Замена розетки прицепа легкового автомобиля

Замена розетки фаркопа

Хорошим плюсом считаю наличие фаркопа, поскольку дома веду строительно-ремонтные работы, не грех было бы им воспользоваться. Только вот загвоздка в том, что после Германии и до меня машинка прицепа на своем хвосте по-ходу не видала, и розетка в ней европейка 13-ти пинная (где-то прочитал что для подключения прицеп-дачи).
Посему назрел вопрос ее замены на «наши» 7-ми пинные. На рыночке была куплена розеточка за смешную цену (а других там и не было) и подобрана инфа с нета по правильной распиновке.

После работы — в гаражик.

— вот такая вот была розеточка,

— начало разборки.
Как оказалось, все уже делается для нас с вами, т.к. на штатной розетке под каждым проводком стоит свой номер. Более того, на приобретенной тоже стоят номера, по-этому я и голову не дурил, а перекинул провода по своим номерам, а 3 лишних провода заглушил, и … оппппа! все готово!

. Пришло время ее опробовать уже на следующий день (поехал за гипсокартоном и профилями), а также второй раз сегодня за межкомнатными дверями в магазин «елки-палки». Во как оно теперь бывает:

Что интересно, комп машины определяет состояние осветительных приборов и на прицепе, выдавая сообщение о «trailer control», а также автоматически отключается парктроник!

Источник

[Электрооборудование] Часть 3: Розетка прицепа

Разбирался с разновидностями прицепов «Скиф» — узнал что под них отличается распиновка розетки. Как с современными прицепами так и между собой. Вспомнил про некоторые нюансы с розетками, которые видел ранее, решил немного обобщить чтобы не забыть.
Рассматривать буду только 7-ми контактную розетку типа ПС-300.

Современные прицепы чаще всего подключаются по следующей схеме (ГОСТ 9200-76 и ISO 1724):
1 — Указатель поворота левый
2 — Фонарь противотуманный задний
3 — Масса
4 — Указатель поворота правый
5 — Задний габаритный и контурные правые фонари, фонарь освещения номерного знака
6 — Стоп-сигнал
7 — Задний габаритный и контурные левые фонари, фонарь освещения номерного знака

На современных прицепах МЗСА габаритные огни подключены только к контакту 7, это сделано для того, чтобы можно было без переделок подключать к старым отечественным автомобилям.

На прицепах «Скиф-М1» (выпускался с 1981 по 1987) и «Скиф-М2» (выпускался с 1987 по 1993) схема несколько отличается:
1 — Указатель поворота левый
2 — АКБ +
3 — Масса
4 — Указатель поворота правый
5 — Задний габаритный правый фонарь, фонарь освещения номерного знака
6 — Стоп-сигнал
7 — Задний габаритный левый фонарь, фонарь освещения номерного знака

Как видно из схем вместо питания заднего ПТФ подается постоянный + от АКБ для питания розеток, к которым можно подключить переноску автомобиля для освещения палатки. На схемах отличается обозначение контактов розетки: вместо арабских цифр там римские. На розетках так и было.

Ниже приведено двойное обозначение.
На ранней модели прицепа «Скиф-М» схема отличалась сильнее:
1 (II) — Указатель поворота левый
2 (III) — Контрольная лампа указателей поворота прицепа
3 (M) — Масса
4 (IV) — Указатель поворота правый
5 (V) — АКБ +
6 (I) — Стоп-сигнал
7 (VI) — Задние габаритные фонари, фонари освещения номерного знака

Как видно из схемы в прицепе присутствует блок согласования прицепа, который предназначен для разгрузки реле поворотов автомобиля. Для работы этого блока необходимо постоянное питание, оно подается от АКБ через 5-й контакт розетки. В эти годы не были разделены габаритные огни правого и левого борта автомобилей, поэтому и на прицеп подавались только через 7-й контакт. 2-й контакт в те годы считался резервным. На этом прицепе была реализована лампочка контроля работы указателей работы прицепа. К прицепу «Скиф-М» прилагалась проводка с лампочкой для установки в автомобиль и контроля работы поворотов прицепа.
Не трудно догадаться, что если подключить такой прицеп к «современному» (розетка подключена как в начале поста) автомобилю, то повороты на прицепе будут работать только при включенных габаритных огнях (не хорошо, но не критично), при этом в автомобиле будет моргать задний противотуманный фонарь (в зависимости от схемы подключения ПТФ в автомобиле возможно будет на панели моргать контрольная лампочка заднего ПТФ).

Ну и раз затронул тему розеток, то приведу распиновку розетки прицепа на тракторах МТЗ:
1 — Указатель поворота левый
2 — Звуковой сигнал
3 — Масса
4 — Указатель поворота правый
5 — Задний габаритный правый фонарь
6 — Стоп-сигнал
7 — Задний габаритный левый фонарь

Обещал 13-ти контактную розетку не трогать и не буду. Она нужна для тех кто таскает прицеп-дачу, но многие владельцы этих автомобилей тоже предпочитают пользоваться 7-ми контактной розеткой, от чего в гугле можно встретить кучу неправильных (не соответствующих стандарту) схем, ведь хочется и питание постоянное в прицеп подать и заднего хода фонарь чтобы горел. Один вариант неплохой я видел:
1 — Указатель поворота левый
2 — (Через переключатель) Фонарь противотуманный задний/фонарь заднего хода
3 — Масса
4 — Указатель поворота правый
5 — (Через выключатель) АКБ +
6 — Стоп-сигнал
7 — Задние габаритные фонари, фонари освещения номерного знака

Что мне в этой схеме понравилось:
+ Можно фонарь противотуманный на прицепе использовать в качестве фонаря заднего хода в темное время суток;
+ Можно навесить на прицеп камеру заднего вида;
+ Можно подавать питание на прицеп-дачу при необходимости, а в случае обычного прицепа просто загорится правый габаритный фонарь, а левый будет работать в штатном режиме;

В качестве альтернативы в случае необходимости подключения питания на прицеп-дачу можно использовать розетку Р9-1М

В ней есть дополнительное гнездо ИСО 4165:2001 в которое можно включать потребители 8А (в зависимости от производителя до 12А).

Источник

Подключение электрики фаркопа… 7 или 13 контактов

Когда возникает необходимость транспортировки прицепа, мы сталкиваемся с вопросом установки фаркопа и подключения розетки для подключения электрики фаркопа.
Если с железом все более-менее понятно, то с подключением электрики возникают вопросы.

Как подключить розетку фаркопа к электрике автомобиля?

Розетку можно подключить двумя способами:
◾стандартный;
◾универсальный.

Применение СТАНДАРТНОГО способа возможно только в том случае, если на автомобиле есть гнездо для подключения электрики фаркопа.
В таких случаях схема подключения прицепа вообще не понадобится, нужно только приобрести оригинальный комплект проводов (один конец втыкаем в в предназначенное для гнездо, а второй конец заканчивается розеткой фаркопа, устанавливаем розетку и все) Очень часто распиновка розетки фаркопа (при условии использования штатного оборудования) присутствует в инструкции по эксплуатации машины. Это идеальный вариант, так как он не сопровождается внесением изменений в электрическую систему транспортного средства.

Но это достаточно редко встречающийся вариант.

Как правило применяют УНИВЕРСАЛЬНЫЙ способ подключения.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ способ 1: Автомобиль не оснащен современным электронным блоком управления.
Благодаря этому электрические провода можно напрямую соединить с существующими электрическими цепями. То есть, провода, которые идут с разъема подключаются к тем, что соединены с задней светотехникой.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ способ 2: Автомобиль оснащен мультиплексной шиной.
Блок управления тестирует заднюю оптику. Когда он определит, что она потребляет больше тока (в результате соединения с оптикой прицепа), водитель получит сообщение об ошибке. В таких случаях следует применять «блок согласования». Блок согласования подключается к штатной электрике машины, после чего уже сам блок передает соответствующие сигналы на светотехнику прицепа. Блок управления автомобиля не «видит» это устройство, поэтому проблем с подключением фаркопа уже не возникает.

При подключении электрики фаркопа, мы узнаем, что бывают различные варианты розеток для подключения электрик фаркопов.

Наиболее распространенные виды розеток имеют 7 и 13 контактов.
На легковых прицепах для перевозки различных грузов и техники, как правило применяют 7-контактные устройства, а вот на прицепах-домах используются 13-контактные розетки.
По сути, разница заключается в применении дополнительных контактов, необходимых для активации фонарей заднего хода, другой электрической начинки домов-прицепов (автохолодильник, зарядка доп.аккумулятора и т.д.)

Распиновка 7 контактной розетки — Европа ( DIN / ISO 1724 )
1 Левый поворотник
2 +12В (опция) или Задний противотуманный фонарь
3 Масса
4 Правый поворотник
5 Правый габарит и подсветка номера
6 Тормозные огни
7 Левый габарит

Распиновка 13 контактной розетки — Европа (DIN / ISO 11446)
1. Левый поворот (Желтый)
2. Задний противотуманный фонарь (Синий)
3. Земля для контактов с 1 по 8 (Белый)
4. Правый поворот (Зеленый)
5. Левая сторона габаритов и подсветки номера (Коричневый)
6. Стоп-сигналы (Красный)
7. Правая сторона габаритов и подсветки номера (Черный)
8. Задний ход (Розовый)
9. +12В с аккумулятора (Оранжевый)
10. +12В при наличии зажигания (Серый)
11. Земля для контакта 10 (Бело-черный)
12. Сигнальный провод (обычно запасной) (Бело-синий)
13. Земля для контакта 9

Источник

Установка фаркопа и розетки фаркопа своими руками

Увидев в местном магазине «Би-би» фаркоп на шевик фирмы AvtoS «с комплектом подключения» и ценой в 2300 рублей — было решено брать, ибо прицеп вещь иногда весьма полезная 🙂 Купив его, увидел, что под «комплектом подключения» производитель похоже имел ввиду крепёжные элементы, поскольку ни розетки, ни проводов в комплекте не было 🙁 Ладно хоть место под розетку было.

Пришлось покупать отдельно. На рынке купил розетку с креплением и метровым куском провода на 4 жилы в комплекте за 150 руб и защитную резинку, чтобы вода внутрь не попадала, за 20 руб.

Выкладывать установку фаркопа не стал, так как в комплекте была инструкция по установке. Да и не делал фоток.

Для подключения розетки по упрощёной российской схеме нужно минимум 5 проводов (масса, стоп, габарит и 2 поворотника), к тому же 1 метра провода не хватало.

Поэтому я решил подключить розетку по европейской схеме, в которой задействованы все 7 проводов:

1-левый поворот
2-задние туманки
3-масса
4-правый поворот
5-правый габарит
6-стоп сигнал
7-левый габарит и подсветка номера прицепа

Нумерация контактов розетки: №1 наверху, далее по часовой стрелке до 6 и №7 в центре.
Отличие российской схемы только в том, что провод на туманки может отсутствовать и провод габаритов у прицепа может быть один, подключаемый к 7 контакту вилки, при этом 5 контакт либо не используется, либо закорочен с 7ым.

Поскольку найти многожильного кабеля с таким числом жил найти не удалось, то купил 3 метра 2-жильного провода и 1,5 метра трёхжильного. Сечение 0,75мм2. Цена проводов около 50 руб.

Трёхметровый провод разрезал пополам — в итоге получилось 3 куска по 1,5 метра. Эта длина провода оптимальна.
Логика была такая: на каждый задний фонарь по одноиму двухжильному проводу для сигналов поворотов и габаритов. Трёхжильный провод подводит массу, стоп сигнал и задние туманки, поэтому может быть подключен к любому из фонарей.

Подготавливаем провода: снимаем оплётку с обоих сторон и затем с одной из сторон каждого провода снимаем изоляцию и пропаиваем кончики на полсантиметра

Без пайки есть большая вероятность что провод отломится под винтовым зажимом розетки.
Зажимаем провода в клеммах розетки. Для удобства решил сделать цвета проводов так:
на поворотники и стопы — коричневый, на габариты и туманки — синий, провод заземления на массу:

Желательно как то пометить двухжильные провода, чтобы не перепутать их.
Вставляем клеммную часть в розетку и надеваем сзади пыльник

После этого розетку можно закрепить

Далее описание идёт для левой стороны:
Провод протягиваем через многочисленные отверстия в бампере. Качество фоток не очень — из-за слабого аккума вспышка не срабатывала.

В полу багажника, ближе к фонарю, есть резиновая заглушка. Её нужно снять и проколоть под размер провода.

В днище машины есть отверстие в лонжероне — пихаем провод туда:

и ловим его из отверстия заглушки:

Трёхжильный провод я тоже решил подключить на левый фонарь:

Для удобства подключения проводов к фонарю можно открутить крайний левый саморез планки багажника, чтобы вытащить из под него часть обивки:

Выдёргиваем 2 пистона крепления боковой обивки:

Подключаемся к проводам фонаря при помощи скотч-локов:

Цвета проводов в фонаре:
Туманка — оранжевый с чёрной полоской
Габарит — жёлтый
Масса — чёрный (не перепутайте с серым проводом, идущим на обогрев стекла)
Стоп-сигнал — Красный ( там их 2, лучше подключаться к более толстому проводу)
Поворотник — голубой с чёрной полоской

Подключение к правому фонарю аналогичное, там цвета проводов такие:
Габарит — коричневый
Поворот — синий

После сборки видно, что провода никак не мешают в багажнике:

Источник

Мелкий ремонт: опять оборвало «косточку» и замена розетки фаркопа

После того, как на кочках из под заднего правого колеса стало раздаваться знакомое громыхание — сразу же появилось подозрение на слабое звено нашей задней подвески — «косточку». Заглянув под днище убедился в правоте мыслей 🙂

Писать в третий раз о её замене не хочется ) скажу лишь что меняется за 10 минут при помощи двух ключей на 19. Пара таких тяг стоит у нас 340 рублей в «би-би». Предыдущая отходила почти полгода и проехала 20000 км.
Поскольку стоимость запчасти копеечная и меняется легко и быстро — не стал ставить усиленные.

Кроме того стол замечать, что при эксплуатации прицепов плохо горят габариты на них. Проблема оказалась в окисленной розетке

Так же у пластмассовой розетки со временем появляется дефект: штырьки контактов проваливаются внутрь. Разобрав розетку чуть не офигел от того, что было внутри:

Открутить провод удалось только от одного контакта, на остальных винтики приржавели и отламывались.

В итоге была куплена за 380 рублей вот такая железная пара вилка-розетка:

На вид сделано более качественно и пружина крышки помощнее

Чтобы хоть как то защитить розетку от воды перед установкой её на место замазал контакты строительным силиконовым герметиком (картридж под пистолет). Надеюсь эта розетка прослужит долго и не будет плохого контакта.

Так же замазал силиконом ввод проводов в розетку, а винты крепления розетки помазал литолом, так как прикипают и ржавеют они сильно, открутил с трудом с помощью WD.

Совет: если таскаете лодочный трейлер — перед вьездом в воду колодку прицепа лучше отцеплять )

Chevrolet Niva 2013, двигатель бензиновый 1.7 л., 80 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 20

Розетку цепляй на 3 стяжки, очень хороший лайфхак

Привет а скажите на машине разьем металический а на прицепе пластик, они подойдут или нет?

Конечно подойдут, если это один и тот же разъём

Оба разъема семипиновые, только на машине металлический, а на прицепе пластиковый

Подойдёт без проблем

Да, с розеткой другое дело конечно!

тоже косточка сломалась, на том же месте, точно так же!

Мне один электрик говорил, что силиконовые герметизировать не являются диэлектриками и ропускают ток, а вот обычный автомобильный белый герметик «казанский» вот он идет как диэлектрический.

Посмотрю как будет вести себя розетка, если что литолом набью

я с розеткой фаркопа решил вопрос радикально)))
www.drive2.ru/l/7026413/

Практично, но не красиво) лучше попробую эту получше изолировать от воды

Ну я ее еще кроме воды заминал в бампер постоянно)) а не красиво только по тому что стяжку я перед выездом не нашел))

Наверно стоит прекратить ездить в БИ-БИ, худшие З/Ч которые мне доводилось видеть. Такое ощущение, что они скупают не кондицию.

Да не, оригинальные реактивки слабые, они же создавались на копейку, а не на ниву

У тебя с розеткой опять всё то же самое будет. Хоть с металлической, хоть с пластиковой. Вот что надо делать f-a.d-cd.net/77e95a2s-960.jpg
причем как со стороны контактов, так и со стороны разъема. И конструкция остается разборной, и окисления нет. Если чо, то зелёное это литол. Забей розетку с двух сторон. А реактивки купи из трубы со сваркой, а не из прутка с точечной сваркой. Я из-за таких шрусовый кардан разорвал нафиг.

Как только начнёт снова глючит, залью литолом, как у тебя. А пока посмотрим на сколько хватит этого способа)
А реактивки — дешёвые и легко меняются, но если надоест их менять, то поставлю мощные. А так, раз в полгода мне не влом их заменить)

хотя бы со стороны разъема забей литолом

Колямба, ты был прав. Герметика силиконового хватило на полтора года. От коррозии сгнили заклепки, которые держат контакты внутри розетки. Буду набивать литолом, но хочу ставить такую же розетку, а то пластмассовые — вообще убожество

На Шниве у меня сначала была пластиковая. За несколько раз порвавшихся тросов и отлетающих крюков она пришла в негодность. Потом ставил металлическую. Так и продал. На литоле она с проездила лет 5 мне кажется, и в этом году у нового хозяина что-то там коротило и глючило освещение из-за этого. НА нынешней машине розетка пластиковая. На Ховере тоже пластиковая была с покупки фаркопа, но пьяный шурин решил меня атаковать в зад, пришлось поставить новую, тоже пластиковую. Как то так. На китайце она стояла в менее уязвимом месте в плане внедорожной геометрии, и её так не выкручивало. Так что пластиковая там нормально себя чувствовала.

Источник