Как правильно промыть систему охлаждения двигателя автомобиля шевроле нива
Борьба с градусами. Промывка системы охлаждения.
Заметил, что по весне машинка стала неприятно греться. «Карлсоны» срабатывали не только в городских пробках, но и при неспешном движении. БК показывал 96-99 град. Запрограммировал на 93 град, и первый «карлсон» практически перестал выключаться.
Почитав всякой всячины решил, что надо промыть систему охлаждения, а за одно и сменить «тосол» на «антифриз»
Были закуплены:
20 л. дистиллированной воды (надо больше, но я сэкономил)
100 гр лимонной кислоты
10 литров антифриза выбрал типа самый лучший, что подорвался в нашем сельпо.
Процесс решил проводить будучи у в гостях у тещи. Там вода из крана течет без солей и примесей и вполне пригодна для промывки после кислоты.
Когда стал выкручивать пробку радиатора, то обнаружил, что эта часть радиатора подозрительно холодная посему решил заменить и термостат.
Процесс:
Немного остудив двигатель, завел на непродолжительное время.
Подставил корыто слил тосол из радиатора и блока. Собрал его в канистру. Он вполне может быть пригоден на Ниву для покатух.
Развел 100гр лимонной кислоты в 8ми литрах дистиллированной воды.
Продул систему через расширительный бочек и закрутил пробки в блоке и радиаторе.
Залил кислотный раствор, завел двигатель и прогрел до 90 град.
Подождал около часа и еще раз завел и нагрел.
Еще один час подождал, завел посмотрел на цвет жидкости в расширительном бочке, он был грязным, но не сильно.
Слил жидкость в грунт. Подтянул шланг, залил в систему воду, завел довел до 88 град слил.
Повторил процесс еще два раза водопроводной водой, а после промыл дистиллированной.
Заменил термостат на новый.
В старом обнаружил на пружине красный герметик, может он не довал ему до конца открываться?!
Залил 8л. антифриза.
Для ликвидации воздушной пробки при заливке жидкости отсоединял шланг от патрубка заслонки.
Доехал от тещи до дома через столицу бездорожья, второй «карлсон» включить так и не удалось.
температура на трассе 88-91, в городе не более 93х.
Что помогло, осталось под вопросом
Замена антифриза с промывкой системы
Опять лопнул расширительный бачок. Продержался около года. На этот раз лопнул при давлении всего лишь 0,6-0,7 атм. Ставить импортный бачок в эту машину никогда не буду, ибо понимаю, что бачок — есть предохранитель и лучше уж заменить его, чем основной радиатор или радиатор печки. А для того, чтобы бачок не лопался решил на этот раз поездить без давления в системе. Проблему закипания охлаждающей жидкости в отсутствии избыточного давления в системе решил при помощи высокотемпературного антифриза-концентрата LIQUI MOLY KFS 2001. Температура кипения у него с большим запасом, поэтому даже при приближении к критическим температурам в экстренных случаях никакого намёка на закипание охлаждающей жидкости не будет.
Итак, порядок действий. Для того, чтобы лазить под машиной (ямы в гараже у меня нет) я уже давно применяю следующую конструкцию из брусков.
1. Итак, заезжаем на бруски, глушим машину, стопорим и даём остыть двигателю до
60 градусов (чтобы не обжечься при сливе охлаждающей жидкости и избежать термоудара при последующей заливке). Снимаем защиту картера и левый брызговики (со стороны водителя). Используем головки на 13 и на 8 с удлинителем и крестовую отвёртку.
2. Далее мурзилка велит нам открыть кран печки (чтобы радиатор печки также участвовал в промывке).
Но, насколько знаю, крана как такового у нас нет, а эта крутилка просто управляет воздушной заслонкой. Поэтому её можно и не открывать. В общем решайте сами.
3. Спускаем избыточное давление в системе охлаждения, открыв крышку бачка, затем плотно закрываем крышку бачка (для снижения интенсивности слива антифриза).
4. Подставляем ёмкость под сливную пробку на радиаторе (находится с водительской стороны в нижнем углу радиатора), откручиваем её и сливаем, потихоньку откручивая крышку бачка. Сливная пробка откручивается и заворачивается вручную.
Будьте осторожны — не потеряйте резиновое уплотнительное колечко сливной пробки радиатора (см. фото).
Также лучше избегать контакта с антифризом, т.к. он обладает ядовитыми свойствами.
5. Когда больше не сливается, то ключом на 13 отворачиваем болт около модуля зажигания, между свечами 3-его и 4-го цилиндров (для слива антифриза из рубашки охлаждения двигателя) предварительно подставив под неё ёмкость.
Не обращайте внимание на то, что болт вкручен не до конца. Просто в качестве уплотнения в данном случае применена коническая резьба. Для более удобного откручивания болта лучше снять высоковольтный провод со свечи 3-его цилиндра.
6. Далее проливаем систему обычной питьевой водой (через расширительный бачок) при открытых пробках, пока не польётся чистая вода (но польётся она скорее только из отверстия болта, т.к. уже закрытый к тому времени термостат не пустит воду к основному радиатору).
Промывка
7. Затем закручиваем сливную пробку и болт (сейчас сильно не нужно, можно отруки) и заполняем систему промывкой системы охлаждения типа LIQUI MOLY Kuhlerreiniger (можно конечно использовать любую другую) + дистиллированную воду (порядка 6-7 л). Тут следует пояснить, что промывку заливаем в чистую воду (а не в старую охл.жидкость, как велит инструкция) для более эффективной очистки системы охлаждения (промывке не нужно будет расходоваться почём зря, вступая в реакцию с солями, растворёнными в старом антифризе). Хотя если антифриз у вас более менее чистый и Вы решили просто чуть избавить систему от накипи и т.п., то
можно заливать промывку и в старую охлаждающую жидкость.
8. Далее заводим двигатель (незабыв подключить ВВ-провод к свече). Прогреваем до 90 градусов и даём поработать на холостых ещё 5-10 минут (в зависимости от ожидаемой степени загрязнения). Глушим машину и даём остыть двигателю до
60 градусов.
9. Повторяем пункты 3,4,5 и 6.
Сливаем что-то наподобие этого:
Ну как можно сразу после такого (незабывайте, что 1 л у Вас так и останется в системе не слитым) сразу заливать новый антифриз? Поэтому далее проводим ополаскивания.
Первое ополаскивание после промывки.
10. Закручиваем обе пробки и заполняем систему дистил. водой (около 6-7 л). Заводим двигатель (незабыв подключить ВВ-провод к свече). Прогреваем до 90 градусов. Глушим машину и даём остыть двигателю до
60 градусов.
11. Повторяем пункты 3,4 и 5.
Второе ополаскивание после промывки.
12. Повторяем пункты 10, 3, 4 и 5.
Остальные ополаскивания выполняются при необходимости (но двух уже достаточно, чтобы сливалась вода без пены).
13. Ставим обратно защиту картера и брызговик.
Заливка антифриза.
14. Закручиваем обе пробки. Болт сливного отверстия блока цилиндров следует затягивать моментом 25 – 30 Н•м (со всей дури крутить не надо, но болт должен закручиваться с усилием). Перед заливкой антифриза снимаем шланг подвода антифриза к дроссельному узлу и заливаем антифриз, пока не польётся жидкость из этого шланга, после чего монтируем его обратно и доливаем жидкость до нормы.
Концентрат антифриза я залил 4 л, остальные 4 л — дистил. вода. Правда воды залилось не 4, а 3 л, т.к. 1 л дистиллированной воды остался в системе неслитым. В результате получил нужное мне соотношение 1:1. 🙂
15. Далее при открытой крышке бачка (чтобы дополнительно вывести воздушные пробки) заводим двигатель (незабыв подключить ВВ-провод к свече), прогреваем до 90 градусов и даём поработать на холостых ещё 5 минут. Глушим машину и проверяем уровень охлаждающей жидкости в бачке. При необходимости доводим его до нормы.
Для всех проделанных действий нужно иметь: промывку системы охлаждения, антифриз, дист.воду для разбавки антифриза (в случае применения концентрата), дист.воду 20 л для трёх заправок при промывке (одна — на промывку, две — на ополаскивание), 3-5 л питьевой воды, ёмкость для слива антифриза (лучше использовать горловину из пластиковой бутылки, т.к. струя будет то и дело разбрызгиваться об элементы подвески), динамометрический ключ (необязательно, сливной болт можно закрутить и на глазок).
Всем желаю удачных промывок!
Промывка системы охлаждения и выкинул мерсопружины
Все продолжаю тестировать почему машина греется.
Пока езжу на пустом термостате, за одно решил промыть систему народным средством, лимонной кислотой. 2 пакетика по 80гр.
Слил атифриз старый
Залил воды дистиллированной и 1 пакетик лимонной кислоты.
Завел и дождался пары срабатываний вентиляторов.
После этого чуть остудил и слил.
Грязи вышло много.
В бачке тоже приличный осадок.
Снова залил дистиллированной воды и 2й пакетик кислоты.
В этот раз не только довел до срабатывания вентиляторов, но и 20км проехал неторопясь.
остудил и слил.
Грязи вышло еще больше.
ну и 3й раз залил просто воды и довел до вентиляторов
слил уже почти чистую
На этом промывку решил остановить)
Итак 30л воды ушло)
залил феликса
Но как обычно все в пустую, от перегрева не помогло)
По трасе также включается первая скорость вентиляторов, а в городе и 2ая.
Надо для пробы бампер скинуть и без него поездить.
все же слишком маленькая щель обдува у бертоновского бампера.
Еще избавился от мерсовских пружин сзади.
На месяц меня хватило на них.
Ну ооочень жесткие.
Высота конечно супер. Но спина не выдерживает даже на асфальте, про бездорожье и говорить нечего(
Вернул свои старенькие технорессоры +50 с поставками.
Зад сразу упал на 5см почти.
Надо или проставки повыше или как на строй ниве чашки поднимать на мосту. Но мерсопружины не поставлю точно) Продавать их теперь придется)
Chevrolet Niva 2012, двигатель бензиновый 1.7 л., 79 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 23
замени радиатор, он у тебя забитый. На крайняк сними и промой керхером с химией…
Забыл сказать.раствором соды потом ещё разок промыть надо было)
У меня похожая проблема, решал ее так-же лимонной кислотой (правда 500 гр. на 100 км.) и промывкой системы ож. На трассе рабочая температура стала 87, но если на маленькой скорости (10-20 км/ч) то растет к сотке. И карлсон включаеться только на 99 (первый)
У бывшего хозяина спроси, почему греется)) На пустом термостате жидкость будет циркулировать по пути наименьшего сопротивления. Чтобы ОЖ давило через радиатор, нужно принудительно перекрывать малый круг и пускать жидкость через радиатор. Попробуй нормальный термостат поставить, может страый у тебя не до конца открывался/закрывался…
В прошлой записи уже описал косяк с малым кругом) На следующий же день перекрыл его полностью. Теперь чисто по большому кругу антифриз бегает и все равно греется. Так что не в термостате дело однозначно ибо его нет)
Да и везде пишут что рестайловые шнивы у всех греются, особенность конструкции выходит. Старый термос прокипятил, нормально перекрывает малый круг и большой открывает полностью(хотя по температуре не замерял, отследить не реально в домашних условиях)
Поэтому старый проверенный и поставлю обратно, все равно что с ним что без него толку нет)
У меня рестайл без кондера. Греется только в пробках, но не кипит. Когда нет сильных пробок, то вентиляторы включаются редко. По трассе около 88 держит.
Значит надо радиатор кондиционера снимать и проверять)
Не греется она с кондером. Может датчик температуры мозги пудрит? больше там нечему уже.
С первого дня грелся. Как только температура воздуха стала выше +10, так вентилятор срабатывает всегда. Может пока совсем новая была, тогда и хватало кпд радиатора, но сейчас однозначно мало его) да и у всех такая проблема на Бертоне с кондиционером)
Ну вот у меня сейчас нет такой проблемы. На полную срабатывают редко вентиляторы. А вот старая по моему всегда так грелась.
Так речь не о полном вентиляторе а о малой скорости. Она не должна по уму включаться на трассе, однако включается. Из 20авто это первая такая)
А в новой у тебя может и доработали систему охлаждения, тем более вентиляторы по другому работают, может ещё что изменено.
Из доработок там только вентиляторы в параллель. Ну кстати да вот наверное это повлияло на редкое включение второго режима. А если речь идет про первый режим — то да тут только радиатор кондея снимать или крест в бампере вырезать.
На газу езжу, таже беда. Только в городе редко до второй скорости вентиляторов доходит, обычно долго и упорно на первой работает. Много чего перепробовал, смена ОЖ, термоса, шкив уменьшенный, ни чего не помогло.
Прошлая шнива вобще не грелась. Думаю дело в бертоновском бампере и радиаторе кондиционера.
Они совсем перекрывают обдув и толку от радиатора совсем нет.
Скоро убедюсь, как только руки дойдут снять радиатор)
Радиатор кондиционера 100℅ мешает. Но тут уж нечего не сделаешь, за комфорт нужно платить чем-то
Прошлая шнива вобще не грелась. Думаю дело в бертоновском бампере и радиаторе кондиционера.
Они совсем перекрывают обдув и толку от радиатора совсем нет.
Скоро убедюсь, как только руки дойдут снять радиатор)
Вот интересно, масляный радиатор реально установить? От него должен быть толк, например на теплое время года
По идее можно поставить, но надо поднимать давление в маслонасосе както, а то потери будут на прокачке через радиатор думаю. А забор наверное штатный можно взять с датчика давления масла, хотя не знай как по производительности, там дырдочка очень уж маленькая)
Промывка системы охлаждения
Всем доброго времени суток)))
Итак, с чего все началось… Что было залито в СО не прежний хозяин, ни тем более даже я не могли и подозревать… Плюс лопнул расширительный бачок…
цвет таки напоминает детскую неожиданность…
В магазине приобрел новенький расширительный бачок
ах, да, как обычно, что то забыл… тосол… но купил антифриз))) красный
и понеслась…
слил каку, залил химию, все как по инструкции… так как взял большую банку промывки, промыл систему дважды… в итоге когда прочищал от остатков, слилась чистая вода, только по цвету.
Chevrolet Niva 2008 — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 8
не советую феликс… этот сраный антифриз трубки металические разъедает и оставляет после себя накипь в блоке не понятную… лучше избався от него… я все время на Ravenol ездил и убедился лучше него ничего нет…
не советую феликс… этот сраный антифриз трубки металические разъедает и оставляет после себя накипь в блоке не понятную… лучше избався от него… я все время на Ravenol ездил и убедился лучше него ничего нет…
В данном случае важен не производитель, а класс!
Рекомендовано заводом лить только безсиликатный G12 (красный, оранжевый).
Антифриз группы G11 (голубой, зеленый цвет) несовместим с нашей системой охлаждения.
Я взял для той-же процедуры нейтральный НЕРU G12+ (обычно розовый или фиолетовый).
промывка системы охлаждения
Тема статьи – промывка охлаждения. В своей статье про антифриз я уже писал, что переход с «тосола» на антифриз, или с одной группы на другую, это не «слил-залил», а более серьезный процесс. И поскольку люди разумные стали спрашивать об этом вопросе, заказывая у меня антифриз, я решил подробно осветить данный момент. К промывке системы охлаждения надо подготовиться по двум пунктам: запастись химией и дистиляшкой (25-30 литров), и целым рабочим днем.
Проблема
Представьте себе ситуацию, человек покупает бэушную бибику, все патрубки охлаждения дубовые, хомуты ржавые, вся система «засахарена». И туда заливают «ядерную» промывку. Как ей и положено она очень хорошо срабатывает и отдирает от стенок «целые куски» грязи. Но эти «тромбы» забивают капилляры основного радиатора и радиатора печки. После чего или их надо снимать и пробовать продувать большим давлением или нести на помойку. «Мягкие» промывки работают по принципу растворения. Грязь и химическая пленка от старого тосола растворяются (а не отваливаются кусками) и сливаются из системы.
Химия
Промывок системы охлаждения существует более двух десятков, а может и более, но я рассказываю о том, чем пользуюсь сам и не только в автомобилях семейства нива. В данном случае продукт фирмы производителя «Лавр». Наверное, на данный момент я сам сделал около 50-70 промывок системы охлаждения, с данным продуктом. Почему он мне понравился? По двум показателям. Первый это гуманная ценообразование и возможность работать напрямую с русским производителем. Второй – это его химические характеристики. Если по первому пункту никаких особых пояснений не нужно, то по второму остановлюсь отдельно.
Немножко из копилки «старой школы мотористов». Долгое время пользовался для промывки системы лимонной кислотой. Работает не плохо, но по сравнению с тем же лавром менее эффективна. На форуме «мотористов» есть мастера, кто рекомендует, пользуется концентратами, для отмывки чайников и стиральных машин. И даже говорят о хорошем результате. Но мне, почему-то кажется, что накипь в чайнике и химическая пленка от тосола, это не одно и тоже.
Промывка охлаждения, технология
Процесс промывки системы охлаждения одинаков и для нивы и для шнивы. То, что будет описано ниже нужно делать или самому, или мастеру, которому вы доверяете и готовы оплатить целый рабочий день. Это не милая шутка и не образное сравнение, это правда. Ни один сервис не будет тратить на это время, в том объеме времени, про который пойдет речь. Дистиллированной воды понадобится около 25-30 литров. Итак, поехали.
Двухкомпонентная промывка. Действует более эффективно, нежели однокомпонентная. Порядок работы в принципе такой же как и в первом случае, только добавляется еще одна заливка «химозы».
Замечания и рекомендации
В обязательном порядке после очередного слива жидкости, дожидаться момента, чтобы блок остыл до 40-50 градусов, и ни коем случае не лить в горячий блок холодные жидкости (особенно зимой). В процессе каждой заливки проверять идет ли из печки горячий воздух и не образовалась ли воздушная пробка. Старайтесь не дышать особо сильно парами горячего антифриза. Резиновые перчатки обязательны, очки желательны. Я каждый день вдыхаю божественный запах бензина и масел, и не испытываю дискомфорта. Но мой организм, на пары горячего антифриза реагирует гораздо хуже. Головная боль и тошнота присутствуют, и я точно знаю, что не я не беременный ))