Замена сайлентблоков автомобиля тойота авенсис

замена сайлентблока рычага задней подвески

доброго всем времени суток, Уважаемые читатели, долго я собирался с мыслями, настраивался на замену всего одного маааааленького сайлентблока рычага задней подвески, и вот почему:
дело в том что для того чтоб заменить всего один сайлентблок

в рычаге задней подвески наших с вами автомобилей

, требуется разобрать всю заднюю подвеску, включая заднюю часть глушителя (там 6 точек крепления включая фланец)

и ступицу колеса.
и так начнем по порядку (фото сборки не делал так как уже было не до них) покажу по примеру одной стороны.
дла того что б добраться до этого сайлентблока необходимо снять регулировочную тягу

(та что с шаровой на конце) используется для регулировки схождения задних колес

, открутить кронштейн датчика положения кузова

(я так понимаю он для автокорректора фар головного света) отсоединить стойку аммортизатора (она идет вместе с пружиной)

, открутить стойки стабилизатора поперечной устойчивости

, открутить и снять шаровую опору, она крепит ступицу (правильнее наверное цапфу) колеса к нужному нам рычагу

откручиваем сайлентблок крепления (цапфы) к рычагу

, откручиваем кронштейн крепления троса стояночного тормоза

, снять суппорт тормозной, отсоединить датчик ABS, открутить сам рычаг от кузова

, вынимаем весь рычаг и с помощью пресса и какой то матери ))) выпрессовываем сайлентблок из рычага(тут я еще его и выжигал, так как сидел не по детски) затем распилив наружнюю обойму сайлентблока легко и непринужденной выбил его, очистив посадочное отверстие для сайлентблока наждачной бумагой (напильником, надфилем) кому как нравится, впрессовываем новенький сайлентблок на место, соблюдая его конструктивное расположение(с одной стороны втулка длиннее), вот вобщем то и все, сборка производится в обратной последовательности, у кого нет времени заниматься этим самому проще и лучше будет доверить эту работу на СТО, но думаю денег за эту работу возьмут «мама не горюй», хотя многи скажут (подумают) что там менять один сайлентблок, «плевое дело», согласен дело «плевое» у меня заняло всего 4 часа, ну это с ревизией шаровых, стоек стабилизатора, выжиганием злосчастного сайлентблока (ну не хотел он выпрессовыватся), сборка производится в обратной последовательности, всем удачи на дорогах и пусть ваши авто радуют Вас

Источник

Замена сайлентблоков передних рычагов

Всем салют! Машине восемь лет, а на ней до сих пор заводская подвеска (кроме расходников конечно), так вот я уже писал о том что приобрёл сайлентблоки передних рычагов и вот пришла очередь их заменить! Снял рычаги просто открутив по два болта крепления их к подрамнику, а с другой просто открутив крепление шаровой… сняв увидел немного уставшие сайлентблоки и топаем к прессу их выпрессовывать!

передние сфоткать забыл!((((
ну и после всех манипуляций с прессом получаем следующий результат:

Ну и так как рычаги еще родные, и краску съело время, я решил их немного обновить)))) Черной краски не оказалось, взял серую)))

Ну подсушив краску феном ставим рычаги на место, не затягивая передние болты опускаем машину и только потом всё протягиваем, и после делаем сход-развал! У меня сбилось схождение!
Ну собственно сам эффект от всей этой замены, пропал глухой стук передней левой стороны, машина стала чуть собраннее…
Далее в планах перебрать заднюю подвеску, на неё у меня тоже куча сайлентблоков уже лежит))) Найду время займусь…
На этом пока всё всем спасибо за внимание!

Источник

Замена сайлентблоков заднего верхнего рычага + ТО

Исторически так сложилось, что дороги в стране не совсем соответствуют громким заявлениям и обещаниям доблестных чиновников, народных депутатов и прочих лиц которым каким-то не понятным образом удалось стать у руля моей страны, о том, что в стране дороги будут везде идеальными. Слушая из года в год такие речи по ТВ, складывается такое мнение, что скоро граждане Германии будут завидовать нашим дорогам и будут просто приезжать по ним покататься. Но к сожалению не все так как нам хотелось бы и как результат ходовая часть автомобиля терпит душераздирающую боль каждый раз когда приходится гасить все колебания, тряски и вибрации из-за ужасного дорожного покрытия, а со временем попросту ломается.
После мартовской поездки в Ялту, заметил очень не приятный звук в задней части авто. После диагностики у официалов, я получил результат — ходовая не требует вложений, и вообще с ней все хорошо.
Поскольку родился заёбышем, я не остановился на официальном сервисе, т.к. звук усиливался. Приехав в «гаражи», где ремонтировался ранее, все таки удалось установить причину — сайлентблок заднего верхнего рычага. Я очень удивился, что на официальном сервисе не смогли выявить эту проблему ибо от сайлентблока осталось одно название. Определившись с источником раздражительного звука, я столкнулся с новой проблемой, а точнее с отсутствием сайлентблоков фирм производителей к которым есть доверие. Либо оригинальный рычаг в сборе (средняя цена по Украине — 120$) или же различные Febest, Yamato, Tenacity, Q-Fix и прочее. Решение было принято заказывать из полиуретана. Много читал про полиуретан, и тут тоже мнение у всех расходятся, но я рискнул. Заказывал в родном Днепропетровске на фирме Ruber (производитель) заодно заказал там же и втулки заднего стабилизатора, т.к. стандартный размер 20 мм, а в моем случае диаметр стаба уже 18мм.(в местах установки втулок выработка), соответственно заказал в размере 17мм.

Также решил совместить замену сайлентблоков и втулок с заменой масла, фильтров и задних колодок.
По расходникам:
1) Сайлентблоки Ruber 2 шт — 20$

3) Задние колодки Bosch (0986 424 798) — 20$

4)Воздушный фильтр Mahle (LX1286) — 8$

5)Масляный фильтр Mahle (OC 534) — 3.5$

6) Фильтр салона (угольный) Bosch ( 0 986 628 529) — 9$

7) Масло TOYOTA PFE 5W30 5L (08880-83389) — 41.5$

Источник

Рецепт. Замена сайлентблоков передней подвески.

Доброго всем вечера! Хочу поделиться с вами плановым ремонтом, а именно пришедшие в негодность сайлентблоки передней подвески.
Передняя левая сторона разбило напрочь передний сайлент(на фото вроде нормально все, но далеко нет…), второй чуть надорван. Симптомы: стуки, бряки, жуткая вибрация при обычном и резком трогании. Вывесив, колесо поворачивает само градусов на 30.

Передний правый симптомы просто стук бряк. Здесь получше состояние но задний практически порван окончательно. А порван потому что стоит фирмы RBI — г-китай. Все остальные сайленты вроде оригинал.

Выбрал на замену фирму VRT. Есть как резина, так и полиуретан. Для желающих полиуретана артикулы перед TO0132RP и задний TO0133RP

Для запрессовки используем оправку. Ей послужит старый сайлент блок…Для этого кримируем его…Буквально пару минут в печке и резина высыпается.

Далее результат, готовая оправка.

Ну и фото готового одного из рычагов.

Для работы требуется открутить шаровую(2 гайки 1 болт) и 2 болта крепления рычага. А далее монтажка и в путь… Самое противное перепрессовка. Остальное пустяки.

Запчасти

Toyota Avensis 2004, двигатель бензиновый 1.8 л., 129 л. с., передний привод, механическая коробка передач — визит на сервис

Машины в продаже

Комментарии 82

И если брать то CTR. Ходит долго и надёжно. Не полиуретан ни в коем случае!

1) Общая длина [мм] 59,5
• Внутренний диаметр 16,2
• Наружный диаметр [мм] 68

2) • Общая длина [мм] — 60
• Внутренний диаметр — 16,3
• Наружный диаметр [мм] — 68,2

Жечь ни чего не надо. Зубилом два три удара и всё выходит. Или если есть пресс то ещё лучше. Выжигание просто лишняя операция.

Передние как правило вечные

Всем привет, затронула тема и меня по поводу замены передних сайлентов на моем венике и воспользовавшись данной статьей взял фирму VRT, но суть не в этом. Когда забирал машину решил глянуть на старые сайленты и они оказывается были оригинал и на них был выбит номер, который собственно я и переписал (к сожалению маленький сайлент выжгли и номер посмотреть не получилось), может кому пригодиться 48655-05060, так как в каталогах его нет а отдельно купить можно и по норм цене))

Подскажи, это номер заднего или переднего салейнблока?

48655-05060, это круглый, к сожалению передний выжгли ((

Всем привет! Поменял рычаги передние поставил CTR, сделал сход развал. Теперь едешь 80 км начинаешь тормозить идёт сильная вибрация! Может кто то сталкивался?

Всем привет! Поменял рычаги передние поставил CTR, сделал сход развал. Теперь едешь 80 км начинаешь тормозить идёт сильная вибрация! Может кто то сталкивался?

Как ни странно, после замены сайлентов, тоже появилась вибрация на скорости от 80 и при торможении, причём не просто вибрация, а руль ходуном ходил. Ковырялся долго и на разных станциях(менял привода и грешил уже на рулевые, хотя визуально всё целое), но вся ходовая была в нормальном состоянии, балансировку колес делал 2 раза и даже менял их местами, не помогло. Решил вопрос только сегодня — просто поставил новую резину и всё, разогнал 130 км/ч — полёт нормальный. Видать такое совпадение, сначала тоже думал на криворукость мастеров или сами сайленты.

Источник

10. Ремонт задней подвески

Всем привет.
После покупки машины, поездив немного, заметил, что правое заднее колесо не амортизирует как должно. Решено было менять амортизаторы. Т.к. нужно было лезть в подвеску решил провести диагностику всех узлов. Стуков подвеска не издавала. Шаровые, тяги, наконечники и стойки стабилизаторов судя по маркировке и внешнему состоянию стояли еще заводские. Нареканий к ним никаких нет. В процессе ремонта просто набил в них смазки. Но сайлентблоки уже достаточно сильно потрескались.

Было решено менять их все. Мной было приобретено:
Амортизаторы Tokico U35081 — 2шт. х 3340 = 6680р.
Опора амортизатора KYB SM 9917 — 2шт. х 797 = 1594р.
Пыльники амортизаторов KYB 910054 — 1281р.
Проставка пружины задней Jikiu MC21024 — 2шт. х 268 = 536р.
Сайлентблок Jikiu BH21286 — 4шт. х 352 = 1408р.
Сайлентблок Jikiu BH21210 — 2шт. х 369 = 738р.
Сайлентблок заднего большого рычага Jikiu BH21209 — 2шт. х 597 = 1194р.
Сайлентблок Jikiu BH21208 — 2шт. х 489 = 978р.
Сайлентблок Jikiu BH21141 — 2шт. х 415 = 830р.
Втулки стабилизатора заднего CTR CVT-90 — 2шт. х 121 = 242р.
Задний подрамник с разборки в хорошем состоянии — 500р.

В ремонте мне помогал брат AReyRchkv
Сперва убрал все элементы обшивки багажника:

Полностью вывесил заднюю часть автомобиля, снял колёса:

Первым делом открутил суппорт, отсоединил разъем датчика ABS.
Далее открутил болты крепления рычагов (рекомендуется в соединениях болт-гайка крутить именно болт), которые соединяют подрамник и цапфу, гайку наконечника, гайку стоек стабилизатора от стабилизатора, болт нижнего большого рычага от подрамника, ослабил гайку шаровой опоры:

Для того, чтобы отделить цапфу от нижнего рычага пришлось помучиться. Были съемники лапки для шаровых, но для их установки не хватало зазора между цапфой и рычагом, если упорно вставлять, то можно порвать пыльник. Попробовал расточить съемник. Это привело к тому, что метал съемника начал просто гнуться. В итоге придумал вот такую распорку:

Установив домкрат в нижний рычаг получается, что цапфу давит вниз, а рычаг вверх и взяв другую подходящую гайку, накрутил ее на шаровую и с помощью молотка, без каких либо потерь, выбил шаровую из уха.
После этого цапфу можно снимать.
Прежде чем снять рычаг, нужно снять амортизатор. Открутил 3 гайки крепления к кузову со стороны багажника и вынул вниз. судя по виду амортизатор стоит тоже с завода. А пружины скорее всего меняны.

Далее для того чтобы снять рычаг осталось открутить 3 болта кронштейна сайлентблока от кузова:

Можно вынимать рычаг:

Открутил стабилизатор от подрамника.

Прежде чем открутить подрамник нужно снять глушитель. Он крепится 2 болтами к трубе и висит на 3-х подушках:

Далее начал снимать подрамник. Забегая вперед скажу, что сайлентблоки подрамника были потресканы, но не критично. Его замена возможно и не требовалась. Я руководствовался тем, что раз все будет разобрано, то поменять его никакого труда не составит и лишним это не будет. Тем более мне попался хороший экземпляр за 500р)
Подрамник крепится к кузову 4 кронштейнами 2-х видов вот таким образом:

Открутив все болты и гайки снял подрамник:

Рычаги, которые остались на подрамнике было проблематично открутить, когда подрамник еще стоял на месте. На снятом подрамнике не составило никакого труда.
Перед тем как начать сборку нужно поменять сайлентблоки и перебрать амортизационную стойку.
Сайлентблоки менял самостоятельно при помощи самодельного пресса. Сайлентблоки на рычагах сильно не сопротивлялись: Выпрессовали, запрессовали, никаких проблем. Но с сайлентблоками цапфы пришлось повозиться. Нужно полностью разобрать тормозной механизм и отсоединить тросик ручника. Сначала хотел по тому же принципу заменить и их, но не оказалось подходящей оправки. Повез цапфы в сервис, в сервисе сказали что никак, только выжигать и пилить. чем я и занялся:

Выжег, распилил и запрессовал новые сайлентблоки.
После перебрал стойки:

Собирал по мануалу:

Зашкурил и покрасил ржавые элементы. Использовал краску по ржавчине, красил кисточкой:

После подготовительных работ приступил к сборке. Сборку производил в обратном порядке. Первым делом установил подрамник с рычагами, тагами и с кронштейнами, привернул стабилизатор с новыми втулками, установил глушитель:

Привернул нижний рычаг к кузову на три болта и к подрамнику на болт-гайку.

Перед установкой цапфы собрал обратно тормозной механизм, настроил тросик ручника. Использовал схему из мануала:

Цапфу установил на палец шаровой, закрепил рычаги и тяги. Установил амортизаторы:

После того как все узлы установлены окончательно можно протянуть гайки и болты, которые не относятся к подвижным соединениям, такие как: гайки тяг, шаровых, верхние гайки амортизаторов, стойки стабилизаторов.
Остальные болты нужно протягивать когда авто уже стоит на колесах. Это все болты, которые проходят через сайлентблоки, втулки стабилизаторов, нижний болт амортизаторов. Моменты затяжки брал опять же из манула:

После всей сборки съездил на сход-развал. Сделали хорошо, машина едет ровно.
После ремонта проехал уже больше 10 тыс. км. и все в полном порядке.

Источник