Замена масла в заднем амортизаторе кроссового мотоцикла

Масло в аморты

Готовлю мот к сезону, под разобрал слегка)))

Сейчас занимаюсь амортами задними, разобрал от дефектовал, пока жду сальники.

Сейчас встал вопрос о выборе масла, можно ли залить вилочное масло 5w, по юзал мануал надо именно 5w или в обяз амортизационное, ведующие посоветуйте пожалуйста…

Комментарии 36

Меня что в китайских задних, что в аморте коляски спасло только масло лукойл-2Т. Специальное вилочное motul видимо слишком «жидкое» оказалось, и аморты на отбой вообще не притормаживали. Так что, рекомендую — стоит дёшево))

Главное не «Пережестить» с вязкостью! А то компенсации резких оттормаживаний на спине будет!))))
Во все дорожники лили 10W или DEXRON IV (средневязкий) — Все НОРМ!

Лей вилочное масло, разницы между вилочный и маслом для амортов нет абсолютно никакой. Лей 10, будет мягко, зальешь 15, твёрдо 7.5.

Не вводи людей в заблуждение. Разница есть. Вязкость точно у них разная.
Лить конечно лучше амортизаторную жидкость нужной вязкости. Это справедливо для мотоциклов которые по треку отваливают.
Но если нету, то и вилочное пойдет. В сибиху можно и вилочное лить, лишь бы попе комфортно было.

Поэтому просто берёшь и подбираешь вилочное нужной вязкости. Это все не более чем очередной коммерческий ход как и у хонды, которые заявляют, что если лить не их оригинальные масла, то непременно случится что-нибудь плохое. Это масло выполняет одну и ту же функцию, и я очень сомневаюсь, что есть великая разница между маслами одного и того же производителя для вилок и аммортов. А если она и есть, то простой обыватель вряд ли её почувствует.
Я конечно не профи в мото теме, но зато я давно в теме горных велов, и я не разу не видел типа, у которого стоит аморт охлинс, скрин с сайта которых ты приложил, да и вообще любой аморт, кто бы заморачивася именно с маслом для амортизаторов, все льют вилочное.
Тем более, что каждый райдер настраивает подвеску сугубо под себя, и какая разница, будешь ты подбирать масло для амортов, либо для вилок, что одно, что другое гидравлическая амортизационная система и соответственно масла для них очень похожи.
В любом случае работа зависит больше от настройки, чем от масла, хотя масло играет важную роль. Поэтому если ты не можешь с настройками справиться, то с маслом задрачиваться точно не стоит.
Логично конечно предположить, что для амортов и вилок кривая изменения вязкости от изменения температуры будет отличаться, но какая разница, если для каждого аморта и вилки она будет разной.
В любом случае это только моё мнение и кто-то с ним согласен, а кто-то нет, это нормально и я ни к чему ни кого не призываю, человек спросил, я ответил как считаю.
А все эти заморочки нужны либо спортсменам, либо задротам, извините конечно, кого обидел.

Странный ты. Я например тоже в ремонте моторов нихрена не понимаю, но в детстве ремонтировал мопед ЗиФ. На основании этого могу ответственно заявить, зачем заморачиваться с размером вкладышей? Просто фольгу подкладываем и гоняем! Все эти размеры нужны спортсменам или долбойо… Извините, конечно…

Не, ну это неправильное сравнение) Просто я сколько амортов и вилок перебрал, все норм и работают норм. Да и я сомневаюсь, что ты заметишь разницу, если в один аморт или вилку залить вилочное /амортизационное масло, а в другой амортизационное/вилочное масло. Я вообще не видел того, кто может это отличить. Да и разницы в износа скорее всего тоже не будет. Тем более, что вилочное по твоему скрину гуще.

Гуще амортизаторное. Шок адсорбер это аморт. Форк-вилка.
Может тогда давай веретенку в мотор лить? Тоже масло. И жиденькое…

Короче, если есть пруфы, что от вилочное масла стало плохо хоть одному амортизатору, прошу их на всеобщее обозрение. И да, где ты увидел, что гуще амортизационное? Когда максимальная вязкость судя по твоему скрину 28 для амортизационного и 99 для вилочного, смотри внимательней.
И хватит приводить глупые примеры про веретенку и все остальные, пока что ничего адекватного увы не увидел.
Лучше ответь мне и себе за одно, в чем принципиальное отличие в работе масла в вилке и амортизаторе? И твой скрин, если уж на то пошло, настолько неинформативный, что по нему разницы существенной никто не найдёт.

Гуще амортизаторное. Шок адсорбер это аморт. Форк-вилка.
Может тогда давай веретенку в мотор лить? Тоже масло. И жиденькое…

К сожалению не получается почему-то подгрузить нормальную таблицу но ладно.
Я для себя принципиальное различие вижу лишь в том, что для вилок с открытыми ваннами необходимо масло, которое будет лучше прилипать к ногам, но большинство вилок с закрытыми ваннами, поэтому масло там выполняет такую же функцию, что и в аморте. И естественно если вы зальете масло, которое будет хорошо прилипать, в аморт, ему непременно станет плохо (сарказм).
Сколько вилок уже перебрал и амортов, всегда Заливал и туда и туда вилочное, просто необходимой вязкости, и все мои знакомые и друзья делают то же самое. И ни одного инцидента не произошло.
Поэтому хватит приводить неуместных примеров и если есть какие-либо доказательства того, что я не прав, прошу, пишите, буду сам рад узнать для себя что-то новое.
Но только доказательств с каким-то подтверждением, а не просто — ты не прав потому что я так сказал.

Друг, я понимаю что тебе нравится излагать свои мысли буквами. Я в самом первом посте написал:
В сибиху можно и вилочное лить, лишь бы попе комфортно было. Хватит уже испражняться этими самыми буквами. Тебя в гугле забанили, посмотреть сам не можешь отличие вилочного масла от аж?
Мне честно говоря абсолютно фиолетово чем заправляешь свой велик ты и твои друзья. Есть рекомендации производителя, я их придерживаюсь. Всего навсего.
З.Ы. Маслосрач вечная тема! :-))
З.З.Ы. Пока что ты и сам доказательств никаких не привел, таблицу ты прикрепить не можешь, из аргументов только то, что так делаешь ты и твои многоуважаемые друзья.

Посмотрел профиль. Дискуссию прекращаю. Удачи, друг!

Ну судя по всему доказательств у тебя нет, а жаль, я хотя бы могу чем-то подкрепить свои слова, а не просто мне так сказали. Самому нужно анализировать информацию.
Производителю в первую очередь интересно на тебе заработать, жаль что многие этого не осознают.
Ну и в общем ладно, я попытался, если человек сам не хочет развиваться, а способен лишь на подколы в сторону своего собеседника, очень жаль.
В любом случае человек заинтересованый сможет отличить нормальную информацию от — мне так сказал производитель. Производитель говорит то, что ему хочется и то, что ему выгодно.
Я надеюсь что большинство людей это понимают в отличии от тебя. Ну а если нет, то ладно, мне какая разница, естественный отбор так сказать)
И нет, я не испражняюсь буквами, а доказываю свою точку зрения, в отличие от некоторых, и мои «испражнения» несут в себе куда больший смысл, чем твои.

Источник

Замена масла в заднем амортизаторе мотоцикла.

Новости внедорожного мотоспорта

Первый материал из цикла статей по обслуживанию подвески от Петра Заворицкого «Zavorotti Suspension» — специально для портала Motoxnews.ru.
Итак, у нас есть амортизатор SHOWA с мотоцикла Honda CRF250R 2014. Этот амортизатор уже настраивался мной раньше и у него срезана пломба на штоке, а так же установлены некоторые тюнинговые запчасти.

Берем амортизатор и снимаем пружину. Потом откручиваем все кликеры. Нужно так же снять защитную крышку. Она просто запрессована в корпус и мы ее осторожно выбиваем без перекосов. Спускаем давление и выкручиваем золотник (см. фото ниже).

Зажимаем амортизатор в тисках с мягкими губками. У меня под тисками имеется специальная емкость для того чтобы масло с тисков и амортизатора стекало в нее (см. фото ниже).

Используя специальную проставку утапливаем сальниковую сборку. Вынимаем стопор как на картинке, чтоб не поцарапать корпус амортизатора. Выдергиваем аккуратно шток. Может брызнуть масло. Сливаем масло. Откручиваем гайку, в нашем случае уже нет пломбы. Снимаем поршень с шайбами и сальниковую сборку. Далее показана сальниковая сборка. Я специально сделал в ней пропил и отверстие для быстрой прокачки. Смотрите на картинках, чтоб ваши отверстия не выходили за рабочие поверхности резиновых уплотнений.

Так же необходимо вынуть грушу резиновую с крышкой. Она тоже фиксируется стопором. Открутить компрешн аджастер. Все детали необходимо вымыть и просушить. Для мойки я использую очиститель тормозов Вюрт. Он не разъедает пластик и резину и хорошо удаляет загрязнения.

У нас все разобрано и очищено. Приступаем к сборке. Одеваем на шток все детали которые мы снимали. Нужно использовать направляющую для сальника, чтобы не повредить его. Нужно обратить внимание, что у нас все детали были заменены 30 часов назад и нет необходимости в их замене. Это пыльник, сальник и направляющая втулка. Далее надо изготовить 4 или 3 Г образных крючка для прокачки амортизатора. Это самый быстрый и простой способ. Так как дергание штока в амортизаторе руками не может создать давление для того, чтобы шайбы отогнулись и вышел воздух. Устанавливаем в каналы сжатия как на картинке. Осторожно не переусердствуйте и не повредите шайбы. Шток в сборе с проволокой для прокачки показан на картинке ниже.

Далее берем корпус и устанавливаем как на кртинке, заливаем масло и проганяем давлением его через компрешн аджастер, чтобы вышел воздух. Устанавливаем потом резиновый резервуар для азота так чтоб он немного выдавил масла. Наша цель все собирать без воздуха в масле. Потом опускаем шток, который мы уже приготовили в корпус, через наши приоткрытые каналы выходит воздух и масло (см. фото ниже).

Не вынимая шток извлекаем проволоку и смотрим на нее, чтоб у нас не осталось ничего под шайбами (см. фото ниже).

Опускаем сальниковую сборку как на картинке и через отверстие, которое мы подготовили выходит воздух с маслом (фото внизу).

Устанавливаем стопора, даем давление в грушу и у нас все стало на свои места. Очень важный момент. Сейчас все уже заканчивают процедуру прокачки, но не мы )) у нас избыток масла в амортизаторе и резервуар сжат. В идеале нам надо, чтобы резервуар был полностью раправлен (см. фото ниже).

Поэтому мы переворачиваем амортизатор и выкручиваем компрешн аджастер осторожно, пока не пойдет масло из под уплотнения. (на Каябе я делаю еще одно отверстие в крышке компрешн аджастера под кольцом резиновым) Когда течь масло перестанет закручиваем компрешн аджастер и протираем амортизатор от масла (см. фото ниже).

Закачиваем газ до 10 атм. Проверяем нигде ли не течет масло, как ходит шток и нет ли воздуха в амортизаторе. Если все сделали правильно, то амортизатор почти готов. Осталось выставить кликеры, установить пружину и все.

По настройке подвески обращайтесь по телефону или на страницу автора в Facebook:

Какое масло лучше заливать в питбайк?

Сегодня питбайк стал чуть ли не самым популярным транспортным средством среди мотоциклетной техники. На рынке они расходятся как горячие пирожки. Но нет такой техники, чтобы просто купить и кататься всю жизнь.

Питбайкам нужно своевременное техническое обслуживание, например, замена масла в двигателе. Эта процедура очень важна, поскольку выпускаемые сегодня четырехтактные двигатели более форсированные и мощные, нежели ранние модели. Избыток или недостаток масла отрицательно сказывается на работе питбайка, поэтому обязательно нужно знать точный объем для двигателя определенной модели. Как правило, это 800-900 мл.

Для того чтобы провести замену масла в двигателе, первым делом необходимо открутить и достать щуп, который одновременно выступает в роли заливной пробки. Это нужно для того, чтобы внутрь попало немного воздуха, который упростит выход масла сквозь отверстие для слива.

После этого надо слегка открутить сливной болт, который располагается в нижней части картера. Сделать это можно рожковым ключом на 17. Сливной болт виден через отверстие в защите картера.

До того, как полностью достать сливную пробку, лучше подставить под двигатель емкость объемом в 1 литр. Можно взять 5-литровую бутылку из-под воды с отрезанным горлышком или канистру. Главное – вместительность.

Только после этого можно выкручивать пробку до конца. Постарайтесь в это время не облиться маслом и не уронить в него какую-нибудь деталь вроде гайки или болта.

В таком положении питбайк следует оставить на полчаса, чтоб все отработанное масло без остатка стекло в емкость. Можно слегка покачать питбайк в разные стороны, чтобы масла совсем нигде не осталось. Наклонив мотоцикл несколько раз в стороны, можно удостовериться, что на стенках остается немало старого масла. Когда масло слито полностью, сливной болт можно поставить на место и закрутить.

Какое выбрать масло, каждый решает самостоятельно. Например, для высокофорсированных двигателей лучше всего использовать синтетическое масло, для моторов с немаленьким пробегом отлично идет минеральное масло, поскольку оно обеспечивает толстый слой пленки и возвращает компрессию.

Вообще, оптимальный вариант для питбайков – это полусинтетическое масло с вязкостью 10W40. Следует узнать у производителя, сколько именно его лить, чтобы не нарушить работу двигателя. После того, как нужное количество масла залито, надо вставить щуп и пробку на место, пока не закручивая. Надо убедиться, что мотоцикл стоит ровно, без перекосов, после этого достать пробку и щуп. Правильным будет уровень масла, находящийся в середине ребристой поверхности. После этого пробку со щупом можно закрутить до конца и ехать кататься. Надо сказать, что после включения питбайка уровень масла слегка понизится, но это нормально, поскольку оно равномерно распределяется по картеру.

И обязательно нужно своевременно менять масло, ее забывая, что от него во многом зависит и то, насколько долго прослужит вам питбайк.

Смотрите также

Комментарии 36

Меня что в китайских задних, что в аморте коляски спасло только масло лукойл-2Т. Специальное вилочное motul видимо слишком “жидкое” оказалось, и аморты на отбой вообще не притормаживали. Так что, рекомендую — стоит дёшево))

Главное не “Пережестить” с вязкостью! А то компенсации резких оттормаживаний на спине будет!)))) Во все дорожники лили 10W или DEXRON IV (средневязкий) — Все НОРМ!

Лей вилочное масло, разницы между вилочный и маслом для амортов нет абсолютно никакой. Лей 10, будет мягко, зальешь 15, твёрдо 7.5.

Не вводи людей в заблуждение. Разница есть. Вязкость точно у них разная. Лить конечно лучше амортизаторную жидкость нужной вязкости. Это справедливо для мотоциклов которые по треку отваливают. Но если нету, то и вилочное пойдет. В сибиху можно и вилочное лить, лишь бы попе комфортно было.

Поэтому просто берёшь и подбираешь вилочное нужной вязкости. Это все не более чем очередной коммерческий ход как и у хонды, которые заявляют, что если лить не их оригинальные масла, то непременно случится что-нибудь плохое. Это масло выполняет одну и ту же функцию, и я очень сомневаюсь, что есть великая разница между маслами одного и того же производителя для вилок и аммортов. А если она и есть, то простой обыватель вряд ли её почувствует. Я конечно не профи в мото теме, но зато я давно в теме горных велов, и я не разу не видел типа, у которого стоит аморт охлинс, скрин с сайта которых ты приложил, да и вообще любой аморт, кто бы заморачивася именно с маслом для амортизаторов, все льют вилочное. Тем более, что каждый райдер настраивает подвеску сугубо под себя, и какая разница, будешь ты подбирать масло для амортов, либо для вилок, что одно, что другое гидравлическая амортизационная система и соответственно масла для них очень похожи. В любом случае работа зависит больше от настройки, чем от масла, хотя масло играет важную роль. Поэтому если ты не можешь с настройками справиться, то с маслом задрачиваться точно не стоит. Логично конечно предположить, что для амортов и вилок кривая изменения вязкости от изменения температуры будет отличаться, но какая разница, если для каждого аморта и вилки она будет разной. В любом случае это только моё мнение и кто-то с ним согласен, а кто-то нет, это нормально и я ни к чему ни кого не призываю, человек спросил, я ответил как считаю. А все эти заморочки нужны либо спортсменам, либо задротам, извините конечно, кого обидел.

Странный ты. Я например тоже в ремонте моторов нихрена не понимаю, но в детстве ремонтировал мопед ЗиФ. На основании этого могу ответственно заявить, зачем заморачиваться с размером вкладышей? Просто фольгу подкладываем и гоняем! Все эти размеры нужны спортсменам или долбойо… Извините, конечно…

Автомобильное масло в мотоцикл

Вопрос: «Можно ли заливать автомобильное масло в мотоцикл» мы слышим постоянно. Однозначно ответить на этот вопрос затруднительно. С одной стороны, в авто масле отсутствуют необходимые присадки, необходимые для работы сцепления мотоцикла. С другой, по своему составу автомобильное масло едва ли отличается в остальном, и если сцепление не проскальзывает, то получается, что можно?

Райдер нашей команды решил помочь ответить нам на этот вопрос и устроилэксперимент на своей Yamaha YZ250F. Теперь он заливает вместо рекомендуемого автомобильный Лукойл, который стоит в 2 раза дешевле. О результатах эксперимента и состоянии двигателя его ямахи мы сообщим дополнительно.

Что лить в амортизаторы?

Амортизаторы перебираю. На моторке проверил, работают правильно. Объемы знаю – 135 в телескопы, 105 в задние. Имеются 2 жидкости-кандидата – АЖ-12Т и моторка 10w40. Одиночка, зимой эксплуатация не предполагается. Какую предпочесть?

Хочется, чтобы кто нибудь из опытных раскатал – в чем будет разница, и будет ли она?

в 3адние АЖ12 В вилку 10W

причём 20W20 (М8, типо).

В амортизаторы – амортизаторную жидкость однозначно. Судя по объемам..это Ураловское. значит лить, то, что написано выше!

Всегда пользовался после ремонта маслом для гидравлики (имеется к нему доступ) проблем не было

В перед трансмиссионку, в зад и коляску в стоке 10w, а лью бывает по разному

Вопрос-то больше теоретический. Я так понимаю, что характеристика жидкости для амортизаторов основная – это вязкость. Я так понимаю, что АЖ придумана для того, чтоб вязкость на морозе не была космической и подвеска не превращалась в табуретку. Не получается ли, что если ездим только при комфортной плюсовой температуре, то можно лить что угодно соответствующей вязкости, лишь бы резинки не жрало, и смазывало как следует? И почему такая дискриминация – в задние АЖ, а в вилку моторка той же вязкости?

Я не борюсь за права вилки на АЖ) просто на самом деле интересно.

Амортизаторы в вилке, из-за точности изготовления деталей и конструкции, работают довольно условно, есть конечно разница по годам и приемке, но на самых массовых моделях все очень печально, поэтому густое масло дает возможность получить хоть какую-то работоспособность, гидравлика в задних амортизаторах справляется со своей задачей хорошо, но требует индивидуального подхода опять же из-за точности изготовления деталей и износа этих самых деталей, подобрать жидкость можно только эмпирическим путем. Что касаемо сезонности то естественно синтетика стабильна в более широком диапазоне, а жидкости для гидравлики отличаются от моторных,в нашем случае, прежде всего наличием антивспенивающих присадок.

О, спасибо, смысл проясняется. В общем, эксперимент спасет пасынка русской гидравлики )

В передке хоть не снимая масло можно заменить, а задние уже не так все просто (

Была конистра тнк синтетики 0-30, в приору застремался лить,оставил для мортеров.В переднюю орионовилку залил и в задни амморты на одиночке,и во все мортеры на колясе. На одиночке очень дубово пока,особенно спереди,может летом помягче будет,сзади дубово,но терпимо.По одиночке решил,что в орионку лить АЖ и подкачивать по вкусу,в задницу попробовать смешать. А вот на колясыче во все 5 аммортов залил 0-30,ходовых пока не было,но передняя подвеска от руки нравится как работает.

В задние амортизатры давно лью декстрон (машина есть на муфте потому специально покупать не надо), единственно что поменяны там резинки (выполняющие роль сальников) на нормальные сальники (кстати подходят от уралокпп, только они там одноворотниковые, а желательны бы двух). Эксплуотируются летом на ура. Ну а вперёд надо масло подбирать по вязкости как у восьмёрки, по качеству как в нормальном масле ибо у восьмерки есть свойство превращаться в Г со временем. И как правильно тут написали “Амортизаторы в вилке, из-за точности изготовления деталей и конструкции, работают довольно условно”, вот уж точнее не придумаешь. ;)))

Замена масла

Итак, ты купил новый питбайк и не можешь дождаться первого запуска, или у тебя уже видавший виды мот. И вот ты стоишь смотришь на него, почесывая в затылке, и понятия не имеешь как же правильно поменять в моторе масло? В наши дни очень важно вовремя менять масло, потому что четырехтактные моторы становятся все более и более форсированными и мощными, чем раньше. Перелив масла или недолив одинаково негативно скажется на работе двигателя, так что удостоверься, что знаешь точный объем для своего мотора. Мнения разняться, следует ли прогревать двигатель перед тем как слить старое масло, или можно это делать на холодном. Главное надо помнить, что если двигатель был горячий, то и масло внутри него тоже горячее, сливая масло с горячего мотора надо быть крайне осторожным чтобы не обжечься! Сперва нужно выкрутить щуп, по совместительству являющийся заливной пробкой, чтобы впустить немного воздуха и облегчить выход масла через сливное отверстие.

Затем нужно ослабить сливной болт внизу картера, он виден через специальное круглое отверстие в металлической защите картера, с помощью рожкового ключа на 17 мм.

Прежде чем выкручивать полностью сливную пробку, советую, подставить кусок картона или разложить старые газеты под мотоциклом, чтобы не испачкать отработанным маслом пол, потому что отмыть его потом будет крайне проблематично. Кроме того понадобиться контейнер для старого масла, вроде не нужной банки или 2х литровой бутылки с отрезанным горлом. Емкость должна вмещать до полутора литров. Как только все будет готово, выкручиваем до конца пробку. В этом моменте надо быть аккуратным, чтобы не облить себя маслом и не уронить болт или гайку в емкость для масла.

Как только старое масло полностью слили, закручиваем обратно сливной болт вместе с гайкой. Решать тебе, какое масло заливать в двигатель. Как правило, для высокофорсированных моторов предпочтительнее использовать синтетическое масло, для двигателей с большим пробегом – минеральное, т.к. оно дает более толстый слой пленки и немного возвращает компрессию. Оптимальным же для двигателей питбайков является полусинтетическое масло. Потребуется канистра масла объемом не менее 1 литра. Точный объем и тип масла, который необходимо залить в двигатель, надежнее всего уточнить у производителя питбайка. Как правило он составляет 900 мл.

Залив требуемое количество масла в мотор, вставляем щуп с пробкой обратно, но не закручиваем. Удостоверься, что мотоцикл стоит на ровной поверхности, без видимых перекосов на бок, и вытащи пробку со щупом. Если уровень находится посередине ребристой поверхности, значит все нормально и уровень масла правильный.

Закрути до конца заливную пробку со щупом и можно отправляться на покатушки. Стоит отметить, что после запуска, уровень немного упадет, это в порядке вещей, т.к. масло равномерно распределяется внутри картера

Уход за подвеской мотоцикла.

Очередная короткая и очевидная статейка, на этот раз — об уходе за подвеской мотоцикла. Много общеизвестных моментов, но, в целом, полезно почитать.

Обычно, обслуживание подвески, помимо базовых вещей, вроде соблюдения чистоты и периодических визуальных осмотров, не доступно в гаражных условиях простому владельцу мотоцикла, однако, необходимо понимать, что амортизаторы, прогрессия и другие составляющие подвески — это такие же детали мотоцикла, нуждающиеся в периодическом обслуживании. Для адекватной работы подвески мотоцикла необходимо все же иногда обращаться к профессионалам за ее обслуживанием.

Износ подвески мотоцикла не всегда очевиден. Происходит он обычно постепенно, так что большинство владельцев мотоциклов его просто не замечают.

Наверное, самым важным фактором, влияющим на работу подвески, является состояние масла. Оптимальные характеристики демпирования достигаются, когда оно свежее. Помимо смазки всех внутренних элементов амортизаторов, масло позволяет добиться одинаковых характеристик работы подвески вне зависимости от температуры.

Основной причиной «отработки масла» является его нагрев при работе. Нагрев разбивает крупные молекулы масла на более мелкие, которые, в результате реакции с кислородом, в свою очередь преобразуются в более тяжелые частицы, выпадающие в виде осадка и засоряющие узкие каналы. Работа масла заключается в преобразовании энергии удара в тепло, именно поэтому оно имеет ограниченный срок службы. К тому же, каким бы вы не были бережным хозяином, влага все равно, рано или поздно, просочится внутрь амортизатора, смешавшись с маслом и изменив его структуру. В конце концов, оно будет не так эффективно смазывать трущиеся поверхности, что значительно повлияет на их из износ.

Откуда взялся Motul

Так почему же так популярны масла Мотюль? Быть может из-за высоких потребительских качеств, или это просто грамотно раскрученный маркетинг, засевший в головах обывателей? Для ответа на этот вопрос вернемся на несколько лет назад и вспомним историю становления Motul на рынке России.

Те кто старше, должны помнить, что мотюль появился внезапно, дерзко и очень агрессивно, реклама мелькала на всех авто и мото соревнованиях. Эта запоминающаяся яркая красная наклейка с белой надписью была везде, на баннерах гоночных соревнованиях, на каждом гоночном авто или мотоцикле. Постепенно началось формироваться мнение, что альтернативы масла для спорта просто нет. А как известно, то что используется в спорте рано или поздно перетекает к обычным потребителям. Все хотят использовать самое лучше, то, что используют чемпионы точно не подведет. Только никто не говорит потребителям насколько часто меняют масло спортсмены, а красные наклейки не означают что в моторе именно это масло, спонсорство, дело скользкое.

Таким образом, год за годом мотюль завоевал рынок России и теперь каждый школьник знает, что мотомасло 5100 имеет обычный золотистый цвет, 7100 красный, а 300v ядовитый желто-зеленый. И если ранее цена на мотюль была вполне доступна, то теперь благодаря тому что покупают хорошо, цены держатся на таком уровне, что можно взять любое другое масло значительно дешевле.

Для того, чтобы максимально продлить срок службы подвески мотоцикла, нужно:

Содержать вилку и задний амортизатор в чистоте.

Содержание деталей подвески мотоцикла в чистоте продлевает их срок службы. Не оставляйте грязь сохнуть на амортизаторах, поскольку влага может со временем испортить хромовое покрытие перьев и штока амортизатора, а грязь — сократить срок службы сальников и пыльников. При этом, очистка пыльников с помощью губки, пропитанной маслом, создаст дополнительный барьер для влаги, а вот мойке под давлением лучше их не подвергать.

Проводить оценку состояния подвески на предмет выработки.

Любая выработка рабочих поверхностей деталей подвески ведет к потере контроля и точности при управлении мотоциклом. Изношенные направляющие передней вилки снижают точность управления, люфты в прогрессии негативно влияют на точность прохождения поворотов, а также ухудшают контроль за задним колесом.

Металлические поверхности при трении вырабатываются, но, чем выше вязкость масла, тем медленнее это происходит. Подвески ряда мотоциклов предусматривают использования масел небольшой вязкости, из-за конструкции вилок. Помните, что, при использовании масла небольшой вязкости, его замена требуется чаще.

Проводить регулярное сервисное обслуживание и замену масла.

Для понимания того, когда пора менять вилочное масло, необходимо запомнить, что основная его функция заключается в преобразовании энергии удара в тепло.

Уже через 50 км. после замены масла, оно теряет цвет, хотя его свойства, разумеется, на такой дистанции еще не ухудшаются. Сигналом тревоги является ухудшающиеся характеристики демпфирования. Это означает, что масло потеряло вязкость — и пора его менять. Главной причиной потери маслом вязкости — нагрев. Поэтому, если вы даете сильный нагрев за короткий промежуток времени, к примеру, осуществляя интенсивную тренировку на треке, бывает, что масло подлежит замене после каждой такой тренировки. Хотя мы признаем, что это не практично…

Поэтому, для дорожных мотоциклов мы рекомендуем интервал замены вилочного масла раз в 12 месяцев, или раз в 15 000 — 20 000 километров пробега. Для кроссовых мотоциклов достаточно производить замену каждые 40-60 моточасов не очень интенсивных тренировок.

Задний амортизатор — немного другое дело. Но фактически, если вы решили изменить его настройку, вы неминуемо столкнетесь с необходимостью замены в нем масла. Если вы принимаете участие в соревнованиях, интервал обслуживания сокращается и зависит от того, насколько интенсивно вы используете подвеску.

Ни разу не обслуженная на протяжении 40 000 — 60 000 км. пробега подвеска? Воняет кошачьей мочей и гнильем? Как правило, это значит, что внутри все так плохо, что требуется замена и других деталей подвески.

Как часто менять масло в двигателе мотоцикла

В отличие от дорожных мотоциклов, эксплуатация эндуро может быть очень разнообразна, поэтому придерживаться рекомендуемых сроков замены масла стоит только в том случае, если вы ездите по асфальту и твердым покрытиям и если срок замены больше 1000 км. Если вам часто приходится двигаться по сложным участкам с низкой скоростью или попросту в двигаться по грязи, смело делите интервал замены масла на 2 от рекомендуемого, например, если рекомендуется раз в 3000 км, меняем раз в 1500 км. Мы считаем, что идеальным вариантом для эндуро является замена масла раз в 1000 км при нетуристической экспулатации мотоцикла. Например, интервал замены в Yamaha WR250R составляет 5000 км, но мы меняем раз в 1000 км и искренне считаем, что небольшая переплата за более частую замену масла отсрочит ремонт и приведет к экономии на более дорогих запчастях для двигателя.

Владельцы кросс и хард эндуро мотоциклов не имеют каких-то вольностей по срокам замены, суровая эксплуатация и сильно форсированные двигатели требуют частой замены по моточасам, прописанным в мануалах.

001_MOTO_0910_060

К счастью, поделиться своим многолетним опытом подготовки чемпионских мотоциклов любезно согласился Евгений Борисович Паршин. И пригласил в свою мастерскую — рай гоночного механика.

Принципы настройки подвески дорожных и кроссовых мотоциклов схожи, цель тоже одна — обеспечить хороший и максимально продолжительный контакт колеса с дорогой. Но offroad — это относительно ровные участки и крутые горки, рыхлое и твердое, мокрое и сухое. Да и проезжать один и тот же участок можно по-разному — вкатыванием, с заносом, с упором в «борт». И все это в разных комбинациях и на разных скоростях! Поэтому неудивительно, что приходится искать тонкий компромисс. Удивительно, что его вообще можно найти.

Но вначале, как и на дорожном мотоцикле, нужно выставить высоту подвесок. Принцип действия — тот же. Намечаем контрольные точки для измерения хода подвесок (например, нижние точки — оси колес, верхняя спереди — нижняя траверса, верхняя сзади — край заднего крыла) и измеряем расстояния между ними в свободном состоянии (мотоцикл на подставке), под весом самого мотоцикла (на колесах) и с гонщиком в экипировке. Внимание: спереди мерим вдоль перьев вилки, сзади — перпендикулярно земле (см. рис.)!

002_MOTO_0910_060_no_copyright

Как правило, ход подвесок эндуро и кроссовых мотоциклов равен 280 мм (разброс от 250 до 300 мм). Под весом мотоцикла спереди и сзади подвески должны проседать на 30 мм. С гонщиком — на 80 мм спереди и на 100 мм (или 30% хода) сзади. Допуск при регулировке — плюс-минус 5 мм. Эти 5 мм «туда-сюда» довольно сильно сказываются на положении мотоцикла (меняется угол наклона вилки) и, соответственно, распределении веса. Если высоту подвески в статике настроить не удается, значит, нужны пружины другой жесткости. Более мягкая пружина сзади приводит к тому, что переднее колесо в поворотах скользит наружу. Такая настройка подходит, например, для песка — мотоцикл не зарывается, — но при этом «гидравлику» нужно оставлять «зажатой». И наоборот, для твердых грунтов, где на первое место выходит маневренность и быстрота реакции мотоцикла, лучше увеличивать натяжение пружины, перемещая больше веса на переднее колесо.

Выбор масла

Выбрать масло для вилки очень сложно, несмотря на наличие рекомендаций производителей мототехники. Проблема заключается в том, что изготовители мотоциклов часто указывают идеальные параметры вязкости при рабочей температуре масла, которая во много раз больше той, при которой техническая жидкость заливается в вилку. Поэтому необходимо обращать внимания не только на стандартное обозначение вязкости, но также на коэффициент её изменения при повышении температуры. Такие сведения нередко указываются на канистре с жидкостью, а при их отсутствии вам необходимо будет обратить внимание на сайт производителя либо на специализированные материалы, публикуемые техническими экспертами.

Поскольку характеристики масла различных производителей с одинаковым обозначением по SAE могут существенно различаться, лучше выбрать один бренд и в дальнейшем оставаться верным ему. Первую замену всегда производят на масло с такой же вязкостью, какая указана в инструкции по эксплуатации транспортного средства. При существенном уменьшении жёсткости вилки необходимо будет постепенно повышать вязкость — на 2,5W или 5W при каждой последующей замене в зависимости от ваших личных предпочтений. В большинстве туристических мотоциклов рекомендуется использовать масло 10W, а в спортивных и мощных городских байках — 2,5–5W.

Заливать обычное моторное масло в вилку запрещается, поскольку оно позволяет получить желаемых характеристик демпфирования. На канистре со специальным материалом можно найти надпись Fork Oil либо Suspension Oil. Стоит остерегаться подделок, поскольку с некачественным маслом в вилке мотоцикл может стать неуправляемым, что приведёт к серьёзному ДТП.

При выборе жёсткости вилки нужно руководствоваться типом дорог, на которых будет использоваться мотоцикл. Залив более вязкое масло, вы получите лучшие характеристики демпфирования и ваше транспортное средство станет более устойчивым на высоких скоростях. Однако при увеличении жёсткости существенно снизится комфортабельность — на любой крупной неровности водитель будет ощущать «пробой», который может даже сбить мотоцикл с курса. Наоборот, недостаточно вязкое масло для вилки станет причиной существенных колебаний, подёргиваний или даже увода руля в поворотах.

Если мотоцикл будет использоваться только на качественных междугородных трассах и гоночных треках, нет ничего плохого в существенном повышении жёсткости вилки. Однако для движения по просёлочным путям и городским улицам с плохим качеством покрытия такие настройки уже не подойдут. Особый случай — замена технической жидкости в кроссовом мотоцикле. Для него придётся покупать специальную техническую жидкость с пометкой «Off-Road» на канистре. Использование обычного масла для дорожных мотоциклов может существенно уменьшить энергоёмкость подвески либо даже привести к её поломке.

Источник