Замена сигнала на машине
Волговский сигнал. А нужно ли? Я разочарован.
Многие хайлаксоводы отметили, что с заводы мы имеем слабенький штатный сигнал. И самое оптимальное решение это установка волговского. Послушав штатный…я скорее согласился. Поэтому в эти выходные решил сделать апгрейд дуделке. Едем на авторынок, и покупаем самый дорогой из трех типоразмеров сигнальных отечественных дуделок. 1300 руб. По заявлениям продавана именно этот считается истинным волговским.
Две коробки, с двумя разными тональностями.
Сначала поделюсь впечатлениями, ибо если бы я прочитал такой отчет, то я бы не ставил. Возможно комуто сэкономлю время и деньги.
Первое впечатление было вау, круто. Ведь полчаса прошло между звучаниями штатного и волговского. Звучание штатного подзабылось. Сразу посмотрел разницу в децибелах…и офигел, всегото — плюс 5%. 81dB у штатного и 85 dB у волговского. Загружаю звучание, и слушаю их по очередности…и задумался а оно надо было?
В цифрах:
Замеры проводил в двух метрах от машины
Вот и Вам советую подумать. Если же не убедил, то ниже подробный отчет по установке и некоторые нюансы которые нужно исправить.
Снимаем сначала большую пластиковую накладку.
Для этого давим на каждую кнопку-заглушку, а потом поддеваем их и вытаскиваем.
Видим кучу пустого пространства, наслаждаемся исключительно девственным пейзажем еще заводской машины без колхоза.
Далее головкой на 13 снимаем оба штатных сигнала. Отсоединяем разъем, надавив на фиксирующие шпиндели.
Сразу проверяем тойотовские разъемы и волговские.
совпадают,
но…фиксации разъема теперь не будет…Колхоз как говорится, дело добровольное. Прикладываем дуделку
А отверстие то маловато, нужно его рассверливать.
Пошел за сверлом на 9мм, взял на 10…Сверлим и прикручиваем на место, обязательно располагая раструбы дуделки вниз. Иначе со временем туда попадает вода и конец сигналам.
Собираем…и видим косяк.
Штатные сигналки весят 153 грамма. Волговские аж 500. Тоненькие для такого веса штатные пластинки. Нужно вырезать помощнее.
В итоге послушав разницу в силе сигнала на записи, посмотрев децибелы, увидев вес новых дуделок и их расположение, я разочаровался таким апгрейдом. Как по мне оно не стоило того.
PS: Пообщался в комментариях с умными людьми, которые просветили что увеличение на 1dB считается в звуке по другому.
Век живи век учись.
Получается усиление на 1dB это усиление на 1.122 раза громкости. И 1.259 раза звукового давления. Это вики так пишет. Ну и формула приводится. Тогда получаем что новый сигнал давит и звучит неприлично сильнее.
Хотя ещё где-то прочитал что все эти дешёвые звуковые метры( в моем случае смартфон) не прибор ниразу.
Не работает звуковой сигнал в автомобиле, как починить?
Как починить автомобильный сигнал, инструкция к применению
Согласно ПДД РФ и представленному в них перечню неисправностей, запрещается эксплуатация автомобиля с неработающим звуковым сигналом.
Обыденная скажем так ситуация. Раннее утро, Вы за рулем своего автомобиля едите на работу и вдруг неожиданно и беззастенчиво вас «подрезает» сосед по потоку движения вклиниваясь в ваш авторяд. Ваши дальнейшие действия естественно предсказуемы, вы тут-же ударяете по тормозам и что есть силы бьете ладонью по клаксону. Но вот незадача, вместо мощного вырывающегося из недр капота автомбиля сигнала гробовая тишина. Аварии конечно же удалось избежать, но предупредить хама или просто сонного зазевавшегося водителя вам так и не удалось. Утро началось не очень хорошо, как вы это заранее планировали.
Разумеется, бывают варианты и ситуации гораздо хуже, когда неработающий звуковой сигнал приводил к действительно трагичным последствиям. Выбежавший на дорогу невнимательный пешеход, или выехавший велосипедист, или того хуже, любой подросток и совсем маленький ребенок… Жуткая ситуация, чего там скрывать, которой могло бы и не произойти, работай в этот момент на машине звуковой сигнал.
В этой статье уважаемые читатели мы разберёмся, как можно самостоятельно починить сигнал. Приступим.
Как починить неработающий звуковой сигнал
2. Найдите блок предохранителей. Прежде всего необходимо проверить, не вышел ли из стоя предохранитель или само реле. Расположение предохранителей и их схему вы найдете в руководстве пользователя. Как правило, один блок предохранителей находится в приборной панели на стороне водителя и еще один установлен под капотом автомобиля.
3. Поиски правильного предохранителя. Изучите диаграмму на задней панели блока предохранителей и найдите номер предохранителя, который соответствует схеме звукового сигнала.
4. Извлеките предохранитель. После того, как вы идентифицировали предохранитель в интересующей вас цепи, вытащите его специальными пластиковыми плоскогубцами, которые вы обнаружите в блоке предохранителей. Если они отсутствуют на своем законном месте, то призовите себе на помощь вашу смекалку. Но будьте очень осторожны, не сломайте пожалуйста разъемы.
5. Проверьте предохранитель. Для того чтобы выявить поломку, действительно ли дело в предохранителе, Вам нужно будет проверить таковой на работоспособность, возможно он просто перегорел. Сделать это можно двумя путями, например, если у U-образного провода внутри виден разрыв, то сам предохранитель нужно заменить, он естественно сгорел. Если проводок внутри его цел, это еще не является гарантией того, что с предохранителем все в порядке. Таким образом мы переходим с вами ко второй стадии проверки.
6. Проверьте предохранитель с помощью мультиметра. Протестируйте предохранитель с помощью мультиметра.
При использовании цифрового мультиметра необходимо, при помощи ручки настройки прибора выбирать позицию измерения минимального значения сопротивления со звуковым сигналом (если ваш мультиметр имеет такую настройку).
При измерении аналоговым (стрелочным) тестером необходимо, выбрать начальную позицию измерения минимального значения сопротивления в Омах. Затем нужно откалибровать прибор замкнув щупы между собой а далее при помощи ручки настройки, отвести стрелку на нулевую позицию, то есть поставить ее на ноль.
Прижимаем щупы к контактам предохранителя. На исправном предохранителе тестер должен показать ноль Ом. И наоборот, если стрелка или показатели цифрового мультиметра не изменяются, сопротивление чрезмерно высокое, значит предохранитель перегорел.
7. Установите новый предохранитель. Если предохранитель вышел из строя, то установите новый того же номинала по силе тока (10, 20, 25, 30 Ампер и т.д.). Для этого необходимо вставить новый предохранитель просто обратно в соответствующий слот.
8. Найдите блок реле. Если предохранитель в порядке, следующая часть проверки к которой мы переходим, относится к реле звукового сигнала. Расположение этого реле также можно найти в руководстве пользователя. Как правило, реле установлены в блоке предохранителей под капотом.
9. Проверьте реле. Самый простой и одновременно эффективный способ проверить правильность работы реле, взять и поменять местами реле звукового сигнала с другим идентичным реле в автомобиле. Как правило, «релюшки» такой же конструкции могут использоваться и на паре других схем, что при необходимости позволяет заменить их в машине. Если после замены реле клаксон (звуковой сигнал) заработал, можно констатировать тот факт, что проблема заключалась именно в реле и его следует просто заменить.
Неисправность также может крыться в переключателе звукового сигнала.
11. Проверьте выключатель звукового сигнала. Если на сам выключатель звукового сигнала не приходит питание, то кнопка клаксона больше не будет реагировать на нажатие.
13. Протестируйте сам звуковой сигнал. Стандартные места расположения устройств звукового сигнала, как правило, находятся за фальшрешеткой радиатора, перед основным радиатором.
14. Определите, плюс и минус. Используя руководство по ремонту вашего автомобиля определите, какой из проводов является плюсовым и какой минусовым проводом, который идет на гудок.
15. Проверка звукового сигнала напрямую от батареи. Отсоедините разъем звукового сигнала и накиньте провод напрямую, между положительным выводом аккумуляторной батареи и плюсом на звуковом сигнале. Ту же самую операцию проделайте с отрицательным выводом от аккумулятора и отрицательной клеммой сигнала. При касании минусовым проводом исправный сигнал должен начать издавать звуку. В противном случае этот клаксон просто неисправен и требуется его замена. ВНИМАНИЕ! ОПАСАЙТЕСЬ ЗАМЫКАНИЯ ДВУХ ПРОВОДОВ ИДУЩИХ ОТ АККУМУЛЯТОРА, МЕЖДУ СОБОЙ!
16. Проверить цепь. Если звуковой сигнал все еще не работает, после того как вы опробовали все методы описанные нами выше, и вы к тому же заменили все неисправные компоненты, то последним пунктом неисправности, который вам остается посмотреть, являться сама электрическая цепь звукового сигнала.
17. Проверьте проводку. Если вами все было проверено, но гудок по-прежнему и до сих пор молчит, то проблемы кроются в самой электроцепи. Проверьте заземление контура, параметры тока и напряжения в питании, как это показано нами ниже.
18. Проверьте заземление контура. В соответствии с инструкцией к вашему автомобилю, определите заземление самой цепи. Чтобы проверить землю, надо установить счетчик измерений в Омах. Затем, коснитесь одним щупом тестера к разъему звукового сигнала (-) минусовой штифт, а другим прикоснитесь к «земле». Если проводка работает должным образом, то на дисплее должны появиться числовые значения.
19. Проверка провода питания схемы. В соответствии с инструкцией вашего автомобиля, определите силовой провод. Ваш прибор при проверке должен показывать напряжение батареи.
Все описанное нами в этой статье рассчитано на людей любознательных и не боящихся трудностей. Но в любом случае и в принципе никаких сложностей у вас и у любого автомобилиста-водителя здесь не возникнет, в особенности, если вы имеете базовые знания в электронике по своей машине и, когда-то уже применяли эти знания на самой практике. Для всех остальных автомобилистов-водителей самым разумным будет следующее, посещение СТО (станции тех.обслуживания), где для машины проведут диагностику а если понадобится, то и сделают ремонт звукового сигнала автомобиля. Профессионалы ремонтники могут сэкономить для вас не только время и деньги, но и позволят вам в дальнейшем избежать таких ошибок.
Беспроблемная смена родного сигнала в Renault, Lada и некоторых других «французах»
Заметка тем, кто случайно наткнется. И, чтобы не потерялись нужные цифры.
Итак, приехала ко мне сестренка с проблемой — нормально не гудит, хотя должен. Автомобиль — Renault Kaptur. Сигнал — плоский и грустный.
В общем, задача ясна. Заменить сигнал на Рено Каптюр. Я отношусь к тем людям, которые любят принципы plug&play — воткнул, и чтобы сразу приятно заработало. Поэтому стараюсь сделать все максимально близко к родному — работающие провода не резать, разъемы не менять, ничего не сверлить, не паять, не скручивать. Как говорилось в одном любимом кино — Только не надо в современный электронный аппарат всякие проволочки вставлять!
Волжские сигналы, хоть и проверенное временем и владельцами решение, я сразу отмел. По ряду причин.
Во-первых, волгари «кушают» больше 15А, а у французов проводка на сигнал, наоборот, до 15А. Нет, конечно, кратковременное срабатывание клаксона она выдержит. Но, согласно законам Мэрфи, обязательно подведёт в самый ответственный момент. Можно подключить напрямую: дополнительное реле под капотом и прямой провод от аккумулятора. Даже, если сделать «с головой», всю эту гирлянду нужно периодически контролировать. А мне лень. Этим я еще на жигулях «наелся», 20 лет назад. Опять же, реле под капотом на проводах висит, что не по феншую.
Во-вторых, глобальная проблема — если посмотреть на родную дудку, то можно обнаружить довольно «сложный» разъем. В него-то и упираются большинство владельцев, решивших модернизировать сигнал своего французского автомобиля. Даже, если использовать волжские сигналы, как быть с разъемом? С первого взгляда без врезки в родную проводку не обойтись. Принципы plug&play нарушаются, вызывая душевный диссонанс.
Погуглив, нашел самое простое и готовое решение — 927694 FIAMM. Итальянские высокий и низкий фанфары. В составе — дудки AM80S с оригинальным разъемом под рено. Комплект фанфар полностью подходят по амперам (меньше 15А), а значит работают на родных проводах. Цена — от 1250 рублей. Но, незадача, на момент написания их третий месяц нигде не было, даже под заказ. И когда появятся — было непонятно. Сейчас, по закону Мэрфи, лежат в свободной продаже. Но уже, ясное дело, не надо ))
Более кровавый вариант, но проводимый без серьезной врезки — высверлить разъем с родного сигнала. Плюс решения — получаем разъем, с помощью которого можно подключать к родной проводке любые подходящие фанфары. Минус решения — идет вразрез с моими принципами, если придет время махнуть дудку обратно — не махнется. В общем, считаю, родной сигнал Рено должен лежать и ждать своего часа. Целым и невредимым.
Третий вариант — Китай. Первоначально нашел там разъем с двумя торчащими проводочкам под сигнал Рено — за
600 рублей, без других обозначений. Бери мол и ставь — подойдет точно. Ну, логично же, раз продают его в сборе, значит где-то есть и в разборе. А значит, можно найти.
Выбрав последний вариант, на мой взгляд, как самый действенный из найденных, покупаю универсальный комплект дудок — AM80S за 892 рубля (артикул — 924648), потому что по амперам точно подходят. С виду — обычные дудки, похожи на волжские, стандартные клеммы. Остается добавить «оригинальный рено».
Гугление по картинкам и прочим интернет-чертогам дает мне полуверное решение — у сигнала Рено DELPHI-разъем. Он же FCI (двухконтактный 2FCI, трех — 3FCI и так далее). Он же Sicma. Он же 2pin с артикулом 211PC022S0049 — колодка соединительная герметичная. В России продается во всяких компьютеро-паяльных универсамах и магазинах автоэлектрики с хорошим ассортиментом рублей за 100-200. В моем городе таких не оказалось. Зато на Али этот разъем по указанным цифрам легко находится. Папочная часть этой колодки продается отдельно за 90 рублей, комплект «мама-папа» за 140. А они же — китайцы — как уже писал, собрав разъем на 2 тонких коротких проводках, продают как «оригинал Рено» — за 600 рублей.
Вбил цифры, нашёл продавца. Заказал разъем «папу», а китаец прислал комплект — чем сильно обрадовал, лишнее пойдет на опыты! Не скажу, что подходит один-в-один, у рено в родном разъеме есть пара дополнительных пластиковых выступов. Особой роли не играют, думаю больше для позиционирования при конвейерной сборке. Родные точно нельзя соединить неправильно. А вот китайский — упрощен… при очень большом усилии можно воткнуть неверно, как говорится, до характерного щелчка. Но сверлить, резать и прочее в родной проводке — ничего не надо. Принцип Plug&Play соблюден. Могамбо доволен.
Кстати, на самом родном разъеме маркировка F497500 24217E. Нигде не бьется.
Аналогичный разъем на сигнал и прочие датчики сейчас ставят, не только в Рено, но и некоторые другие Лады и Ниссан. Пока рыскал под капотом Каптюра в поисках фанвары, действительно, что-то похожее видел — и 2 и 3-пиновые. Глобализация-с. Смотрел истории про замену родного сигнала на Рену Аркану. И там, безусловно, используют такой же разъем.
Итак, ещё раз. Чтобы без проблем поменять сигналы, сохранив родной разъём renault kaptur, renault arkana, lada vesta, lada xray, renault sandero и logan, новый renault duster(?), нужно найти, купить и правильно применить разъем 211PC022S0049. Прямо по этому артикулу. Для работы нужен «папа». Как на родном сигнале.
Переходим к практике. Кстати, плюс на родном разъеме оказался розовым. Девчачий.
Берем пару отрезков провода нужного сечения, обжимаем клеммы под штыревой разъём соединительной колодки. В китайский разъем (с заднего конца) вставляем желтую направляющую, в нее, с того же конца, вставляем сами провода с полученными штырями. Следом нанизываем на провод зелененький уплотнитель и закрываем крышечку. Фоток процесса нет, сделалось настолько быстро, что забыл делать паузы. Но на общем фото готовой сборки всё понятно. Свободные концы проводки, торчащие из разъема, обжимаем так, как хочется. Я сделал последовательные широкие клеммы под купленные фанфары. Параллельные, где собственный провод идет от разъема до каждой дудки, не рекомендую. Разъем сильно ограничен по сечению провода и 4 провода там не пролезут (по два — на каждый полюс).
У меня получилось вот так. Провода короткие, так как по плану дудки остаются под фарой. Но, кто хочет, может разнести дудки по сторонам, для этого лучше скинуть бампер. Это у кого времени больше и провода гораздо длиннее моих 25 см (хихихи).
Это, в принципе всё, что нужно сделать. Дальше по накатанной. Для каптюра, чтобы поменять родной сигнал — снимаем аккумулятор, под фарой находим заводскую фанвару, откручиваем и отсоединяем ее от родного разъема (лучше оперировать тонкой плоской отверткой, особенно если сардели вместо пальцев), туда же ставим новое, и подключаем китайский разъем к родному. Можно сигналить — от души!
Как выбрать звуковой сигнал автомобиля
Каждый второй житель страны является владельцем автомобиля. Машина позволяет быстро передвигаться, привезти покупки, отвезти детей в детский сад. Когда ежедневно садишься за руль, даже мысли не возникает, что автомобиль может навредить.
Зачастую водители злоупотребляют звуковыми сигналами, простаивая в пробке, при обгоне в населенном пункте, чего категорически нельзя делать. Звуковой сигнал в городе необходим только в крайнем случае для предотвращения дорожно-транспортного происшествия.
Какими бывают звуковые сигналы?
Звуковые сигналы можно условно разделить на две категории:
Электромагнитные
К основным рабочим компонентам электромагнитной конструкции относят электромагнит соединенный с мембраной и сердечник. При нажатии на кнопку стержень сердечника совершает колебательные движения, передавая их на мембрану, в результате чего мы слышим мощный сигнал.
Электромагнитные гудки бывают нескольких видов в зависимости от механизма звукового излучателя подразделяются на:
— Рожки обеспечивают среднее качество звука, из всех видов электромагнитных звуковых сигналов считаются самым упрощенным вариантом. Конструкция напоминает горн. Распространены сегодня благодаря простому способу установки под капот и низкой стоимости.
— Улитки не самые простые в монтаже из-за своей формы и размеров. Конструкция имеет изогнутый раструб, который обязательно устанавливается трубой вперед. Издают довольно мощный звук, давящий на барабанные перепонки. Чаще всего выпускаются двухтональными, конструкция с реле позволяет настроить заданную мелодию.
— Дисковые гудки (блины). Производители выпускают разборные и неразборные модели, последние из которых занимают меньше места при установке. В зависимости от конструкции (открытая или закрытая) подбирается способ монтажа под капот или на виду. Как правило, проблем с установкой дисковых клаксонов не возникает. Встречаются однотональные и двухтональные модели.
Пневматические
Принцип работы абсолютно такой же, как и у первых появившихся сигналов, устанавливаемых на конные повозки, паровой транспорт. Действующими элементами конструкции выступает труба с раструбом, мембрана, камера. Сжатый поток воздуха направляется на мембрану, издаваемый мембраной звук усиливается, проходя путь через трубу. Громкость звука у пневматических сигналов достигает 125 дБ, а частотный диапазон охватывает сразу несколько звуковых зон. Производителями выпускаются модели с разным количеством рожков, от одного до пяти. Однако для обеспечения работоспособности такого «духового оркестра» потребуется мощный компрессор. Большее количество рожков обеспечивает многотональный насыщенный звук. Дополнительная установка программируемого реле с электронными клапанами позволяет настроить индивидуальный музыкальный гудок, уникальный по своему звучанию.
Следует отметить, что установка музыкальных сигналов на автомобили запрещена. Поэтому целесообразно использование музыкального клаксона на машинах развлекательного или специального назначения.
Требования к установке и эксплуатации
Прежде чем приступить к установке, необходимо грамотно подобрать модель, убедиться, что габариты клаксона позволят его монтировать. Любой автомобильный клаксон продается в комплекте с инструкцией по установке, зачастую принцип установки всех звуковых сигналов схож. Если вам приходилось хоть раз видеть, как меняют звуковой сигнал, то не должно возникнуть проблем с самостоятельной заменой.
Следуя инструкции устройство необходимо соединить с источником тока, протекание которого не обходится без «массы». Крепится прибор к «массе» превышающей его в десять раз и составляет не менее 30 кг.
Так же перед покупкой проверьте совместимость аккумуляторной батареи с приобретаемым механизмом. То есть убедитесь в том, что аккумулятор сможет обеспечить звуковой сигнал питанием. При комбинировании нескольких гудков аккумулятор будет разряжаться в разы быстрее, так как такие модели потребляют до 25 А.
При замене устаревшего гудка на более мощный необходимо удостовериться, достаточно ли шумоизолирован автомобиль, иначе водителю придется терпеть неудобства вместе с людьми «за бортом».
Помимо всего прочего к звуковым сигналам предъявляются требования медицинские и ГОСТ:
— По медицинским требованиям звуковой прибор не должен превышать частоту 440 Гц, более высокая частота наносит вред здоровью окружающих.
— Автомобильный гудок не должен копировать звук сигнала органов правоохранения или скорой медицинской помощи. Естественно появление машины с подобным звуком клаксона внесет некую путаницу на дороге.
— Согласно ГОСТ Р 41.28-99 (Правила ЕЭК ООН N 28) звуковой сигнал должен издавать монотонный и непрерывный звук.
Какие неисправности могут быть?
Наиболее распространенной причиной поломки гудка автомобиля считается окисление контактов или полное окисление всего механизма.
Вторая по популярности проблема неисправности в ненадежном соединении контактов. Со временем соединения отходят, либо изначально были слабо закреплены.
Схема проверки звукового сигнала в автомобиле всегда стандартна. В первую очередь необходимо снять аккумуляторные клеммы, отсоединить и разрядить конденсатор подушки безопасности. Затем снимается кожух рулевого колеса, данную операцию необходимо выполнять с напарником.
После всех манипуляций производится зачистка тех самых окисленных контактов, эффективнее всего в этом поможет надфиль. Контакты заново фиксируются в изначальной позиции.
Подведем итоги
Таким образом, делаем выводы, что оптимальным вариантом будет установка звукового гудка с привычным звуком, средней громкости.
В первую очередь звуковой сигнал необходим для предотвращения ДТП, используется довольно редко. Эксперименты с музыкальными и мощными моделями могут привести не к самым приятным последствиям. Выбирайте модель, основываясь на таких требованиях как расстояние действия, громкость, габариты.
Самыми дорогими следует считать звуковые сигналы пневматического типа, при их покупке придется изрядно потратиться, обычно это ценовой диапазон в пределах 20-50 тысяч рублей. Такова цена уникальности, но так ли это необходимо на Российских дорогах?