Резонатор на кроссовом мотоцикле
Дневник самодельщика
Зачем двухтактному двигателю нужен резонатор выхлопа.
Рассмотрим их:
1-й такт:
Поршень идёт вверх, происходит сжатие рабочей смеси в цилиндре. Одновременно, движущийся вверх поршень создаёт разрежение в кривошипной камере. Под действием этого разрежения открывается клапан впускного коллектора и свежая порция топливовоздушной смеси (как правило, с добавкой масла) засасывается в кривошипную камеру. Когда поршень доходит до ВМТ первый такт заканчивается, и начинается второй.
2-й такт:
После сжатия топливной смеси свеча, установленная в головке цилиндра, производит электрический разряд, то есть попросту искру, при этом сжатая топливо-воздушная смесь воспламеняется, сгоревшее топливо становится горячим газом, который стремится увеличится в объёме и давит на поршень вниз. При движении поршня вниз давление в кривошипной камере повышается и клапан закрывается. Поджог, сгорание и расширение рабочей смеси происходят так же, как и в четырёхтактном двигателе. Однако, при движении поршня вниз, примерно за 60° до НМТ открывается выпускное окно (в смысле, поршень перестаёт перекрывать выпускное окно). Выхлопные газы (имеющие ещё большое давление) устремляются через это окно в выпускной коллектор. Через некоторое время поршень открывает также впускное окно, расположенное со стороны впускного коллектора. Свежая смесь, выталкиваемая из кривошипной камеры идущим вниз поршнем, попадает в рабочий объём цилиндра и окончательно вытесняет из него отработанные газы. При этом часть рабочей смеси может выбрасываться в выпускной коллектор.
Смотрим шикарную анимацию в начале поста.
Синим показан воздух который засасывается разрежением в Кривошипно-Шатунной камеры по пути насыщаясь топливом которое распыляется из топливной форсунки – инжектора (в карбюраторных двигателях этим занимается карбюратор) смесь воздуха и топлива в правильных пропорциях называют топливо-воздушной или рабочей смесью, она обозначена на анимации зелёным цветом, попадая в цилиндр и сжимаемая поршнем рабочая смесь нагревается, на схеме это обозначено изменением цвета с зелёного на красный, ну и серым обозначена сгоревшая смесь и видимо символизирует дым.
Так вот о «шикарности» этой анимации, на ней очень понятно показано зачем двухтактному двигателю резонатор (резонатор в данном случае это совокупность конусов которые вы видите в «выхлопной трубе»), как видно из-за конструкции резонатора часть ударной волны «выхлопа» отправляется в обратный путь, заталкивая своей энергией часть свежей рабочей смеси которая стремилась улизнуть, этим увеличивается мощность, потому что больше рабочей смеси сгорает и выделяется больше энергии, и этим улучшается экономичность – представьте если бы не было резонатора часть топлива, за которое вообще то уплочено, просто вылетало бы «в трубу» в буквальном смысле. Так-же стоит отметить что резонатор для каждого двигателя рассчитывается индивидуально.
Все выше сказанное замечательно, но….
В наших с вами мотоциклах используется двигатель, рассчитанный на некие условия эксплуатации, потому и возможности моторов, условно говоря, — по показателям экономичности, долговечности, токсичности отработавших газов. На получение таких показателей и приспособлена технология массового производства, а это те рамки, которые порой сковывают конструкторов по рукам и ногам. Поэтому прок от индивидуальной доводки будет. Остается правильно поставить задачи и правильно их решить.
Формулы для расчета глушителей двухтактников существуют, но они громоздки, трудно учесть все факторы. Хотя бы погодные. Не замечали, как меняется работа двигателя при изменении температуры воздуха или влажности? Или температура выхлопных газов: мало того, что в точке возле выпускного окна она не постоянна и сильно зависит от режима работы двигателя. Газы, двигаясь внутри резонатора, вначале расширяются, остывая при этом, а затем, сжимаясь в обратном конусе, вновь нагреваются и т. д. А ведь в основе расчета глушителя стоит скорость звука в выхлопных газах, которая напрямую зависит от температуры. Что же это за основа, если она постоянно меняется! Вот и остаются эти формулы на страницах диссертаций. Даже на заводах глушители рассчитывают упрощенным методом, потом доводят систему выпуска! на стенде, а затем, после дорожных испытаний, все равно что-то переделывают.
Резонатор на кроссовом мотоцикле
Приветствую всех! Ещё год назад я хотел заказать новый резонатор для своего мотовела. И дело было не только в массе, что мой «чугуниевый» резонатор имел явные проблемы с весом (его вес был около 5кг), но и то, что я сомневался, что моя труба работает нужным образом. Несмотря на то, что основная часть моей самопальной трубы из водопроводных отводов вроде бы соответствовала прототипу в виде китайского резонатора, часть от цилиндра до этого основного объёма, а также обратный конус — соответствовали в целом НЕ ОЧЕНЬ. И по этой причине я так и не смог добиться от движка нормальных оборотов, которые для него соответствовали бы 14 тысячам. Да, эти движки очень «злые», высокооборотные, способны выдавать более 12 лошадей легко, но только на огромных оборотах, что вкупе с одной лишь фиксированной передачей делает его использование весьма трудным. Особенно, когда мотор этот стоит на таком могучем, тяжёлом шасси как у меня, да и мой собственный вес, составляющий более чем 80кг, добавлял трудностей со стартом с места даже при огромном передаточном отношении.
Но пока речь не шла об этом. Я и не понимал, что мне придётся изменить в настройках мотора, чтобы оно «поехало». Новый резонатор воспринимался «волшебной таблеткой», способной мигом оживить мой довольно «мёртвый» (для такой то потенциальной мощности двигателя) байк и привести его в чувства, даровать проекту вторую жизнь. Новый резонатор был сделан Николаем Груздовым из г. Пятигорска, известным в определённых кругах как способным сделать любой резонатор на 2т технику, в т.ч. по индивидуальному заказу, т.е. это был явно мой случай. Сказано — сделано. Николаем, по моим образцам в виде «чугуниевого» резонатора и останкам китайского был изготовлен новый, из 1мм нержавеющей стали, полностью повторяющий по конфигурации китайский, а по крепёжным элементам и изгибам — мой самодельный. Спустя 5 дней после изготовления он уже был у меня и я приступил к сборке.
Установка трубы на своё место в целом не заняла много времени. Да, где-то отверстия не прям миллиметр в миллиметр совпадали с моими, но в целом, это не вызвало затруднений. И как только выдалась нормальная погода, я выкатил байк на улицу на испытания. Испытания, которые затянутся на целую неделю, но начало было впечатляющим! Я запустил двигатель, и прогазовавшись, совсем немного прогрев его, выкрутил ручку газа. Байк полетел как бешенный, переднее колесо почти оторвалось от асфальта и я сбросил газ. Это было ИМЕННО ОНО! Именно то, чего я ждал с самого начала, с самого старта проекта. Это было то, что я хотел изначально. Маленькое чудовище, монстр, мотоцикл в образе велосипеда! Который правда за время своей сборки весьма заметно набрал вес и оброс совсем уж не велосипедной ходовой… Но в тот момент я понял, насколько же для этого двигателя критичен резонатор. Я могу сказать точно, что даже на лучшей версии самодельного резонатора мотовелосипед НЕ ЕХАЛ ВООБЩЕ по сравнению с новой трубой! А уж если вспомнить то, что было во время самого первого испытания в конце апреля 2018 года… Там пациент был скорее мёртв, чем жив…
Впрочем, настройка только начиналась. Первое, с чем я столкнулся — после прогрева двигатель безбожно «тупил». Тупизм заключался в том, что после пробега по асфальту на расстояние в 300-400м на полном газу мопед более уже не реагировал так остро на открытие газа, а далее не мог разогнаться до резонансных оборотов вовсе! При этом двигатель как бы «лаял» «гавкал», т.е. совершал некие колебания оборотов. И почему это происходило, я поначалу не мог понять. Если точнее, я неправильно интерпретировал эти симптомы как «обогащение смеси с прогревом». Поэтому я стал судорожно перебирать различные жиклёры, делать свои жиклёры на разную пропускную способность, впаивая в рассверленные жиклёры проволочки разного размера и проливая жиклёры на импровизированном стенде. И это поначалу вроде бы имело результат, но лишь в том виде, что «гавканье» начиналось чуть позже. Но оно всё равно наступало, и мопед просто ехал 20 км/ч, производя странные звуки и пугая людей.
Добавляла проблем и свеча зажигания. По мануалу к двигателю, на него должна была ставиться свеча NGK BR9ECM. Таковой я в своё время не нашёл, и купил сразу две свечи — BR9ES и BR8ES. Последняя и стояла до последнего времени в моём движке. Но с новым резонатором на всех свечах появились необъяснимые пропуски зажигания, порой доходящие до полной «строчки» и также невозможности нормально ехать. Это было очень странно, я не мог понять, почему это происходит. Лишь после того, как я вспомнил, как работает правильная резонансная труба на двухтактных двигателях, была сделана гипотеза, что из-за возросшего давления в цилиндре искре тяжелее пробиться, и нужно уменьшать зазор. Что и было сделано, и да, это отчасти решило проблему, но лишь отчасти. «Гавканье» не делось никуда. Мопед по прежнему не мог нормально ехать. А там ещё и карбюратор внезапно начал «парить мозг» — его запорная игла подклинивала и бензин в поплавковой камере кончался, после чего запустить двигатель было невозможно. У меня попросту опускались руки…
Вот так оно НЕ ЕХАЛО:
Свеча при этом была вот такая: 
И я понял окончательно, что вероятно, делаю что-то не так. «Победа» была так близка! Мотовел находился в состоянии суперпозиции — холодный он едет просто прекрасно, но стоит ему хоть чуть прогреться — и он не едет вовсе. Это заставило меня приступить к поиску похожих проблем на англоязычном сегменте Интернета. Множество тем о ktm sx 50 на мотофорумах было исследовано на предмет нужной мне информации. И я нашёл нужные мне данные. Сцепление. Именно центробежное сцепление двигателей ktm sx 50 похоже было ответственно за мою проблему. И ведь я в процессе поиска решения даже пробовал «жестить» своё сцепление! Ну т.е. увеличивать обороты зацепления. И именно в этом варианте я впервые увидел, как из черноты моих вечно чёрных свечей начинал проявляться кирпичный цвет изолятора. А значит, двигатель впервые работал в оптимальном режиме! И я нашёл текст, описывающий настройку сцепления на моём двигателе. Если дословно, в нём были следующие строки:
A worn or not properly maintained clutch will cause problems that sometimes are misdiagnosed as carburetion or even ignition problems and really may be due to a clutch that is engaging far too early or low in the working RPM range
И перевод на русский:
Изношенное или неправильно обслуживаемое сцепление вызовет проблемы, которые иногда неправильно диагностируются как карбюратор или даже проблемы с зажиганием, и на самом деле это может быть связано с сцеплением, которое слишком рано включается или работает на низких оборотах.
Ключевыми словами тут были «неправильно диагностируются как карбюратор или даже проблемы с зажиганием», что собственно, и было у меня. Я был уверен, что не могу настроить карбюратор, а ещё эти свечи парили мозг не хуже. Впрочем, свечи оказались не при чём.
В общем, зона моих поисков сразу же сузилась, и я начал искать уже подходящую настройку пружинных шайб для нормальной работы сцепления. Можно было бы поставить просто ещё одну, 15ю шайбу, но в какой же последовательности? Пружина, собранная из пружинных шайб, должна была быть не только более жёсткой, чем до этого, но при этом и не быть чрезмерно жёсткой, ведь тогда мопед наоборот, станет очень вялым на разгон, хоть и проблема с оборотами двигателя и не будет больше актуальной. Было выяснено, что общая высота набора шайб варьировалась от 0,635 дюйма для очень мягких вариантов для начинающих райдеров (двигатель от детского кроссача, не забываем!) и до 0,67-0,69 дюйма для «профи». Отличались сетапы оборотами срабатывания. Вообще, судя по мануалу, обороты срабатывания центробежного сцепления данного мотора должны составлять 8500-9000 оборотов а минуту. В моём же случае эти обороты составляли 4900 оборотов. Всё прояснялось. Также порывшись на форумах, был найден следующий сетап:
(())(())(()(()(||
При этом, мой текущий сетап был таким:
(())(())(())((||
Что характерно, именно такая настройка шайб в мануале соответствовала «паспортным» 8500-9000 оборотам. Это было крайне странно. Однако, новая конфигурация была на целый миллиметр выше, что внушало мне надежду, что она будет работать как нужно. Я начал пересборку сцепления под новую конфигурацию шайб.
Собрав всё вместе, я начал финальные испытания. Жиклёр 85 Малосси, свеча BR8ES. Первый же старт порадовал — сцепление стало срабатывать сильно позже. Похоже, это было то, что нужно. Но тут я решил посмотреть на цвет свечи. Она была сухая и уже не чёрная. Зачем-то я решил заменить её на Denso W24ESR-U, которая была точно не поддельная (насчёт NGK я сомневался). И началось! Перебои с зажиганием вплоть до строчки и невозможности ехать! Я остановился и сделал на свече зазор даже меньше 0,4мм. Вкрутил свечу в цилиндр. И мопед «попёр»! Я был в шоке. Сделав круг вокруг квартала, а затем ещё один, я выкрутил её и был поражён не меньше! Такой цвет на этом двигателе я видел впервые.
А вот и видео, как оно ехало на тот момент:
Однако, на видео заметно, что при резком открытии газа ещё есть небольшой провал, который всё-таки снижает общую динамику разгона. Сейчас я чуть увеличил жиклёр, что позволило полностью избавиться от него при сохранении той же максимальной скорости и значительно улучшив динамику мотовелосипеда. Можно сказать, что теперь всё едет так, как и планировалось.
Выправка резонатора мотоцикла своими руками.
Коротко о том, как выправить резонатор кроссового мотоцикла или эндуро своими руками. Мотокросса это касается в меньшей степени, зато эндуристам будет полезно узнать об одном из самых проверенных дедовских методов выправления резонатора двухтактного мотоцикла.
Резонатор — это одно из больных мест любого двухтактного эндуро. Этот «желудок» торчит прямо за передним колесом, еще и выпирая по бокам, вследствие чего часто ловит большие бревна, когда не получается проскочить их до рамы, мнется при падениях на камни. Естественно, вмятины изменяют объем резонатора и его форму, резонатор теряет свои свойства, мотоцикл начинает ехать совсем не так, как раньше.
На фото вопиющий случай. Огромная вмятина, много небольших дырок, из которых некисло сочится непрогоревшее при езде по морозу двухтактное масло. Что делать с этим ржавым куском железа? Выбросить на помойку? Да, это правильный ответ! Но мы держимся — и поэтому будем выправлять!
Для того, чтобы выправить резонатор двухтактного мотоцикла, надо дождаться морозов, залить в него воды, замазав дырки кусками пластилина и кинуть на ночь на мороз. Все! 🙂
Потом поставить в таз к батарее…
…и сделать для себя несколько выводов на будущее:
Бывшая вмятина не резонаторе и сварка лопнувшего шва.
Логично было бы предположить, что, если и так приходится обращаться за сварочными работами (или, если есть такая возможность, варить самому, но только ПОЖАЛУЙСТА не электродом хотя бы!), то почему не закупить нержавейки и не сварить просто новый резонатор, кольцами. Были и такие мысли, благо, самый лучший механик в мире, варивший, в том числе и этот резонатор, дал добро на это. Но тут возникают сомнения, вызванные конструкцией абсолютного большинства стоковых и тюнинговых резонаторов, которые варятся не кольцами, а из хитроумной выкройки продольными швами. Видимо, производители стараются придать потокам выхлопного газа максимум ламинарности, и очевидно, что на то есть свои резоны. В любом случае, и кольцами сварить попробовать можно, но на это уже нужен совсем другой объем времени. Еще один альтернативный вариант — заказать новый резнатор — требует уже совсем другого объема денежных средств. Описанным же дедовским методом вполне можно продлить жизнь и старому резонатору на год-два, тем более, что, как и любой духовой инструмент 🙂 даже не мятый резонатор со временем теряет свои свойства, и его когда-нибудь придется менять.
Поделиться «Выправка резонатора мотоцикла своими руками.»
Изготовление защиты резонатора для двухтактного мотоцикла.
Скинули мне статью с просьбой перевести, я посмотрел и понял, что дело полезное. Это статья про один из вариантов изготовления защиты резонатора на двухтактный мотоцикл KTM 250 EXC, написал ее некий Пит, и он явно очень крутой чувак. Я немного сокращу совсем уж пространные завихрения мыслей Пита про местных гаражных производителей защит для мотоциклов — все равно они там где-то далеко, и нас не касаются. Основную же часть статьи выкладываю, пользуйтесь на свое здоровье и на здоровье вашего мотоцикла.
На мой взгляд, защита резонатора, изготовленная Питом, является просто каким-то адским монстром, и можно сделать всю работу проще и изящнее. Но, с другой стороны, это действительно доступный вариант, на который можно ориентироваться. В общем, думайте сами, решайте сами, мой перевод далее. Альтернативную статью о правильной защите резонатора Made in Russia выложу позже.
Люблю двухтактники. За их простоту в обслуживании, небольшой вес и звук двухтактного мотора я буду оставаться их фанатом до тех пор, пока их не прекратят выпускать. По сравнению со своими четырехтактными собратьями, на мой взгляд, они имеют однако один большой недостаток — наличие резонатора на выпуске. Он расположен в таком неудачном месте, что принимает на себя все камни, которых в наших краях довольно много. Давным давно резонаторы на двухтактных мотоциклах прокладывались под бензобаком, и были защищены, но на современной технике резонатор выглядит как толстая петля, висящая перед рамой и выступающая с обоих сторон мотоцикла, принимая на себя все летящие из под колеса камни.
Как с этим бороться? Можно ездить спокойно, но для этого я предпочту какой-нибудь Харлей. Еще вы можете стать про-райдером, и научиться переносить переднее колесо через все препятствия, или, как настоящий эндурист-профессионал, просто менять резонатор после каждой гонки за спонсорские денежки. Или можете потратить половину жизни, выправляя с помощью горелки и компрессора мелкие и крупные вмятины. Также можно плюнуть на двухтактники и пересесть на 4т, получив вместе с этим еще большую пачку головных болей. Ну, и можно попробовать защитить резонатор. Как видите, вариантов много, и за 30 лет в эндуро я испытал на себе практически все из них.
Первый вариант защиты — это обернуть резонатор каким-нибудь жаростойким материалом. Помогает от мелких вмятин, небольших камешков, вылетающих из-под переднего колеса, но совершенно не помогает от жестких ударов (с возрастом скорость моей езды упала, но скорость прилетания в резонатор камней, наоборот, многократно увеличилась). Ударьтесь о камень сильнее — и все равно заполучите вмятину на резонаторе.
Второй вариант — пластиковые или карбоновые накладки на резонатор. Защищают гораздо лучше, чем предыдущий вариант, крепятся к резонатору и раме на хомутах, но дай им хороший пинок — и они норовят сдвинуться. Хорошо собирают на себе грязь, при этом плохо защищают от сильных ударов, от которых часто страдает стык резонатора и цилиндра мотоцикла. Я, тем не менее, считаю, что это лучшее готовое решение, доступное в открытой продаже. Но просто они не соответствуют моим ожиданиям от защиты резонатора.
Третий вариант защиты резонатора достаточно хорош, он не очень распространен в других странах, но у нас (я так и не понял, из какой страны автор прим. перев.) встречается повсеместно. По своей сути это клетка, наваренная вокруг резонатора мотоцикла, жестко прикрепленная к раме, из 8-миллиметрового листа стали (по фото вообще-то похоже на алюминий, но Пит пишет именно про сталь прим. перев.) или, предпочтительнее, нержавейки, которая крепится независимо от резонатора. Преимущества в том, что конструкция довольно легкая, позволяет грязи проскакивать между резонатором и защитой, не застревая в ней. Я нашел всего два недостатка. Первый заключается в том, что для того, чтобы установить защиту, придется просверлить несколько новых отверстий в раме и наварить несколько новых проушин. Более серьезная проблема в том, что от сильных ударов крепления и сама геометрия защиты гнется, и при попытке установить ее на место после демонтажа, вы заметите, что отверстия для крепления не совпадают. Для приведения защиты в первозданный вид придется разогревать ее газовой горелкой и гнуть. К тому же, при сжатии подвески, переднее колесо мотоцикла не должно цеплять защиту. Поверьте, я лично знаком с одним парнем, который долгое время был в недоумении, почему шашки на переднем колесе его мотоцикла постоянно растрепаны.
Какие требования мы предъявляем к защите резонатора мотоцикла?
Вот краткий перечень наиболее важных из них, на мой взгляд:
1. Защита резонатора должна жестко крепиться к раме мотоцикла. В местах креплений к раме, защита должна хорошо держать удары, и при этом, нам надо как можно меньше сверлить и варить саму раму.
2. Защита резонатора не должна соприкасаться с самим резонатором, поскольку во время работы мотора резонатор и выхлопная труба вибрируют.
3. Защита резонатора должна выдерживать множественные сильные удары и после этого сохранять свою геометрию.
4. Защита резонатора должна легко сниматься и затем также легко монтироваться обратно на мотоцикл, чтобы обеспечить удобство при мойке мотоцикла.
5. Защита резонатора должна быть легкой.
6. Она должна быть дешевой и доступной к изготовлению своими руками в простых гаражных условиях.
И вот откуда растут ноги у рассматриваемой конструкции. За годы езды на разных мотоциклах я сделал 5 таких защит, и не могу поручиться только за самую первую, которую я делал для своего Kawasaki KDX200, поскольку он продан уже 10 лет назад. Но зато следующие три, на KDX200 1998 года, KDX250 2003 года и KDX200 2006 года, показали себя отлично. Посмотрите на мою защиту резонатора от KDX200, она вся во вмятинах, на сам резонатор как новый. Я рассчитываю, что защита на мой KTM 300 покажет такие же результаты.
Какие материалы и оборудование нам потребуется?
Стандартные гаражные инструменты: дрель, болгарка, лобзик, сварочный аппарат и баллоны с газом. Мой сварочный аппарат очень дешевый, но зато у меня есть друг, готовый сварить всю защиту за пару бутылок рома. Идеально будет иметь доступ к сварке алюминия.
С чего начать?
Начните с обеспечения хорошего доступа к трубе и резонатору мотоцикла. На KDX200 никаких проблем нет, на этом мотоцикле резонатор не выступает за пределы рамы снизу. Но на KTM 250 и 300 изгиб резонатора находится ниже, чем сама рама. Также прикиньте, какие детали мотоцикла придется защищать по бокам, надо представить, какие элементы защиты потребуются для крышки генератора и сцепления. Опять же, на двухсотках все довольно просто, но на более кубатурных мотоциклах надо понять, где находится самая нижняя точка резонатора и начинать представлять общую картину именно оттуда.
Затем вам придется подвесить мотоцикл к потолку в гараже с помощью стяжек, протянутых через вилку и траверсы, как показано на фотографии.
Постарайтесь вывесить мотоцикл в как можно более вертикальное положение, при этом заднее колесо не должно отрываться от земли. С этого момента вы проведете под своим мотоциклом изрядное количество времени, поэтому лучше будет, если необходимые детали будут находиться в легком доступе.
Затем возьмите неопреновую ленту, использующуюся в качестве утеплителя и оклейте резонатор мотоцикла, как показано на фотографиях ниже. Лента должна быть толщиной около 8 миллиметров.
Теперь необходимо приклеить получившуюся выкройку к раме и резонатору мотоцикла. Под нижнюю часть рамы может потребоваться небольшая проставка, которую я сделал из осколка обычной плитки. Достаточно широкий кусок картона, изгибающийся к резонатору, изгибается назад и вниз, переходя в нижнюю часть защиты. При этом, боковые части защиты должны располагаться почти параллельно друг другу, иначе вместо защиты резонатора получится просто «обманка».
Когда вы закончите клеить картон к трубе и раме мотоцикла, должно получиться что-то вроде этого:
Не делайте слишком широкими вылеты защиты крышки генератора и сцепления, убедитесь в наличии зазора для тормоза и рычага переключения передач.
Затем возьмите ручку и отметьте внутренний край выхлопной трубы на картоне. Также отметьте места за выхлопом с обеих сторон для кронштейна резонатора, таким образом, чтобы будущий кронштейн не соприкасался с резонатором и рамой мотоцикла.
Затем снимаем картон. 
Он должен оторваться и сформировать картонную копию того, как будет выглядеть защита резонатора. Будьте осторожны с ним, он очень хрупкий. Я обычно проклеиваю картон изолентой изнутри, чтобы увеличить жесткость конструкции, прежде чем продолжить.
Теперь нам нужен подходящий кусок алюминия 4-5 мм. толщиной. Я использую 4,5 мм, но думаю, что можно использовать и 4.2, и 4.8. Возвращаемся в гараж. Нам нужно сделать выкройку будущей защиты резонатора на бумаге. Возьмите лезвия, предназначенные для резки цветных металлов и электролобзиком. Я пробовал разные углы резки и разные скорости резки. Ни один из них не имеет особого значения. Затем сверлим отверстия.
Теперь начинаем изгибать кронштейн крепления защиты резонатора таким образом, чтобы он соответствовал внутренней части картонного макета.
К раме кронштейн должен крепиться с помощью двух U-образных профилей, облегающих раму мотоцикла и стянутых вместе с помощью двух болтов на 8 мм. От внешнего U-образного профиля делаем ноги «Паука» таким образом, чтобы они, ради жесткости конструкции, составляли между собой треугольники. При примерке резонатора Паук и резонатор не должны нигде соприкасаться.
Затем привариваем Паука к изготовленной по нашей форме из картона защите резонатора и устанавливаем на мотоцикл.
Вес защиты составляет 3,5 килограмма, хотя со стороны кажется, что не меньше 5 килограмм.
О том, как изготовить более функциональную защиту резонатора весом 1622 грамма, читайте здесь. А Пит пусть дальше таскает с собой свои 3,5 кило лишнего веса.
Поделиться «Изготовление защиты резонатора для двухтактного мотоцикла.»