Ремонт замка зажигания авто иж ода

Ремонт замка зажигания Иж 2126 Ода в Москве

Ремонт замка зажигания ИЖ 2126 в Москве: адреса техцентров

пн-пт 10:00–20:00; сб,вс 10:00–18:00

пн-сб 10:00–20:00; вс 11:00–18:00

пн-ср 10:00–00:00; чт 10:00–00:00, перерыв 16:30–18:30; пт-вс 10:00–00:00

пн-пт 10:00–20:00; сб,вс 10:00–19:00

Популярные организации

пн-ср 10:00–00:00; чт 10:00–00:00, перерыв 16:30–18:30; пт-вс 10:00–00:00

Свежие отзывы

Хороший сервис, могут и машину починить, покрасить и запчасти заказать при желании. Дают гарантию 2 года!

Могу сказать этому сервису можно доверять!

Автосервис г*вно. Будьте аккуратней!

Вопросы в категории ремонт замка зажигания в Москве

Добрый вечер. Второй раз не могу вытащить ключ из замка зажигания. Мне кажется, когда машина остывает-в салоне становится холодно, тросик от холода сжимается или не знаю как назвать. Машина Ауди а3 1997 года автомат. Думаю трос.

Автомобиль ВАЗ 21043. Вчера нам при ДТП разбили задний левый фонарь и помяли заднее левое крыло. Возможно ли отремонтировать в Вашем автосервисе?

Нужно заменить на Блок климат-контроля Dodge Caliber 2007г, лампочки заменить на диоды и установить сами, регуляторы какая, цена?

Нужно заменить на Блок климат-контроля Dodge Caliber 2007 г лампочки заменить на диоды и установить сами, регуляторы какая, цена?

Ремонт замка зажигания Иж 2126 Ода в Москве: телефоны и адреса автосервисов, отзывы и рейтинги компаний, возможность задавать вопросы представителям техцентров.

Источник

Выключатель зажикания Иж 2126

Для коммутации основных электрических цепей автомобиля служит комбинированный выключатель (замок) зажигания, состояший из контактной части и механического противоугонного устройства и управляемый ключом с места водителя.

Замыкание контактов выключателя зажигания при различных положениях ключа и включаемые цепи приведены в таблице. Независимо от положения ключа в выключателе всегда под напряжением находятся цепи питания звукового сигнала, стоп-сигнала, аварийной сигнализации, сигнализации дальним светом фар, прикуривателя, плафона освещения салона и штепсельной розетки для переносной лампы. При ремонте этих цепей рекомендуется отсоединять провод «массы» от аккумуляторной батареи.

Вынуть ключ из выключателя можно только в положении III (стоянка), при этом запорный стержень (ригель) противоугонного устройства выдвигается и при повороте рулевого колеса входит в паз на его валу и блокирует вал. При повороте ключа из положения III в положение 0 (выключено) запорный стержень утапливается, освобождая рулевой нал.

Коммутация клемм выключателя зажигания

Положение ключаЗамыкаемые контактыВключаемые цепи0
(выключено)30*; 30/1*—I
(зажигание)30-INTНаружное освещение. Освещение приборов30/1-15/1Обмотка возбуждения генератора
Система зажигания
Очиститель ветрового стекла
Блок управления ЭПХХ
Указатели поворота
Свет заднего хода
Омыватель ветрового стекла30-15/2Ближний и дальний свет фар
Противотуманный свет
Вентилятор отопителя
Вентилятор радиатора
Обогрев заднего стеклаII
(стартер)30/1-15/1См. положение I30-50СтартерIII
(стоянка)30-INTСм. положение I30/1-РСм. положение I* Контакты находятся под напряжением

Нельзя устанавливать ключ в положение III (стоянка) во время движения, так как рулевой вал при этом заблокируется и автомобиль потеряет управление.

Источник

Замок зажигания иж ода 2126 схема

У выключателя зажигания типа 2108-3704 проверяют правильность замыкания контактов в различных положениях ключа (табл. 7.3), работу противоугонного устройства и устройства блокировки повторного включения стартера.

Рис. 7.46. Схема соединений выключателя зажигания

Схема соединений выключателя зажигания показана на рис. 7.46.

Запорный стержень противоугонного устройства должен выдвигаться, если ключ установить в положение III (стоянка) и вынуть из замка. После поворота ключа из положения III в положение 0 (выключено) запорный стержень должен утапливаться. Ключ должен выниматься из замка только в положении III.

Устройство блокировки повторного включения стартера не должно допускать двойного поворота ключа из положения I (зажигание) в положение II (стартер). Ключ должен поворачиваться повторно только после предварительного возвращения ключа в положение 0.

Снятие, разборка, сборка и установка

1. Отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи.

2. Снимите облицовочный кожух рулевой колонки и отсоедините колодку проводов выключателя зажигания от жгута проводов панели приборов.

3. Вставьте ключ в замок выключателя зажигания и поверните его в положение 0.

Рис. 7.47. Детали выключателя зажигания: 1 – скоба; 2 – корпус; 3 – контактная часть; 4 – облицовка; 5 – замок; А – отверстие для фиксирующего штифта; Б – фиксирующий штифт

4. Отверните болты крепления скобы 1 (рис. 7.47) выключателя.

5. Снимите скобу и выключатель зажигания.

6. Отсоедините провода от колодки.

7. Проверьте, чтобы ключ находился в положении 0, и отверните винт крепления замка 5.

8. Утопите фиксирующий штифт Б и выньте замок с контактной частью 3 из корпуса 2.

9. Отверните винт крепления и отсоедините контактную часть от замка.

10. Снимите пластмассовую облицовку 4.

Соберите и установите выключатель зажигания в обратном порядке.

Comments 9

у меня выгорает розовый провод на самой контактной группе даже пластик расплавляет, долго думал из-за чего это может быть, в ходе эксплуатации заметил, именно из-за печки это всё)т.к. потребление и нагрузка большая…можешь сам проверить когда замыкаешь розовый провод на питание что у тебя включается и этот узел смотри на потребление

Те, контакты, что ты обвел кружком — через них запитывается выключатель габаритов и фар, а отвод через контакт 1 — на питание магнитолы. Но это по штатной схеме, а если у тебя для этой колодки ответная на 6 контактов, то это наверно до тебя прежний хозяин какие-то только ему ведомые переделки делал.
У меня есть схема штатной разводки контактной группы и кусок общей схемы у ЗЗ : www.drive2.ru/l/4958444/.
Все питание на ЗЗ приходит через 7 и 8 контакты — они в другом углу по диагонали от твоего красного кружка. Если у тебя розовый провод как по штатной схеме идет на магнитолу, то оцени насколько ее мощность отличается от обычной магнитолы. Может у тебя там слишком большие мощности на колонки подключены, вот проводок и сигналит тебе об этом.

Розовый провод это по идее приход напряжения на ЗЗ клемма 30, он питает клеммы 15/2, 50 и int. Нужно смотреть, что из потребителей висит на этих клеммах, и разгружать их. Скажу сразу, что 50 это стартер, у нас он имеет свое реле, то есть разгружен.

Не отчайвайте, в современных иномарках, проводка ещё, точно, тоньше.

Есть у меня подозрения, что эти контактные группы (вазовские или газовские — не важно) с разгрузкой работают как-то не так. Реле-то разгрузочное есть, но оно на наших машинах не разгружают нифига))) схема-то на машине не такая как у газели например. У них разгружает эта релюшка, а у нас нет! Надо как-то по другому реле подключать видимо, на другие контакты? Для себя пока решил что самый надежный вариант — это возить с собой запасную контактную группу. Стоит копейки и поменять в военно-полевых условиях быстро. И не включайте сразу одновременно все потребители. Физику в школе все учили(раздел электротехника) — если все сразу включить то посчитайте какой ток там в проводах будет? Мамонта поджарить хватит, а тут всего навсего проводки какие-то тонкие)))
Удачи на дорогах всем!

вот и я вожу старую перепаяную ) да так и делаю )спасибо,

Делай нормально разгрузку и забудешь про эту беду. Во всяком случае реле откажет гораздо позже чем новая контактная группа.

Есть у меня подозрения, что эти контактные группы (вазовские или газовские — не важно) с разгрузкой работают как-то не так. Реле-то разгрузочное есть, но оно на наших машинах не разгружают нифига))) схема-то на машине не такая как у газели например. У них разгружает эта релюшка, а у нас нет! Надо как-то по другому реле подключать видимо, на другие контакты? Для себя пока решил что самый надежный вариант — это возить с собой запасную контактную группу. Стоит копейки и поменять в военно-полевых условиях быстро. И не включайте сразу одновременно все потребители. Физику в школе все учили(раздел электротехника) — если все сразу включить то посчитайте какой ток там в проводах будет? Мамонта поджарить хватит, а тут всего навсего проводки какие-то тонкие)))
Удачи на дорогах всем!

Да Бог с Вами, штатные цепи если ничего не колхозилось на машине нормально работают. Силовые цепи тех же фар, обогрева стекла, прикуривателя и т.д. вообще не идут через ЗЗ. Вот разгрузку ЧЯ делать нужно обязательно, соглашусь, а ЗЗ разгружать разьве что по 15/2 от него отопитель завязан, реле стартера у нас свое есть. Дело то все в полном отстое того шлака, который нам продают под видом контактной группы. Оно заведомо нежизнеспособно, а провода выдержат. Вон на белке работает пока трижды тьфу заводская контактная группа. Я все цепи доп устройств запитывал от дополнительного блока предохранителей, а если что-то нужно от штатных цепей, то только управляющие сигналы для реле. Ну исключение активатор багажника запитан от прикуривателя, но я не курю и самого нагревательного элемента не видел уже лет 8 =)

читал на форумах про запуск двигателя кнопкой.решил тоже себе сделать такое.купил кнопку открывания багажника, залез в контактную группу, подцепился, понравилось.только вот удобства в этом не было.все равно машинально заводишь авто с ключа.решил избавиться от замка зажигания.приобрел тумблер, пару реле пятиконтактных.так как в электрике особо не соображаю решил экспериментировать на работе.питание взял с акума и пробовал что и как срабатывает.в общем после долгих проб собрал цепь, один тумблер с предохранителем на десять ампер зажигание и кнопка с реле на стартер.установил в машину вроде все работает. решил прокатиться тут же сгорел предохранитель на этой цепи от зажигания.заменил на пятнадцать ампер.решил проверить на полной нагрузке.включил все что можно, вроде держит.теперь осталось все пропаять и нормально собрать.

все наконец то пропаял установил.работает все норм без глюков. замок зажигания решил пока не снимать, удалил только стопор рулевого с замка и стоковую контактную группу.

реально удобно, реально нравиться такой метод запуска двигателя:), только привычки о себе дают знать.садишься в машину и рука автоматом тянется к замку))), кнопку стартера кинул конечно же на место кнопки открытия багажника.

1 положение
30/1-int
30/1-15/1. включенный тумблер
30/1-15/2

2 положение
30/1-int+15/1+15/2. включенный тумблер
30-50. нажатая кнопка стартера

большая нагрузка на плюсовой провод 30/1

выход скорее всего будет если все раскинуть как было.нужен только тумблер который будет включать два канала одновременно паролельно друг другу. наверное так.на примете есть такой тумблер завтра попробую проверю так иль не так.

все перебрал, все работает норм. использовал ват такой тумблер

езжу без ключей уже две недели.полет нормальный.ничего не замыкает, вроде ничего сильно не греется.доработал с сигой теперь пока с пульта кнопку не нажмешь тумблер срабатывать не будет :).безопаснось прежде всего

Источник

Установка на Иж 2126 замка зажигания Ваз 2110 + единый ключ

Замена замка пришла нежданно, негаданно, а все почему? Потерял ключи от Оды, причем парадокс, затерялись они дома. Поездил несколько дней с разобранной проводкой и снятым старым замком, но ключи так и не нашлись, решил пора покупать новые.

Обмозговав варианты сделал выбор на замке зажигания Ваз 2110, так как он имеет подсветку и датчик забытого ключа, уменьшенный ход и что важно — короткий ключ, который необходим для следующей доработки. Дверные личинки решил сделать под один ключ с замком зажигания, для чего и необходим был короткий ключ. Их я приобрел от авто Ваз приора. Для полного счастья посчитал необходимым сделать разгрузку замка зажигания с помощью реле.

Список запчастей:
• Замок зажигания 2110 – 650руб;
• Личинки дверей приора 3шт. в сборе – 450руб;
• Реле 4контакт 70А 2шт., с разъемами – 500руб;
• Реле 5контакт 30А с разъемом– 200руб;
• Скоба личинки замка 2105 – 20руб;
• Тяга замка 2110 – 50руб.

Начал с переборки дверных личинок. Разобрал их, переставляя штифты и примеряя ключ от замка зажигания, добился чтобы штифты не вылазили из цилиндра. В результате этих манипуляций получил за 15 минут 2 личинки подходящие под ключ замка зажигания, 3–я ушла на запчасти.

Первоначально занялся установкой замка багажника, в который только ставил новый цилиндр личинки. Доработка заключалась в увеличении на 1мм. отверстия в которое вставляется цилиндр и расширения канавок для штифтов с 3–х до 5мм. Далее стандартная сборка замка.

Следующей операцией была установка личинки в сборе на водительскую дверь, она почти подходит и необходимое доработал надфилем. Внутри собрал тягу из 2–х: родной и вазовской.

При установке замка зажигания не требовалось никаких доработок кроме 2–х дополнительных болтов, основная сложность пришлась на проводку.

Я заранее составил схему и спаял проводку, убрав нагрузку с контактной группы замка. Хоть замок 2110 и имет одну выходную линию 15, используя 2 реле я задействовал обе имеющиеся линии 15/1 и 15/2 в проводке Оды. Реле линии 15/2 дополнил еще одним 5–ти контактным реле, для того чтобы при работе стартера отключались дополнительные потребители типа: фар, печки, подогрева заднего стекла и зеркал. Кстати силовые реле использовал 70А, в виду увеличенных клейм, проводов с большим сечением и качественной внутренней сборкой, что непозволит снижаться напряжению на потребителях.

Конечно же подключил подсветку ключа, которая загорается при открытии водительской двери, в будующем дополню этот узел реле–временем, которое будет отключать подсветку через 10–30секунд после закрытия двери.

Выходы напоминающие о забытом ключе в замке зажигания при открытии двери, еще не подключал, так как стандартная «пищалка» мне не нравиться. Надеюсь для этого приобрести зуммер со звуком колокольчика, который присмотрел от авто Деу нексия. Он и будет сообщать мне и о забытых: ключе, и включенных габаритах.

Вот так я стал обладателем редкой опции доступной только в последних ранее выпускаемых Одах – единным ключом для всех замков. А старые потерянные ключи еще найдутся, я в этом не сомневаюсь).

Источник

Разгрузка замка зажигания

Самый простой способ разгрузить замок зажигания в случае с ёжиком — доработка чёрного ящика, плюсом этого решения является то, что проводка за пределами ЧЯ не изменяется и при установке нового ЧЯ всё будет работать по-штатному. Кроме того, это отчасти можно назвать борьбой за электричество — потребителям достается больше напряжения на несколько драгоценных десятых вольта.

Схема доработки до безобразия проста. В ЧЯ есть два неиспользуемых реле, вернее места под них: реле фароочистителя К1 и реле стеклоподъёмника К5 — они и будут питать шины 15/1 и 15/2

Вот печатная плата чёрного ящика в стоке:

Вся доработка заключается в отключении К1 и К5 от штатных цепей и подключении катушек реле к цепям от замка зажигания 15/1 (Ш1.3) и 15/2 (Ш1.2) соответственно, а силовых контактов — к шине 30 от АКБ (вход) и шинам 15/1 и 15/2 (выход).

— Удалить 2 перемычки, зачёркнутые красными крестиками (фото 3)
— Разрезать четыре токоведущие дорожки в местах, помеченными красными овалами (фото 3)
— Запаять 7 перемычек:
1 — соединяет Ш1.3 (15/1 от замка зажигания) с катушкой К1

2 и 3 соединяют контакт реле К1 с шиной 15/1. 2 перемычка через отвестие удалённой штатной перемычки соединяет дорожки верхней и нижней сторон (точки пайки с цифрой 2). Так как шина сильноточная, сечение перемычек желательно сделать побольше.

4 соединяет шину 30 с предохранителем F1, номинал предохранителя — 15А

5 соединяет Ш1.2 (15/2 от замка зажигания) с катушкой К5

6 соединяет контакт реле К5 с шиной 15/2

В качестве К1 и К5 желательно использовать реле 12В 50А с медными выводами, у него очень низкое сопротивление в замкнутом состоянии — меньше 0,01 Ом

В итоге: максимальный ток в замке зажигания по 150мА через каждый контакт, выигрыш по напряжению на вентиляторе отопителя на максимальных оборотах 0,8В по сравнению со штатной схемой а на двигателе стеклоочистителя 0,6В — дворники бодро елозят даже по сухому стеклу )

Источник