Розовый шум для настройки акустики в авто
Замеряем АЧХ в салоне авто подручными средствами.
Подключаем микрофон, шнурок одной стороной к ноутбуку, другой к усилителю(ям) автомобиля.
Располагаем микрофон в зоне прослушивания музыки, обычно на уровне головы водителя:
либо расположим согласно статье журнала «Автозвук»: Способ замера
Принцип действия программы ARTA заключается в генерации сигнала (розовый шум, свип тон и пр.) и одновременном анализе этого сигнала, полученного через микрофон и не только. Я пользуюсь демо-версией программы, она меня вполне устраивает:
Офф. сайт программы ARTA
В ссылке есть файл демоверсии и манул на английском. Можете изучить, но я расскажу, как быстро освоить функции, которые нам необходимы. Громкость динамиков и микрофона на компьютере ставим 30% (потом можно изменять до нужного значения), убираем галочку «усиление микрофона», если такая имеется. Запускаем программу, жмем «Continue in Demo mode», откроется окно программы.
1. Выбираем одноканальный метод измерения. В окне активируем режим «Fr1″(т.е. непрерывное воспроизведение шума и снятие АЧХ в режиме реального времени).
2. Правой кнопкой мыши открываем меню, выбираем тип сглаживания графика.
3. Подгоняем оси для лучшего отображения.
4. Выбираем тип сигнала – розовый шум.
5. Частота дискретизации.
6. Выбираем количество точек измерения ( большее значение – медленнее считает)
7. Типа обработки графика, сглаживание.
8. Настройка микрофона.
9. Тип отображения графика.
На картинке показаны мои настройки — так удобнее, в вашем случае они могут быть другими. Изменив значение чувствительности микрофона можно вывести график на «0dB» для наглядности.
Измерения АЧХ динамиков проводят в специальных безэховых камерах, но в нашем случае можно замерить на улице вдали от стен, где переотражения будут минимальными.
Для настройки своей системы я согласовал по уровню правый и левый канал:
Потом согласовал по частоте мидбас с СЧ-ВЧ и с сабвуфером.(пришлось перекинуть клеммы сабвуфера, так как был в противофазе с мидами)
, но гладкая АЧХ покажется скучной, особенно в дороге, поднимаем НЧ диапазон
теперь намного лучше.
Для настройки системы полезно почитать статью А.Шихатова: Мастер 12 вольт
Ради интереса даже АЧХ своих любимых наушников снял:
Можете глянуть небольшое видео самого процесса, извините за ошибки и качество:
Тестовые сигналы для проверки и настройки аудиоаппаратуры. 8 тестовых сигналов.
Сегодня информация будет техническая. Думаю, что она не менее интересная, чем доработка или ремонт акустики. Она может пригодиться для тестирования своей звуковой аудиосистемы. Тестовые сигналы, записанные на треках, предназначены для тестирования домашней, а так же и автомобильной аудиосистемы. Вам не потребуются специальные навыки или измерительная техника – следуя логике и небольшим инструкциям, проверку и настройки можно сделать на слух.
Доброго всем времени суток! Смотрю статистику посещений сайта и могу так сказать – времени суток (хотя это и не совсем правильное выражение). Сайт посещают сайт и утром (часов с 9 утра), и днем (Во время обеденного перерыва. Мало, но все же), и вечером (когда домой добрались или только в пути, в автобусе или электричке), а так же – поздно ночью (когда все спят уже).
Список тестовых сигналов
Очень часто, бывает просто необходимо проверить корректную работу оборудования, наушников, акустики. Так же, проверить и настроить акустику самого помещения, откалибровать работу мониторов в студии (домашней, в том числе). Ниже предлагаются тестовые сигналы, всего восемь сигналов, которые могут пригодиться для большого количества различных тестирований.
Размер самих файлов не маленький от 7 до 11 мегабайт. Скорость потока 1410 кбит в секунду, разная продолжительность. Формат файлов – ***.wav.
Описание и назначение тестовых сигналов
1. Сигнал – 1 000 Гц, уровень 0 дБ
Этот сигнал достаточно противно звучит, при его длительном “заслушивании” мозг “напрягается” и хочет “спрятаться”.
Размер файла – 10,7 Мб, скорость потока – 1410 кбит в секунду, продолжительность – 1 минута 04 секунды. Скачать его в формате (.wav) можно здесь.
Сигнал может послужить при проверке и настройке индикаторов уровня записи звуковоспроизводящей аппаратуры (например, кассетных или бобинных магнитофонов), любого типа индикаторов – стрелочных или светодиодных.
Если при прохождении тестового сигнала через звуковой тракт аудиосистема исправна, то громкость звучания обоих громкоговорителей будет одинакова (одинаковый сигнал подаётся и на правый и на левый канал). А что касается индикаторов уровня записи и воспроизведения, то они, при одинаковом положении регуляторов уровня записи, должны показывать одинаковое значение – точно на 0 дБ.
Внимание! Чтобы не получить “испуг” и не позволить динамикам выйти из строя, запуская воспроизведение файла, регулятор уровня громкости усилителя должен находиться в положении – “ноль”. После включения записи, можно плавно увеличивать уровень громкости.
Размер файла – 7,44 Мб, скорость потока – 1410 кбит в секунду, продолжительность – 44 секунды. Скачать его в формате (.wav) можно здесь.
Размер файла – 7,53 Мб, скорость потока – 1410 кбит в секунду, продолжительность – 44 секунды. Скачать его в формате (.wav) можно здесь.
Эти тестовые сигналы позволят выявить нежелательные резонансы акустики. Пока воспроизводится звук свип-тона, могут появляться и пропадать шорохи, некий дребезг и вообще – любые другие сторонние призвуки. Эти все “лишние” призвуки – показатель того, что акустика имеет резонансные погрешности, от которых можно попытаться избавиться. Но тут может понадобиться специалист, который сможет подсказать или помочь устранить причину искажений.
Если перепутаны местами каналы (левый играет, а звуковой трек для правого), то вы сразу поймете это. Тут нужно будет разобраться – где вы неправильно подключили провода (левый и правый канал). Нужно будет проверить – верно ли подключен усилитель к проигрывателю? И не перепутаны ли провода от усилителя к акустике (такое тоже не редко бывает).
Размер файла – 7,55 Мб, скорость потока – 1410 кбит в секунду, продолжительность – 44 секунды. Скачать его в формате (.wav) можно здесь.
Этот свип-тон сигнал позволит проверить идентичность двух каналов. Для точной диагностики нужно занять место посередине колонок, прямо точно-точно. При воспроизведении звук не должен “раздваиваться”, “уходить” влево или вправо. Уровень же громкости акустических колонок не должен отличаться ни как, он должен быть одинаковым.
Всё же, если слышны разная громкость, или появляются звуковые “провалы” на какой либо частоте, то, вероятно, что один из каналов (левый или правый) имеет иную АЧХ, отличную от другого канала.
Этот тестовый сигнал звучит не просто противно, как сигнал 1000 Гц, а в несколько раз противнее! При его длительном “заслушивании” мозг не просто “напрягается”, а он “взрывается”! Многие говорят, что такие сигналы “сводят с ума”, наверно так и есть. Такое возможно, если слушать этот свист несколько минут подряд.
Размер файла – 10,7 Мб, скорость потока – 1410 кбит в секунду, продолжительность – 1 минута 03 секунды. Скачать его в формате (.wav) можно здесь.
Размер файла – 10,7 Мб, скорость потока – 1410 кбит в секунду, продолжительность – 1 минута 03 секунды. Скачать его в формате (.wav) можно здесь.
Тон такой высокой частоты, если его воспроизводить поочередно в каждом из каналов, позволяет оценить переходное затухание между ними. Взаимопроникновение сигнала из одного канала в другой приводит к заметному ухудшению звуковой стерео-картинки.
Если звук идет от одной из “нужных” колонок, то можно сказать, что ваши провода подключены правильно. Если идет наложение каналов друг на друга, то вероятно где-то имеются скрутки, старый или не качественный кабель, или нарушено экранирование одного из кабелей. Вероятно, что проблему решит простая замена соединительных аудиопроводов на более качественные.
Размер файла – 10,6 Мб, скорость потока – 1410 кбит в секунду, продолжительность – 1 минута 02 секунды. Скачать его в формате (.wav) можно здесь.
Размер файла – 10,7 Мб, скорость потока – 1410 кбит в секунду, продолжительность – 1 минута 03 секунды. Скачать его в формате (.wav) можно здесь.
В “розовый шуме” содержатся практически все слышимые человеком частоты (как бы в идеале).
В данном случае, тестовые сигналы “розового шума” используются для проверки правильности фазировки акустических систем.
Когда воспроизводится “розовый шум” в фазе, то звук должен располагаться прямо перед слушателем, в центре, между акустическими системами. Проверили подключение акустики – соблюдена ли полярность акустических проводов и каналы находятся на своих местах? Тогда, если на усилителе установить режим (если есть такая возможность) “моно” и звуковая картинка не изменилась, значит акустика подключена верно.
Акустика подключена неверно, если слышится “съеживание” звука, его “уход” назад, за колонки. Это говорит о том, что фаза нарушена. Перепроверьте правильность (полярность) подключения аудиокабеля одной из колонки.
Если слушать “розовый шум” в противофазе, то звук сразу может казаться “сжавшимся”, “звуковое поле” “уйдет” немного назад, за колонки. Если так случилось при прослушивании этого сигнала, то это говорит о том, что акустические системы подключены правильно.
Но это не вся информация про тестовые сигналы. Готовится еще информация. Не уходите далеко, а лучше подпишитесь и получайте оповещение о выходе новых статей в своём электронном почтовом ящике
Будем рады вашему вниманию и комментариям. Вам не трудно – проголосуйте за эту статью. Я буду примерно знать ваше мнение о сказанном.
Всего знать – не дано ни кому, потому многие учатся до конца своих дней, если им это интересно. Так и мы, стараемся познать и поделиться своими размышлениями.
Хотите поделиться своим опытом, знаниями – напишите и мы обязательно примем меры к изучению информации. Вы сможете выразить своё мнение или вы захотите стать автором статей прямо на нашем сайте! Не забываем про Авторские права.
Хотите поделиться мнением о прочтенном на этой страничке – очень будем рады! Оставьте свой отзыв или напишите пожелания в форме ниже.
Возможно, некоторые фото для данной статьи взяты из открытых источников интернета, для примера, не претендуем на авторство оных. Так же, использовано немного своих, можете пользоваться. В случае, если нарушены чьи-то права – сообщите об этом в комментариях.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Настройка звуковой сцены в автомобиле
Настройка звуковой сцены в автомобиле
Для удобства потребуется аудиоплеер Poweramp (для системы Android)
Информация взята с сайта drive2.ru. образ диска в формате FLAC в конце статьи. ( прим.)
Долго искал, экспериментировал, мучался с настройками. И вроде бы все не плохо, но не то. И вот наткнулся на одном из форумов на способ предлагаемый пользователем с ником «RUSpect». Сделал так как делал он, просто по шагам 1-2-3…Дальше довел на слух под себя и теперь сцена просто потрясающая.
Маленькая ремарка от меня. Этот метод рассматривает регулировку задержек путем установки расстояний до излучателей в сантиметрах. В милисекундах все будет наоборот.
Начнем…Много какого музыкально-настроечноего материала я перепробовал, но остановился на одном единственном «LET’S TEST CD-приложение к жураналу «Салон AV» №7 2002 г.» По моему мнению треки с 9 по 69 – отличный материал для первоначальной настройки, остальные просто приятно послушать.
Как писал выше, методика применялась для систем с 2-х полосным фронтом и одним сабом. Теперь к настройке. Обычно настройка как бы разбита на несколько этапов, если где-то «схалтурил» то и результат получался соответствующий.
1. Грубое выставление задержек (метод для регулировки задержек в сантиметрах)
2. Проверка фазировки (аккустической фазы)
3. Регулировка уровней для каждого излучателя
4. Выбор частоты раздела ВЧ/НЧ
5. Точная настройка задержек
6. Правка АЧХ эквалазером
7. Настройка саба.
Собственно по каждому пункту, как говорили учителя в школе, мы и пройдемся)))
По-умолчанию: ВСЕ излучатели (динамики) подключены в электричекой фазе. Частота раздела ВЧ/НЧ 3.15кГц 12дб/окт как самая провереная при которой мало что может сгореть. Саб в данный момент не участвует в настройке потому отключен.
1. Грубое выставление задержек
Тут все просто, берем рулетку и замеряем расстояния от динов до места, к примеру для правого руля у нас получилось: мид Л/П +90/+60, твитер +100/+50, записали в блокнот.
2. Проверка фазировки (аккустической фазы)
Для проверки используем Трек № 10 «коррелированный розовый шум»
Отключаем миды, слушаем только ВЧ, затем наоборот.
«Пучек шума» должен быть в обоих случаях как для ВЧ, так и для НЧ собран в одной точке. Расположение этой точки пока нам не интересно, мы сейчас не этим занимаемся. Меняем фазу на дальнем дине (религия), слушаем. Оставляем фазировку на дальнем дине такую, при которой пучок был более собран.
3. Регулировка уровней для каждого излучателя
В данной настройке слушаем Трек № 11 «Розовый шум»
Отключаем миды, слушаем только ВЧ, затем наоборот.
На данном треке отлично слышно какая из сторон громче, когда включите все сами поймете, что с этим делать.
Сначала «правим» ВЧ, затем НЧ, затем включаем все 4 канала и выравниваем уровни между парами ВЧ, затем НЧ, далее включаем ВЧ+НЧ левой стороны для самоудовлетворения и проверяем правую сторону. В конце этой настройки шум должен быть «однородным», то есть вы его должны слышать с одинаковой громкостью из каждого из 4х каналов, а не к примеру из ближнего ВЧ явно громче чем из из левого НЧ.
4. Выбор частоты раздела ВЧ/НЧ
Перед этим этапом делаем контрольную проверку фазы. Для этого используем Трек № 12 «розовый шум фаза-противофаза».
В фазе «пучек шума должен исходить откуда угодно, главное, чтобы вы его не слышали из какого-либо динамика. Если при фазовом сигнале явно слышно к примеру в каком-нибудь миде, то идем все сначала, начиная с пункта №1, поверьте, где-то не правильно намеряли или услышали.
Фазу проверили, все хорошо.
Далее начинается «шаманство», с использованием треков №46-66, диапазон до 100 Гц пока не интересует, т.к. на него сильно влияет саб. Выше 10кГц так же не интересует, т.к. в 2-х полосном фронте редко кто использует частоту раздела выше 10 кГц.
При проигрывании слушаем уровень сигнала. С непривычки достаточно не просто понять, какой играет громче, какой тише, но быстро и легко никто не обещал, прогоняем до тех пор, пока не придет прозрение. Прозрение пришло, явные провалы и горбы записаны в блокнот для дальнейшего анализа АЧХ))). Но сейчас нас интересует рез ВЧ/НЧ(предположительный диапазон 2-5кГц). Напомню, по умолчанию у меня стоит 3.15 кГц 12дб/окт. В зависимости от того что у вас между 2-5кГц делаем корректировки, которые зависят от возможностей ВЧ м НЧ.
а. Горб в диапазоне 2-5кГц. Двигаем НЧ ниже или ВЧ выше (не забываем, чем выше режем ВЧ тем ниже сцена, по крайней мере завал на краях обеспечен, но и низко резать не всегда позволительно, тут зависит от Fs ВЧ). Меняя частоту реза, добиваемся относительно ровного уровня сигналов. Для меня не критично, что между резами образуется «дырка», последняя настройка у меня была НЧ 2.5кГц ВЧ 4кГц вторыми порядками.
Б. Провал в том же диапазоне, лечим с точностью наоборот чем горб, часто помогает перехлест частот, к примеру НЧ 4кГц, ВЧ 3.15кГц. Если не получается вытянуть кроссом, то увеличиваем уровень ВЧ, а потом эквалазером придется «душить» остальной диапазон.
5. Точная настройка задержек
Для проверки используем Трек № 10 «коррелированный розовый шум»
Отключаем миды, слушаем только ВЧ, двигаем «пучек» путем изменения задержки на дальнем ВЧ (религия) в место, где предположительно должен находиться центр сцены, затем для НЧ тоже самое.
Далее включаем все 4 канала. «Пучек шума» в идеале должен быть собран в одной точке. Но как показыает практика это никогда не случается)))) Потому делаем следущее: все 4 канала проигрывают трек №10, путем одновременного изменения задержки ВЧ (к примеру к каждому каналу ВЧ +5, потом +10, потом еще +10, потом от первоначальной величины –5, потом –10 затем еще –10. Пытаемся найти такие значения, изменения которых даже на пару делений приводит пучек в движение по вертикали, то есть по высоте сцены. Как правило уменьшая задержку на ВЧ (к примеру было +100 +50, сделал +90+40 не меняя задержки НЧ) сцена должна подниматься и наоборот. Как только вы поймаете значения при которых пучек явно двигается, можно считать, что половина настроек сделана, и сделана правильно. Выставляем без фанатизма нужную высоту сцены, то есть пучек на уровне горизонта.
Катаемся долго и нудно, правим на музыкальном материале, но как правило никаких РАДИКАЛЬНЫХ изменений не приходилось делать. Туда-сюда на пару делений не более. Это самый долгий и самый ИМХО важный процесс в настройке, потому никогда не торопимся. Меняем параметр, катаемся как минимум несколько дней, чтобы понять до конца что не так.
6. Правка АЧХ эквалазером
Вообще по религии не положено трогать эту вещицу, но «попробовав раз — ем и сейчас». Тут все просто и сложно одновременно.
Метод стар как весь караудио с поканальными эквалазерами. Принимаем одну сторону скажем лево за эталон, прогоняя треки № 46-69. Правим на этой стороне все что правится (правая сторона отключена, эквалазером душим только горбы, в + никогда не лезем). Включаем вторую сторону и прогоняем все тоже самое, НО слушаем в какую сторону уходит сигнал, если к примеру правее центра, то на левой стороне убавляем эквалазером этот диапазон или добавляем на правой(работаем как-будто балансом, но для определенной частоты(не всем ГУ это подвластно).
Тут ничего нового, замер рулеткой, проверка фазы(тут как правило, когда саб в противофазе с мидами диапазон 80-200Гц провален), уровни, нарезка, точная настройка задержек.
Розовые шумы, эквализируем поканалку. типа F.A.Q.
Всем привет. Начну с теоретизирований и предысторий.
Я думаю многие начинающие звуколюбы запиливающие процессорную систему сталкиваются с горой проблем и непоняток связанных с настройкой звуковой сцены в авто. Алгоритмов настройки в инете масса от кратких ушных до многостранично-аппаратных.
Лично для меня самой полезной, удобной и эффективной инструкцией оказалась ЭТА инструкция из ФАКа сооба от очень уважаемого как мною так и сообществом Костика (C5D). То, что предложу я, является непосредственным продолжением к его алгоритму. Следовательно перед дальнейшим чтением моей писанины, засядьте в машине с распечаткой инструкции по ссылке и сведите сцену максимально комфортно.
После длительной прослушки системы настроенной таким или любым другим схожим ушным методом многие заметят, что попадается достаточное количество треков, в которых вокал смещается, двоится или размывается, хотя треки 5ти позиций с диска ЕММА вполне себе сносно размещаются. Этот досадный момент рано или поздно вызывает чувство неудовлетворенности ( паники, гнева, голода, паранои…у кого как 😀 ).
Суть проблемы в неравномерности ачх в каналах и полосах. Акустика в машине очень сложна и весьма не предсказуема, множество наложений, отражений, затуханий и т.д. в конечном итоге приводят к тому, что на многих частотах левый и правый канал звучат либо не в фазе, либо с разной громкость либо и то и то.
Если у вас простенькое проц ГУ то остается только развести руками. Дальнейшая писанина вам практической пользы не принесет. Зато она окажется весьма полезной владельцам серьезных проц гу и обладателям внешних процессоров.
Скачав ЭТОТ архив, который мы будем использовать для настройки, и запустив из него трек с полным диапазоном розового шума в фазе, либо треки со свип тонами диапазоном 3гц-20500гц вы легко сможете оценить степень трагедии.
В случае с розовым шумом облако скорее всего будет гораздо больше размером и более размытое чем регламентировал Костик в своем мануале, а в случае со свип тоном с изменением частоты звук будет гулять по салону и из канала в канал. Это и есть наглядная демонстрация неравномерности ачх по каналам и полосам. Пощелкав остальные шумы из архива, вы усогубите свое уныние, каждый трек будет фокусироваться в новом месте и скакать от канала к каналу. а последние диапазонные шумы в фазе и противофазе так и вовсе могут не изменяться особо и размываться по всему стеклу. В общем хватит тосковать, давайте разберемся по порядку чо там за треки и чем они могут быть нам полезны!
треки 49-50 розовый шум фаза-противофаза. Тут нечего объяснять и так все ясно.
треки 51-81 тот же розовый шум но каждый трек в своем строго ограниченном диапазоне частот соответствующим нарезке графических третьоктавных эквалайзеров которыми снабжены практически все внешние процы.
Треки 82-87а розовый шум уже в более широких диапазонах но отдельно в фазе и отдельно в противофазе.
89-90 свип тоны. С ними тоже и так все ясно.
Для наших маневров нам понадобятся все эти треки и эквалайзер способный настраиваться поканально и пополосно. (То есть на левую пищалку отдельный эквалайзер, на правую отдельный, на левый мид отдельный и тд.).
Теперь приступим.
1. Вырубаем саб и запускаем трек 49. Слушаем розовый шум в фазе и запоминаем центр расположения нашего пятна. (в идеале по центру стекла под зеркалом заднего вида.)
2. Поочередно запускаем треки с 51 по 81 и внимательно слушаем каждый. Допустим запустили трек 125гц и пятно сместилось резко вправо. На эквалайзере правого мидбаса делаем частоту 125гц чуть тише а левого чуть громче, добиваясь чтобы пятно вернулось туда, где было основное при полной полосе шума, но при этом чтоб не изменило громкости.
Повторяем эту операцию для каждого трека.
3. внимательно оперируем на тех частотах которые попадают на пересечение срезов полос. Поочередно отключая стыкующиеся полосы можно определить какие динамики активнее в этой полосе и соответственно производить их регулировку.(при регулировании все полосы после определения активности должны быть включены!).
4. громкость пятна на частотах стыковки полос может ощутимо плясать в громкости. На этих частотах рекомендую выравнивать громкость относительно соседних частот не эквалайзером а изменением частоты срезов и их крутизны, также не помешает покрутить фазу полос.
Таким образом переслушивая треки добиваемся максимальной концентрации пятна каждой частоты в одном и том же месте по центру стекла. Постепенно уже становится не так тоскливо как по началу)). После этих манипуляций идем дальше:
5. запускаем треки 82-87а. Они перекрывают обычно выбираемые частоты раздела полос. Каждый диапазон записан в фазе и противофазе. Этими треками можно весьма неплохо оценить стыковку полос своей системы. Треки в фазе должны концентрироваться в центре стекла как можно кучнее, противофаза должна или вовсе рассыпаться или вместе с расфокусировкой отскакивать резко и далеко в сторону.
Если фаза и противофаза размыта в обоих случаях и просто каша сильно меняет тональность, значит те полосы, что стыкуются у вас в этом диапазоне встречают друг друга не синфазно, а треки просто фокусируют что-то одно и расфокусируют другое. Покопайтесь в срезах, порядках, задержках, регуляторе фаз до тех пор, пока фаза и противофаза в этом диапазоне не начнет адекватно вырисовываться. Затем вернитесь к пункту 2. проверьте все заново.
Если эквалайзером, задержками или срезами не получается выставить центровку, то лучше в этой полосе ничего не крутить — значит косяк вызван инсталлом и не стоит перекручивать)) Получится только хуже.
6. Теперь можно оценить результат маневров полной полосой розового шума (треки 49-50) и свип тонами (89-90). Теперь пучок шума в фазе должен быть куда точнее и концентрированнее чем был до настройки а свип тон заполнять всю машину не гуляя от борта к борту.
7. Ну и в конце включаем саб и проверяем все это дело музыкой, оцениваем на слух и сравниваем с пресетами которые были до эквализации.
Вполне возможно, что после настройки звук станет суше и скучнее. В этом случае поиграйтесь с настройками эквалайзера частично возвращая его в исходные положения и добиваясь компромисса между тоналкой и сценой.
Ну собсна на этом и все. Обычно для такой настройки требуются калиброванные микрофоны и снятие ачх. Конечно аппаратный метод куда эффективнее точнее и удобнее.
Но за неимением аппаратуры такого бюджета и уровня вполне сгодится и метод описанный выше. Тем более на практике все это происходит гораздо проще и быстрее чем кажется из текста на первый взгляд. ))
ВСЕМ УДАЧИ И ОТЛИЧНОЙ ТОНАЛКИ! )))
З.Ы. Админов хотел попросить добавить ссыль на эту тему в тему Костика, которую я упоминал тут. Думаю она там будет весьма кстати. Как дополнение)