Зашпаклеванная машина попала под дождь

Основы правильной и качественной покраски…

Запись может и не имеет конкретно непосредственного отношения к авто, но пусть лучше будет тут, всеравно покрас не за горами, а сейчас идет нудная но тщательная подготовка… 🙂

2. При работе со шпаклевкой категорически запрещено применять воду! Если зашпаклеванная поверхность попала под дождь, либо другой контакт с водой — можно смело счищать все до металла!

3. По возможности лучше исключить контакт воды даже с грунтом, качество поверхности будет намного выше…
Наждачку продувайте компрессором — она не будет забиваться…

4. при обширных площадях шпаклевания вначале используйте шпаклевку со стекловолокном (либо углеволокном), обрабатывайте ее бруском с наждачкой №40… Далее поверхность доводится среднезернистой шпаклевкой, наждачка по прежнему 40… после этого можно укрыть деталь жидкой шпаклевкой и после высыхания обрабатывать 80ой наждачкой…

5. Если полученная поверхность получилась без заметных изьянов — то можно уже переходить на грунт…

6. Перед наложением грунта если на поверхности имеются места голого металла — обязательно используем вначале кислотный грунт… Он наносится тонким слоем и очень быстро сохнет… После этого перекрываем обычным грунтом… Первые слои можно обрабатывать наждачкой №80, если поверхность получается без кратеров и прочих дефектов — то переходим на более мелкие наждачки, 120, 240, 400, 600, 800

7. Применение разных типов наждачной бумаги очень здорово ускоряет и упрощает работу…

8. При обработке обязательно используйте хороший и удобный брусок необходимого размера…
Невозможно хорошо обработать большую деталь маленьким бруском… Но и большим бруском не везде удобно работать… )

9. Обязательно используйте только качественные компоненты… Например у широко распостраненной фирмы «Body» можно пользоваться только кислотным праймером, шпаклевки грунты и прочие материалы этой фирмы как минимум ниже очень среднего качества… 😉

Ну вот в общем начальные основы… Если я упустил какие то моменты, или просто есть вопросы — задавайте — дополним статейку… 🙂

Источник

Подготовка к покраске. Прощай гальванол.

Добрый день.
Остались последние метры до финиша. Машина зашпаклевана ядреной смесью из шпаклевок, все применены что были в магазине: стекловолоконная, углеволоконная, алюминиевая, финишная, среднезернистая, На машине осталось примерно 10 % от использованного, 50 % засохло на шпателях и размазано по стенам, остальные 40% героически стерлись в пыль при выравнивании. Нудная чистка и выравнивание заняли 3 недели… А все из за божественных округлых форм морды уаза.

Каждое утро просыпаясь искал по привычке что нибудь большое и круглое… Но вовремя подсказали маляры, что губка под шкуркой упрощает работу. Так и сделал под брусок подложил губку, и округлости стали легче и быстрее сглаживаться. По поводу гальванола, с ним проблема, при выравнивании шпаклевки он стирается, остается только в порах. Половину покрытия гальванол сошкурил… жалко потраченного времени и денег.

Заделал все стыки кабины герметиком, Не СИЛИКОНОВЫМ! получилось красиво. Загрунтовали морду, и покрасил пороги У-полом, получилась аккуратная шагрень. Крыша в свое время попала под метеоритный дождь, немного зашпаклевал ее. Интересные обнаружил точки на середине крыши это точечная сварка плафона проявилась, шпаклевать не стал, пусть по заводскому будет.

Подметаем камеру, чтобы не было пыли, потом замочим водой и облив!

Источник

Вопрос к малярам!

Вопрос такой, кто знает можно-ли ездить со шпаклёванными деталями кузова в дождь? Собрался сам подготовить машину к покраске, а машина нужна каждый день. Так вот неповредит-ли дождь шпаклёвке на машине?

Лада 2111 2000, 78 л. с. — кузовной ремонт

Машины в продаже

Комментарии 14

Советую тоже не ездить и шпатлевка и грунт гигроскописчны, т.е влага попадёт и там останется, выше 👆 ребята говорили что либо треснет либо ржаветь начнёт и пульнуть краской т.е базой тоже не спасёт. Защищает все лак.

Если получится, зашпакшеванные места закрой пленкой без воздушной прослойки и приколе к кузову скотчем… я думаю влаги не будет… хотя я сразу скажу- я не маляр.

Да нет, ты меня не так понял, просто красочкой пыльнуть для защиты шпатлёвки и грунта.

ездил две недели на зашпаклеванной машине сначала все ок а когда покрасил через месяц пошли трещены, так что делай выводы я для себя сделал

Если ты зашпаклевал машину, то в шпаклёвке пока она стоит появляются микротрещины и туда начинает проникать вода, после того как ты покрасишь машину это место через некоторое время себя покажет. Так что мой ответ нет нельзя.

Зашпаклевать и покрыть грунтом! тогда я думаю будет нормально…

Источник

Основные ошибки при шпаклевке автомобиля

Какие шпаклевки бывают

Самое большое заблуждение в том, что алюминиевая шпатлевка это самая крепкая шпаклевка. Первая мысль такая – алюминий это металл, который укрепляет эту шпаклевку. Но это как раз является огромным мифом и заблуждением. Сами подумайте, алюминиевые частицы находятся в виде порошка, они очень мелкие и никак не связаны между собой, и что они как-то укрепляют шпаклевку это полный бред.

А основная функция это хороший теплообмен. Алюминий имеет очень хорошую теплопроводность. Для чего это нужно? Накладывается это шпаклевка на капот, крышу, на те места, где на морозе идет быстрая смена температуры. Например, заводим двигатель, металл нагревается, и нагревается гораздо быстрее, чем шпаклевка и метал постепенно отслаивается, либо, если шпаклевка хорошо держится, то она и трескается.Многие думают, что это трещина из-за нанесения толстого слоя. Но нет, это как раз из-за смены температур. А алюминий позволяет быстро забрать тепло с металла и равномерно нагреть шпаклевку, тем самым разница между амплитудой расширения шпаклевки и металла будет минимальна.

Вторая ошибка – неправильное нанесение слоев. Многие стараются уменьшить расход материала, и, если ямка небольшая, то ее пытаются выровнять с первого слоя. И так получается очень большой слой и чревато это тем, что когда выложите толстый слой материала который идёт с отвердителем то он очень быстро высохнет. Верхний слой быстро застывает и получаться что в нижний не поступает воздух чтобы провести реакцию до конца, и она сильно замедляется. По мере того как начинает высыхать нижний слой, верхний застынет окончательно, и нижний начинает сжимать верхний.

Заканчивается это практически всегда тем, что в шпаклевке появляется трещина до металла. Поэтому нужно следить за слоями и накладывать их постепенно с межслойными сушками.

Источник

Как правильно шпаклевать авто?

Столкнувшись с этой проблемой собрав материал решил выложить инфу думаю пригодится кому!
Так с чего следует начинать?

Для примера возьмем переднее крыло.

Чтобы определить характер повреждений и составить правильный план работ следует подозреваемый элемент, как следует отмыть. Причем, вслед за водой следует протереть его Уайт-Спиритом и растворителем. Данное действие даст нам полную картину повреждений. Следует учесть, что за небольшим дефектом крыла (царапина или небольшая вмятина) могут также наблюдатьсясколы на краске и другие мелкие дефекты. А, уж если суждено его красить, то это надо сделать со всем достоинством, не взирая на разные лица.

Итак, все дефекты нами обнаружены – что дальше? А, дальше мы приходим к выводу, что грунтовать нам придется весь элемент. Отсюда, вывод – убираем все дефекты с поверхности.
Представим, что у нас на поверхности крыла длинная царапина, образующая неглубокую вмятину, и несколько мелких царапин и сколов.
Что делать? – Извечный вопрос русской интеллигенции.
1. Матуем всю поверхность крыла абразивом Р220-240. Можно орбитально-шлифовальной машинкой, а где не подлезть — то вручную. На заматованной поверхности, все вмятинки и мелкие дефекты как бы проявляются, и их становится лучше видно.
2. Царапину с вмятиной необходимо зашлифовать так, чтобы не было острых краев сколотой краски (Если есть ржавчина – убираем в ноль). Не бойтесь затереть лишнего. Шлифуем царапину и ее края абразивом (шкуркой) Р120. Это достаточно крупное абразивное зерно, при нем достигается лучшая адгезия шпатлевки с поверхностью.
3. Далее, зашлифовываем мелкие царапины и сколы. Расширяем их по плоскости. Чтобы не было острых углов и отшелушивания от поверхности.
4. Теперь, настала пора шпатлевания.

сли вы еще не в курсе, то для вас прекрасная новость – шпатлевка, она не одна! У нее есть много разновидностей. Начнем по порядку:

Зачистив ремонтную поверхность абразивом Р120, приступаем к шпатлеванию. Не забываем, предварительно обезжирить ремонтную поверхность. Если на ремонтном месте остались следы ржавчины, их следует обработать «преобразователем ржавчины» согласно инструкции на бутылке.

Замешиваем грубую шпатлевку с отвердителем – тщательно перемешивая, чтобы не было розовых прожилок (обычно розовый цвет — отвердителя) и равномерно, шпателем с легким нажимом заполняем ремонтную зону. Не пытайтесь за один раз проделать данную процедуру. Нанесли, подождали минут 10-15, пока шпакля встанет. Обычно, требуется 3-4 замеса и подмазывания, для достижения полного заполнения дефектного места.

Следующий этап – шлифование.
Шлифуем шкуркой с абразивным зерном Р120. Аккуратно, стараясь не залезать за пределы ремонтной зоны. (Иначе лишние царапины – а оно вам надо?)

Для достижения безопасности – обклейте ремонтную зону малярным скотчем, лучше в два — три слоя. Для лучшего контроля, перед шлифовкой, настоятельно рекомендую затереть обрабатываемую поверхность (высохшую шпатлевку) черным проявочным порошком. Будет легче контролировать дефекты (где следует еще подмазать шпатлевки).
Шлифовальные абразивы.

1.Круговые, зернистостью Р40,60,80,120,180,220,240,320,500,600,800,1000.Применяются для орбитальных электро либо пневмо шлифовальных машинок с мягкой или твердой подложкой на липучке.

Шлифуя деталь, обращайте внимание на потертости. Если начал выступать металл, то тереть дальше не имеет смысла – нужно добавлять шпатлевки (чтобы заполнить провал, образовавшийся между протертыми участками).

Помните! Шпатлевка гораздо мягче краски (лака), а уж тем более металла, поэтому вытирается шкуркой быстрее и проще. Поэтому, если стал проступать металл на обрабатываемой поверхности, прекращайте шлифование и добавляйте еще слой шпатлевки.

Вышкурив грубую шпатлевку и добившись требуемого результата (как говорят «почти у дела»), следует нанести финишную на все обрабатываемые подозрительные места (а также на все места, обозначенные проявочным порошком) и обработать ее шкуркой на рубанке с абразивом Р220-240. Этим, вы зарежете (затрете) более крупную риску, нанесенную предварительным шлифованием абразивом с зерном Р120, а также плавно зашлифуете все переходы.

Теперь! Когда нам кажется, что все отлично, нанесем еще на всю ремонтную зону резиновым шпателем (желательно белым или прозрачным силиконовым – не оставляет следов черной резины) самую финишную шпатлевку (на фото — это Nitrosoft). Она быстро сохнет, и заполняет все мелкие поры на обрабатываемой поверхности, проколы, раковины и микротрещинки образовавшиеся при высыхании грубой и финишной шпатлевки. Но, это не «панацея», не пытайтесь ей замазать неровности которые ощущаются рукой! Для этого есть — финишная.

Примечание: Боится растворителей!
Значит, после применения этой шпатлевки, растворители для обезжиривания использовать запрещено!

Обезжириваем поверхность под грунт «Антисиликоном».
В итоге, мы должны (и это наша главная задача) получить идеальную поверхность.
Следующим этапом – грунтование и покраска.

При написании статьи, были использованы фотографии материалов фирмы «NOVOL», «MIROX» и «BODY». Это ни в коей мере не означает, что больше нет других производителей и ни в коем случае не является рекламой этих фирм. Выбирать линейку производителей вам. Я, использовал только то, что попалось под руку.
Всем спасибо! Жмемпалец!))

Источник