Как полировать переход по лаку на авто после покраски
Секреты правильной полировки лака на поверхности автомобиля
После того, как машина покрашена и покрыта лаком, некоторые автолюбители полагают, что работа закончена и теперь можно долго кататься на ней, не заботясь о внешнем виде. В действительности это не так и транспортному средству, чтобы оно имело представительный вид, предстоит еще одна процедура, а точнее целых две – шлифовка и полировка. Проводятся они не сразу, а по истечении нескольких недель, которые отводятся на завершение процессов полимеризации лакокрасочного покрытия. Условия гаража, как бы ни старался владелец авто, существенно отличаются от идеальных, а потому неизбежны незначительные дефекты. Причиной их возникновения являются мелкие частицы пыли, попадающие на не успевший засохнуть лак, повышенная влажность воздуха при покраске и сушке, а также отдельные недочеты и ошибки в работе. Бояться этого не стоит, но чтобы транспортное средство выглядело, как только что сошедшее с конвейера, над ним требуется еще немного поработать.
Ликвидация окрасочных дефектов
Какие дефекты могут возникнуть при нанесении лакокрасочного покрытия автомобиля? Чаще всего можно обнаружить следующее:
На свежеокрашенном авто любые шероховатости и вкрапления особенно заметны. Если лак блестит неравномерно, а местами имеет матовые пятна, это естественно вызывает недовольство владельца транспортного средства результатами своего труда. Кроме того, во время сушки и полимеризации покрытия автомобиля могут образоваться небольшие провалы в местах восстановления геометрии кузова, от которых тоже следует избавиться. Все это вызывает желание как можно быстрее приступить к устранению дефектов. Однако спешить нельзя и перед тем как начитать полировать авто, следует выждать месяц, чтобы краска и лак успели окончательно затвердеть.
Процесс доведения внешнего вида лакокрасочного покрытия автомобиля до идеального состояния включает два этапа. На первом проводится шлифовка, на втором – полировка поверхности кузова.
Эти две операции вполне по силам любому владельцу транспортного средства, поэтому бояться этих работ не стоит. Для того, чтобы удалить все имеющие дефекты поверхность авто сначала шлифуется при помощи водостойкой наждачной бумаги с размером зерна от 2000 до 4000. Такая работа обычно проводится мокрым способом.
Этапы полировки
Полировать лак авто потребуется несколькими видами материалов. Работа состоит из двух этапов:
По своей сути первая стадия представляет собой очень точную шлифовку, при которой поверхность лакокрасочного покрытия автомобиля обретает окончательную гладкость. Чем полировать машину зависит от цвета ее кузова. Черные и темные авто требуют более качественной обработки. Для того чтобы полировка лака получилась максимально эффектной, сначала используются крупно-абразивные пасты, затем мелко-абразивные и завершают этот этап работ безабразивными составами. Легче всего полировать лак автомобиля серебристого цвета. Их владельцам достаточно иметь в своем арсенале крупно- и мелко-абразивные пасты. Дальнейшая полировка авто такого цвета видимого эффекта не принесет.
Обычно лак, нанесенный на кузов машины, имеет толщину около 35–40 мкм. Стандартная абразивная полировка приводит к потере 3–5 мкм, поэтому транспортное средство может в среднем выдержать 6–8 таких обработок. Учитывая это, без особой необходимости использовать абразивные материалы не стоит. Полировать авто абразивными составами можно как вручную, так и при помощи полировальной машинки. В последнем случае для каждого вида полироли следует иметь свой круг. Дело в том, что отличающиеся по составу пасты для полировки покрытия автомобиля требуют разной плотности поролона, которым покрыта его рабочая поверхность.
Использование неподходящих дисков может привести к появлению дефектов лакокрасочного покрытия, которые потом будет очень сложно устранить. То же самое может произойти, если полировать на повышенных оборотах или неправильно прижимать инструмент к обрабатываемой поверхности.
После использования абразивных паст поверхность автомобиля обретет шикарный блестящий вид, но сохранится он недолго, если не предпринять дополнительных защитных мер. Лак требуется покрыть специальным слоем, который будет длительное время предохранять авто от воздействия окружающей среды. Такой способ обработки называется «защитная полировка». На этом этапе производится устранение микроскопических царапин и формирование дополнительного покрытия, от стойкости которого будет зависеть, как часто потребуется такую работу повторять. Полировать лак автомобиля можно:
Все остальные марки материалов, имеющиеся в продаже, так или иначе являются разновидностью или комбинацией этих основных классов средств защиты лакокрасочного покрытия.
Преимуществом восковых и силиконовых полиролей является их ценовая доступность и простота использования. Полировать ими легко даже новичку, но следует иметь в виду, что после посещения 4–6 моек процедуру придется повторить вновь.
Восковые полироли являются наиболее старым и испытанным средством для придания блеска кузову автомобиля. Благодаря низкой цене и высокому качеству покрытия, которое создает такая полировка, у этого вида продукции существует множество сторонников.
Силиконовые полироли, часто продаваемые в виде аэрозолей, менее экономичны, но привлекают особой простотой использования. С их помощью можно в рекордно короткий срок отполировать свою машину, но как уже говорилось, продержится созданное покрытие недолго. Если транспортное средство используется нечасто и ездит по чистым улицам, то восковые или силиконовые полироли являются оптимальным решением проблемы ухода за лакокрасочным покрытием автомобиля.
Тем, кто вынужден ежедневно находиться в дороге, и при этом желает, чтобы его машина все время выглядела идеально, отлично подойдут полимерные композиции. Они образуют защитный слой, способный длительное время противостоять ультрафиолетовому излучению, перепадам температур, дорожным химическим реагентам, птичьему помету и многим другим факторам, способным повредить лак автомобиля. Стоимость их существенно выше, чем у полиролей на основе воска, но и эксплуатационный ресурс создаваемого при их помощи покрытия значительно дольше. Полимерные композиции – наиболее перспективное направление развития средств по уходу за лакокрасочным покрытием автомобиля. Большинство таких материалов выдерживают 10–12 и более моек. Конкретный результат будет зависеть от химического состава полироли, который бывает весьма разнообразен, и условий эксплуатации.
Какую полироль выбрать?
В продаже имеется множество отличных полимерных составов, позволяющих полировать автомобили различных цветов и оттенков. Хорошо работают полироли с нано присадками. Многим нравится использовать композиции, в состав которых входит политетрафторэтилен, которые называют «тефлоновыми». Несколько большей долговечностью отличаются полироли на эпоксидной основе. В последнее время особую популярность обрело «жидкое стекло». Благодаря уникальному составу и хорошей адгезии с лаком, эта полимерная композиция выдерживает до 50 посещений бесконтактных моек. К ее достоинствам можно отнести:
Недостаток у этой полироли только один – высокая цена.
Наиболее качественную полировку можно сделать в условиях специализированного автосалона силами профессионалов, знакомых со всеми тонкостями этого процесса. Но далеко не все готовы платить за такую услугу и желают провести работу своими руками.
Если осуществлять обработку лакокрасочного покрытия автомобиля в гаражных условиях, то потребуется закупить несколько видов полироли для осуществления абразивной и защитной полировки.
Также понадобятся различные расходные материалы: наждачная бумага, ветошь, салфетки, разнообразные моющие средства и растворители. Кроме того, весьма желательным будет наличие инструмента – полировочной машинки, так как вручную проводить такие работы регулярно достаточно тяжело. Исходя из всего этого, многие автолюбители предпочитают компромиссное решение вопроса. Сложные виды работ они доверяют автосервису, а легкую полировку осуществляют самостоятельно. В этом случае можно обойтись без закупки дорогого инструмента.
Полировка лакокрасочного покрытия автомобиля: все, о чем нужно знать и о том, чего делать не стоит! (в 3-х частях) Часть 2
Продолжим.
Рассмотрим два существующих способа полировки ЛКП:
— ручной (с помощью полировальной губки).
— механический (с помощью полировочной машинки). Тут выбор на любой вкус. Не рекомендуется начинающим любителям самостоятельной полировки. Первым делом стоит попробовать свои силы в ручной полировке.
Для механической полировки ЛКП требует:
1. Наличие ручной шлифовальной машинки (с регулируемыми оборотами от 700 до 3000).
2. Полировальный диск (под машинку).Выбор огромен.
3. Распылитель для воды (когда будет необходимость обрабатывать (удалять) царапины при помощи шкурки).
4. Абразивная шлифовальная шкурка (Р-2000, Р-2500).
Абразивную шлифовальную шкурку, как правило, используют тогда, когда необходимо удалить (свести, стереть) след от более заметной царапины (такая царапина не должна доходить до краски или грунта).
Вот информация, как я лично удалил глубокие царапины на своем авто:
www.drive2.ru/l/524996737249575809/
Шкурку перед применением следует разрезать на небольшие куски, закруглить их края (острые углы не будут оставлять глубоких царапин). Ручную шлифовку начинайте с небольшого участка кузова, далее переходите от него в разные стороны.
Помните, что шкурка должна быть вымочена в воде (у меня она просто лежала в ведре с водой), а для неопытных «зашкуривателей» обязательно нужно использовать колодку.
Шкурку следует водить по ЛКП в одном или в двух перпендикулярных направлениях, добиваясь ровного матового цвета ЛКП.
Процесс движения шкурки обязательно сопровождается обильным поливом обрабатываемой поверхности водой с помощью распылителя. При отсутствии такового, воду можно лить прямо из бутылки или держать над местом работы сильно смоченную губку, постепенно выживая из нее воду, так, что бы место, где вы работаете шкуркой постоянно промывалось.
Процесс повторяют несколько раз, вытирая воду влажной и сухой тряпкой. После шкурки Р-2000 вторую шлифовку можно проводить шкуркой Р-2500. После этого на отшлифованный участок полируется при помощи пасты и шлифовальной машинки.
Вместо полировочной машинки можно применять электродрель со специальной насадкой, однако, помните, что для такой работы пригодны только дрели с регулируемыми оборотами (при больших оборотах Вы можете «спалить» ЛКП).
Ручную абразивную шлифовку (при помощи шкурки) можно заменить шлифовальной машинкой со специальным абразивным диском. Я такой вариант не рассматривал (руками лучше чувствуется, сколько еще нужно зачищать), без наличия опыта можно и переборщить.
5. Специальные салфетки или хлопковые тряпки (для промежуточных протираний).
6. Полировальные пасты и полироли. Выбор Ваш вкус.
Помните, что неправильный выбор зернистости пасты (размер зерен должен находиться в диапазоне 0,5 — 1 мкм.), оборотов вращения диска и прилагаемого Вами усилия (нажима) ЛКП можно стереть (пережечь) до металла.
7. Защитные очки и черновая одежда. Можно обойтись обычной старой одеждой.
ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ПАСТЫ И ПОЛИРОЛИ
Очевидно, что кроме технологии процесса полировки следует знать, чем же полировать авто. Освоив азы производственных процессов, нужно правильно выбрать полировочные пасты, защитные и восстановительные полироли.
Сегодняшнее многообразие товаров осложняет нам выбор достойного варианта по адекватной цене. Контрафактная продукция, некачественные материалы могут навредить ЛКП кузова, поэтому целесообразно ориентироваться на лидеров. В царстве полировки правят, конечно же, двое: 3М и Farecla (не на правах рекламы).
Помните, что для полировки стекол, пластиковых поверхностей и ЛКП кузова применяются разные средства.
Не буду вдаваться в подробности, а лишь скажу, что полировочные пасты для ЛКП принято разделять на:
— порошковые;
— гелевые.
Можно встретить классификацию на:
— безабразивные полироли – защищают ЛКП. Средства на основе воска или силикона легко наносятся, но они недолговечны. Лучше использовать полимерные полировальные пасты.
— мелкоабразивные пасты – придают отполированным поверхностям стильный зеркальный блеск, обладают незначительной абразивностью.
— крупноабразивные составы, которые скрывают границы, оставшиеся после, например, некачественной покраски авто переходом, эффективно убирают шагрени и разводки автоэмали, царапины и трещины лака.
Также встречается классификация паст на:
— восстановительные полировальные;
— защитные.
После обработки абразивами восстановительная полировальная паста заполняет микроцарапины и тем самым выравнивает поверхность автомобильной эмали. Ровная поверхность отражает световые лучи без преломлений, что и создает особый зеркальный блеск. Это, конечно же, красиво, но восстановительная полировка не защищает кузов от новых повреждений.
В этом случае нам приходят на помощь защитные полировки, которые предотвращают последующие мелкие повреждения эмали.
!Важно!
Перед тем как выбрать полировочную пасту для защитной полировки, внимательно читайте рекомендации к полировочной смеси (инструкцию), так как некоторые из них наносятся на автомобиль вручную, а другие требуют обязательного применения шлифовальной машинки.
В основе защитных полиролей лежат:
— силикон;
— искусственные и натуральные воски;
— древесные смолы;
— тефлон;
— керамика;
— «жидкое стекло».
Принцип действия защитных паст одинаков. Они создают на лакокрасочном покрытии тонкий слой, защищающий эмаль от ультрафиолета (краска меньше выгорает), отталкивающий воду, грязь, химические вещества.
К простым мягким защитным пастам относятся восковые составы, которые можно вручную нанести на кузов и растереть специальной салфеткой. Превентивную защиту автовладелец может нанести на кузов машины за час, но мягкая паста выдерживает только 2-3 контактные мойки.
Защитные пасты на основе тефлона более долговечны. Они выдерживают порядка 20-30 моек, но полировать машину нужно шлифмашинкой со сменными насадками. Технология полировки требует точной выдержки времени, зависящего от высыхания защитного состава.
У более дорогих нанокерамических защитных политур твердый наружный слой создают полимеризованные составы, содержащие мельчайшие кристаллы диоксида кремния, оксидов титана. Полимерный керамический слой заполняет неровности краски, затягивает микротрещины, предохраняет эмаль от шелушения. Защитные свойства нанокремики увеличиваются в зависимости от нанесенных слоев политуры (используют до десяти слоев). Профессиональные полировщики высоко оценивают политуры Ceramic Pro, NANO POLISH, CERAMIC PRO LIGHT, Restor FX (не на правах рекламы).
Составы под бытовым названием «жидкое стекло» содержат пластичные растворы диоксида кремния, силиката натрия, которые при затвердении заполняют микроповреждения и неровности эмали. Зеркальный слой кремниевых соединений, полученный из кварцевого песка, тверже автомобильных лакокрасочных покрытий, поэтому становится надежной и долговечной защитой краски. После окончания полировки машину нельзя мыть около двух недель, до полного затвердения защитного слоя.
Определить эффективность защитной полировки довольно просто. Если вылить на капот машины ковшик воды, жидкость соберется на поверхности крупными каплями.
Покраска переходом и полировка матового лака
В данной записи считаю нужным поделится с автолюбителями методом полировки и покраски переходом матового лака. В сети не видел ни одного примера и инструкции по данной процедуре.
Поехали.
Все началось с того, что проржавела задняя дверь автомобиля и было решено снять, заварить и перекрасить ее.
В общем, все было заварено, зашпатлевано и покрашено. НО, при установке двери — косякнули (сильно задрав ее) остались отпечатки. Т.к. лак был еще не совсем отвердевший.
Самих косяков не сделал фото, но есть уже перетертые места.
Т.к. снимать и разбирать крышку для полного перекраса (как все делают при косяках на матовых лаках) мне не хотелось, было решено покрасить в переход с последующей «полировкой»
Фото процесса покраски прилагаются
Далее все самое интересное. После расклейки остаются видны места стыков.
Далее переходим к самому процессу полирования.
Перетираем все наждачной бумагой 1500 и 2000
Финишный этап, трем серым скотч-брайдом и пастой для матования(09308) 3М
Вот и добрались до самого интересного — до итога проделанной работы!
Надеюсь был полезен и ответил на вопрос тысяч любителей матовых авто — Как отполировать матовый лак? )))))
Всем добра и удачи на дорогах!
Заходим в мой БЖ
Метки: кузовной ремонт, матовый лак, полировка матового лака, переход по матовому лаку
Комментарии 28
Привет! А если после покраске виднеется грань как у тебя + 1мм грунта из под слоя краски ((( Выглядит никак ( Возможно самому какнить поправить?
Самый лучший вариант покраски под переход, вообще ничего ни клеить.
Просто натягиваешь укрывочную пленку, так чтоб опыл ложился равномерно.
После нанесения лака сразу растворитель для перехода в этом месте кладешь, и вообще полировать не надо.
Раствор переходной сработает на актовом лака? Очень интересен этот момент.
Я тоже красил переходом, и сразу могу сказать, что клеить ленту в месте перехода нельзя, нужно было замотовать на 8-10 см правее и на месте перехода бумажный скотч завернуть, тогда при распыле не будет этой линии и полировка сделает идеальный переход без особых усилий, а в идеале нужно было использовать растворитель для переходов.
Красил матовым лаком?
Нет не матовым, обычно крашу 2-х компонентным брюлекс и растворителем для переходов, получается идеально.
С матовым лаком дела обстоят сложнее, при серьезном косяке приходится перекрашивать элемент. А в данном экспериментике хотелось показать, что можно обойтись и без полного перекраса 🙂
Хороший эксперимент! Главное результат.
это не полировка это как минимум шлифовка
Это было матирывание лака с дальнейшем сокрытием места шлифования полиролью. Все «переходные» места современем проявятся и их будет видно. Лучше делать так как максимально возможно избежать полирование. Проблем будет меньше и качество покрытия лучше и долговечней.
Никто и не спорит, что лучше переходы сделать по краям и изгибам))))) Здесь задача стояла другая. Да и собственно всю крышку мне было перекрасить не сложно, а может даже легче и быстрее. Во всяком случае обклеить все быстрее, чем частями.
Главная задача этого эксперимента — показать постоянно кричащим теоретикам одну и ту же фразу «Матовый лак отполировать — НЕВОЗМОЖНО!», что они ошибаются!
Матовый лак отполировать — ВОЗМОЖНО и он останется матовым даже после «полировки».
Но есть одно, НО! Используются в этом процессе не полироли, а паста для матования
в том то и суть, что у вас не полировка, а матирование лака. так что остыньте.
В общем то я спокоен как удав))))) Результат виден на последних двух фото, а это главное))) Результатом, положительно окончившегося эксперимента, доволен. 🙂
И ни что, и ни кто после такого испортить настройчик не сможет)))))
Зачем столько телодвижений лишних? Дотянул бы лак до изгиба горизонтального вверху и вертикального сбоку. Там на изгибе можно было вообще без «полировки» обойтись.
Согласен, но это был эксперимент именно по «полировке» матового лака)))))
Все классно получилось! Но вот жесткий стык, это уж слишком)))
А почему специальным поролоном для переходов и растворителем не пользовался? Рубца вообще бы не было видно ))
Это чистый эксперимент, главная задача которую перед собой ставил — отполировать лак что бы он остался матовым.
А за раствором по переходам было лень ехать на рынок)))))
и что он глянцевым не стал?)
Нет, после пасты со скотч-брайдом не стал. А если попробовать шлифмашиной — станет глянцевым.))))
Эх надо было кармашек сделать и не надо было так стараться.(руки растягивать)
Какой кармашек? Что-то не понял прикола 🙂
Как затереть/заполировать переход?
После покраски машину отдали с переходом, прям от малярного скотча. Подскажите как затереть и заполировать такой переход с меньшими потерями? Я понимаю что совсем избавиться не получится, но хотябы менее заметно сделать…
Комментарии 102
Хотя с другой стороны обидно: делаешь незаметные переходы — люди не видят и не ценят. Делаешь границу — вдруг понимают, что можно было и лучше. Но лучше — это дороже.
Видать, скупой платит дважды
Никак не уберешь. Невооруженным глазом видно, что красили прямо по границу скотча. Краска — не лак.
Только перекрас грамотным переходом
а какой смысл тереть ТО что даже на глаз явно имеет ДРУГОЙ оттенок) просто убрать ту грань- можете но перехода не получится))
Расшлифовать и сделать зону перехода выше.
Скажи малярам, что они олени.
Как заплачено, так и захуячено))
Но переход в районе вин-номера делал сам посланник дьявола)
Я так же красил себе знакомым 😁 но после покраски буквально через час 1 может 1.5 тряпочкой и растворителем аккуратно сглаживал. Растворитель 650 синтез. Как на вставшем поможет не знаю. Может зашкурить и антицарапином затереть.
Это не переход. Это стык) Набутылить рукожопов за такую обклейку и границы подготовки.
Надо было сразу после покраски пока мокрый лак был, вытереть растворителем аккуратно, и ничего не видно было бы.
А если в том стыке и краска лежит, то ничего не получится.
Естественно. Если ещё до края краски накидали, то рукожопы вдвойне.
Поклейте поверх антигравийную пленку на порог с запасом на место перехода и не будет он вам глаза мозолить
Лучше так оставить
Тереть или не тереть, всё равно будет видно. База нанесена до самого скотча. Чтоб ещё хуже не стало
Заклеить скотчем старое лаковое покрытие вдоль ступени (чтоб не срезать старый лак). Каттером сбрить острый край. Отполировать. Немного станет лучше но всё равно будет видно.
Если так и оставить, на ступени будет собираться пыль, грязь.
Там краска нанесёна до самого стыка. Не получится, если дотереть до базы, то будет очень видно. И вы советуете человеку который никогда маляркой не занимался, купить каттер и потереть? 😂 Не всякий маляр умеет каттером работать.
Там краска нанесёна до самого стыка. Не получится, если дотереть до базы, то будет очень видно. И вы советуете человеку который никогда маляркой не занимался, купить каттер и потереть? 😂 Не всякий маляр умеет каттером работать.
Каттером должен работать не маляр а полировщик.
Ну это так только в хороших сервисах.
Значит я работаю в хорошем сервисе )
В отличном) у нас в большинстве всё делают маляры. Срезаю пыль каттером на ура, а вот полировка мне даётся с трудом. Эх мне бы полировщика)
Значит я работаю в хорошем сервисе )
Я бы стык прошёлся бы Скотчбрайтом и ступеньку помазал бы лаком и потом подрезать и полирнуть.
Нет смысла этим заниматся, всё равно в ноль не выйти.
А проще рашлифовать и сделать нормальный переход)
Красиво, но я бы ещё снял бы передние крылья. Не знаю как в этой машине, но на фольцах там все гниёт в первую очередь. Проблема стыка крыла и порога и к дополнение ещё паролон в крыльях, который держит влагу.
Крылья, двери в этих авто хорошо оцинкованы.
Так выглядит заводская обработка металла:
1 — металл.
2 — гальваническое цинкование.
3 — катафорезный грунт.
4 — акриловый грунт.
5 — базовая краска.
6 — лак.
Неплохой слой цинка
Во первых вообще не понятно почему такие мастера деньги с людей берут?
Ну если так получилось, то можно немного 2000 ой границу пройти и полиролью. Но это гемор. Можно попасть на перекрас. Хотя это изначально к тому и ведёт
Всему своя цена в этом деле наверное. Я поскупился немного, вот и результат. Теперь самому выёживаться, зато за дёшево.
Бывает. Всем хочется экономить, даже самым богатым.
Богатым экономить хочется ещё больше чем нам нищебродам, но дело немного не в экономии, а в целесообразности. На машине менялись пороги, крылья и ремонтировались все 4 двери понизу. Стоимость машины 150к, стоимость ремонта 70-80к вышло. Чтобы сделать хорошо ремонт выходил за 100к э, где то 120т.руб.
Есть ли смысл платить вторую стоимость машины?
Но! Машина с точки зрения технически хорошая, мотор простой и не жрет масла. Ходовая конечно требует внимания (пыльники шаровой и рулевых наконечников порваны), но в целом ничего не течет и не гремит!
Грамотно сделать эти переходы не сложно. По времени и трудозатратам так же как и сделать то что получилось. Это просто незнание или не желание. Такие мелочи вряд-ли потребуют больших денег.
Ну обсуждалась цена чтоб как надо в 50к и вроде как поэкономичнее в 30к, вот и результат. Ну чтож, людям свойственно иногда совершать ошибки. В следующий раз буду умнее поступать
У нас в городе есть сервис в котором очень дёшево, быстро. У них очень много работы. Очередь. Позиция 3- 5 тыс. Полный перекрас 50.
Ни каких гарантий, гарантий качества нет в принципе. Будет так как получается.
Ничего не делай.Оставь, как есть.Через два дня забудешь об этом переходе.Пусть лучше так будет, чем натрёшь до металла.Это же в проёме, там и не видно совсем.
Не, я каждый раз этот ужас вижу как в машину сажусь(
А всё равно ничего не сделаешь, ну разве только хуже.Эту ступеньку не получится убрать.А вот протереть старый лак очень даже возможно.Да и нет в этой полоске на лаке никакого ужаса.
Я и хочу минимизировать, чтоб в глаза так не бросалось
Ну тогда 1500-2000 с водой перетри, и полировка пастой какой-нибудь типо 3в1.
На старое покрытие залезать не бойся, ни чего ты там не испортишь.
Испортить я могу что угодно)))
Ну тогда 1500-2000 с водой перетри, и полировка пастой какой-нибудь типо 3в1.
На старое покрытие залезать не бойся, ни чего ты там не испортишь.
А в бж какой машины глянуть про переход?
Блин, лучше бы и правда сам покрасил уже…
Тут вопрос в оборудовании и материалах.
Если, всë уже есть-это одно.
Если для одного раза всë покупать, компрессор, осушитель, ругулятор, пулик, грунты, базу, лак, машинку, пасту, то лучше отдать кому нибудь.
Частично есть у нас, раньше занимались кузовней. Замена порогов, ремонт днища на тазах и старых иномарках, но сами не красили. Компрессор слабый и гараж для этого маловат и грязный. Так, сам себе бампер пыльнуть или молдинг какой… Деталь загоунтовать перед монтажом.
Не уберётся и можно сделать протир, маляр или студент или так похабно работает (
или заказчик за каждую копейку удавится? не кто не думает что делают по деньгам, захотел дешевле, три шкурками и полируй. Если цена была нормальной то с валиком и переходным растиком красят, а если вообще адекват, то лачат целиком деталь
2000 на пробочку и с водичкой по граничке, не трогая старое покрытие, потихоничку трете. Потом полирнете.
Снять двери, зашлифовать ступень и окрасить эти места переходом, но уже под валик для переходов ( не путать с валиком для проёмов)
Я конечно не понимаю что ему мешало сразу так сделать… Но придется переделывать и вот от Вас с радостью приму совет.
Шлифовать И старое и новое лкп?
Ступень от нового лкп.
С валиком под переход такого нет. Просто еле заметный переход. Но многие и его заполировывают, есть фетишисты полировки проёмов в ноль)
Блин, мне из-за одной машины такую штуку покупать… Попробую найти того, у кого эта штука есть.
А мне кажется это было согласовано с малЕрами. Ну типа по дешевле. У меня на Астре так же, в этом месте. Делал товарищ, ну который типа учился красить, только в итоге скатился на «кожу и деревяшки» в своем 30-ти летнем хламе. Так малЕром и не став. Ну это как рассказ «Телефон», все ж наверное в детстве Носова читали. Начинали мы вместе кузовне учиться… Я по железу, он по «отделке». А на крыле он попытался, размыть, в итоге тоже косячно, устроил лаковый потоп. Под перекрас. Но… я тогда махнул рукой, т.к. Астра все равно учебная, я по своим дисциплинам с нее вынес много навыков)
Просто я б ТАК, машину не отдал. По этому либо буду учиться малярке, либо найму малера, который это будет уметь делать по фен-шую.
Совершенно верно, обговаривалось что будет бюджетненько, но такие переходы я не ожидал) тем более что снаружи всё более менее цивильно!
Если нет возможности вернуть на переделку, лучше оставить как есть. Если что говорите что это бронепленка😀