Резинка на машине сзади
Альтернатива оригинальным резиновым держателям глушителя!
Всем доброго времени суток!
С недавних под стал замечать постукивая в задней части автомобиля при проезде неровностей дороги. Стал уже грешить на новые опоры стоек амортизаторов, но как то раз смотря на машину сзади увидел, что выхлопная труба висит как то низко, пнув ее услышал биение глушителя об кузов. И тут сразу стало ясно из-за чего были стуки в задней части автомобиля.
Но радость сразу сменилась огорчением, когда увидел стоимость новых резинок для подвешивания глушителя.
Артикулы оригинальных резинок:
Для резонатора по середине 2 шт. — 96460427
Резинка банки боковые 2 шт. — 96351543
Еще есть резинка задняя на банке. 1 шт. — 96553661. Но я ее менять не стал.
А вот цены на 4 резиновых «бублика» отпугивают:
Так как не хотелось отдавать почти 1000 рублей за 4 резинки, стал искать на просторах интернета чем их можно заменить и наткнулся на резинки подвеса глушителя от газели. Съездил в ближайший магазин и по цене всего 55 рублей за штуку купил полиуретановые резинки от газели:
Сравнение с родными резинками:
Используя плоскую отвертку и немного распылив WD-40 снял старые резинки и надел новые:
Новые резинки от газели на месте:
Как выглядит глушитель с установленным подвесом глушителя от газели. К сожалению совсем забыл сфотографировать, как было со старыми резинками:
Результатом очень доволен. Стук полностью исчез, глушитель приподнялся. И цена всего 220 рублей за 4 резинки, тем более из полиуретана.
Всем спасибо за внимание!
Сайлентблоки автомобильной подвески: как они устроены и как их менять
Зачем в подвеске нужны «резинки», как понять, что они изношены и насколько трудно их поменять? Сегодня изучим немного теории и отправимся на автосервис менять сайлентблоки передних рычагов Volkswagen Polo sedan. Возможно, вы никогда не станете самостоятельно обслуживать подвеску на своей машине, зато после прочтения этой статьи вам станет понятно, какие манипуляции выполняют мастера, если в наряд-заказе значится «замена сайлентблоков».
О роли в подвеске
К ак и любой шарнир, резинометаллическое соединение выполняет две основные функции. Во-первых, оно дает определенную (в нашем случае – очень сильно ограниченную) свободу перемещения деталей относительно друг друга. Ограниченную настолько, что руками вы этот шарнир с места не сдвинете – он рассчитан на то, чтобы удерживать машину весом тонны в полторы. Во-вторых, шарнир предохраняет соединяемые детали от разрушения, гася удары и вибрации при движении по дороге.
Резинометаллические шарниры можно условно разделить на два вида – разборные и неразборные. У первых наружная обойма (металлическая втулка) отдельно, резиновая часть – отдельно. У вторых – все вместе. То есть резиновая часть с внутренней металлической втулкой зафиксирована внутри наружной втулки, тоже металлической (о способах фиксации – ниже).
Именно такой, неразборный вид РМШ принято называть сайлентблоком. Для незнакомых с английским языком на всякий случай уточним, что silent переводится как «тихий». Что вполне логично, ибо без сайлентблока детали подвески не только бы быстро разрушались от ударов, но еще и издавали бы противный лязг.
В подвеске современной машины «сайленты» используют для соединения рычагов подвески с подрамником или кузовом автомобиля, а также соединения стоек стабилизатора поперечной устойчивости с рычагом подвески или иным ее элементом.
В задней подвеске сайлентблоки используют еще и для соединения рычагов с цапфой. В передней, как нетрудно догадаться, их функцию выполняют шаровые опоры, дающие большую свободу перемещения элементов относительно друг друга и обеспечивающие поворот колес.
Кстати, подушки двигателя – тоже часто (но не всегда) конструктивно представляют из себя РМШ, которые изолируют кузов от вибраций двигателя. Впрочем, о подушках поговорим в другой статье.
Конструктивные особенности
Итак, две втулки с резиновой прослойкой – казалось бы, все элементарно. Но несложна эта конструкция только на первый взгляд. Как зафиксировать упругий элемент во втулке? Довольно очевидный способ – сильное обжатие (иначе говоря – натяг), правда, в таком случае соединение получится слишком жестким, что отразится на плавности хода.
Есть второй вариант – «склеивание» резины с металлом методом вулканизации – тут обжатия почти нет. Но в таком случае жесткость соединения уже откровенно недостаточная. Возрастает угол скручивания и перекоса (относительно продольной оси сайлентблока), что влечет за собой неблагоприятные изменения углов установки колес во время движения автомобиля. И, соответственно, ускоренный неравномерный износ шин.
Учитывая эти сложности, в конструкции современных сайлентблоков применяют комбинированную схему фиксации: одновременно обжатием (умеренной силы) и вулканизацией.
Далее, сама резиновая часть может быть сплошной, а может – с дополнительными прорезями. Возьмем, к примеру, попавший к нам «под ключ» Polo седан. На нем задний сайлентблок рычага передней подвески (как раз типа МакФерсон) установлен вертикально и в его резиновой части имеются вырезы.
Зачем они нужны? Чтобы ограничить перемещение рычага в продольном направлении, жесткость втулки должна быть максимальна; но нам не нужна максимальная жесткость при перемещении рычага в вертикальной плоскости (при наезде на препятствие, например). Для соблюдения этих свойств, говоря упрощенно, удалили лишнюю резину. Втулка обеспечивает достойную плавность хода и жесткую фиксацию рычага в продольном направлении одновременно.
Последующее развитие инженерной мысли привело к созданию плавающих и скользящих сайлентблоков, и снова ради повышения плавности хода.
Volkswagen Passat B5 в конце 90-х «прославился» сложностью и дороговизной подвески, и в том числе — плавающими сайлентблоками
Устройство шарнира значительно усложнилось, появились дополнительные элементы: промежуточная втулка (пластиковая), торцовые шайбы, долговечный смазочный материал и боковые уплотнители. Как всегда, усложнение привело к удорожанию. Уплотнения изнашиваются, смазка вытекает, сайлентблоки скрипят, а новые стоят дорого. Как-нибудь мы еще вернемся к плавающим «сайлентам», когда к нам в ремзону попадет машина с такими шарнирами. Сегодня ограничимся обычными.
Крепеж сайлентблоков
Существует несколько вариантов установки сайлентблоков в рычаги подвески. Пожалуй, один из самых распространенных – это запрессовка «сайлента» со своей внешней втулкой в проушину рычага. Удерживается он там за счет силы трения. Такая конструкция предполагает гашение ударных разнонаправленных нагрузок и виброизоляцию. Ремонт элементарен. Молотком выбил старый, запрессовал новый.
Если же рычаг в подвеске выполняет роль направляющего или нагрузка на него воздействует в каком-то одном направлении или плоскости, то внешняя втулка сайлентблоку вообще не нужна. В таких случаях применяют сайлентблок с небольшими буртиками с торца упругого элемента, который благополучно запрессовывают непосредственно в проушину рычага. Любая тяга или штанга, если таковые предусмотрены конструктивно, в задней подвеске крепятся к кузову или подвеске именно через «сайленты» такого типа.
Ну и, наконец, тренд последних лет – интегрированные сайлентблоки, где роль внешней втулки выполняет проушина самого рычага, а внутри нее запрессован упругий элемент. Ярко выраженного инженерного смысла в такой конструкции мало (в отличие, скажем, от интегрированных шаровых опор), тут производитель по большей части увеличивает прибыльность торговли оригинальными запчастями. Потому что вне заводских условий запрессовать новую «резинку» внутрь старого рычага достаточно качественно невозможно, нужно менять рычаг в сборе (заплатив немалую сумму).
Конечно, неоригинальных упругих элементов на рынке запчастей хватает, но срок службы их ожидаемо невелик – это временное решение. «Колхозные» резинки просто выдавливает из проушин.
Комбинация сайлентблоков в подвеске
Устанавливаться резинометаллические шарниры могут на одном рычаге и в вертикальной, и горизонтальной плоскостях. На распространенных подвесках типа МакФерсон с одним нижним рычагом (с каждой стороны), воспринимающим все удары от дороги, как раз применена такая комбинированная схема. Если же подвеска, скажем, с двумя поперечными рычагами, то, вероятней всего, в каждом из них сайлентблоки будут установлены только в горизонтальной плоскости. Это касается и почти всех многорычажных подвесок.
Если же говорить о конструкции, то в зависимости от характера нагрузок на одном автомобиле могут применяться несколько видов шарниров. Например, если это развальный рычаг в задней подвеске, который не несет толком никакой нагрузки, кроме продольных усилий, то нет смысла устанавливать в него дорогой «сайлент», достаточно запрессовать в его проушину сайлентблока без наружного кольца, и все. Если же это сайлентблок подрамника (опять же задней подвески), то здесь обычной втулкой не обойтись. Придется сконструировать предмет нашего обсуждения так, чтобы в продольном направлении подрамник даже не шелохнулся, но имел возможность изолировать кузов автомобиля от ударов, приходящих через подвеску от дороги.
Каучук или полиуретан?
В большинстве случаев упругий элемент сайлентблока изготовлен на основе каучука. Как правило, чем больше этого драгоценного материала, тем лучше характеристики сайлентблоков. Но имеются альтернативы.
Просвещенные читатели наверняка вспомнят синтетический полиуретан, из которого обычно делают неоригинальные сайлентблоки, и они пользуются определенной популярностью.
Несомненный плюс этого материала – долговечность, полиуретановые сайлентблоки можно не менять годами. Но на этом перечень достоинств исчерпывается.
Перефразируя известную рекламу, «не все полиуретаны одинаково полезны», и есть составы, которые просто невозможно надежно «привулканизировать» упругой частью к металлической, а обжимать полиуретан нельзя, он и так жесткий. Шарниры с «начинкой» из неподходящего полиуретана просто разваливаются через 40–50 тысяч километров (а то и раньше), так как упругий материал отслаивается от поверхности втулки.
И даже если состав подобран грамотно, остается проблема жесткости полиуретана. Как правило, после установки такого «неоригинала» не только ухудшится плавность хода, но и нарушится эластокинематика подвески – характер изменения положения колес под воздействием продольных и боковых сил. Иначе говоря – может пропасть «подруливающий» эффект задней подвески, который присутствует на множестве современных машин, начиная с совершившего маленькую революцию управляемости в С-классе Ford Focus первого поколения.
Срок службы
Если усреднить, то срок службы сайлентблоков составляет около 100 тысяч километров. Впрочем, тут все зависит не только от качества деталей, но также от состояния дорог, конструкции подвески, условий хранения машины и соблюдения технических требований при установке «сайлентов».
Часто бывает, что уже через два года или 30–40 тыс. километров пробега от подвески начинает доноситься характерный стук, скромно намекающий на то, что пора ехать на СТО. Вообще, на сайлентблоки, как и на шаровые опоры, необходимо обращать внимание каждый раз, когда автомобиль встает на подъемник или смотровую яму. Вовремя выявленный разрыв упругого элемента позволит вам спокойно, а не в авральном режиме подобрать и приобрести запчасть. Не говоря уже о том, что сами рычаги прослужат долго, если «резинки» меняются вовремя и втулки не бьются друг о друга.
Трудности замены
Самой большой головной болью при замене сайлентблоков может стать их прикипание к рычагу. Тот, кто хоть раз в жизни менял эту деталь на рычагах отечественной классики, порой вздрагивает, вспоминая свои потуги при попытке снятия «сайлентов». Сначала специальным съемником, потом с помощью лома, а потом… с помощью болгарки. Последняя зачастую побеждала в этой борьбе. Именно поэтому при установке новой детали ее наружную обойму рекомендуют смазывать.
Пример замены сайлентблоков рычагов передней подвески
Наш подопытный Volkswagen Polo sedan проехал 125 тысяч километров. При очередной замене моторного масла было выявлено плачевное, но не критическое состояние сайлентблоков рычагов передней подвески. Учитывая наличие на складе станции оригинальных запчастей на столь распространенную модель, замену решили выполнить незамедлительно. Передняя подвеска здесь – вышеупомянутый МакФерсон, то есть «сайленты» – в двух плоскостях, вертикальной и горизонтальной.
Итак, автомобиль на подъемнике, механик во всеоружии. Первым делом выкрутили болты крепления рычага к подрамнику подвески, после чего отвернули элемент крепления и отсоединили рычаг с шаровой опорой от поворотного кулака.
Проблем с откручиванием не возникло, поэтому следующим этапом стал процесс извлечения рычага из подрамника. Вроде бы ничего сложного, но задний сайлентблок установлен в подрамник довольно плотно, потому за помощью пришлось обратиться к фомке. И этот этап пройден.
Повторили все те немногие операции с рычагом противоположной стороны автомобиля. Теперь извлекаем старое и ненужное. Так как сайлентблоки «приговорены», просто выбиваем их, использовав подходящий инструмент вместе с молотком, не заботясь об их сохранности.
Извлекаем из упаковки новые блестящие сайлентблоки и – прямиком на пресс. Для запрессовки горизонтально установленного сайлентблока понадобятся специальные оправки подходящего диаметра. Если нет оправок, подойдут металлические втулки, опять же подходящего диаметра. Одну необходимо подставить под рычаг, и она должны быть по диаметру больше наружной обоймы сайлентблока, это опорная оправка. Вторая – такого же диаметра, как наружная обойма, так как усилие от пресса прикладывать допускается только к ней.
И не забываем смазывать наружную обойму! Вы же не хотите потом возиться с болгаркой?
При запрессовке следим за тем, чтобы сайлентблок не перекосился. Запрессовываем до момента, когда торцы внутренней втулки будут расположены симметрично относительно торцов проушины рычага.
Переходим к вертикально устанавливаемому сайлентблоку, он расположен в задней части рычага. Выполняем все те же операции, только с одной оговоркой: на резиновой части «сайлента» нанесена метка, которую необходимо совместить с меткой на рычаге. Это важный момент, несоблюдение которого может привести к скорейшему выходу из строя недавно установленной «резинки».
Задний сайлентблок устанавливается в проушину рычага тоже симметрично. Однако напомню, что если соберетесь самостоятельно заменить сайлентблоки на своей машине, то сначала изучите руководство по ремонту. Иногда конструкторы предусматривают и асимметричную установку сайлентблоков.
После запрессовки сайлентблоков во второй рычаг монтируем их обратно на автомобиль. Процесс установки рычага выполняется в последовательности, обратной снятию, и особых замечаний именно в нашем случае не предусматривает. Единственный совет: окончательно дотянуть элементы крепления рычага к подрамнику необходимо на нагруженной подвеске, когда автомобиль снят с подъемника и стоит на земле.
Борьба с резинкой лобового стекла.
Речь как все поняли пойдёт о уплотнительной резинке лобового стекла.Всё дело в том что ездив по городу проблемы с резинкой не было она стояла там где и должна была, а вот когда я оказывался на трассе то тут то на скорости эту резинку вытаскивало наружу.Что бы исключить сарказм скажу сразу что езжу я всегда 110-120 не больше.С такой то скоростью с машиной вообще ни чего не должно происходить, а тут на тебе.Проблема эта вылезла у меня ещё с того момента как я купил машину в 15 году.Я конечно не понял почему первый владелец не устранил это по гарантии, так как полазив по форумам я понял что это очередная болезнь, косяк, дефект как это назвать не знаю, но позором для корпорации NISSAN точно можно назвать.Позорище блин.Лобовое стекло родное не менялось.А судя по форумам резинка эта меняется только с заменой стекла.Ну его нафиг подумал и приклеил на скотч и собственно так и катался до последней поездки когда я возвращался в сентебре по трассе в дождь и почему то скотч начало рвать.Клеить скотч в дождь занятие то же очень интересное скажу я вам.И решил что надо что то делать млин.
Заказал на автодоке клей герметик чёрного цвета.
Я так понимаю что примерно на такой и клеят стёкла на машины.
В инструкции написана что нужно избегать контакта с бензином я конечно не понял почему, так как изначально я обезжирил именно бензином, но подумав что бензин у нас говёново качества я решил протереть всё обычным растворителем 676.Грязи накопилось не плохо под резинкой.
Герметик густой и маркий.Давится с трудом, а руки по окончанию процесса были как у нигера.
Сначало прошёлся герметиком в один слой но усадив резинку на место не увидел что герметик заполнил всё и было решено набить герметика от души, чтоб наверняка.Ну и затем впихнул резинку обратно.Герметик вылез лишний наружу, где и был удалён тряпкой.
Оставил на сутки под скотчем чтоб не отошёл.
Не знаю избавился я от проблемы или нет время покажет, но через пару недель меня ждёт поездка на 800 км вот там и узнаю получился фокус или нет.На этом пока всё, всем хорошего настроения и ровных дорог.
Как правильно восстановить уплотнитель двери автомобиля своими руками
Дверца машины по всему периметру обрамлена резиновым уплотнением, внутри кайма имеет тонкие трубки. Этот элемент обеспечивает плотное прилегание дверной конструкции к основному кузовному элементу. Со временем происходит износ материала: пропадает герметичности, резина скрипит и лопается. Покупка новых уплотнительных фрагментов дорого обойдется, поэтому рекомендован их демонтаж. Чтобы понять, как восстановить уплотнитель двери автомобиля и сэкономить на покупке нового элемента, достаточно ознакомиться с нашей инструкцией.
Функции уплотнителя двери
Уплотнительные перемычки из резины обеспечивают комфорт в салоне автомобиля, а также благодаря им:
Когда на пути машины появляются яма, уплотнитель балансирует отдельные части кузова, которые находятся на разном уровне. В зимний период резинки не позволяют примерзать дверцам к кузову.
Восстановление уплотнительных фрагментов необходимо после аварий, износа или механического повреждения.
Перед тем, как отремонтировать уплотнительную резинку на двери авто, необходимо тщательно изучить инструкцию, иначе придется обращаться в сервисный центр.
Роль качества изделий
Резинки стоят дорого, поэтому водители ищут кустарный способ, который подскажет, как уплотнить дверь автомобиля своими руками. Долговечность резиновых вставок напрямую зависит от качества материала. Производители автомобильной техники создавали их из прочного сырья. Применяется резина только высшего сорта с хорошей плотностью и показателями износостойкости. Диаметр и сечение внутренней трубки из металла – не менее 8 мм. Со временем внутренний элемент разрушается, поэтому его стараются заменить другим материалом, который обеспечит упругость.
Уплотнители располагаются по периметру всех отверстий машины: дверей, багажника, люка. Скрип – первый признак того, что необходимо смазать резиновую деталь. Если произошла потеря овальной формы дверных проемов авто, то, скорее всего, требуется ремонт.
Монтаж и выбор материала
Чтобы восстановить уплотнители двери авто, вернуть им эластичность, применяется трубка и силиконовая смазка. В автомобильных магазинах продаются специальные шнурки или жгуты из вспененного полиэтилена. Вспененные полимеры — хороший изолятор. Материал специально разработан для работы со швами, но применяется автолюбителями в качестве уплотнителя. Он легко укладывается, сохраняет форму.
Эластичные шнурки нужно закрепить внутри уплотнительной конструкции. Одна катушка таких жгутов позволит восстановить упругость резинки, если правильно провести монтаж. Для этого:
В конце вставляются отсоединенные части уплотнительных резинок на штатные места. Если при закрытии дверного полотна звук мягкий, а дверца встала плотно – процедура демонтажа прошла успешно.
Некоторые мастера применяют трубку от строительного гидроуровня. Ее диаметр – 8 мм, а толщина стенки 1,5 мм. Также подойдет трубчатый фрагмент из ПВХ или силиконовые трубки, но они в разы дороже, чем шнурки.
Протяжка жгута начинается с каждого угла, что облегчает вставку уплотнителя.
Уход, сезонные рекомендации
Основной вред наносит плохая погода, загрязнения и постоянное хлопанье дверьми. Если не проводить чистку резинок, то со временем грязь начнет разъедать резину, появятся микротрещины. Износ абразивного характера возникает в летний период от пыли и песка. Поэтому требуется регулярный косметический уход и смазка. После того как дверной проем промыт моющим средством, следует дождаться полного высыхания поверхности, не закрывая при этом полотно. Основные советы водителей:
В качестве профилактики можно использовать силиконовый аэрозоль, периодически сбрызгивая поверхность уплотнителя. Закрывать двери во время этой процедуры следует только после полного высыхания вещества.
Также важно во время стоянки выбирать места, где не продувается водительская сторона. Ведь именно это дверца чаще всего эксплуатируется. Если уплотнитель все же примерз, то в машину можно попасть через другую дверь или прогреть транспорт. При наличии такой проблемы лучше не поливать дверцу горячей водой.
Разновидности и преимущества резиновых уплотнителей для дверей автомобиля
За салонный комфорт машины отвечают не только ароматизаторы, радиатор отопителя, воздушный фильтр. Уплотнительная резинка для дверей автомобиля – деталь, которая способна нарушить весь микроклимат внутреннего пространства при износе, неправильной установке, поэтому необходимо поддерживать уплотнитель в надлежащем состоянии.
Функции резинок уплотнения дверей
Автомобильный дверной уплотнитель – это непросто отрезок резинки, крепящийся по периметру конструкции. На этом невзрачном изделии лежит большая ответственность, так как оно:
Роль качества изделий
Некоторые водители годами не меняют уплотнительные прокладки на дверях, потому что изделия качественные, имеют большой срок службы. Хозяева бюджетных категорий машин сталкиваются с износом резины чаще. Однако, в обоих случаях важно, насколько хорошо ухаживает хозяин за транспортным средством. При регулярной обработке уплотнителей срок службы деталей значительно увеличивается.
Уход за уплотнительными резинками на двери на авто должен осуществляться круглый год. Существует перечень советов, рассчитанных на круглогодичное обслуживание, а также список, созданный для каждого времени года отдельно. Перечислим автомобили, которые чаще остальных подвергаются износу уплотнительных прокладок:
Преимущества резиновых уплотнителей
У автомобильных уплотнительных прокладок множество плюсов, которые, на первый взгляд, незаметны. Они изолируют салон от внешних воздействий. Правильно установленная деталь создаст внутри автомобильного пространства комфортный микроклимат в любое время года.
Вот главные достоинства резинок:
Специалисты рекомендуют подбирать уплотнительную резинку под конкретную марку автомобиля. Однако в магазинах чаще попадается универсальный товар, подходящий одновременно под несколько марок. Вставки различаются по характеристикам, перечислим основные разновидности:
Цена универсальных прокладок — от 150 до 500 руб. за шт. Все зависит от качества, модели товара. Однако, нередко даже высококачественная продукция не подходит по габаритам, мнется, образует заломы, прорехи. Выходом в такой ситуации будет покупка обычного технического или бытового уплотнителя – его легко найти в строительном, хозяйственном отделе магазина.
Размеры
Для определения размера уплотнительной резинки замерьте с помощью рулетки либо швейного сантиметра периметр двери, капота. Эти замеры запишите и возьмите с собой в магазин – так вы никогда не ошибетесь при выборе. Другой вариант – сразу после покупки примерить резинку к двери и определить, подходит ли она к вашему авто.
Также можно приобрести универсальные прокладки – они обычно выпускаются с небольшим запасом для применения на разных марках машин. Излишки после работы отрезают острым ножом. Как правило, на отделку всех дверей и капота автомобиля уходит порядка 5–6 м материала.
Какой материал уплотнения лучше
Основной материал для изготовления автомобильных уплотнителей – резина. Она выдерживает резкие перепады температур, долго служит при хорошем уходе. Однако, водители приноровились заменять резинки изделиями из другого сырья:
Какие бывают цвета
Основной цвет автомобильных уплотнителей для дверей – черный. Он универсальный, поэтому подходит под любой цвет кузова. Для полной маскировки производители выпускают изделия в белом, красном, серебристом, золотом и прочих цветах. Прозрачные уплотнители также хорошо гармонируют с любой расцветкой кузова, сливаясь с ней в единое целое.
Чем крепят
Приклеить уплотнительную резинку на дверь машины можно несколькими способами:
Все эти средства хороши и плохи по-своему, выбор остается за вами. Наилучший вариант – полиуретановый герметик: легко наносится и удаляется при необходимости, не вызывает коррозию. Силиконовый герметик отлично удерживает прокладку, однако со временем под ним появляется ржавчина. Неплохой вариант – двусторонний скотч, он не оставляет следов на лакокрасочном покрытии, легко монтируется и удаляется.
Существуют уплотнители, крепящиеся на специальные клипсы. Иногда идут в комплекте с новой резинкой. При выборе самоклеящейся уплотнительной резинки никакой дополнительный клей не нужен. Просто примерьте изделие к двери, точно определите необходимую длину и, аккуратно снимая защитную ленту с клейкой полоски, сантиметр за сантиметром наклейте прокладку по периметру.
Как правильно выбрать
Качественный уплотнитель для дверей для авто тот, что отвечает всем требования автовладельца и установленным стандартам качества. Как правило, к ним относятся резиновые прокладки. Этот материал выдерживает большие температурные скачки, прост в монтаже, не деформируется и долго служит. Основные критерии, достойные внимания при покупке – цвет и фактура уплотнительной резинки.
Структура детали должна быть однородной, без примесей и вкрапления посторонних частиц. Качественная резина почти не имеет запаха, а сырье с добавлением примесей всегда имеет резкое амбре. Следует помять уплотнитель в руках, хороший продукт будет легко гнуться, не вызовет сильного напряжения, не потрескается.
Советы на весь год
Существуют правила, следуя которым обходятся одним уплотнителем годы. Следует:
Бережно относиться к уплотнительным резинкам следует в зимнее время. Оставшаяся влага быстро замерзает, образуя разрушающие резину кристаллы. К тому же влага может привести к появлению коррозии на металлических каркасах, фиксаторах.
Сезонный уход за автомобильными уплотнителями
В разное время года уплотнители требуют определенного ухода:
Разновидности силиконовой смазки для уплотнителей
Силиконовая смазка для уплотнительных резинок выпускается в виде паст, гелей, аэрозолей:
При выборе смазывающих материалов не ленитесь читать состав и инструкцию.