальше, для установки утерянного отбойника и для профилактической замены сальника, пришлось разобрать весь поршень
в нем ожидал еще один подвох — регулировка сжатия тоже была забита и внутренний шток не хотел двигаться, пришлось замачивать все в ацетоне на пару дней, периодически двигая шток, в итоге все заработало. За это время как раз нашел новый сальник(производства Финляндии) и собрал все назад.
Заказчик пожелал сделать все с минимальными затратами, поэтому вместо специального(в специальности которого я очень сомневаюсь) масла для задних амортизаторов использовал обычное мотулевское масло для вилок, вязкостью 5W.
Пошла сборка назад, сначала вставляем поршень в цилиндр, стопорное кольцо, в емкость резервуара наливаем масло, двигаем поршень вперед-назад пока емкость полностью не заполнится маслом и не выйдет воздух — исчезнут характерные звуки в последних 3-5 мм движения поршня.
Доливаем масла в резервуар и вставляем(немного сжав) грушу, так же фиксируем стопорным кольцом.
В плюс данной конструкции можно отнести удобство прокачивания: цилиндры находятся под углом друг к другу и в самой верхней части есть болт, которым можно стравить остатки воздуха когда все «отстоится»
В данной конструкции клапаном резиновой груши является обычная резинка, которая, в теории протыкается иглой, накачивается и потом, при удалении иглы, герметизируется внутренним давлением, сжимающим эту резинку.
В успешность этой схемы я не поверил, поэтому сделав переходник от обычного насоса (припаял иглу шприца к насадке для накачивания мячей) я накачал ей аморт и запаял отверстие для накачки, так ничего не сдуется потом.
и поставил пружину назад
как показали 3 месяца использования аморта на моте — все гуд, а его хозяин частенько и в мототакси подрабатывает 😉
по финансовым затратам — вышло все в пределах 1000р, причем масла хватит еще на один аморт.
Спасибо всем дочитавшим.
Ремонт заднего амортизатора на питбайке Kayo crf 155 classic. (Замена манжет)
Приветствую, читатель!
Перед тем как прочитать:
1. С русским у меня все очень плохо, так что прошу не кидаться учебниками за 5-й класс!
2. Это не ремонт по мануалу, ибо его просто нет. Я просто написал, как сделал я.
3. Скажу сразу такой амортизатор ставился почти на все питбайки Kayo тех годов, так что инструкция подойдет и к ним.
4. Я пишу это после сборки всего амортизатора, а потому фото не будет.
И так, начнём!
Предыстория:
После очередной покатухи я благополучно поставил свой «мопед» в гараж. Стоял он так дня 4.
После, я, вечерком решил исправить свет, который, зараза, не хотел работать. Зайдя в гараж был удивлен лужей «чего-то» под моим «пепелацом». Естественно я подумал, что движок решил «справить нужду». Проще говоря: потела прокладка или сальник. Заглянул под мотор — сухо. Затем увидел, что масло текло по подножке, а она рядом с крышкой генератора. Снял её, снял звезду — чуть потеет сальник. Это точно не он устроил потоп. Хорошо, подумал я, глянул направо и увидел, пружина амортизатора вся черная от налипшей грязи, а шток в чём-то похожем на масло. Проблема найдена! Снял его с подножки и сел, что-бы проверить работоспособность амортизатора. Диван. Водяной диван. Ну, по крайней мере мне так показалось.
Расстроившись я пошел домой, оставив ремонт на завтра.
Необходимые инструменты:
— Отвертка плоская (тонкая)
— Отвертка
— Спец. ключ для амортизаторов
— Два ключа для регулировки преднатяга пружины. Если вы колхозник, то можно обойтись двумя галками.
— Дрель и сверла
— Метчик
— Винт
Сам ремонт:
Еще немного ненужной болтовни:
Сняв амортизатор с питбайка, сразу заметил вмятины на штоке, похожие на замятия от плоскогубцев. Скорее всего они послужили причиной поломки манжет. Также заметил, что корпус был в следах от галки. Видимо прошлый владелец был мудилой крайне некомпетентен в ремонте амортизаторов и не имел подходящего инструмента.
Разбирается амортизатор так:
1. Стравливаем азот из амортизатора, нажав на ниппель, а затем выкрутив его. Расположен он в верхнем креплении амортизатора, под колпачком.
2. Выкручиваем гайки преднатяга пружины почти до самого верха, чтобы пружина свободно ходила вверх-вниз.
3. Приподнимаем тарелку, там находится контрящая гайка нижнего уха амортизатора. Хватаемся ключом за эту гайку, а в нижнее ухо амортизатора вставляем отвертку и откручиваем, не забыв после снять со штока гайку, резиновый отбойник и тарелку. Теперь переходим к верхнему уху амортизатора.
4. Контрим гайки преднатяга друг об друга, чтобы они не проворачивались.
5. Берём всё ту же отвертку и ключ для регулировки преднатяга пружины, отвертку вставляем ухо амортизатора, а ключом хватаемся за нижнюю гайку. Выкручиваем верхнее крепление амортизатора.
6. Снизу давим на шток, загоняя его во внутрь корпуса, перед этим не забыв подставить тару для старого масла. Выпадет поршень с двумя резиновыми кольцами, а после и сам шток с лепестковым клапаном.
7. Хватаемся ключом за гайку преднатяга и вставляем спец. ключ для амортизаторов в два отверстия в нижней крышке амортизатора. Выкручиваем. Готово. Амортизатор разобран.
1. Шток.
Внимательно осматриваем шток на наличие вмятин и задиров. Если они есть — замена. Новый такой найти невозможно, а потому отдаем старый шток и бутылку водки токарю и просим выточить такой-же.
2. Поршень.
Для проверки резиновых колец поршня вставляем его свехру в корпус, прикручиваем верхнее крепление и подаём давление при помощи рта ручного насоса/компрессора, придерживая поршень с другой стороны. Если давление никуда не уходит, то все отлично, если уходит — требуется замена этих резиновых колец. Найти можно в магазине, торгующем сальниками, подшипниками и прочем.
3. Лепестковый клапан. (Далее — л.к.)
Проверить можно только после установки манжет.
Опускаем его, закрепленным на штоке в нижнее положение, наливаем масло (Грамм 20) и поднимаем вверх. Если по истечении 30-60 сек. (Зависит от вязкости масла) масло не ушло под л.к., то он неисправен. Если ушло, то опускаем его вниз. Он должен выдавить масло через себя, а не через уплотнение между л.к. и стенкой цилиндра. Хочу подметить, что выгонять масло тяжелее чем загонять.
Если он его не выгоняет или не загоняет — чистка. Снимаем его со штока при помощи резиновых перчаток и гайковерта. Если гайковерта нет, то контрим две гайки на нижней стороне штока и откручиваем при помощи накидного ключа или воротка с головкой. Не снимаем его целиком, а по одной шайбе/детали и промываем в нефразе/бензине, затем кладем на стол запоминая последовательность или продевая нитку/проволочку, получая «бусы». НО! Ни в коем случае не моем уплотнение или любую другую резиновую часть в бензине! Она набухнет потрескается. Уплотнение лучше вообще не мыть, а просто протереть салфеткой.
После чистки, ставим обратно на шток, не забывая всё смазывать. Закручивать лучше с фиксатором резьбы.
Если уплотнение не держит и оттуда выгоняет масло — колдуем. Найти новый лепестковый клапан почти нереально.
4. Верхнее уплотнение (Резиновое кольцо в верхнем ухе амортизатора):
Если со временем падает давление в амортизаторе, то уплотнение неисправно.
Симптом: амортизатор «просел».
Кольцо можно найти в магазине, торгующем сальниками, подшипниками и прочем.
5. Нижнее уплотнение (2 резиновых кольца и/или манжеты в «картридже»):
Если это 2 рез. кольца:
Через щель между корпусом и «картриджем» и/или выдавливает масло.
Если это манжеты:
На штоке появится толстый слой масла.
Симптом: Амортизатор после отбоя делает ещё несколько сжатий.
Кольца и можно найти в магазине, торгующем сальниками, подшипниками и прочем.
Гидравлические манжеты ориг. размера (14х22х5.8) найти очень тяжело. Я использовал гидр. манжеты размером 14х22х6. Купил в ООО Кирелис.
1. При помощи тонкой плоской отвертки снизу поддеть каждую манжету и вытащить.
2. Согнуть в овал новую манжету и вставить её сверху, затем той же отверткой помочь ей встать на место, не задевая рабочую кромку. Сначала необходимо установить нижнюю манжету.
1. Устанавливаем л.к. на шток, применяя фиксатор резьбы.
2. Не жалея масла смазываем шток и кромки манжет. В особенности смазываем резьбу для крепления нижнего уха.
3. Аккуратно как бы вкручиваем шток в манжеты. Делаем максимально аккуратно! В конце шток упрется и нужно будет надавить.
4. Вставляем шток вместе с «картриджем» в корпус и затягиваем «картридж».
5. Устанавливаем отбойник, тарелку на шток.
6. Закручиваем гайку примерно чуть дальше середины резьбы, далее закручиваем и затягиваем нижнее ухо амортизатора при помощи отвертки и рожкового ключа.
7. Масло: (Я использовал MOTUL Fork Oil Expert 10W)
7.1. Сверлим в поршне небольшое отверстие и нарезаем резьбу под винт.
7.2. Опускаем шток в нижнее положение.
7.3. Наливаем немного масла.
7.4. Поднимаем шток до тех пор пока всё масло не уйдет под л.к.
7.5. Опускаем шток, до тех пор, пока не начнет выдавливать масло.
7.6. Возвращаемся к шагу 6.3. до тех пор, пока шток не придется поднимать до верхнего положения, упираясь в отбойник, чтобы прогнать масло под л.к.
7.7. Наливаем 2-3 см. масла над л.к.
7.8. Вставляем поршень углублением вниз, давим до тех пор, пока из отверстия не начнем выдавливать масло. Не выдавливайте всё масло, 2-3 см. масла над л.к. обязательны!
7.9. Закручиваем винт в отверстие.
8. Выкручиваем гайки преднатяга пружины и устанавливаем пружину.
9. Закручиваем гайки преднятяга пружины до пружины, а затем контрим их.
10. Закручиваем и затягиваем верхнее ухо амортизатора при помощи отвертки и ключа для рег. преднатяга пружины.
11. Устанавливаем ниппель и закачиваем
6.5 атм. Если нет азота, то можно закачать обычный воздух.
12. Устанавливаем амортизатор на питбайк и регулируем под себя. Регулировать можно преднатяг пружины и давление в амортизаторе.
Ремонт амортизатора мотоцикла
Проблемы с амортизаторами рано или поздно возникают во всех мотоциклах. Как правило, первым признаком того, что необходимо произвести замену, является вытекание жидкости.
При появлении первых признаков неисправности следует производить ремонт. Амортизаторы – это достаточно важная часть мотоцикла. От правильной работы и состояния зависит безопасность езды. Главная проблема в том, что при проблемах с амортизаторами транспортное средство поедет, однако то, насколько это будет безопасная езда, предугадать сложно.
Кроме подтекания жидкости могут быть другие симптомы, свидетельствующие о необходимости ремонта:
Ремонт амортизаторов – это не тот аспект в обслуживании мотоцикла, который стоит откладывать до появления свободных средств. Проблемы с амортизаторами могут иметь следующие причины появления: низкоквалифицированный ремонт, замена масла проводится не регулярно, поврежден шток амортизатора, лопнула пружина.
Инструкция по ремонту амортизаторов
Механизм ремонта заднего амортизатора мотоцикла схож. Отличие в том, что необходимо подвешивать заднее колесо.
Несколько советов по ремонту амортизатора
Новости автомира
Прочитали? Напишите комментарий
Добавить комментарий Отменить ответ
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.