Изготовление светодиодных ламп своими руками для авто

Светодиоды для авто своими руками

Многие автолюбители хотели бы заменить штатные лампочки накаливания в авто на светодиоды. Преимущество последних несомненно — низкий ток потребления, долговечность, более высокая светоотдача, отсутствие нагрева. Приятно оставить включенными габариты и поутру обнаружить, что аккумулятор и не думал разряжаться. Эта статья поможет самостоятельно произвести замену автомобильных лампочек на светодиоды своими руками и избежать типичных ошибок.

Первое, что вы должны усвоить, прежде чем приступить к процедуре замены : светодиод – это не лампочка. Будьте аккуратны и внимательны, ремонт электрооборудования авто в результате ваших неправильных действий – штука малоприятная. Это, впрочем, касается не только светодиодов, но и любых действий с электропроводкой, будь то установка усилителя или доп-сигналов. Но, тем не менее, не боги горшки обжигают, ничего сложного в подобной замене нет, любой человек с прямыми руками способен произвести ее самостоятельно.
Основные позиции, которые нам нужно усвоить:

1. Напряжение в бортовой сети авто. Обычно это 12 — 13 В при заглушенном двигателе и 13 — 14,5 В при заведенном.

Но напрямую их подключать все еще нельзя, нужно последовательно с вашей цепочкой включить гасящий лишнее напряжение резистор (сопротивление) — номиналом примерно 100-150 Ом, мощностью 0,5 Вт. Резисторы продаются в любом магазине для радиолюбителей.
Этот способ страдает тем же недостатком, что и предыдущий – изменением интенсивности свечения светодиодов при изменении оборотов. Небольшим, но неприятным. Тем не менее, пользуясь этой схемой вы можете подключить любое количество светодиодов, собирая их цепочками по 3 шт. с резистором и включая параллельно. Параллельно — это значит собрать несколько одинаковых цепочек, плюс каждой цепочки соединить с плюсом другой цепочки, минус — с минусом. Вообще, номинал резистора вычисляется по закону Ома. Но если вы не в ладах с формулами, применяйте простое правило: если включаете 1 светодиод — резистор нужен 500 Ом, если два — 300 Ом, три светодиода — 150 Ом. При этом дальше можете не читать. 🙂 Но потратив полчаса на изучение простой формулы, вы научитесь правильно подбирать значения резисторов, а значит ваши светодиоды будут светить долго и правильно. Могу заверить, что не нужно быть академиком, постараюсь разьяснить подробно и понятно. Вам понадобятся :

Цифровой мультиметр
1. Прибор-измеритель напряжения, тока и сопротивления, в простонародье «Цешка» или «Мультиметр». Продается в магазинах радиолюбителей, электротоваров и на китайских рынках. Стоит от 50 рублей. Рекомендую купить цифровой, с ним понятнее. Этой штукой вы сможете произвести все нужные измерения, если, конечно, изучите инструкцию или статью «Мультиметр для «чайников».

1. Замеряем напряжение в той точке, к которой мы собираемся подключить светодиод. Дело в том, что напряжение в бортовой сети разное. На аккумуляторе может быть 13 вольт, а на прикуривателе — 13,5 и т.д. Поэтому определитесь заранее, куда будете подключать. Включите прибор в режим измерения напряжения и произведите замер. Допустим, это 13 в. Запишите на бумажке.
2. Вычитаем из 13в напряжение питания светодиода (3,5в). Получаем 9,5 в. Ток в формулу подставляется в амперах, в одном ампере 1000 миллиампер, то есть в нашем случае 20 мА — 0,02 А. Пользуясь формулой вычисляем сопротивление :

Чтобы резистор при работе не грелся, вычисляем его мощность. Для этого надо умножить напряжение, которое гасит резистор — 9,5 вольт, на ток, который через него проходит — 0,02 ампера. 9,5х0,02= 0,19 ватт. Лучше брать резистор с запасом — 0,5-1 ватт.

То есть нам нужно сказать продавцу в магазине радиотоваров «Мне нужен резистор 475 Ом 0,5 или один ватт.». Можно использовать номинал и побольше, только светить светодиоды будут тусклее. Поменьше — будет ярче, но ему это может не понравиться.

Купив искомое, подключаем и радуемся 🙂 Чтобы уж окончательно убедиться в правильности расчетов, можете померять ток в цепи. Для этого нужно включить мультиметр в режиме измерения тока (см. инструкцию к прибору) в разрыв между резистором и светодиодом. Если инструкция потеряна — не беда. Установите диск на метку «10А», и переключите красный щуп в гнездо с подписью «10А».

ток светодиода измерение

Он должен показать 20 миллиампер или меньше. У резисторов и светодиодов есть разброс параметров, поэтому ток может отличаться в обе стороны, но незначительно. Если значение от 15 до 23 мА — нормально. Чем больше ток, тем ярче светит светодиод, но тем меньше срок его службы. Поэтому для обычных светодиодов не рекомендуют устанавливать ток выше 20 мА, оптимально — 18мА. Самый лучший способ подбора нужного сопротивления — использовать переменный резистор. Но это уже сложнее 🙂

Вышеприведенная информация позволит произвести подключение любого количества маломощных и мощных светодиодов, достаточно знать их рабочие напряжение и ток и подставлять их в формулу.
Очень полезно бывает подключить параллельно светодиоду обычный диод любого типа в обратной полярности, то есть катодом диода к аноду светодиода. Это защитит ваш светодиод от напряжения обратной полярности. Особенно это актуально для отечественных автомобилей почтенного возраста.

Для самых пытливых 🙂 — первый светодиодный драйвер для авто

Дальнейшая информация служит для продвинутых любителей, которые закон Ома уже освоили. Нет предела совершенству, и вам уже мало просто зажечь светодиоды — хочется, чтобы они светили равномерно, не завися от оборотов двигателя.

Самое правильное включение светодиодов – через стабилизатор тока. Светодиод — это полупроводниковый прибор, который питается током, а не напряжением. Поэтому, если вы стабилизируете и ограничите ток, протекающий через него, то можете подключить хоть киловольт, светодиод будет светить нормально. А от режима работы зависит как долго светодиод будет светить не теряя яркости. Для стабилизации тока используются приборы, называемые драйверами. Простейший драйвер — схема на микросхеме-стабилизаторе LM317. Главное достоинство этой микросхемы для начинающих — ее очень трудно спалить 🙂
схема включения LM317 в автопеременный резистормикросхема стабилизатора LM317

Измерение тока в светодиодном драйвере

Прибор включаем в режим измерения тока. Вращением движка переменного резистора добиваемся показаний прибора 20 мА. Отключаем цепь, замеряем сопротивление резистора и впаиваем вместо него обычный резистор с таким же сопротивлением. Вуаля! Вы только что собрали свой первый светодиодный драйвер 🙂 Он имеет ограничение по максимальному току в пределах 1-1,5 А, поэтому при подключении большого количества светодиодов : во первых, используйте резистор большей мощности. Во-вторых, потрогайте микросхему. Если горячая — имеет смысл прикрепить ее к радиатору. Не забывайте, что корпус авто имеет электрический контакт с «минусом» аккумулятора, а подложка микросхемы (корпус) — со своей второй ножкой. Поэтому крепить ее на кузов без изолирующей прокладки — плохая идея. Еще один нюанс — сама микросхема снижает максимальное напряжение, которое можно подать на светодиод, на два-три вольта. Поэтому больше 11-12 вольт вы при таком драйвере не получите. Но зато он простой и первое представление о правильном подключении светодиодов в авто вам даст 🙂 К слову сказать, на этой же микросхеме + пара деталей можно собрать регулируемый блок питания 1,5-30 в., что бывает очень полезно в автомобиле. Схем включения в интернете множество.
В общем, если у вас все получилось — добро пожаловать в увлекательный мир радиоэлектроники, ведь вряд ли вы теперь остановитесь…

Источник

Светодиодные лампы под штатный цоколь своими руками

Решил поделиться опытом изготовления такого вида ламп для авто своими руками:

Сразу оговорюсь, процесс кропотливый и пыльный ))) По деньгам тоже особой выгоды нет, ибо готовые лампы в некоторых случаях даже дешевле. Из положительных моментов:
— процесс созидания;
— питание светодиодов постоянным током (яркое свечение и продолжительный срок службы);
— эффективное использование штатного отражателя (он, как правило, рассчитан на лампы накаливания);
— нет необходимости переделки проводки авто (всегда «легким движением руки» можно вернуться к использованию ламп накаливания).

Итак, все по порядку.

1. Методом ЛУТ изготовил печатные платы под SMD светодиоды типоразмера 3014, стабилизатор LD1117 в корпусе SOT-223 и SMD резисторы типоразмера 1206. Из велосипедной спицы, гаек М2 и шайб — инструмент, который на фото посередине.

2. Ножницами по металлу провел черновую обработку заготовок.

3. Дальнейший пыльный процесс, как мне кажется, в описании не нуждается.

4. Промежуточный результат выглядел так:

5. Следующий шаг не фотографировал из этических соображений ))) Добывание цоколей путем уничтожения вполне рабочих ламп накаливания — по моему мнению имеет полное право на звание «варварский». Плоскогубцы, ветошь и немного тренировки должны помочь достичь желаемого результата.

Фото предыдущей версии ламп, стабилизатор тока помещал в цоколь лампы. Тут возник вопрос в эффективном использовании штатного отражателя, поэтому решил размещать стабилизаторы на двух платах под светодиодами.

6. Процесс впаивания светодиодов тоже не фотографировал, но предупреждаю сразу, что он достаточно нудный. Особенно в тех слоях, где надо впаивать из «боком». В цоколе помещен обычный выпрямительный диод. Необязательно, но желательно. Цоколь залит эпоксидным клеем.

7. Конечный результат:

А в в автомобиле это выглядит так:

В левой блок-фаре (отметил красным прямоугольником) штатный габарит.

Еще пара фото этих ламп:

Синим светятся остатки «тюнинга» от предыдущего владельца )))

Всем удачи и добра!

Небольшая выдержка из комментариев (редко кто до конца дочитывает):
1. Товарищ VKVladimir изготовил интересный вариант ламп.
2. Товарищ XiuS предложил более простой вариант стабилизатора тока. Использовать вместо регулируемого стабилизатора специализированный драйвер NSI45020.

Источник

Самодельная «лампа» в плафон салона на светодиодах 5730 (или первый опыт создания печатных плат).

Приветы всём. На досуге решил себя поразвлечь, всегда хотел попробовать сделать печатную плату своими руками. В качестве подопытного места установки выступил плафон салона.
Чтобы сделать всё по размерам, я снял его и просто приложил к сканеру, отсканировал.
Импортировал в Sprint Layout (предварительно нарисовав в фотошопе границы платы и дырки под саморезы и всякие выпуклости). Нарисовал полигоны (для передачи тепла от токоведущей площадки светодиодов, на этих светодиодах, что были у меня, «плюс» и контактная площадка объеденные, поэтому отдельные полигоны не было необходимости рисовать), приблизительно-равные по площади.

Выгрузив всё это дело в файл PNG, загрузил вновь в фотошоп, там кое что подкорректировал, и распечатал зеркально в 3 экземплярах на лазерном принтере на фотобумаге для струйных принтеров Lomond 150г/м*2.

.
С помощью утюга перенес рисунок на текстолит, который предварительно пошлифовал слегка для снятия окислов, обезжирил. После остывания текстолита, потер плату под теплой водой, на дорожках слой бумаги с трудом снялся.

Далее вырезал это дело дремелем и кинул травиться в раствор перекиси водорода 100мл + 30г. лимонной кислоты + 5гр соли. Всё это корытцо опускал в чашу с горячей водой, за 15-20 минут вся незащищенная медь сошла.

Отмыл плату ацетоном

Далее решил лудить сплавом Розе, для этого в небольшую алюминиевую миску налил воды, кинул ложечку лимонной кислоты и пару плюшек сплава, подождал пока он расплавится, тем временем обезжирил плату средством для мытья посуды. Кинул сначала печаткой вверх, чтобы плата нагрелась, затем перевернул, поприжимал её ко дну, шарики Розе прилипли к ней, перевернул и начал разгонять сплав по поверхности пластиковым шпателем (сначала пробовал резиновым, получалось не очень), повторив пару раз такую процедуру, получил вот такой результат.

Далее по элементной базе. Светодиоды были куплены на Али, белый и теплый белый компании Shanzon :D, до этого, ради эксперимента запаивал теплый белый просто на платку тестовую, показались чересчур желтоватыми, а белые были более менее, с легким оттенком синевы (цветовая температура 5500К), совсем небольшим, решил использовать их, две ветки по 4 шт. На светиках по характеристикам указывалось напряжение от 3В до 3.2В. Я сделал расчет на 3В. Хотел получить ток 55А при 14,4В питания, для этого нужны резисторы 43 Ом (47Ом ближайший номинал). По факту оказалось, что они берут как раз около 3.2В, поэтому на выходе ток получился около 35-36мА на ветку, чего очень мало для такого диода, забегая вперед скажу сразу, что на практике для меня оказалось самый раз.
Для пайки купил пасту Mechanic xg-50

Нанёс пасту заточенной спичкой в места расположения элементов, начала раскладывать их пинцетом.

Далее когда всё было уложено, разогрел утюг и положил плату на него. Буквально через несколько секунд паста расплавилась, часть испарилась (флюс), а часть (олово) приплавилось к контактам элементов. Подержал еще секунд 10-15 убрал плату с утюга.

Далее для закрепления платы я изначально думал использовать дырки под саморезы, на которых держался сам плафон, но как показала практика это было весьма неудобно и фактически пропадал «минус».
Для решения этой проблемы я расширил дырки где должны быть саморезы, до такой степени, чтобы они утопали в плате полностью со шляпой, далее использовал старую лампу, корпус от ручки и пару саморезов. Лампу старую аккуратно разбил и выпотрошил всё стекло что было, вставил по в оставшиеся колпачки обрезок от шариковой ручки, предварительно набив внутри клеем. Просверлил контактные площадки на плате, вкрутил саморезы. Затем просверлив «новую лампу», вкрутил в неё саморезы на нужном уровне, излишки отпилил и пропаял.
Получилось вот так.

Саморезы с обратной стороны пропаял. Получилось вроде неплохо, а самое главное крепко

Источник

Изготавливаем светодиодные лампы для авто своими руками

Изготовление светодиодных ламп и их установка на примере автомобиля Porsche 924. В этой статье описан способ изготовления светодиодных ламп в домашних условиях с последующей их установкой на любой автомобиль без лишнего вмешательства в конструкцию самого автомобиля, приборов освещения и проводки.

Изготавливаем светодиодные лампы для авто своими руками

Это означает, что все желающие, не зависимо от марки и модели автомобиля, могут заменить вышедшие из строя лампы накаливания задних фонарей, указателей поворотов, подсветки панели приборов на новые светодиодные, используя лишь цоколь старой лампы.

Не особо углубляясь в теорию, мы знаем, что светодиодные лампы потребляют на 80-90% меньше мощности, чем лампы накаливания, имея при этом сопоставимый световой поток. Таким образом, мы снижаем нагрузку на генератор и аккумулятор, экономим топливо и бережем окружающую среду. Мелочь, но приятно! Также светодиодные лампы имеют значительно больший ресурс работы, достигающий, по словам китайских производителей 50 000 часов или почти 6 лет беспрерывной работы. На практике эту цифру можно смело уменьшить вдвое, а то и втрое, но все же значительно больше, чем у лампочек Ильича.

Кто-то может возразить, что автомобильные светодиодные лампы уже давно не новость. Их можно спокойно купить, не выбрасывая при этом ползарплаты. Но так уж сложилось, что я катаюсь на стареньком Porsche 924 1980 года выпуска. И я люблю эту машинку, тем более что за все время владения она ни разу меня не подвела. Как и женщина, она требует регулярного ухода и профилактики. Но раритету не к лицу современный холодный белый свет с синеватым оттенком. Я хочу правильный теплый свет с уютной желтизной.

К сожалению, все автомобильные светодиодные лампы, которые мне попадались, имеют холодный белый свет. Зато есть светодиоды с правильным теплым свечением, но россыпью, то есть без цоколя.

Итак, купил я сотню 3-мм светодиодов с «правильным» теплым свечением и резисторами с сопротивлением на 470 Ом, чтобы приспособить их к автомобильной электросети.

Признаюсь, совесть моя не чиста. Уже давно на спидометре перегорела одна из ламп подсветки. Чтобы ее заменить, нужно разобрать панель приборов. А сделать это не так уж просто. Посмотреть тип лампы. Собрать панель назад. Заказать лампы и ждать месяц, пока их привезут. Затем снова разобрать панель и поменять лампы. Не радужная перспектива.

Мое терпение лопнуло, когда перестал работать задний правый габарит. Это была лампа на 12 В/5Вт. Тем более вечер перед выходным и все магазины на замке.

Так что взял я сгоревшую ламу, удалил стекло и остатки клея, запаял в цоколь 5 светодиодов с резисторами и залил все для надежности термоклеем. Вот что получилось.

С моей точки зрения соединять светодиоды последовательно (например, как на рисунке) не стоит.

Это сэкономит пару сопротивлений, но потребляемая мощность при этом не изменится. Просто упадет напряжение в цепочке. При этом всю конструкцию нужно разместить на маленькой плате, подходящего размера. А если сгорит один из светодиодов, остальные в цепочке также перестанут работать и лампу придется менять снова. А вот так будет гораздо лучше…

На следующий день я не поленился, снял руль и разобрал панель приборов, добрался до лампочек подсветки и благополучно запаял по светодиоду в паре с резистором в каждый цоколь.

Теперь приборная панель снова светит как новенькая.

Между прочим, каждая лампочка съедала 1,2 Вт мощности, а на панели приборов их набралось целых 6 штук. Плюс еще по одной в часах, вольтметре, манометре и индикаторе работы двигателя. В общей сложности это уже 12 Вт. А я еще не посчитал лампы габаритов по 5 Вт, из которых заменил пока одну, лампы освещения багажника, салона, бардачка, лампу под капотом и подсветку номеров.

На всю работу я потратил не так уж и много времени и получил море удовольствия.

Источник

Светодиодные лампочки своими руками

Всем привет! Вступил в сообщество и хочу рассказать об изготовлении светодиодных лампочек.
Решил я заморочиться и самостоятельно сделать правильные светодиодные лампочки. Планировались они в замен тем, которые сдохли в подсветке номера (брал на АЛИ какие то дешевые, которые начали мигать где то через 2 недели). Их я оттуда вынул и пару месяцев ездил вообще без подсветки номера )))
Изначально успешно померевшие китайские лампочки я препарировал и увидел там стандартную картину – стабилизация тока резисторами. От этих лампочек я оставил только металлическое кольцо под светодиоды, которое будет немного охлаждать мой мощный диод. Диод у меня был под рукой на 1 Ватт, но такого охлаждения ему не хватит, поэтому в драйвере я уменьшил мощность до 0.6 Ватта.

Так вот, чтобы правильно все работало надо применять драйвер, и чтобы не было проблем с установкой – диодный мост. Драйвер применил от TexasInstruments LM3405. Ограничивает ток до предела, устанавливаемого резистором. Работает с токами от 0.2 до 1 Ампера. Обвзяки немного, диоды и стабилитроны для защиты. Самый массивный — индуктивность, которая необходима так как драйвер с частотным понижением. Схему сформировал на сайте TI в их специализированном Дизайнере (www.ti.com/lsds/ti/analog/webench/overview.page), который позволяет подобрать необходимую микросхему и обвязку для нее. Схема получилась такая:

Разработанная схема сама по себе получалась немаленькая, и я решил попробовать разместить все на одной плате, на которой сразу же сделал коннектор. Получилось все компактно, но как выяснилось дальше – слишком длинно.

Светит хорошо, но и греется не слабо…
Встало норм, только пришлось немного сдвинуть контакты разъема, слишком широко на плате разнес. Ну и тут я понял что конструкция получилась слишком длинная, лапочка как раз уперлась в плафон, когда я ее вставил туда.

Светит отлично, по моему даже слишком ярко )))

Вот такой вот, по моему успешный эксперимент по светодиодному освещению. Посмотрим сколько проживут ))) Драйвера еще остались, сделаю еще лампы для салонного освещения.

Gerber печатной платы: SL_1ALPower

Метки: светодид, драйвер

Комментарии 87

Можно ссылочку на плату обновить, а то пустая…

Привет. маску сам делал, или платы полностью заказывал?

Привет. Полностью с маской на заводе заказывал.

Неужели! Неужели начали появляться люди, которые знают, что надо обязательно ставить драйвер! Ура! Свершилось! Молодец короче. Только лапти, так и будут городить резисторы, а потом валить вину за сгоревшие светодиоды на Китайцев. Когда мозга нет, виноват кто? Правильно — Китаец! Это, как с нашими машинами — автопром наш плохой, потому в мотор отработку и лью, а че? Все равно сломается.

Спасибо ) На самом деле использование резисторов уж больно привлекательно — дешево и сердито, поэтому все их и используют ))) Особенно китайцы, которые уж очень любят все дешёвое и недолговечное )))

Да нет, просто продают то, что покупают. Есть ленты светодиодные и с стабилизаторами, просто они дороже, потому их реже покупают.

На мой взгляд тут еще играет роль расчет тех же самых резисторов. Часто пытаются получить максимум от светодиода подгоняя его к граничному режиму работы, и малые неточности резистора и гуляние напряжение приводят к работе в нестандартном режиме и выходу из строя. Если не гнаться за этим и занизить производительность светодиода, то он наверняка проживет долго )

нет, не проживет. Уже эксперементировал. Не знаю, чем вызван этот эффект, но занижение питания ленты до 11 вольт увеличило ресурс на 20-25%. При заметном снижении яркости, тогда как через стабилизатор без потери яркости — все пока работают. Грешу на то, что летом, когда жарко и зимой, когда холодно — тоже существенная разница сопротивления. Теперь использую с светодиодами данный девайсик и очень им доволен: NSI45020AT1G в чипе он 14 рублей — смешная цена.

а нафига такой огород городить для подсветки номера?

А нафига вообще люди что то придумывают и делают? Все же купить можно! Нравится мне этим заниматься, вот и сделал.

ну я бы понял там для ближнего света что-то придумать, внедрить…

До ближнего пока не добрался, сейчас делаю мощные свтодиодные кольца в качестве ДХО

Тоже вариант. Но мне хотелось правильно, и помощнее ) и возможность была )

я уже задумываюсь — переделать салонные на поменьше

или надо делать регулировку как то,
реально 5050 очень ярко, 12 шт перебор, теперь точно Понимаю 7 шт в самый раз!

Можно LM3414 попробовать, у неё обвески вроде поменьше…

Можно, только она стоит в два раза дороже )

Есть такое дело)
Иногда приходится выбирать дороже в угоду другим параметрам.

Каким? Там самое громоздкое — индуктивность, а она и там и там нужна. Не тот случай.

У нас на работе конструктора иногда такие габариты задают, что лишний резистор затолкать проблемно)

Хорошо получилось, только вот в плафоны салона с плавным розжигом такой вариант не прокатит.

Да, но в драйвере есть резисторы делитель для регулировки яркости, можно с ним похимичить и попробовать сделать управление от внешнего напряжения.

диммер в машинах не напряжением работает, в том то и дело =))

Пока не разбирался с этим вопросом, думал что напряжением. Но если частотно, так даже лучше, может сходу заработает, потому что этот же вход диммера у драйвера может контролироваться при помощи ШИМ )))

некорректно будет себя вести, контактные группы будут жужжать и диоды если есть в плафонах тоже.

Не понял. Что где жужжать будет?

прям в плафонах и в блоке управления салонным светом =))

диммер в машинах не напряжением работает, в том то и дело =))

Какой смысл так ярко номре подсвечивать?

Я и сказал, что ярко получилось. Можно было послабее. Но можно достать и ещё уменьшить мощность.

что за диод 6 кристальный …№

Светодиод типа CREE серии MX-6, но точно не знаю. Остались от некоторых разработок, а маркировка утеряна.

Сами лампы того не стоят я таких горку на али купил и горят достаточно хорошо, но если есть время, желание и прямые руки то почему бы и нет, молодец!)

Как вы изготовили платы для светодиодов?

Была возможность заказать на заводе

ссылочку на завод и цену пожалуйста

Я делал на Резоните в Зеленограде, но делал в комплекте с платами по работе, на одной панели. Поэтому сколько будет стоить отдельно именно такие платы сказать не могу. Зависит от объемов.

Понятно. Просто думал что есть умельцы, которые научились штамповать платы под стать заводским. Не имею ввиду ЛУТ.

Не одним ЛУТом жизнь ограничивается. Да и сам ЛУТ хорош. Дьявол кроется в мелочах… например в подготовке, вы же не готовите, как на заводе.

Ничем. что за драйвер, какая схема, как работает… Вот вы поделились, а чем?
По сути — заменой лампочки. И тем, что она не вписалась в стандартные габариты.
Ок. Поздравляю)

Обновил статью с приведением схемы

Ну и о чем пост? как я сделал лампочку…Для этого есть другие сообщества(светодиодные) это раз. Сделал, хорошо, — где схема, печатка и прочее?- это два.

Схему спросили — выложил. Печатку, если реально кто то будет делать — выложу. А что, разве то что сделано и что из этого получилось — этим нельзя просто поделиться?

Этим можно и нужно делится, но приложить схемы, печатки сразу — ибо малоинформативно, а не просто фото как оно светит, этого добра хватает. Ничего личного.

Схему спросили — выложил. Печатку, если реально кто то будет делать — выложу. А что, разве то что сделано и что из этого получилось — этим нельзя просто поделиться?

А я бы печатную плату очень не проч был бы увидеть. Редко кто готов делиться тонкостями своего мастерства.

Выложу сегодня вечером

А я бы печатную плату очень не проч был бы увидеть. Редко кто готов делиться тонкостями своего мастерства.

Обновил статью, прикрепил Гербер печатки

Проблема не в резисторе так таковом. Он ни в чём не виноват. Проблема в том, что кетайцы, с@ки, вдувают в диоды запредельные токи. Поэтому диоды и дохнут. Я как-то решил проверить, в каком режиме работает «лампа» Т10 на 1шт 5050. Так кетайцы, с@ки, все 3 кристалла включили последовательно (что логично), и вдувают ток 60мА уже при 12в! При 14,5в ток получается уже в районе 120мА. И это в кристаллы 5050, рассчитанные на 20мА макс. Ничего удивительного в том, что через короткое время оно замигало и сдохло.

А между тем, ещё в далёкие 80е, препод по электронике говаривал, что юзают компоненты на >60% предела, либо клинические недоумки, либо жадные буржуи.

Рассчитываем резистор, исходя из

Согласен — китайцы всегда сопротивления занижают, чтобы диоды ярче горели и из за этого они дохнут. Но если на такой мощный диод ставить резистор, то его мощность должна быть порядка двух ватт — так как там падение большое. Те резисторы которые стояли там были по пол ватта — и грелись они афигеть как, взяться невозможно было. Так что если бы не диод замигал, то резистор сдох бы )))

на мощный, тем более один, да, резистор ставить — совсем невкусно получится, согласен. А вот 3-4 кристалла последовательно, уже совсем другое дело.

Проблема не в резисторе так таковом. Он ни в чём не виноват. Проблема в том, что кетайцы, с@ки, вдувают в диоды запредельные токи. Поэтому диоды и дохнут. Я как-то решил проверить, в каком режиме работает «лампа» Т10 на 1шт 5050. Так кетайцы, с@ки, все 3 кристалла включили последовательно (что логично), и вдувают ток 60мА уже при 12в! При 14,5в ток получается уже в районе 120мА. И это в кристаллы 5050, рассчитанные на 20мА макс. Ничего удивительного в том, что через короткое время оно замигало и сдохло.

А между тем, ещё в далёкие 80е, препод по электронике говаривал, что юзают компоненты на >60% предела, либо клинические недоумки, либо жадные буржуи.

Рассчитываем резистор, исходя из

Никакого микроконтроллера там нет, только один резистор, а мигает потому, что от нагрева обрывается (отпаивается) контакт, диод гаснет, остывает, контакт восстанавливается, диод опять загорается и нагревается, и так по кругу.

ого. я думал это как индикация, что пора заменить лампочку.

Ну своего рода — да, пора менять. :)))

мигание — это подыхание: перегрев — деформация — отрыв токоподвода- остывание — восстановление контакта — снова работа. и так циклически. Пока не сдохнет совсем.

Проблема не в резисторе так таковом. Он ни в чём не виноват. Проблема в том, что кетайцы, с@ки, вдувают в диоды запредельные токи. Поэтому диоды и дохнут. Я как-то решил проверить, в каком режиме работает «лампа» Т10 на 1шт 5050. Так кетайцы, с@ки, все 3 кристалла включили последовательно (что логично), и вдувают ток 60мА уже при 12в! При 14,5в ток получается уже в районе 120мА. И это в кристаллы 5050, рассчитанные на 20мА макс. Ничего удивительного в том, что через короткое время оно замигало и сдохло.

А между тем, ещё в далёкие 80е, препод по электронике говаривал, что юзают компоненты на >60% предела, либо клинические недоумки, либо жадные буржуи.

Рассчитываем резистор, исходя из

наивная вера в то, что дорогое = качественное. Дорогие изделия тоже сплошь и рядом бывают настолько косячные, что диву даёшься.

что касается кетайщины. Есть такая поговорка «не можешь ср@ть — не мучай ж@пу». Если берёшься делать — делай нормально, а не на отъ@бись.

вы покупаете по расположению звезд? Вот лично я — изучив товар и в случае необходимости — проконсультировавшись с продавцом, который, как правило, всегда честно рассказывает что и как. А по вашему способу можно вообще с закрытыми глазами — ткнул, куда пришлось и все пучком. По поводу второй части… вы розовые очки то снимите и посмотрите на реальный мир вокруг — делают давно не те, кто умеет делать, а те, кто умеет продавать.

да я, в основном, сам для себя делаю. «хочешь, чтоб было сделано хорошо — сделай сам.»

Я тоже раньше так думал — и это не правильно. Правильно — умеешь что то делать хорошо — научи другого! Если у него не получается, значит ты виноват — так учил.

миссионерство, это, конечно, богоугодное дело. Но каждого кетайца не обучишь и свои мозги ему не вставишь. Так — никакой жизни не хватит. Поэтому «спасение утопающих.». Т.е. внимательно смотрим отзывы, выбираем изделия получше. Ну самостоятельно, в первую очередь, делаю наиболее ответственные вещи.

супер, руки растут от куда надо)

Ватты рассчитаны на основании замера ток/напряжение

Источник