Ремонт трещин на лаке дерева автомобиля

15.05.202318.05.2023 admin 0 Comments

Восстановление деревянных планок и деревянного руля

Всем привет! Очень много записей накопилось, пока что-то лень было их опубликовывать, постараюсь исправится. Начну с самого интересного.

У меня дерево edition exclusive (которое двухцветное и в придачу идет руль с деревянными вставками), практически у всех с течением времени планки трескаются на месте перехода цвета и сам руль тоже покрывается кучей трещин.

Меня это тоже не обошло стороной, все 4 дверные планки на дверях с трещиной на линии смены цвета. Руль с бессчетным количеством трещин, которые в жизни очень хорошо бросаются в глаза, но при этом на фото их практически не видно, если только в упор не снимать и именно на них фокусироваться. К тому же пару трещин на центральной консоли, и сама по себе она очень затерта (видимо предыдущий хозяин туда ключи клал или что-то в этом духе) + даже на рукоятке кпп трещина. Вообщем целы были только планки идущие по торпеде.

Были мысли покупать новые, НО! Только центральная планка стоит 15к, но это ладно, допустим все же взял бы, но руль такой уже не купить – снят с производства.

Второй вариант это полировка, но все трещины идут до дерева и полировкой их не уберешь. На фото выше кстати уже с полировкой. Мне полировали пастами, но результат не впечатлил, да чуть лучше становится, но микро царапины остаются.

Остается снятие лака и заливка нового. И тут самое интересное. Людей кто этим занимается практически нет, на драйве если искать по этой теме, найдете всего десяток таких отчетов, 9 из 10 в которых люди запарывают лак и можно нести планки на помойку. Спустя время неожиданно для себя все же нашел человека, кто мог бы этим заняться, причем у себя в городе, и по хорошей цене)

Вообщем снял все планки, отвез. Руль оставил на потом. Первый заход, неделя или две ожидания (там кажется новогодние праздники были) иии фээйл, лак положен хорошо, но переход! Не было у человека опыта с таким переходом, поэтому попробовали сделать краской и все естественно растеклось при засыхании и выглядело отвратительно.

В оригинале этот переход делается пленкой. Было решено делать тоже пленкой, не смотря на то, что спустя время может тоже опять треснуть в этом же месте. Найти пленку оказалось сложно, остановился на виниловой, которой авто клеят. Продают ее от одного метра, в большинстве магазинах и вовсе от 5 и 10 кв. м. Подходящий под оригинал цвет искал на сайтах дня два, со второй попытки получилось купить идеально подходящий. Цвет назывался что-то вроде «белый матовый хром» или как-то так, это китайская пленка, если кому нужна могу дать, осталось наверное 0.95 из этого метра) Цвет совпадает с цветом оригинальных колец в приборке, можете на него ориентироваться. Несмотря на то, что пленка китайская, все равно минус 1000₽ на 4 тоненькие линии и часов 8 потраченного времени, не считая времени мастера, которому пришлось опять снимать весь этот лак с 4 планок и переделывать)

Далее надо было разобраться с толщиной линий, в первой версии она была слишком толстой, где-то 3мм. На фото выше видны варианты (слева направо) 1мм, 1.8 мм, 2 мм. Выбрал 1.8.

Боялся еще, что останутся следы краски от первого варианта, но с этим все ок, никакой краски нет.

Источник

Ликвидация трещин на лаке дерева

С момента приобретения Себастьяна не давала мне покоя потрескавшаяся накладка водительской двери. Покупать новую за 40 тыр — не вариант (будет втройне обидно, если она треснет), поэтому я неспешно искал эту накладку по объявлениям и в известных московских и питерских разборах. Часто попадался либо не тот цвет, либо цвет тот, но без отверстий для памяти сидений.

И вот, совершенно случайно, нашел почти то, что мне надо: чуть закосяченная накладка за 120 рублей на carbonus.ru, то есть в получасе езды от меня. Купил ее с целью восстановить, а если не получилось бы, то и не жалко.

Но, вроде как получилось. Судите сами.

Первым делом я отделил хром от дерева. Использовал стамеску. С края начинаем и аккуратненько отщелкиваем. После ремонтных процедур приклеил накладку на силиконовый герметик.

Деревянная накладка (2мм шпона) имеет основой алюминиевую пластину со шпильками, которую удобно крепить в тисках как раз за шпильки. Работать только над той зоной накладки, которая закреплена, иначе понятно что произойдёт…

Заправляем 400-800-ю наждачки в орбитальную шлифмашинку и аккуратненько «спиливаем» слой лака над трещиной и в окрестности почти до нуля. До самого нуля нельзя, т.к. будет повреждена морилка. А морилка — это наше всё.

После того, как поработали наждачкой, берем пистолетик, наливаем в него 2-компонентный акриловый лак. Отвердителя можно чуток больше, чем обычно, т.к. слой будет ого-го. И начинаем «поливать» слой за слоем с перерывами на бутерброды. Процедура покраски на 6-8 слоев заняла примерно 1.5 часа с промежуточными подсушками. Если поспешить, то можно получить обилие соплей, я так считаю, которые потом тяжело будет спиливать.

Убеждаемся, что от трещины не осталось и следа

и оставляем деталь на окончательную сушку.

На следующий день я положил накладку на батарею, и так она там лежала неделю. За это время лак полностью полимеризовался и сел.

Естественно, после этого деталь нельзя ставить. Ее надо заполировать

Спиливаем верхний слой лака сначала насухую орбиталкой с 1000-й нажачкой, потом с водой 1500 и 2000. После этого грубая паста, мелкая паста и допидоривание суконкой.

Источник

Ликвидация трещин на лаке дерева

Небольшой рассказик про то, как можно полечить трещины на лаке, которым покрыты деревяшки в салоне.

Не для кого не секрет, что со временем, при разных условиях (холод, жара, удары кулаком) лак на дереве может трескаться. Из-за этого вид накладок становится очень непрезентабельным. Если же в трещины будет проникать влага и пыль, то само дерево начнет преображаться не в лучшую сторону.

Так получилось, что на моей машине накладка водительской двери была вся в трещинах. Почти 2 года я безрезультатно пытался на всяких разборах и по отдельным объявлениям найти нужную мне деталь — не получалось. И вдруг за всего 120 рублей купил… правда с небольшим изъяном:

Для опыта таких денег не жалко, тем более что в результате я был абсолютно не уверен.

Чтобы полечить лак, отделил сначала хромированную накладку. Действовал стамеской

Далее накладка зажимается в тисках за шпильки крепления. Работать можно только там, где накладка прочно зафиксирована, иначе новые трещины гарантированы

Я человек ленивый, поэтому зарядил 400-ю наждачку в орбитальную шлифмашинку и аккуратненько спилил лак почти до дерева. Это очень важно — оставить нанослой лака. Трещин уже видно не будет, зато тон морилки не будет поврежден.

После того, как трещины ушли, матирую всю накладку и заливаю все из краскораспылителя акриловым 2-х компонентным автомобильным лаком. Лак делал погуще, отвердителя тоже чуток больше, чем требуется, т.к. слой там приличный.

После 5-6 слоев деталь идет в сушку как минимум на неделю в теплое место на батарею. Это необходимо для полного процесса отвердевания и усадки лака.

Полировал стандартным автомобильным способом: сначала крупные изъяны выводил 800-й наждачкой, потом 1200, 1500 и 2000. После — крупной и мелкой пастами

Далее накладка устанавливается на дверную карту. Как это сделать написано у меня в бортовом журнале.

Где-то тут была трещина

И напоследок фото как было

Короче, не боги горшки обжигают. Твердость рук, разум, конечно, не помешают, но бояться такой работы точно не надо.

Источник

Борьба с трещинами, сколами и царапинами деревянных панелей салона.

Сразу оговорюсь, что в кузовных работах и работах по дереву я не специалист, умею только красить забор. Делал подобное в первый раз.

1. Трещины
Прочитал как люди избавиться от трещин на лаке, путь один — снять феном лак и нанести заново на шпон много слоёв лака Трещин у меня не так уж и много — 7 вертикальных на горизонтальной деревяшке торпеды и 1 на панели с магнитолой. На панельке не очень заметна — оставил, в горизонтальной панельке решил переложить лак.

Мысль была попробовать локально залить щели супер клеем и в дальнейшем отполировать, но трещины очень маленькие — клей в них так и не попал и идея потерпела фиаско.

Лак снимал нагревая феном локально площадь примерно

1*2 см и тупой стороной ножа с обламывающимися лезвиями снимал лак. Думаю что предмет для снятия может быть любой — тут нужен только результат. Снимался лак по разному — в основном пластами, в некоторых местах лезвием ножа срезал остатки лака. Процедура заняла порядка 1,5-2 часа.

В строительном магазине купил лак который держит перепады температур — лак для яхт Alpina и колорант, который подбирал по цвету кусочка снятого лака.

Колорантом закрасил места где накосячил со снятием лака. Думал колорант добавить в лак, но предварительно попробовал без него на крае нанести лак — конечный цвет совпал с эталоном после высыхания (хотя после установки он всё-таки оказался светлее остальных панелей).
По поводу нанесения грунта проконсультировался с человеком, который занимается обработкой дерева. В моём случае грунт наносить не надо, т.к. шпон я не перекладывал, а в нём остался заводской грунт.

Лак наносил строительной флейцевой кисточкой, но после четвертого слоя купил натуральную, мягкую, она более равно и более тонким слоем наносит лак. Эту кисть нашёл в магазине где продавалась утварь для декупажа.

Время высыхания лака по инструкции 24 часа, температура для работ >5° С, но лак сох на балконе при +15° и реальное время высыхания лака было порядка двух суток, а с нанесением лака строительной кистью и больше. Высыхание лака контролировал на ощупь — если мягкий, мнётся —соответственно ещё не высох. Кроме этого, когда начинается ошкуривание не высохший лак тянется за шкуркой. После каждого нанесения лака выравнивал его шкуркой 600 с водой, без фанатизма, не до идеала, смысл этого чтобы убрать с детали «волнистость». По бокам планки волнистость от строительной кисти была больше и для её выравнивания шкурку оборачивал вокруг брусочка. После замены кисточки на натуральную «волнистости» по бокам уже не наблюдалось.

С каждым новым слоем поверхность становилась более ровной и уменьшалось количество раковин. После ошкуривания вытирал насухо деревяшку, давал высыхать пару часов, протирал спиртом, и наносил новый слой лака.

Из-за срезанного шпона в локальных местах при снятии лака образовались на поверхности большие раковины, я на них отдельно капал лак, при этом из-за большой толщины лака сохли они порядка 5 дней. Потом бруском шкурил эти места чтобы сравнять поверхности.

Общее количество нанесённых слоёв лака — 10. Лака ушло порядка 150гр. К родной толщине лака

в 1мм я так и не приблизился, получилось

Вся процедура от начала снятия лака до конечного результата заняла порядка 4 недель.

2. Сколы
Сколы просто заливал лаком и шкурил до ровной поверхности.

3. Царапины
Все поверхности шкурил наждачной бумагой 1000, 1500, 2000. Шкурил с водой до равномерных потёртостей по всей плоскости.

В завершении закрасил кисточкой края всех деталей чёрной нитрокраской.

Источник

Реставрация деревянных вставок салона

Всем привет. Наша вечная болезнь — это трещины на деревянных вставках, как бы они не большие, но постоянно мозолят глаз и придают вид застарелости. Кто садился ко мне в салон всегда восхищались видом этого натурального дерева, и многие думали что это пластик, всегда приходилось объяснять что это настоящее дерево. Так вот и было у меня дикое желание сохранить этот интерьер в первоначальном заводском виде. Много искал пути решений этой проблемы, но увы ее не существует, кроме как замена на аналогичную деталь без повреждений. Читал я бортжурнал одного из драйвовчан, который работал на мебельной фабрике. Так вот он пытался полностью убрать этот слой лака и нанести новый. Не получилось. Во-первых когда доходишь до дерева, наждачкой снесешь уникальный рисунок, во вторых там слой больше миллиметра, просто физически замучаешься сносить. Поэтому большинство либо заклеивает, либо решает проблему аквапринтом. Я решил остановиться на локальном ремонте. Взял свою водительскую планку и гравировальной машинкой прямо по трещине засверлил ее. Сначала на небольшую глубину, но если трещину залить лаком, под ним все равно она видна, так как они идут до самого дерева. Потом сверлил до дерева, его в любом случае задеваешь. И когда наносишь лак, под ним видна светлая полоска. Потом долго мучился с самим лаком. Брал тот что был под рукой, обыкновенный мебельный. Наносил слоями, а он зараза долго сохнет, вернее совсем не сохнет. Убрал его из трещины и забил. Так и ездил с этим пропилом, надеясь однажды на разборке найти такую же. Прошло время и я решил опять вернуться к этой проблеме. На работе добыл лак, пробовал и цвет добавлять чтоб замаскировать трещину, но опять он не сохнет. Уже все, руки опустились. Но тут пришла на помощь жена и дала мне все ингредиенты для работы с ногтями, а так же знания.
Суть метода такая, для наращивания ногтей использую полимер, который затвердевает под действием ультрафиолета.

Решил попробовать, нанес на трещину, подержал под лампой. Достал, гель твердый как камень, ну я наждачку в руку и давай ровнять, потом мелкой, потом полиролью. И о чудо, трещина пропала, причем настолько получается однородная структура геля и родного лака, что вообще не видно что производился какой- то ремонт. Остается только след от запила дерева под слоем лака. Оставил я сначала так и радовался. Но руки чесались сделать лучше. Начал я опять экспериментировать. Пробовал пилить трещину не до дерева, но при закрытии лаком она все равно видна, только в глубине. Решил я пойти по другому пути, а именно не прятать ее, а придать рисунок, похожий на дерево и запечатать все это под гель. И результат меня порадовал.

Планка с задней двери. Для обработки использовал машинку для ногтей.

Я брал широкую насадку, диаметр 1 мм на кончике закругленная.

Проходим первый раз, чтоб была легкая канавка, потом потом машинку не вело в сторону, а затем пилим глубже, до дерева, но стараясь его минимум задеть.

Потом трещину обрабатываем обезжиривателем, смотрите что получилось, нужно ли дорабатывать.
Затем обычным цветным темно-коричневым карандашом замазал щель, а излишки убрал ватным диском с обезжиривателем. Получается так.