Ремонт японских авто своими руками

Ремонт японского автомобиля

Опытный автослесарь рассказывает о новых эффективных методах диагностики неисправностей японских автомобилей, включая самые современные инжекторные, и их починки. Подробно рассматривается ремонт двигателя (если нет прогревных оборотов, холостого хода, наблюдается тряска двигателя, двигатель троит, делает большие обороты холостого хода, перегревается), а также электрооборудования. Расшифровываются коды неисправностей двигателей различных японских фирм, а также коды диагностической системы OBD-II.Книга будет интересна и полезна как автолюбителям, так и специалистам-ремонтникам.

Отзывы читателей

Скачать книгу «Ремонт японского автомобиля»

О книге

Погружая себя в ежедневные рутинные заботы, современный человек должен помнить о своём душевном настроении и о том, как можно его поднять. Одним из действенных способов, безусловно, является чтение. Книги дарят прекрасную возможность отвлечься от личных и деловых проблем, погружая читателя в иные миры, жизни и даже время.

Книга Корниенко Сергей «Ремонт японского автомобиля» относится к жанру технические науки и позволит получить новые знания и с успехом их использовать в своей жизни. Рассматривая в своей работе актуальные вопросы современности, автор целиком и полностью погружает нас в мир главных героев. Представленное произведение подарит не только множество эмоций, но и удивит познавательными фактами.

Информация представленная в книге непременно увлечет читателя, а доступный формат повествования позволит с легкостью углубиться в тему. Читатели говорят о том, что это произведение не может оставить равнодушным и запомнится надолго. На сайте можно читать книгу онлайн или скачать в формате epub, fb2, pdf.

Источник

Ремонт японских авто своими руками

И в первую очередь это дороги. Если в других странах они ровные и качественные, то у нас все намного плачевней. Образующуюся на дороге выбоину заделывают небольшой «заплаткой». С виду вроде починили, а ровнее не стало. Кроме дорог есть еще и погодные условия. У нас они намного хуже – дожди, град, снегопады. Плюс ко всему, в нашей стране «некому» чистить дороги в нежное время года, поэтому машины передвигаются в снежно-соляной каше, что тоже не может принести их состоянию никакой пользы.

Даже если Вам повезло и Вы живете в практически идентичном европейским городам населенном пункте, облегченно вздыхать еще рано. Любой автомобиль нуждается в техническом осмотре и уходе. И если Вы не собираетесь на нем не ездить, это не освобождает Вас от необходимости качественно обслуживать свой автомобиль. Однако в нашей стране нет достойных сервисов, которые обеспечивали бы обслуживание, полностью соответствующее европейскому. Нет бензина и топлива такого качества, которое требуется для японских авто. Но вполне в Ваших силах производить обслуживание своими руками. Эти нехитрые советы пригодятся Вам и в случае ремонта японских авто своими руками.

Первый и, наверное самый важный совет: не заправляйте свое авто на каких попало заправках. Найдите качественную автозаправку, и пользуйтесь только ее услугами. По возможности, избегайте заправки, если топливо в резервуар было только что залито – оно взболтано, и в бак Вашего авто попадет бензин или дизель с нежелательным осадком. Или такой вариант – заведите в своем гараже специальную бочку или большую канистру. На заправке заливайте бензин в обыкновенные канистры и переливайте топливо в бочку. Когда оно отстоится, можно смело заправлять Вашу машину. Стоит заметить, что пользоваться лучше алюминиевыми, а не пластмассовыми канистрами. В пластмассовых канистрах может накопиться электростатический заряд, поэтому их использование просто опасно.

Топливный фильтр. Рекомендуется менять фильтр через каждые 40000 километров, или по времени примерно через два года. Но это при том уровне обслуживания и тех условиях эксплуатации, которые достижимы только в европейских странах. В России же необходимо менять фильтр почаще.

Что касается масла, то его замена должна осуществляться через каждые 2500 километров пробега. Это обусловлено все теми же тяжелыми условиями эксплуатации. И не забывайте каждый раз вместе с маслом менять и масляный фильтр. Хуже от этого не будет, а вот многих проблем удастся избежать.

Охлаждающую жидкость требуется менять не реже одно раза в год, или каждые 40000 километров. Это избавит от внезапных неисправностей в охлаждающей системе двигателя и работоспособности помпы, печки и термостата.

Воздушный фильтр также подвержен загрязнениям, которые могут привести к снижению мощности двигателя Вашего авто. Продувать фильтр необходимо каждые 3000 километров. Однако только одной продувкой не обойтись. Поэтому не забывайте менять фильтр каждые 35000-40000 километров.

Особое внимание должно быть обращено на зубчатый ремень газораспределения. Периодически его нужно осматривать на наличие трещин и повреждений, при необходимости подтягивать. Заменять его нужно не реже, чем через 70000-75000 километров. Ремни кондиционера и генератора также следует осматривать на наличие повреждений и подтягивать при необходимости. Избегайте слишком сильной и слишком слабой натяжки – это может навредить.

Свечи зажигания нуждаются в замене через каждые 10000-20000 километров. Можно воспользоваться платиновыми свечами, так как их срок «годности» увеличен до 100000 километров пробега. Не стоит забывать и о зазорах. Необходимо, чтобы зазор у свечей составлял 1 мм. При большем зазоре вполне может пробить электричеством на бегунки, коммутатор и трамблер.

Не стоит забывать регулировать и момент зажигания раз в год или примерно через 20000 километров. Через такой же промежуток времени требуется замена и контактов прерывателя распределителя. Обязательно возьмите на заметку, что ручная очистка контактов ни к чему хорошему не приведет. Важна именно замена на новую запчасть. И здесь возникает трудность: на нашем рынке нет качественных японских запчастей. Использовать китайскую подделку не рекомендуется по той простой причине, что это может привести к скорой поломке авто. Лучше всего подойдут обычные отечественные новые контакты.

Чтобы избежать такой неприятности, как ремонт японских авто своими руками, необходимо тщательно следить за его состоянием и не пренебрегать сроками замены отдельных частей автомобиля. Повторю, что в нашей стране сложно где-либо выполнить поистине качественный ремонт японских авто, поэтому его легче предупредить, чем потом мучиться.

Как можно было заметить, практически все запчасти должны заменяться через одни и те же промежутки времени. Это отличный повод для проведения самостоятельного осмотра Вашей машины во избежание поломок.

Источник

Ремонт японских авто своими руками

И в первую очередь это дороги. Если в других странах они ровные и качественные, то у нас все намного плачевней. Образующуюся на дороге выбоину заделывают небольшой «заплаткой». С виду вроде починили, а ровнее не стало. Кроме дорог есть еще и погодные условия. У нас они намного хуже – дожди, град, снегопады. Плюс ко всему, в нашей стране «некому» чистить дороги в нежное время года, поэтому машины передвигаются в снежно-соляной каше, что тоже не может принести их состоянию никакой пользы.

Даже если Вам повезло и Вы живете в практически идентичном европейским городам населенном пункте, облегченно вздыхать еще рано. Любой автомобиль нуждается в техническом осмотре и уходе. И если Вы не собираетесь на нем не ездить, это не освобождает Вас от необходимости качественно обслуживать свой автомобиль. Однако в нашей стране нет достойных сервисов, которые обеспечивали бы обслуживание, полностью соответствующее европейскому. Нет бензина и топлива такого качества, которое требуется для японских авто. Но вполне в Ваших силах производить обслуживание своими руками. Эти нехитрые советы пригодятся Вам и в случае ремонта японских авто своими руками.

Первый и, наверное самый важный совет: не заправляйте свое авто на каких попало заправках. Найдите качественную автозаправку, и пользуйтесь только ее услугами. По возможности, избегайте заправки, если топливо в резервуар было только что залито – оно взболтано, и в бак Вашего авто попадет бензин или дизель с нежелательным осадком. Или такой вариант – заведите в своем гараже специальную бочку или большую канистру. На заправке заливайте бензин в обыкновенные канистры и переливайте топливо в бочку. Когда оно отстоится, можно смело заправлять Вашу машину. Стоит заметить, что пользоваться лучше алюминиевыми, а не пластмассовыми канистрами. В пластмассовых канистрах может накопиться электростатический заряд, поэтому их использование просто опасно.

Топливный фильтр. Рекомендуется менять фильтр через каждые 40000 километров, или по времени примерно через два года. Но это при том уровне обслуживания и тех условиях эксплуатации, которые достижимы только в европейских странах. В России же необходимо менять фильтр почаще.

Что касается масла, то его замена должна осуществляться через каждые 2500 километров пробега. Это обусловлено все теми же тяжелыми условиями эксплуатации. И не забывайте каждый раз вместе с маслом менять и масляный фильтр. Хуже от этого не будет, а вот многих проблем удастся избежать.

Охлаждающую жидкость требуется менять не реже одно раза в год, или каждые 40000 километров. Это избавит от внезапных неисправностей в охлаждающей системе двигателя и работоспособности помпы, печки и термостата.

Воздушный фильтр также подвержен загрязнениям, которые могут привести к снижению мощности двигателя Вашего авто. Продувать фильтр необходимо каждые 3000 километров. Однако только одной продувкой не обойтись. Поэтому не забывайте менять фильтр каждые 35000-40000 километров.

Особое внимание должно быть обращено на зубчатый ремень газораспределения. Периодически его нужно осматривать на наличие трещин и повреждений, при необходимости подтягивать. Заменять его нужно не реже, чем через 70000-75000 километров. Ремни кондиционера и генератора также следует осматривать на наличие повреждений и подтягивать при необходимости. Избегайте слишком сильной и слишком слабой натяжки – это может навредить.

Свечи зажигания нуждаются в замене через каждые 10000-20000 километров. Можно воспользоваться платиновыми свечами, так как их срок «годности» увеличен до 100000 километров пробега. Не стоит забывать и о зазорах. Необходимо, чтобы зазор у свечей составлял 1 мм. При большем зазоре вполне может пробить электричеством на бегунки, коммутатор и трамблер.

Не стоит забывать регулировать и момент зажигания раз в год или примерно через 20000 километров. Через такой же промежуток времени требуется замена и контактов прерывателя распределителя. Обязательно возьмите на заметку, что ручная очистка контактов ни к чему хорошему не приведет. Важна именно замена на новую запчасть. И здесь возникает трудность: на нашем рынке нет качественных японских запчастей. Использовать китайскую подделку не рекомендуется по той простой причине, что это может привести к скорой поломке авто. Лучше всего подойдут обычные отечественные новые контакты.

Чтобы избежать такой неприятности, как ремонт японских авто своими руками, необходимо тщательно следить за его состоянием и не пренебрегать сроками замены отдельных частей автомобиля. Повторю, что в нашей стране сложно где-либо выполнить поистине качественный ремонт японских авто, поэтому его легче предупредить, чем потом мучиться.

Как можно было заметить, практически все запчасти должны заменяться через одни и те же промежутки времени. Это отличный повод для проведения самостоятельного осмотра Вашей машины во избежание поломок.

Источник

Легенда о качестве. Японские машины

Пиар-компания, затеянная в 90-е годы перекупщиками япо р нских праворульных машин, до сих пор исправно даёт плоды. Совершенно молодые люди, что в 90-е еще писались в штанишки, бодро дают отпор каждому хулителю правого (теперь уже и левого) японского руля.
По эффективности такая реклама должна быть признанна беспрецендентной. МММ и прочие лохомагазины на диване сосут, причмокивая.

Когда меня в очередной, 25-й раз, достали фанаты этих няшных повозок, родился этот пост.

Мой личный опыт взаимодействия с легендарным японским качеством, которое, как известно, достигается только на правом руле, невелик. Один хороший знакомый уже 14 лет владеет Тойотой Харриер 99 года (т.е. куплена трехлетней) с передним приводом и трехлитровым мотором.

Другой, не менее хороший знакомый, покупал для ремонта (ломаются таки) и последующей продажи Митсубиси RVR. Год выпуска машины — не помню.

Тойота Харриер эксплуатировалась первые года три. А потом стала только эпизодически служить техничкой, говновозкой, подменкой и т.п. Ее техническое состояние несколько отличается от такового на любой пятнахе похожего возраста и пробега (в диапазоне 15-17 лет и 100-200 тыс. км). На японском расово верном ведре ржавчины относительно немного. Сквозных же дыр нет вообще. Зато там все очень печально с подвеской (чинилась неоднократно) и с мотором (жрет ведрами масло). Что же касается бензина, то аппетит у машины всегда был завидным. А вот динамика, напротив, совсем не впечатляет. 3 литра и 210 сил все же должны чувствоваться поядреней.
Главное же положительное качество Харриера — она никогда не вставала наглухо. Вечно полуисправная, она всегда доезжала куда положено.

Судьба второй японки неизвестна, ибо она была починена и продана. Там интересна сама концепция, которая представляет из себя полную и окончательную победу конструкторского гения над здравым смыслом.
RVR — это выразительная иллюстрация того, что если японские инженеры смотрят на Европу, то могут получиться вполне приличные машины. А если делают сами, то неминуемо получится RVR. Или еще что пострашнее. Хотя, казалось бы, куда страшнее-то?
Короткобазный высокий универсальчик с тремя (sic!) пассажирскими дверями, четырьмя местами для сидения, полным приводом и мотором 4g63 260 л.с. Попробуйте представить, как ЭТО едет. Шучу, это не под силу человеческому воображению.
Уже к середине второй передачи становится страшно — чудо-автомобиль начинает скакать вокруг всех шести степеней свободы, особенно на неидеальной дороге. Только убрав газ или немедленно включив повышенную передачу, можно подчинить машину снова воле водителя, а не ее собственной.
Делалась ли машина специально для самоубийц — вопрос открытый.

Что же касается личного опыта владения японопромом, то он ограничивается Ровером и Лансером.
Они оба с нормальным рулем, поэтому праворукие энтузиасты не засчитают гол в свои ворота. Но гол будет хорошим, красивым.
Для экономии букв я не буду говорить про Ровер (в девичестве Сивик 6). Не потому, что про него нечего сказать, а именно для экономии.

А вот про Лансер сейчас скажу и даже покажу.

1. Как известно, японские автомобили очень легко и дешево обслуживаются.
Ездите вы, значит, ездите, и вот наступает пора менять ремень ГРМ. Попадалово на бабки прямо-таки гарантируется. Смотрите схему, считайте ролики:

Причем там нет никаких вспомогательных агрегатов — ни помпы, ни компрессора, ничего. Только балансирные валы и пустые ролики.
Ясно, чтобы не лицезреть этот клубок змей еще раз, нормальный хозяин поменяет все ролики, оба ремня и не забудет про два отнюдь не копеечных автомата натяжения.

3. Даже фанаты немцев знают, что японские автомобили — вершина мирового автомобилестроения.
Применяемые там конструктивные решения надежны, проверены, умны, высокотехнологичны.
Вот пример одной из таких нанотехнологий:

Если плохо видно, поясню. Это обычный кривой и полусъеденный жизнью болт М10 с неполной резьбой. Но с помощью волшебства инноваций и конструкторского гения сие превращается в стойку стабилизатора поперечной устойчивости.

В отличии от вялых тазовских мягких резинок здесь применяется резина добротная, бронебойная. Она была бы вечной, если бы не несчастный болт. При работе стабилизатора его крутит, изгибает, протирает. В конце концов он просто ломается и стойка стабилизатора просто отваливается, да и всё.
Та стойка, что на фото, еще не сломалась. А ее родная сестра уже отвалилась и улетела. Что я с удивлением обнаружил во время сезонной смены колес. Прошли стойки всего около 30 тыс. км.
Пока не отвалившаяся стойка на машине выглядит так:

Торчащий резьбовой конец (японцы велят торчать ему ровно на 22 мм) и поджатая гайка делают эту стойку либо очень тяжело разбираемой, либо вообще одноразовой. Грязь, ржавь, соль потому что.

4. Неужели ты не понимаешь, что даже на тридцатилетних японских машинах применяется такая электроника и такие технологии, которых на тазах еще двадцать лет не будет?
Предъявим миру электронику.

Мало того, что ночью это выедает глаза, а днем не читается. Так еще и на размере приборов явно сэкономили.
На второй фотке вверху над аварийной кнопкой — это часы. Таких на тазах никогда не было и через тридцать лет тоже не будет, к счастью.
В общем же, для максимально возможной комплектации полноценного автомобиля класса С богатство оборудования поражает! Нечитаемые часы в стиле 70-х и микроскопический счетчик суточного пробега — это реально недостижимый уровень развития электроники и высоких технологий. Браво японцам.

А если серьезно — вполне нормальная машина. Имеет (имела, но еще велик и парк б/ушных) несомненное право на жизнь. Для ровных дорог и не очень сурового климата годится. Не нужно только закатывать глаза и говорить в превосходной степени — про недостижимые высоты и необозримые горизонты. Нет там ни того, ни другого. Просто машина, со своими достоинствами и недостатками. Со своими залепухами. С надежностью, сопоставимой с тазиками.
Не так ли, господа?
А если так, то пора бы уже покончить с низкопоклонством перед японцами и начать, наконец, смотреть на них объективно, без придыхания. Дабы не уподобляться колхозникам, какие слаще морковки ничего не видели.

Источник

Ремонт японских авто своими руками

Сергей Владимирович Корниенко

Ремонт японского автомобиля

Эта книга – следующая в серии изданий, посвященных ремонту японских автомобилей. В ее основу положена моя первая книга, которая пользовалась определенной популярностью, но, увы, безнадежно устарела. Кроме того, в ней по незнанию и отсутствию опыта были допущены некоторые ошибки. Книга «Ремонт японского автомобиля» обобщает наработки бригады мотористов из г. Владивостока, в которой работаю и я, по поиску неисправностей и диагностике самых современных японских автомобилей с впрыском бензина. Надеюсь, книга будет полезна всем, кто самостоятельно занимается ремонтом автомобилей. Она не является простой компиляцией различных инструкций и пособий, поскольку написана на основе личного опыта. Однако к сведениям, изложенным в ней, не следует относиться как к Священному Писанию. Все, что предложено вашему вниманию, – это всего лишь наши заключения и методы, которые через несколько лет могут оказаться в чем-то ошибочными. Следуя рекомендациям этой книги, имейте в виду, что все они даются профессиональными автомеханиками, поэтому соизмеряйте свои желания со своими возможностями, так как, не имея определенных навыков, вы можете нанести вред своему здоровью и целостности автомобиля. В качестве примера можно привести известный всем автомеханикам способ слива топлива из топливного бака через шланг. Не имея опыта, в ходе этой операции легко можно наглотаться автомобильного топлива, какие бы подробные инструкции перед этим вы ни получили.

Я не ставил себе цели сделать из читателей профессиональных авторемонтников. Главное, для чего написана книга, – в доступной форме попытаться объяснить те или иные процессы, происходящие в двигателе, так, чтобы это помогло владельцу автомобиля самостоятельно отремонтировать его. Поэтому я приношу извинения профессиональным авторемонтникам за некоторое несоблюдение терминологии и упрощение различных описаний принципов работы двигателя.

Я благодарю своих коллег по авторемонту, опыт которых также был использован при написании этой книги, а также мою жену Е.С. Корниенко за адаптацию текста для людей, далеких от автомобильной техники.

Общие требования к ремонту

Все руководства по ремонту автомобилей начинаются с общих требований, в которых обычно указывается, что инструмент должен быть исправным (только где его взять?), рабочее место хорошо освещенным (будет оно хорошо освещенным зимой в железном гараже!), глаза и руки ремонтника надежно защищены соответственно очками и перчатками и т. д. Все это, конечно же, очень правильно, и, наверное, потому никто подобные рекомендации не читает. Но то, что будет предложено вашему вниманию, мы все-таки советуем прочесть. Невыполнение тех или иных, порой весьма очевидных требований в нашей практике часто приводит к различным неприятностям.

1. Прежде чем приступить к ремонту, накройте чем-нибудь сиденье и крылья автомобиля. Казалось бы, вам, например при замене моторного масла, незачем садиться в салон в рабочем комбинезоне. Но выясняется, что вы забыли в салоне масляный фильтр или надо снять машину с «ручника», чтобы немного ее перекатить… Одним словом, причины могут быть разными, но они были, есть и будут. Если же вы не накроете тряпкой крыло автомобиля, то, отворачивая что-нибудь в моторном отсеке, вы его поцарапаете, и, если автомобиль выкрашен каким-нибудь темным «металликом», то повреждения будут очень заметны. Эта проблема не столь остра, если машина белая, выкрашенная обычной краской, на ней царапины не так бросаются в глаза. А с цветными… Даже если на вашем комбинезоне нет ни одной пуговицы, на машине все равно могут остаться следы. Поверьте, это проверено на горьком опыте.

2. Начиная любую сложную работу в моторном отсеке, отсоедините провод от «минуса» аккумуляторной батареи. Если на автомобиле установлены две батареи, отсоедините оба «минуса». При отключении возможны две неприятности. Первая: взвоет, если она есть, автономная сирена противоугонной системы, но ее можно отключить специальным ключом. Вторая неприятность: все компьютеры «забудут» о своем «прошлом». Это значит, что на часах будут одни нули, сотрется память в предварительных настройках радиоприемника, в блоках управления различными системами исчезнет информация о предыдущих неисправностях и т. д. В наиболее «продвинутых» автомобилях с самонастраивающимися системами управления после подключения питания возможна неправильная работа этих систем, но примерно через неделю эксплуатации все обычно налаживается. Эти неприятности – мелочи по сравнению с тем, что вам удастся исключить одну большую неприятность – короткое замыкание в автомобиле. Да, вы не собираетесь снимать стартер или генератор (на этих агрегатах всегда есть напряжение от аккумуляторной батареи), но известно множество случаев, когда «удачно» упавший гаечный ключ приводит к короткому замыканию. Причем этот злополучный ключ иногда сразу же приваривается, после чего начинает гореть проводка. Поэтому во всех пособиях по обслуживанию автомобилей и говорится о необходимости отключать аккумуляторную батарею перед ремонтом. Американские авторемонтники, для того чтобы исключить неприятные последствия снятия «минуса» с аккумуляторной батареи, используют одну хитрость. Они вынимают из гнезда прикуривателя штатный прикуриватель и вместо него вставляют точно такой же, но доработанный прикуриватель. Доработка заключается в том, что к контактам прикуривателя подсоединяется батарейка типа «Кроны» напряжением всего 9 B. Мощности этой батарейки достаточно, чтобы питать память всех компьютеров, но не хватает, чтобы при замыкании вызвать какие-либо серьезные последствия. Остается только перед ремонтом оставить ключ зажигания в первом положении, т. е. перед снятием аккумуляторной батареи не выключать его полностью.

3. При снятии аккумуляторной батареи первой отсоединяется минусовая клемма. При постановке аккумуляторной батареи минусовая клемма подсоединяется последней. При другом порядке действий очень вероятно короткое замыкание (попробуйте первым снять «плюс», т. е. открутить гайку, находящуюся под напряжением, и не коснуться ключом корпуса автомобиля, если аккумуляторная батарея находится в тесном, как у микроавтобусов, отсеке).

4. Если машину нужно ремонтировать на домкрате, не приступайте к работе, пока не продублируете ручной тормоз, поставив противооткатные колодки под колеса, и домкрат, поставив под машину рядом с домкратом устойчивую чурку или в крайнем случае положив друг на друга снятые и запасные колеса. Все легковые машины снизу на ребре порога имеют специальное место (обычно здесь имеется вырез), под которое и надо устанавливать домкрат. Если поместить его под ребром, но не в установленном месте, порог можно погнуть. Мы это тоже проверяли (естественно, на новенькой машине), а потом оплачивали кузовной ремонт. Машину можно поднимать, установив домкрат по центру. В этом случае упором может служить продольная «лыжа», поперечная балка или корпус ведущего моста (картера главной передачи). Если упереть домкрат в днище, заднюю балку (!) или в нишу запасного колеса, они могут деформироваться, это не смертельно, но неприятно, особенно когда машина готовится на продажу.

6. При разъединении различных разъемов и фишек не тяните за провода, так как стопор контактного лепестка может не выдержать такого обращения, и контактный лепесток сместится со штатного места. При последующем соединении этот лепесток может и не достать до своей ответной части.

Источник