Как правильно делать скрутку медных проводов в автомобиле

Как правильно скрутить провода между собой?

Несмотря на все запреты согласно действующих правил (ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические п.2.1.5), обычная скрутка по-прежнему остается самым популярным способом соединения электрических проводов.

Наши люди скручивали, скручивают и будут скручивать.

Тем не менее секрет “вечной” скрутки прост до безобразия – закручивайте одинаковые провода (медь-медь, моножила-моножила), создавайте достаточное пятно контакта, и надежно изолируйте все от воздуха (трубка ТУТ с клеевым составом).

Вот наглядные результаты замеров переходного сопротивления при соединении проводов «легальными» зажимами Ваго или колпачком СИЗ, и «нелегальной» обычной скруткой.

Скрутка демонстрирует вполне удовлетворительные результаты. Во многих городах есть дома 1950-х годов постройки, в которых скрутки живут до сих пор.

В те времена, если не скрутишь качественно – быстро “скрутят” тебя самого и “заизолируют” лет на двадцать 😊

В нашу бытность чаще всего все заканчивается корявой соплекруткой и для надежности СИНЕЙ изолентой поверх нее.

Черную изоленту женщины пустили в массовый расход совсем на другие вещи 😉.

Так как же правильно скручивать провода? Еще в советских учебниках для электриков приводились поясняющие рисунки.

А вот это уже картинки, сделанные в современных графических редакторах.

Давайте подробнее рассмотрим весь процесс получения такого конечного результата.

При кажущейся простоте такого соединения, даже здесь неопытные электрики умудряются начудить. Например, вот таким образом.

А как же правильно? Зачищаете жилы на длину 4-5см и подносите их параллельно друг другу так, чтобы концы наполовину заходили за изоляцию.

Есть мнение, что чем длиннее скрутка, тем меньше она будет греться за счет большей площади охлаждения. С одной стороны, вроде бы все логично.

Однако, во-первых, разница температур будет составлять всего несколько градусов.

Во-вторых, это все справедливо для неизолированного соединения на открытом воздухе.

В условиях замкнутого пространства (закрытая распредкоробка) и толстого слоя изоляции поверх жил, разница температур вообще будет незаметна.

Так что, 4-5см (размер спичечного коробка) для самых ходовых проводов 1,5-2,5мм2 будет более чем достаточно. Особой выгоды от дальнейшего увеличения длины вы не получите.

По большому счету она нужна только для более удобной работы с проводами.

Итак, подносите провода друг к дружке и зажимаете пассатижами их посередине.

После чего начинаете плотно накручивать одну жилу вокруг другой. Такой метод называется последовательное соединение желобком.

Вот наглядно весь процесс от А до Я в видеоролике с канала Thaitrick.

Для качественной скрутки разделите каждую многопроволочную жилу пополам.

Далее закрутите эти половинки по часовой стрелке, чтобы создать подобие моножилы. А затем скрутите их между собой до середины.

После этого, приложите провода друг к дружке в стык и еще раз оберните их между собой. Должен получиться вот такой “крест”.

Теперь осталось только обвить одну жилу вокруг другой.

Помимо относительно “хорошего” контакта (если о нем здесь может идти речь без пайки 😉), вы получаете еще и сверхпрочное соединение, которое не так-то просто разорвать, потянув провода в разные стороны.

Немного распушите жилы и заведите их друг в дружку, чтобы они составили единое целое.

После чего, поверх такого соединения намотайте жесткую проволоку.

Если натянуть сверху термоусадку получится на вид красивый цельный проводник.

При наличии под рукой тюбика-шприца паяльной пасты, провода можно надежно соединить при помощи обычной зажигалки.

Заводите жилки одна в другую как было показано выше, и немного скручиваете их пальцами.

Далее наносите капельку паяльной пасты сверху и прогреваете это место зажигалкой.

Паста плавится и проникает во внутрь, создавая надежный электрический контакт.

И все это без паяльника, ближайшей розетки для него, олова и т.п. Паста настолько крута, что с ней можно паять даже алюминий!

Одна из самых проблематичных ситуаций, это когда нужно соединить жесткий одножильный провод с гибким многожильным.

Простая накрутка одного вокруг другого здесь не проходит. При малейшем усилии гибкий проводник элементарно съезжает и стягивается.

Что же делать? А делать в этом случае нужно вот так.

Для этого зачищаете оба проводника и начинаете обвязку моножилы вот с такой петельки.

Далее уже по привычному сценарию.

В конце загибаете пассатижами кончик одножильного провода во внутрь.

Не забывайте, что подобным образом вы создали “нормальный” контакт с точки зрения механики, а не электрики.

В распредкоробках провода чаще всего соединяют не последовательным, а параллельным способом. Тесные условия не дают возможности развернуться как следует.

При этом основное контактное пятно находится в начале скрутки, а не в конце. Посмотрите, к примеру на разницу длины гильз ГМЛ, которые используются при последовательном и параллельном соединении проводников методом опрессовки.

Поэтому зачищать жилу более чем на 5см опять же нет никакого смысла. Так делают только для ручной скрутки без пассатижей.

Загибают кончик под 90 градусов, и все сворачивают руками.

Жилы можно скрутить элементарной косичкой, либо более изощренным методом.

Первый вариант самый распространенный и в дальнейшем без проблем позволяет дополнить контактное соединение как пайкой, так и сваркой.

Для скручивания вторым нестандартным способом, есть специальные насадки на шуруповерты. Подробнее

Без пайки и сварки неплохо помогают СИЗы.

Не зря отдельные модели имеют для этого “крылышки”.

Еще один из альтернативных способов здорово повышающих производительность труда – вставить СИЗ-8 в шуруповерт и с его помощью, как насадкой, накручивать провода.

Но сейчас не об этом. Хотите подробнее ознакомиться с разновидностями СИЗов (некоторые из них вместе с проводами после соединения можно даже закапывать в землю!) читайте отдельную статью.

Итак, для нестандартной ручной параллельной скрутки зачищаете одну жилу в два раза больше другой.

Прикладываете оба провода рядом и аккуратно начинаете обвивать длинный проводник вокруг короткого.

Дойдя до середины, загибаете конец второй моножилы и с усилием придавливаете ее пассатижами к первой.

Первое правило хорошего монтажа – не более трех проводов в одной скрутке.

Зачищаете их от изоляции и прикладываете параллельно друг к другу. Оставляете посередине главный (более короткий), а два крайних разводите в сторону.

Далее “вертолетиком” начинаете их перекручивать вокруг среднего.

Смотрите, чтобы шов был идеально ровным. От этого зависит площадь контактного пятна всего соединения.

Дойдя до середины, загибаете центральную жилу и придавливаете ее сверху плоскогубцами.

Если вам нужно сделать отпайку в сторону от цельной моножилы одним гибким многожильным проводником, то здесь поступаем следующим образом.

Снимаете изоляцию с цельного провода, не разрезая саму жилу. Раздваиваете многожильный проводник и скручиваете две косички.

Далее, вставляете это в середину цельного и делаете пару оборотов.

После этого плотно обматываете каждую косичку вокруг основного.

Для отпайки многожила-многожила проделываете “отверстие” в основном проводнике.

После чего вставляете в него отпаечный.

Разделяете жилки пополам и наматываете одну половинку направо, другую налево.

Получается “крепкое” и надежное соединение буквой Т.

Порядок действий тот же самый. Две расщепленные жилы вставляете посередине цельного проводника.

Делаете пару оборотов, а потом закручиваете их между собой.

Только после этого можно наматывать все концы на моножилу.

Источник

Как правильно врезаться в проводку автомобиля для ответвления нового проводника?

Никогда ранее не влазил в недра авто, а тут все же возникла такая необходимость.

Хочу спросить бывалых и опытных совета в вопросе правильной «врезки» в проводку.
Каким образом это делать надежно и надолго?

В голову приходит три основных способа:
— скрутка
— пайка
— используя ответвители OB-T

Еси скрутка — то каким способом?
Интересует врезка в середину провода для ответвления.

Пайку вроде как не рекомендуют по какой то причине — толкового объяснения не слышал — «нельзя, и все!»

Для использования OB-T желательно знать на сколько квадратов расчитан проводник-донор.
Кстати какая «квадратура» в автомобильной проводке?
Там вроде все провода разные по «толщине»

И не порежут ли OB-T проводники провода-донора?

Я при врезке в провода для осуществления подсветки кнопок стеклоподъемников пассажиров в Тойота Камри XV30 делал так:

1
Зачищал в нужном месте изоляцию и делал в проводниках окошко

2
В присоединяемом проводнике делал пару усиков

3
Вставлял один усик в окошко

4
Начинал обматывать эти усики в разные стороны на проводе-доноре

5
Делал таким образом несколько витков

6
Потом закручивал вокруг «ножки» присоединяемого провода.

7
Затем заматывал изолентой.

Нормально и правильно ли так делать?

Можно ли просто «обмотать» проводники вокруг проводника-донора?
По мне так проще место контакта пропаять — но все кого спрашивал крайне не рекомендуют без разъяснений.

Источник

Как правильно делать скрутки проводов: 3 надежных способа

Скрутка – это самый простой способ соединения проводов. Однако, чтобы контакт был надежным и не горел, скрутку нужно выполнять правильно. О том, как это делать, расскажет CHIP.

Скрутка — это самый старый, но при этом не потерявший надежности способ соединения проводов. Несмотря на большое количество различных зажимов, скрутка по сей день пользуется популярностью и стоит в розетках и распредкоробках десятилетиями. В этой статье мы расскажем, как правильно скручивать жилы, чтобы контакт был надежным. Показывать будем на примере многожильных и одножильных проводов.

Для выполнения всех манипуляций нам потребуются

Скрутки без сварки

Способ 1:

Для начала зачищаем два провода так, чтобы «голые» концы были примерно по 4 см.

Немного подкручиваем концы, чтобы жилки не раскручивались, и начинаем закручивать жилы. Для этого прикладываем основание к основанию и начинаем плотно скручивать сразу два конца (не один вокруг другого). Закручиваем в ту же сторону, что до этого жилки на концах, чтобы в процессе основной скрутки они не распушивались. В случае с моножильными кабелями прикладываем их друг ко другу и скручивать начинаем не от основания, а с концов.

Теперь для улучшения контакта одними пассатижами зажимаем у основания, а другими начинаем подкручивать конец, улучшая плотность соединения.

Затем надеваем термоусадку длиной около 3 см (так как в процессе скручивания длина концов немного уменьшилась) и нагреваем ее, пока она не зафиксирует жестко соединение. Также можно закрыть соединение изолентой — пользуйтесь тем, что для вас проще или есть под рукой.

Наша скрутка готова.

Способ 2:

Иногда нам нужно отремонтировать удлинитель, так, чтобы скрутка не торчала из основного кабеля, а шла вдоль. В этом случае нам поможет скрутка «Британка». У нее есть несколько разновидностей, но принцип скручивания для всех одинаков: намотка каждой жилы происходит друг на друга. Как и в первом случае зачищаем два конца по 4 см.

На один провод надеваем термоусадку длиной 4,5 — 5 см, чтобы немного перекрывала зачищенное место. Если будете использовать изоленту, тогда этот этап пропускаем.

Источник

Пайка или скрутка? Особенности ремонта автомобильной проводки глазами профессионального электрика

Греть машину зимой или нет, убивает ли газ моторы, паять провода или скручивать – кажется, некоторые вопросы автомобилистов настолько же вечные и “холиварные”, как тема о появлении яйца и курицы. И чем ближе сезон, тем ожесточеннее идут споры, которым не видно конца.

Как, например, быть, если от возраста и повышенной влажности проводка «сдалась» окончательно? Об этом мы спросили опытного мастера-диагноста Дмитрия, чей многолетний стаж работы позволяет делать кое-какие выводы.

– Почему вообще провода выходят из строя?

­– Если говорить о естественных факторах, то причинами становится влага и разрушение изоляции из-за агрессивной среды либо просто в силу возраста. Реже можно встретить не самые удачные заводские решения по прокладке проводки. Искусственных причин больше, но все они сводятся либо к некачественно проведенному вмешательству в проводку, либо к нарушению ее укладки и последующим из-за этого повреждениям.

Самое крепкое и надежное соединение – это сварка. Она встречается в силовых цепях, когда иначе никак. Довольно часто в заводских соединениях в ход идет обжимка. Это тоже достаточно надежный способ, но не без своих недостатков. К примеру, обжимка тонких «пинов» часто страдает от влаги.

При этом тот же VAG в качестве способа ремонта проводки предлагает использовать именно обжимку. У них есть даже специальные комплекты с гильзами и термоусадочными трубками. Более того, все те же ремонтные наборы могут содержать гильзы с пастой для пайки внутри. При нагревании термоусадки эта паста дополнительно спаяет соединение.

Но все же моя главная претензия к устройству проводки в авто – отсутствие пайки за редкими исключениями. Ранее мне доводилось работать с авиационным оборудованием – там везде применяется именно она.

– И тут мы переходим к тому самому вечному вопросу.

– Пайка и скрутка остаются самыми популярными способами ремонта проводки. Каждый мастер сам ставит точку в этом вопросе – к какой-то договоренности прийти не удалось и вряд ли удастся.

В своей практике я предпочитаю пайку. Использование скруток допускаю только в тех случаях, когда ремонт нужен «здесь и сейчас». Скрутки окисляются, а со временем от вибрации могут вообще развалиться. К их плюсам однозначно относятся скорость и простота, а также меньшая по сравнению с пайкой жесткость. Но когда провода аккуратно уложены, это не играет весомой роли, а делать соединения где-нибудь в переходе к двери вообще не стоит – уж лучше заменить провод частично или целиком, исключив подвижность соединения в принципе.

При этом пайка дает более надежное соединение и намного меньше боится влаги. Также она обеспечивает наименьшее сопротивление – именно этого мы и пытаемся добиться. Ведь если сопротивление будет больше положенного, в месте соединения будет выделяться тепло. Это в свою очередь может привести к деформации соединения. Далее последует еще большее выделение тепла – и так до тех пор, пока все не расплавится окончательно. Это опасно.

Более того, не везде есть возможность применить скрутку. Где-то из-за неудобного расположения проводов к ним банально нельзя долезть двумя руками, а где-то скрутку не позволяет сделать длина проводов. При пайке такие неудобные моменты можно легко обойти, дотянувшись до неудобного места паяльником с каплей припоя. Или как, например, скрутить провода с большим сечением? Их можно обжать и опять же спаять. Правда, для прогрева придется использовать либо очень мощный паяльник, либо горелку, но суть от этого не изменится.

С толстыми проводами решения в принципе можно комбинировать. Так поступают некоторые автопроизводители. К примеру, толстые провода массы и питания на переходах от провода к клемме пропаивают Mercedes и BMW.

Вообще за свой стаж приходилось видеть немало «оригинальных» решений. Это и бытовые «автоматы», и изоляция самыми интересными методами – в качестве временных решений в ход идет все, что было под рукой.

– А пресловутые клеммники от WAGO?

– Лично у меня их использование вызывает куда больше вопросов, чем ответов. WAGO вообще предназначены для одножильных проводов, использовать их для многожильных уже неправильно. Платить за клеммники, которые к тому же могут быть некачественными копиями, смысла нет.

– Что касается флюса и припоя, какие могут быть рекомендации по выбору?

– С припоем все просто: он не должен быть высокотемпературным. С откровенно плохими припоями сталкиваться не приходилось. Поэтому при отсутствии опыта проще спросить совета у продавца либо изучить отзывы в Сети, где информации достаточно. Примерно тот же совет можно дать и касательно флюса. Вариантов на рынке хватает. Провода – это все же не блоки управления с их нежными платами и элементами.

– Каким образом лучше всего изолировать и герметизировать места соединения? Обычная изолента сгодится?

– Все зависит от условий работ. Многие считают наилучшим способом термоусадку с клеевым слоем. Она более прочная, чем обычная термоусадка, ее куда сложнее повредить при наличии каких-либо «заусенцев». Кроме того, после нагревания клей надежно защищает соединения от влаги, в его долговечности можно быть уверенным. Главное – аккуратно прогреть термоусадку.

В качестве замены термоусадки вполне можно рассматривать и ее обычную версию. Однако для защиты от влаги вместе с ней желательно использовать герметик. Защита получается достаточно надежной, но по удобству работы это не лучший способ.

Однако без герметика не обойтись при создании сложных соединений, когда количество «входящих» и «исходящих» проводов различается. К ним же можно отнести и врезки, в которых «врезанный» провод лучше поджать к «основному». Такое часто встречается при установке дополнительного оборудования. Термоусадочные трубки из-за разницы в толщине соединения здесь не помогут – как раз эту разницу и стоит компенсировать герметиком.

Что касается использования ПВХ и тканевых изолент, то оба эти варианта имеют право на жизнь с поправкой на их грамотное применение. Например, не самой лучшей идеей будет использовать изоленту ПВХ для моторного отсека, поскольку от высоких температур со временем она начнет терять свои свойства. Однако в салоне с ней проблем не будет, равно как сгодится и тканевая изолента. Что касается моторного отсека, то необходимо выбирать тканевую термостойкую изоленту. Некоторые из таких изолент также содержат пропитку, которая при нагревании феном делает соединение едва ли ни одним целым.

– Есть ли какие-то лайфхаки, чтобы место соединения прослужило как можно дольше?

– Никаких особых технологий нет. Если используется скрутка, просто стоит выбирать длину оголенных проводов с запасом и постараться посильнее их затянуть.

При пайке по возможности стоит сделать небольшую скрутку, если опять же позволяет длина и сечение. При отсутствии такой возможности сгодится хотя бы «вставка» жил одного провода в другой, чтобы соединение получилось цилиндрическим и без выступа от нахлеста. А уже после пайки место соединения желательно обжать теми же пассатижами, чтобы ничего лишнего не торчало и не могло повредить изоленту либо термоусадку.

– И все-таки: скрутка или пайка?

– И я, и многие мои коллеги давно пришли к такой схеме: везде по возможности использовать именно пайку и применять скрутки лишь в отдельных случаях, когда действовать приходится по ситуации. В конце концов, нельзя быть фанатично преданным какому-то одному способу.

Источник