Как проверить герметичность кондиционера в машине своими руками
Проверка герметичности кондиционера в машине своими руками
Необязательно запускать кондиционер во время проверки, если он полностью заправлен хладагентом. Но при малом количестве фреона лучше включить. Если устройство негерметично, то под влиянием повышенного давления жидкость начнет выходить наружу. Вы легко определите место утечки.
Проверить трубки кондиционера авто на герметичность и выявить утечку фреона можно самостоятельно. Для этого используют насос, азот, ультрафиолетовую краску или специальный прибор — течеискатель.
Легкие способы проверки в домашних условиях
Герметичность системы кондиционера на авто своими руками проверяют после непрерывной работы в течение минимум 40 минут, чтобы устройство находилось под давлением.
Неисправность кондицинера авто
Чаще всего агрегат протекает в участках соединений элементов системы. Именно эти места надо тщательно изучить.
Насосом
В гараже можно проверить герметичность кондиционера в машине своими руками насосом для сплит-системы. Откачайте весь воздух из устройства, манометром проверьте уровень минусового давления и запомните его. Если через сутки показатель не изменился, утечек нет.
Азотом
Проверку кондиционера автомобиля на герметичность своими руками проводят с помощью азота. Во время процедуры используйте манометр.
Подготовьте насыщенный мыльный раствор (жидкость должна пузыриться). Для этого возьмите детское мыло без красителей и дистиллированную воду. Предварительно слейте из сплит-системы весь фреон.
Проверка герметичности кондиционера автомобиля азотом проводится следующим образом:
Проверка кондиционера на герметичность в авто таким способом займет не больше 15 минут.
Сжатым воздухом
Не рекомендуется этим методом проводить проверку автомобильного кондиционера на герметичность. Сжатый воздух имеет высокую влажность, поэтому холодильный контур сплит-системы может выйти из строя.
Течеискатель
Быстрее всего проверяют герметичность кондиционера своими руками с помощью течеискателя. Но в системе должен хотя бы частично оставаться фреон.
Закройте все окна, поднесите прибор к кондиционеру и начинайте медленно водить по нему. Течеискатель чувствителен к фреону и сразу издаст звуковой сигнал или начнет светиться (в зависимости от модели), когда найдет место утечки.
Диагностика кондиционера автомобиля
Необязательно запускать кондиционер во время проверки, если он полностью заправлен хладагентом. Но при малом количестве фреона лучше включить. Если устройство негерметично, то под влиянием повышенного давления жидкость начнет выходить наружу. Вы легко определите место утечки.
Ультрафиолетовая лампа
Чтобы проверить автокондиционер на герметичность, добавьте во фреон флуоресцентную краску. Обязательно прочитайте инструкцию к ней, чтобы не превысить норму.
Осмотрите его в темноте с помощью ультрафиолетовой лампы или фонарика (с красным, фиолетовым или зеленым свечением). Отсутствие капель или пятен свидетельствует, что утечки из сплит-системы нет.
Заправка кондиционера, проверка герметичности.
Всем привет, давно мечтал кондиционер заправить. Еще когда покупал авто у прошлого хозяина, тот заправил его, честно не знаю где, но проработал он у него день или два дня и лопнул «радиатор кондиционера» (не помню как он правильно называется). Не знаю причин, может от старости, может перезаправили или еще что, но суть не в этом. Он (прежний владелец) сразу купил новый «радиатор кондиционера», и потом продал мне авто уже в комплекте с ним.
Кстати маленькая подсказка, если будете менять радиатор кондиционера, покупайте ищите в комплекте с осушителем, сразу уточняйте где заказываете с осушителем ли он или без, а если в магазине берете, то проверяйте, есть ли сбоку радиатора такой бочонок, иначе будет у вас потом геморой со снятием старого осушителя и установкой его на новый радиатор кондея.
Его (осушитель) тоже следует иногда менять, но мне как обычно достался радиатор кондея новый без осушителя, и я когда поставил осушитель старый к новому радиатору кондея боялся что там может быть утечка.
Поэтому я и говорю что лучше брать, да какой там, нужно брать только с осушителем в комплекте.
Возможно оригинал вам покажется дорогим, но не оригинал, как был у меня, на вид красивый такой, пришлось еще и по креплениям верхним подгонять, я уже не помню точно что там было, помойму уши крепления были неправильно загнуты, пришлось аккуратно чуть подогнать выгибанием или загибанием.
Вообщем когда я устранял масложер, снимал радиаторы, один кондея, который выкинул, второй охлаждения, чтобы промыть его, грязи там скажу накопилась в сотах достаточно, так что его иногда хоть надо мыть на авто мойке или еще где-то.
Так вот Поставил я значит новый «радиатор кондея», потом вымытый радиатор охлаждения, собрал все и осталось только проверить, заправить, обслужить, вообщем все что нужно, но у нас в городе нет станций таких.
А когда я ездил в соседний город, либо было уже холодно, и он (кондиционер нафиг был не нужен), либо с денежкой было не очень, не хватало на оплату работ. Но я нашел один сервис в 400 км в другом городе, позвонил им узнал, записал цены номера, но удалось к ним попасть только в этом году) и то позвонил за 2 дня до поездки, сказали что вроде день расписан весь уже был, хотя потом сказали есть время на 14 00, записали.
Приехал вообщем, нашел где что куда, боялся конечно что утечки будут сильные, но вроде обошлось, тьфу тьфу тьфу )
Подключили станцию, мельком глаза читал что там пишется, вообщем ваккумация была, потом тест ваккумации.
Вроде все нормально, далее заправку начали, фреоном, маслом как положено вообщем. Попросили завести авто включить кондиционер, пощупали трубки кондея под капотом, сказали все вроде нормально, отправили на оплату.
На оплате сказали нужно подъехать завтра на тест утечек, я сказал что не смогу так как с другого города.
Вообщем прошло уже дней 8-9 вроде кондей включается. Значит система вроде герметична. Ну следуюшим летом если работать будет значит все более менее хорошо.
Заправили мне 500 грамм фреона R134a, как положено по инструкции.
20 грамм масла Mobil EAL Arctic 32
и тестор флуорисцентный для систем кондиционирования 7.5 шт. ( не знаю это в граммах или еще в чем-то)
так понимаю это тестор в ультра фиолете светится, можно и самому проверить соединения на герметичность если достать фонарь лампу или еще что с ультрафиолетом)
Прилагаю пару фото накладной так ради интереса, там написано что почем залили.
Вообщем за все отдал 1940 рублей.
из них 1150 рублей это работа, и 790 рублей это за фреон масло и тестор.
Я после всех работ довольный поехал домой за 400 км.
На улице жара под 30 в тени, включил вроде холоднее но не особо как-то.
В теньке стоял вроде классно было, по трассе ехал с солнцем, чет по ощущениям не ощущалось, но выключив его, и включив через пару минут чувствовалось что с ним прохладнее.
Сейчас тоже вроде включил холодит, потом не понимаю. Читал про кондеи, так и не понял, как он должен работать, как морозилка или нет. Читал что фильтр салона новый надо поставить из-за него у многих бывало плохо холодило.
Так что поделитесь как у вас работает кондиционер в Lancer 9, я просто никогда с кондеем не ездил, и сейчас мягко говоря разочарован, что-то слабовато. Но у меня есть сомнения еще, может фильтр салона поменяю почувствую разницу.
И еще сомнения на осушитель есть, его я тоже ведь старый поставил, не знал тогда еще что его тоже менять нужно иногда.
Вообщем такие дела) да и кстати жара тоже спала у нас) как обычно, так всегда и бывает)
Вообщем если фильтр салона новый не поможет, то осушитель возможно влияет как-то, либо слабый кондей такой, эх мне бы у кого-то другого прокатиться посмотреть как холодит, я бы стразу сделал вывод.
Такие дела, всем удачи, и рабочих кондиционеров)
Оставайтесь хорошими людьми)
Как проверить на герметичность систему кондиционирования автомобиля своими руками?
Всем привет, очень нужен совет знатоков!После снятия испарителя кондиционера никак не могу герметично собрать систему обратно.Попутно был сломан болт крепления трубок к обратному(редукционному) клапану.В итоге пришлось искать, покупать, ждать.Но речь не об этом.
Меня интересует можно ли собрать какую-нибудь конструкцию из шлангов для заправки кондея и обычного компрессора.Т.е. закачать тула воздух и слушать шипение или даже померить давление внутри.
Дело в том что устал уже ездить на станции заправок кондея и отдавать деньги за диагностику!Да и как вариант проще будет собрать конструкцию и проверить на герметичность при отключенном радиаторе печки, а без него не поездиешь))
А что мешает к токарю подъехать и заказать штуцер с подходящей резьбой? Заправочную трубку Вы теперь найти можете, ведь так?
Вот только вопрос немного смущает в плане — Ваш компрессор способен давать сухой воздух? Хладагент-то воды не содержит от слова совсем, а атмосферный воздух — да, и системе вода вредна даже в мельчайших количествах.
У нас с токарями и фрезеровщиками беда(( невостребованы они.Меня просто интересует сама возможность и что для этого нужно?Может кто-нить делал?Или почему 100% не вариант, давление или еще чего? По поводу воды особо не парюсь, ибо пепед заправкой из системы выгоняют воздух.Мне нужно просто понять герметична ли система, чтоб туда-сюда не мотаться и деньги платить.
Перед заправкой магистрали вакуумируют, тут Вы правы. Но дело в той воде, которая попадает с воздухом, и судя по всему — Вы будете неоднократно загонять в систему воздух.
Как в Москве НЕ найти токаря — я не понимаю, но даже если это так, то резиновый шланг Вам в помощь и необходимое количество хомутов.
Другое дело — сколько в систему можно заправлять давления? Это известно? Если производить опрессовку чего-либо, то надо знать номинал, предел и дать на 30% больше.
Те кто учился на токаря, работают либо менеджерами)) либо являются частью какого-то большого предприятия.Чтоб найти частника нужно заморочится, но если честно я и не пытался.По поводу давления особо качать не буду.Просто реально обидно когда приезжаешь, тебе подключают шланг на 15 сек., сразу слышно что травит, отдаешь деньги и уезжаешь дальше копаться (((
есть же хладоагент с красителем (или как он там научно называется) заправив которым будут видны точки утечек
www.prof2.ru/professii/mo…li_hvac/obnaruzh_utechek/
Да место утечки известно, точнее неправильной(неполной) сборки.Просто устал туда-сюда ездить и деньги отдавать((
Хочется собрать, проверить и нсли что-то не так опять разобрать, а если система герметична, то ехать на заправку.
да уж. у нас все по-другому. я после заправки даю гарантию на бесплатную заправку если в системе есть утечка и я ее сразу не могу обнаружить, потом при повторном обращении беру только за ремонт или замену поврежденного элемента
Что у вас подругому? Вы перед заправкой не диагностируете? Тут речь о том что он приезжает на станцию, ему скорее всего вакумируют систему и сразу же начинает быть слышен свист говорящий о негерметичности… В итоге чего прекращают все манипуляции берут деньги и отправляют исправлять герметичность…
диагностирую, но даже если система держит вакуум, но бывает что фреон все-равно уходит, часто из-за колец уплотнительных или золотников
Ну человек тратит свое время, таскает оборудование, выпускает азот.Справедливости ради надо сказать что впоследний раз он не стал с меня деньги брать)) но тут помимо финансовой стороны есть еще и трата времени и сил.Сегодня забрал новые оригинальные уплотнительные кольца.Если опять будет утечка, то единственным нормальным вариантом вижу ехать прям к нему.Ждать пока остынет.Снимать радиатор печки да и вообше весь блок радиаторов, чтоб остались только две трубки и испаритель и потом уже смотреть где именно травит.
Вакуумируют азотом? Интересное замечание. Можете подробнее объяснить, как для гуманитариев.
Азот тоже денег стоит? Просто ради интереса, в атмосферном воздухе какое содержание азота в процентах?
Не удержался, комментарий очень яркий.
Неправильно выразился)) азотом проверяют на герметичность.Ниже написал.По сути для меня проблема уже решена, поэтому я не стал углубляться в дальнейшее изучение этой темы, я бы даже сказал что отчасти позабыл(запутался) о том что искал.
я думал вакуум это когда ничего нет в системе?
на сколько воздух состоит из азота?бред какой то-лишь бы бабосов срубить
Да вообщем-то наоборот.Азот дешевле фреона(хладогента).Поэтому сначало его загоняют в систему, чтобы проверить давление(герметичность).Заодно, если прислушаться, то можно услышать шипение, т.е. узнать откуда травит.Азот более летуч, поэтому ему проще найти «выход».
Воздух же имеет небольшое содержание влаги, а она губительна для системы кондиционирования.
Конечно азот дешевле, он же везде.
Азот не имеет содержания влаги?
Автомобильный кондиционер: принцип работы, проверка, неисправности, ремонт, заправка. Часть №1
Проходя через ТРВ и попадая в испаритель, фреон переходит в газообразное состояние (кипит) и при этом сильно охлаждается. Испаритель — это тот же радиатор, только маленький. Ледяной фреон охлаждает испаритель, а вентилятор сдувает с испарителя холод в салон автомобиля. Пройдя через испаритель, все еще достаточно холодный фреон попадает снова в компрессор.
Круг замыкается. Часть системы от компрессора до ТРВ называется напорной магистралью. Ее всегда можно определить по тонким трубкам, которые теплые или горячие. Часть же от испарителя до компрессора называется обратной магистралью, или магистралью низкого давления. Она делается из толстых трубок и на ощупь ледяная. Если в напорной магистрали во время работы компрессора давление колеблется от 7-ми до 15-ти атмосфер (в аварийных случаях и до 30-ти), то в обратной магистрали давление не превышает 3.5 атмосфер. Когда кондиционер выключен, давление в обеих магистралях уравнивается и составляет около 5-ти атмосфер.
За правильной работой системы следят несколько датчиков. Количество их варьируется. В нашем случае на ресивере-осушителе стоит датчик включения второй скорости вентилятора. Когда охлаждение конденсора недостаточно (вы стоите в пробке, например), давление в напорной магистрали начинает стремительно расти, а фреон в конденсоре перестает конденсироваться. Датчик реагирует на скачок давления и включает вентилятор на полную мощность. Датчик выключает компрессор, если давление в напорной магистрали достигает запредельных величин. Датчик выключает компрессор, если температура испарителя становится слишком низкой.
Как самостоятельно проверить автокондиционер.
Покупая подержанный автомобиль с кондиционером, вы должны помнить, что ремонт неисправного кондиционера запросто может вылиться в сумму, превышающую много у.е. Идеальный вариант — перед покупкой автомобиля заехать на диагностику к специалистам.
Мы понимаем, что такая возможность есть далеко не у всех и не всегда. Поэтому и хотим дать некоторые советы, которые, может быть, уберегут вас от разочарований.
Начать следует с опроса продавца. Спросите его, работает ли в машине кондиционер. Если вам ответят, что:
— кондиционер работает, но его надо только заправить;
— в прошлом году кондиционер заправляли, работал;
— спустили на зиму фреон;
— сняли ремень с компрессора (ремень порвался и т.д.);
— камнем пробило радиатор, треснула трубка и т.д.
Фантазии на что-либо еще у людей редко хватает. Так вот, если вам отвечают что-то подобное, надо ехать к специалистам и оценивать ущерб. Либо торговаться, сбивая цену на автомобиль долларов на 300-500 — примерно столько обходится средний ремонт.
Если продавец говорит, что кондиционер работает, необходимо в этом лично убедиться. Хорошо, если на улице при этом выше + 15-ти. В основном автовладельцы опираются на индикацию внутри салона, не зная, что в большинстве случаев лампочка на кнопке кондиционера будет светиться, но сам кондиционер при этом может не работать.
Итак, при нажатии кнопки кондиционера (при установке минимальной температуры в салоне, если в машине климат-контроль) и включении салонного вентилятора, под капотом должен слышаться щелчок включившегося компрессора, на большинстве японских и на многих европейских и американских автомобилях одновременно с включением компрессора включаются дополнительные вентиляторы радиатора кондиционера. Идеальный вариант — попросить помощника включать кондиционер, а самому при этом разглядеть в подкапотном пространстве компрессор кондиционера, точнее, ту его часть, которую вращает ремень. При заведенном двигателе вращается только шкив компрессора. Торцевая часть компрессора (прижимная пластина, похожа на диск с выступающими 3-мя или 4-мя бобышками) стоит неподвижно. В момент включения кондиционера, прижимная пластина примагничивается к шкиву, отсюда и происходит слабый щелчок. Если это произошло — можете быть уверены, что кондиционер по крайней мере включается. Стоит оговориться, что для некоторых современных автомобилей такая проверка не будет корректной. Это такие машины, как Мерседес А-класса, 220-й кузов, на BMW E60, E65, E87, Ауди моложе 2003 года. На них прижимная пластина вращается постоянно — включение компрессора в работу происходит у него внутри. Иногда компрессор просто невозможно разглядеть из-за нагромождения агрегатов в подкапотном пространстве и недостаточного освещения. Кстати, не поленитесь захватить с собой фонарик.
Следующим этапом надо попытаться отыскать в подкапотном пространстве трубки и шланги кондиционера и его радиатор. Осмотр этих узлов будет не лишним хотя бы потому, что иногда людей нагло обманывают, установив в салоне кнопку со снежинкой, когда самого кондиционера в машине нет и в помине.
Итак. Радиатор кондиционера расположен прямо перед радиатором охлаждения двигателя, на расстоянии нескольких сантиметров от него. Оба радиатора, как правило, одинакового размера, и с непривычки можно подумать, что радиатор всего один. Чтобы как следует все разглядеть, посмотрите на радиаторы «с улицы» и из-под подкапотного пространства. Вы увидите, что радиаторы сильно отличаются друг от друга — у «тосольного» — пластмассовые бачки по бокам, кондиционерный — весь алюминиевый или медный. Иногда радиатор кондиционера стоит не перед основным радиатором, а слева от него. Яркие примеры — Хонда Цивик или старенькие «Ауди». В этом случае разглядеть радиатор кондиционера не представляет труда.
Дальше посмотрите снова на компрессор. От него в радиатор кондиционера должна идти довольно толстая трубка (где-то в 1 см. толщиной и больше) со вставкой резинового шланга. Это напорная магистраль — вход газа из компрессора в радиатор кондиционера. На трубке может быть заправочный порт высокого давления, закрытый пластмассовым колпачком. Теперь отыщите выход из радиатора. Тут трубка становится тоньше. Проследите за ней. Если у вас японский автомобиль, Мерседес, БМВ, Шкода, Фольксваген Гольф или Пассат до В4-го, Шаран (Форд Гэлакси), французский итальянский или корейский автомобиль (кроме Дэу-Нексия, Эсперо), некоторые модели «американцев» — тонкая трубка, выходящая из радиатора (около 8 мм толщиной), неизбежно приведет вас к ресиверу осушителю. Это такой вертикально расположенный бочонок 8-10 сантиметров в диаметре. На верхней части ресивера-осушителя может быть расположен смотровой глазок, через который на жидкий фреон можно посмотреть воочию. Часто смотровой глазок залеплен грязью и его просто не видно. Протрите верх ресивера тряпочкой.
Дальше тонкая трубка выходит из ресивера осушителя и тянется в сторону салона. Она может идти довольно хитрыми путями. Заходить и выходить под аккумуляторную площадку, идти под бачками для омывающей жидкости и т.д. В конечном итоге трубка заканчивается соединением, проходит через моторный щит и скрывается в салоне машины. На этой трубке также может быть расположен заправочный порт высокого давления с пластмассовым колпачком.
Теперь осмотрите место, где тонкая трубка вошла в салон. Рядом из моторного щита должна выходить самая толстая трубка — сантиметра 2 толщиной. Это обратная магистраль. Она идет из салона в компрессор кондиционера, в нее перед компрессором врезан кусок шланга. На обратной магистрали также может быть заправочный порт низкого давления с пластмассовым колпачком.
Когда вы нашли основные узлы системы, самое время приступить к пусть примитивной, но достаточно показательной самодиагностике кондиционера.
Включите кондиционер. Если компрессор начал работать, как следует, возьмитесь рукой за металлическую часть (не за шланг) обратной магистрали (та, что самая толстая, из салона в компрессор). Взяться надо не двумя пальчиками, а обхватить трубку всей ладонью. Почти сразу или через непродолжительное время, секунд через 5-10, ваша рука должна ощутить, как трубка леденеет и становится очень холодной. Если все работает нормально, ощущения примерно такие, как если бы вы взяли в руки сосульку. Компрессор может иногда отключаться (это нормально), через несколько мгновений после его включения ваша ладонь будет ощущать новую волну холода. Идеальный вариант — если от холода на вашей руке едва ли не начинает ломить кости.
Теперь осторожно потрогайте металлическую часть напорной трубки, которая ведет из компрессора в радиатор. Она должна быть либо сильно теплой, если на улице не очень жарко, либо прилично горячей, если на улице больше 20.
Теперь потрогайте самую тонкую трубку, которая ведет из радиатора кондиционера в салон. В зависимости от погоды, ее температура может варьироваться от комнатной до сильно теплой и даже почти горячей. Если самая тонкая трубочка горячая до такой степени, что на ней нельзя удержать руку — это тревожный симптом. Либо не включается вентилятор, либо грязный радиатор, либо система перезаправлена.
Само собой, если при включении компрессора никаких из вышеперечисленных симптомов вы узнать не можете, (толстая труба не холодеет, тонкие не нагреваются) надо ехать к нам. Скорее всего, в системе мало фреона из-за утечек, или же присутствуют более глубинные причины. Без манометров и опыта тут уже не обойтись.
Системы с расширительной трубкой (большинство «американцев», «Ауди», некоторые модели «Фольксваген», «Дэу», «Вольво» и некоторые другие автомобили) конструктивно немного отличаются. Ресивер-осушитель у них выполняет еще и функцию доиспарителя, чтобы компрессор не хлебнул жидкого фреона, и расположен на обратной магистрали. В этом случае ресивер гораздо больших размеров, простите за сравнение, как крупный баклажан, и при работе кондиционера становится тоже холодным. Самая тонкая трубка перед входом в салон также становится холодной. В ней запрессована расширительная трубка-дроссель, холодеет она сразу же после дросселя.
Самый верный признак рабочего кондиционера, конечно же, холод в салоне. Возьмите градусник, удобнее всего электронный, продается в любом хозяйственном магазине, вставьте его щуп поглубже в дефлектор, направьте туда поток воздуха, включите кондиционер на самый холод, салонный вентилятор врубите на полную мощность. Можно еще и включить рециркуляцию. Если температура опустится ниже 10 по Цельсию — поводов для беспокойства нет. Если опустится до 5-6 градусов — ваш кондиционер просто зверь.
Что еще следует посмотреть?
Конечно, кондиционер могли заправить непосредственно перед продажей. Внимательно осмотрите все доступные взгляду узлы системы. Придирчиво осмотрите трубки, особенно в районе хомутов, которыми они крепятся, ресивер-осушитель, радиатор кондиционера, компрессор. Масляные подтеки или запотевания, промасленная грязь — верный признак утечек.
Проверка кондиционера зимой.
Если температура за бортом ниже минус 10, то с проверкой, скорее всего, придется повременить. Это вызвано тем, что давление хладагента сильно падает и, не имея опыта, можно ошибиться. Если все же хотите проверить, то прежде чем пытаться включать кондиционер, прогрейте салон, не просто до состояния «пошел теплый воздух», а так, чтоб прогрелась вся «торпеда». В этом случае датчик испарителя, который находится под «торпедой» и не допускает его обмерзания сможет «понять», что в салоне тепло и его можно остудить. В части системы под капотом от нагрева поднимется давление и датчики контроля минимального давления тоже разрешат запуск. Если у вас, например, «Ауди» с климат-контролем, и датчик забортной температуры показывает ниже плюс 5, то кондиционер не включится.
Не лишним будет нажать в салоне кнопку рециркуляции, многие машины, оборудованные автоматическим климат-контролем, перестают в этом случае опираться на температурные данные и запускают компрессор принудительно.
После того как вы запустили компрессор, можно на ощупь, как описано выше, проконтролировать работоспособность системы.
Конечно, все вышеописанное не дает 100 процентной гарантии точной и правильной диагностики. Для нормальной диагностики автомобильного кондиционера нужно соответствующее оборудование и опытные специалисты.
И еще — во избежание серьезных затрат, самостоятельно лучше не экспериментировать с замыканиями фишек каких-либо датчиков, если компрессор все же не включается.