Как разобрать генератор авто
Ремонт генератора Valeo или как самому бюджетно перебрать генератор дома. Часть 1.
P.S Все фото сделаны на генераторе, который был перебран и неделю обкатывался на машине. На представленных фото все детали уже новые. Фото представлены для того, что бы было понятно, что куда крутить и ставить. Не нужно писать, что кольца и щетки без износа и их не нужно было менять. Изношенные кольца и щетки не фотографировал, так как под рукой не было телефона.
Второй раз разбирал генератор для того, что бы поставить стопор подшипника. Первый раз его не заказывал, а он был поврежден при снятии передней крышки. Пришлось неделю кататься без него и ждать, когда придет стопор, что бы установить его на свое законное место.
Спасибо за внимание)
Приходит время и генератор начинает издавать ужасные звуки, изнашиваются кольца коллектора, падает напряжения на генераторе и аккумулятор испытывает нехватку в электроэнергии. Можно не заморачиваться и отнести генератор специалистом, которые за +/- 50$ переберут его и вернут вам, а можно самому заменить все расходники в нем заплатив 7-8$ за запчасти.
Перед тем, как лезть снимать генератор и начинать его курочить — нужно узнать фирму и модель генератора для дальнейшего поиска запчастей на него.
У меня оказался генератор фирмы Valeo SG9B053 на 100A.
Далее воспользовавшись интернетом мы находит нужный генератор и артикулы его запчастей.
Вот пара сайтов, где можно найти артикулы на запчасти для генераторов:
motorkraft.com.ua/Генератор-SG9B053-VALEO.269722
starterok.com.ua/generator_valeo_sg9b053.html
www.autoelectrica.com.ua/…page=prod&product=SG9B053
voltag.ru/components/list/?q=ALV1829
Теперь мы знаем, что нужно заказать.
Для переборки генератора нам нужно:
Подшипник генератора Nsk 6303DDUC3E
Подшипник генератора Nsk 6202DDUC3E
Коллектор генератора Cargo 230090
Стопор подшипника генератора Cargo 231557
Проставка под подшипник Cargo 332583
Щетки генератора Valeo 300821
Теперь нужно извлечь генератор из автомобиля.
Для этого открываем капот, снимаем декоративную крышку с АКБ и отключаем сначала минусовую клему, а затем плюсовую с аккумулятора.
Теперь отсоединяем фишку регулятора напряжения непосредственно на генераторе и головкой на 13 откручиваем гайку плюсового вывода генератора.
После снятия всех проводов с генератора, можно снимать сам генератор.
Для этого берем рожковый ключ на 16(можно и головку, но не все головки туда подлазят) одеваем его на 6-ти гранный выступ на натяжном ролике и тянем на себя. Ремень ослабнет и его можно снимать. Теперь берем головку на 13 и откручиваем обводной ролик и снимаем его. Вот мы и освободили доступ до 2х длинных болтов, которые держат сам генератор. Берем головку на 13 и выкручиваем эти болты, затем берем трубку или мощную отвертку и пытаемся вытянуть генератор из крепления. Для того, что бы достать генератор из подкапотного пространства необходимо также снять декоративную накладку над вентилятором.
Теперь берем генератор и идем с ним в любое удобное место для дальнейшей его разборки.
Общий вид генератора
Для разбоки нам понадобятся следующие инструменты.
Головки 7, 8, 24.
TORX на 20 и 50
Газовый ключ и трещетки/воротки по выбору каждого)
Кусачки
Паяльник, флюс, припой.
Отвертка крестовая ( может и не понадобиться)
Приступим к разборке.
ставим генератор на шкив и откручиваем отверткой 2 винта по бокам( у некоторых могут быть болты под головку на 7) и снимаем декоративную крышку.
Под крышкой мы видим регулятор напряжения и диодный мост.
Снимаем защитную крышечку со щеточного узла просто потянув ее вверх и откладываем ее в сторону.
Разборка и ремонт генератора ВАЗ своими руками
В статье с пошаговыми действиями описана процедура по разборке и ремонту генератора автомобиля ВАЗ.
Генератор автомобиля – это важный механизм, без которого далеко не уедешь при его поломке. Как правило, если он перестал подзаряжать аккумулятор машины или сбоями работает, то следует проверить сначала натяжение ремня привода генератора. Если ремень в порядке, то нужно приступить к снятию, разборке и ремонту генератора, ведь покупать новый будет намного дороже, чем заменить некоторые изношенные детали (они очень дешёвые). На самом деле процедура не сложная, но немного кропотливая, главное собрать всё правильно.
Мы ремонтировали генератор на автомобиле ВАЗ 2110 (на 2111, 2112 похожая процедура), если у вас модель 2106, то смотрите схему генератора ВАЗ 2106. Там есть некие отличия.
Процедура по разборке и ремонту генератора автомобиля:
1. Первым делом нужно снять генератор.
2. Сделайте маркером на корпусе генератора продольную метку, она потом пригодится при сборке.
3. Отожмите ручками три защёлке на верхней крышке.
5. Открутите 2 винта, что крепят регулятор напряжения.
6. Отсоедините провод от клеммы регулятора.
7. Теперь аккуратно вынимайте его со щёткодержателем.
8. Открутите винт, что крепит конденсатор и ещё 4, что крепят сам блок.
9. Далее, чтобы снять выпрямительный блок необходимо отвести 3 провода с клеммой.
10. Теперь вынимайте выпрямительный блок с конденсатором.
11. Теперь с выпрямительного блока открутите гайку с контактного болта, снимите шайбу с распорной вилкой и замените конденсатор. Снимите с контактного болта наконечник провода конденсатора.
12. Открутите 4 винта, под которыми находятся пружинные и плоские шайбы. Зажато сильно!13. Далее со стороны контактных колец при помощи отвёртки подденьте крышку генератора автомобиля.
14. Прижмите в тисках (чтобы не прокручивался) ротор генератора и открутите гайку, что держит шкив, и потом снимите пружинную шайбу и сам шкив.
15. Снять упорную шайбу.
16. Со стороны привода достаньте из крышки ротор.
17. Теперь выньте дистанционное кольцо из вала ротора.
18. Проверьте контактные кольца, если они имеют выраженные дефекты (царапины, задиры), то их требуется прошлифовать мелкой наждачной бумагой. Если при помощи шкурки их невозможно отшлифовать, то это можно проделать на токарном станке (только снять нужно как можно меньший слой металла), а после чего опять прошлифовать мелкой шкуркой.
19. Далее необходимо проверить при помощи омметра (тестера) сопротивление обмотки ротора. Для этого нужно подсоединить его к контактным кольцам. Если тестер выдаст «бесконечность», то это будет значить, что в какой-то из обмотки имеется обрыв, это исправляется только полной заменой ротора.
20. Потом проверяем контрольной лампой, нет ли замыкания обмотки на корпусе ротора. Делается это следующим образом: включите обычную лампу накаливания в сеть 220 В и один провод прислоните к корпусу генератора, а второй сначала на первое кольцо, а потом на второе. В любом из случаев загорание лампы не должно происходить. Если в каком-то из положений загорание всё-таки произошло, то следует также заменить весь ротор новым. Кстати можно в этом случае использовать маленькую лампу на 12 В и аккумулятор автомобиля, это проще и безопаснее.
21. Далее если всё хорошо с ротором, переходим к осмотру статора. На его внутренней стороне не должно быть каких-либо следов задевания якоря о статор. Если таковы симптомы наблюдаются, тогда следует произвести замену только подшипники или полностью крышки генератора в сборе с подшипниками.
22. Далее также как и с ротором проверяем, нет ли обрыва в обмотке статора. Подключаем тестовую лампу к переменному току и поочерёдно прислоняем контрольную лампу между всеми выводами обмотки. Только в этом случае лампа должна гореть, если хоть в одном из моментов она не загорелась, – заменить статор на новый или только обмотку.
23. Теперь производят проверку замыкания обмоток статора на корпус. Если подсоединить контрольную лампу к выводу обмотки статора, а провод от источника тока к корпусу статора, то загорание не должно происходить. Если лампа загорелась, то опять-таки выход только один, – заменить только обмотку или весь статор.
24. Осмотрите крышку генератора со стороны привода в сборе с подшипником. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть следы подтекания смазки, а также обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку в сборе с подшипником (подшипник в крышке завальцован).
25. Со стороны контактных колец необходимо проверить свободность вращения подшипника. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть следы подтекания смазки, то подшипник необходимо заменить новым. Для этого с помощью съёмника спрессуйте подшипник с вала ротора и напрессуйте новый с помощью подходящей оправки, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника.
26. Проверьте крышку автомобильного генератора со стороны контактных колец. Если на ней имеются серьёзные дефекты, то замените её новой.
27. Теперь самый сложный и решающий момент всех ваших действий – собрать всё обратно в порядке разборки генератора. Только в конце закройте правильно крышку (по поставленной ранее метки). Пружинную шайбу шкива генератора поставьте выпуклой стороной к гайке, а последнюю затянуть моментом 39–62 Н•м (3,9– 6,2 кгс•м).
Вот и ремонт генератора автомобиля завершился, удачи Вам и больше не ломаться!ВАЗ
Ремонт генератора своими руками
Ремонт генератора, один из наиболее встречающихся видов ремонта современных автомобилей, особенно отечественного производства. Можно уже не говорить про старые автомобили, так как ремонт генератора своими руками там обыденное дело.
Если генератор не исправен, а это видно по работе автомобиля и по очень частой разрядки АКБ. При этом можно сразу обратиться в автосервис, особенно если необходимо проводить ремонт генераторов ниссан или других иномарок, но можно и выяснить причину самому и при этом хорошо сэкономить. Для того, как провести диагностику генератора прочитайте статью, как проверить генератор автомобиля.
Можно ли самостоятельно отремонтировать генератор
Те, кто уже не одноразово проводили ремонт генератора своими руками, уже набили и руку и приобрели бесценный опыт, для них разобрать генератор и выяснить причину поломки не составляет особого труда.
Для еще «зеленных» автомобилистов ремонт генератора своими руками, это целая проблема, но главное чтобы было желание, а научиться можно.
Уход за генератором
Самое главное необходимо понимать, что за генератором, как и за всеми узлами автомобиля, необходимо следить, и своевременно его обслуживать. Своевременно менять щетки, не допускать попадания большого количества пыли и грязи, уже не говориться про воду. Следить за правильной натяжкой клинового ремня генератора, чтобы он не был ни ослаблен, ни перетянут. 
Проверять техническое состояние генератора рекомендуется через каждые 15 000 км. пробега. Обычно при правильном уходе за генератором он может прослужить до 160 000 км. пробега и ремонт генератора своими руками просто не понадобится, вы просто его замените и все.
Но чтобы генератор автомобиля так долго прослужил, необходимо научится его правильно обслуживать, и без разборки генератора здесь не обойтись.
Порядок разборки генератора
Если вы хотите проводить ремонт генератора своими руками, то следует научиться правильно разбирать генератор.
Естественно, что каждая модель генератора может разбираться по-разному, особенно генераторы от иномарок, но все же алгоритм действий во всех случаях практически одинаковый.
Первым делом необходимо очистить генератор от пыли, а по необходимости даже продуть сжатым воздухом.
Далее снимаются щетки генератора одновременно с щеткодержателем, для этого необходимо окрутить только одни винт.
Сразу же проверьте состояние щеток и щеткодержателя. Если щетки выступают менее чем на 0,5 см из щеткодержателя, то они подлежать немедленной замене.
Так же при снятии щеткодержателя обратите внимание на состоянии гнезда, где он крепится. Обычно, в гнезде содержится много угольной пыли, которая смешана с маслом, удалите все это тряпочкой.
но перед снятием не забудьте открутить гайку, с помощью который данный шкив крепится.
В приспособлении 67.7823.9504 имеется специальный захват, который выполнен в виде 2-х металлических полуколец, его и необходимо использовать для снятия шкива генератора.
Но данную работу лучше отдать специалисту, так как она требует определенной сноровки, да и приспособление 67.7823.9504 для многих, кто хочет проводить ремонт генератора своими руками, что-то невообразимое и не понятное.
Далее отсоединяем заднюю крышку, которая расположена со стороны контактных колец от крышки со стороны привода генератора, и одновременно с этим снимаем статор, выпрямительный блок и ротор, вал которого находится в подшипнике крышки со стороны привода генератора.
Далее в разборе генератора автомобиля ничего сложного нет, отсоединяем провода от статора, и от выпрямительного блока, извлекаем данный блок.
Сборка генератора
При сборке генератора, которая происходит в обратной последовательности, необходимо использовать специальный калибр, в котором предусмотрено два диаметра с обоих сторон, 12 и 22 миллиметров.
Он применяется для того, чтобы не допустить несоосность отверстий в крышках генератора, которая не должна превышать 0,4 миллиметра.
Так же гайку шкива генератора необходимо затягивать с определенным моментом силы 38,4–88 Ньютонов на метр.
Форс мажор в ходе ремонта
В ходе ремонта генератора может быть потребоваться замена подшипников ротора генератора или замену реле лампы контроля заряда АКБ, которое включает и выключает контрольную лампу, расположенную в панели приборов.
Как правило, данное реле находится под капотом с правой стороны над передним колесом.
Как видно ремонт генератора своими руками возможен, но только если он лежи в устранение не значительных неисправностей, таких как замена щеток, натяжения ремня генератора, в проведении незначительных диагностических работ, про которые мы писали в статье «Как проверить генератор автомобиля», ссылка на которую указана выше.
Так же можно самому заменить генератор автомобиля. Но проведения сложных работ по замене основных и сложных узлов, таких как статора, ротора, подшипников, необходимо выполнять в специализированных мастерских.
И в данном случае ремонт генератора своими руками подвластен только настоящим мастерам этого дела.
Видео — ремонт генератора — ООО «Стартерок».
Генератор, часть 1: Разборка генератора BOSCH, на примере 077 903 015 L (0 123 520 121) на 150 А (с мотора 3.7 Audi A8 D2)
Давно хотел написать этот отчет, но затягивал с его подготовкой из-за затыков по вычислению размеров шкивов. Но тут, некто VolkswagenAG попросил написать отчет о переборке генератора. Я решил разделить ремонтную часть и теоретическую, заодно и дело сдвинется с места. Всего же получилось 3 части, потому что в одном посте можно разместить не более 20 фото, а у меня их накопилось больше, и вроде из песни слов не выкинешь…
Итак, фотоотчет о замене расходников в генераторе, его можно назвать ремонт генератора, или переборка генератора или профилактика генератора, часть 1. Данный материал полностью применим для ремонта генераторов на 120 А.
Что нам понадобится перед началом работ:
1. Куча терпения, потому что снять в одиночку генератор на моторах V6 занятие малоприятное, поставить — еще более малоприятное, потому что он падла тяжелый и плохо лезет между подрамником и поддоном. А если стоит АКПП, еше нужно открутить переднюю подушку чтобы сдвинуть шланг, и трубки охлаждения трансмиссионного масла, потому что они мешают снятию.
2. 12-гранная бита на 10, без нее не снимется шкив, инструмент не сильно распространенный, и в базовых наборах инструментов как правило не водится.
3. Накидной ключ на 24, все также для снятия шкива.
4. Съёмник для подшипников, + возможно БОЛЬШОЙ съёмник для подшипников, мне понадобился, потому что я не смог по другому содрать передний подшипник.
Ну остальное типа фигурной отвертки, головки на 8 и прочей мелочи я думаю водится в любом наборе инструментов.
— подшипник передний, FAG 806 078
— контактные кольца, или коллектор генератора, Ika 1.2039.0
— щетки регулятора напряжения, (можно поменять в сборе, но зачем?), Bosch 1 127 014 028
— пластиковая втулка между корпусом генератора и подшипника, вроде как Cargo 135237 (опционально, я не менял), есть информация, что не везде может подойти этот артикул.
Проверять обязательно состояние пластиковой втулки генератора в крышке, со стороны контактных колец! крышки от времени часто разбивает и втулка в них ходит.
Меры предосторожности:
1. Необходимо помнить, что ось ротора генератора почему-то из довольно мягкой стали, она легко может погнуться, деформироваться, и на ней легко затесать витки резьбы со стороны шкива.
Поэтому: никаких сильных ударов молотком, никаких тисков, только съёмники. Со стороны резьбы перед тем как ставить съёмник должен быть шарик или болтик в качестве упора, чтобы не зализать резьбу, потом будет не накрутить потом гайку шкива.
2. Все операции с проводкой якоря (или ротора) при замене контактных колец выполнять с особой осторожностью, если отломается кусок медной проволоки под корень — будет горе…
3. Проводка статора должна остаться в своем заводском лаке, иначе может случиться пробой на массу и генератор на незапущенном моторе будет одной большой утечкой тока (у меня лежит один такой, на память). Поэтому извлечение ротора из корпуса нужно делать с должной осторожностью.
4. При сборке корпуса генератора, есть опасность при обжатии 4 длинных тонких болтов просто порвать какой-нибудь из них. У меня такое было, и только благодаря умению папы остатки болта удалось выковырять.
Вроде бы все, можно начинать.
Разборку можно разделить на 4 условных операции:
1. Снятие шкива
2. Располовинивание корпуса
3. Снятие заднего подшипника
4. Снятие переднего подшипника
Чтобы снять шкив, нужно открутить фиксирующую гайку и содрать его съёмником. Для этого ось фиксируется 12-гранной битой CR10, которая вставлена в головку на 8, одетую на вороток, зажатый в тисках. Далее гайка отжимается накидным ключом с одетой на него трубой.
Под гайкой мы найдем пружинную шайбу, если не находим, значит какие-то гопники туда уже лазили и про…теряли шайбу. 12-гранную биту можно не доставать из оси, очень было удобно зажимать за нее в тиски и упираться съемником. После чего можно снять шкив припасённым съемником.
Совет от messir256 (если богаты инструментом 😉 ):
Без звездочки гайка шкива недурственно откручивается гайковертом, я просто накидывал на шкив ремень и держал его рукой.
Шкив необязательно откручивать на собранном генераторе. можно это сделать располовинив генератор, и зажав ротор в тиски-отлично откручивается воротком и головкой на 24
Снимаем с генератора все лишнее:
— заднюю крышку на 3-х саморезах и 4-х пластиковых стопорах
— регулятор напряжения (она же таблетка, она же шоколадка), на 2-х винтах. Если щетки еще нормальные, но при этом если его не снимать, то при дальнейшей разборке из-за попадания щеток в выработку на коллекторе они просто сломаются (сам так сломал щетку когда разбирал свой первый генератор :))
Затем откручиваем 4 винта на передней крышке со стороны шкива. Они держат крышку переднего подшипника изнутри. Винты там очень гадкие, они прикипают к алюминиевому корпусу, а полупотайная головка совсем не способствует легкому отвинчиванию. Винты перед откручиванием рекомендуется хорошенько отстучать (тут другое слово нужно, но на сайте есть правила приличия).
Крышку переднего подшипника я откручивал, уже после спресовывания ее с ротора, а потом подшипник выбивал из нее. Винты крышки сдергивал ударной отверткой, это удобнее когда крышка сдернута с ротора.
Ну и наконец отвинчиваем 4 длинных болта скрепляющие половинки корпуса.
Если бы генератор был новый или около-новый, он должен был бы уже развалиться на две половинки. Но эта дрянь из-за перепадов температур и аггрессивной среды успела покрыться алюминиевыми солями и прикипеть ко всему, с чем есть контакт. Нужно широкой отверткой/стамеской раздвигать и разнимать половинки корпуса. Задняя часть уходит вместе со статором и диодным мостом и снимается с заднего подшипника.
Задний подшипник стоит в специальной пластиковой втулке, поэтому легко отделяется от корпуса.
Передняя часть остается с ротором (якорем) на переднем подшипнике.
Снятие заднего подшипника
Тут все просто, я заложил болт, уперся в него съемником и содрал его с оси.
Снятие переднего подшипника
Передняя крышка не хотела сниматься по-хорошему, пришлось взять большой съемник и сдирать. Потом малым съемником отдельно снял подшипник с оси. Передний подшипник на роторе держится не только на внутренней обойме, но еще и на упорной шайбе, напрессованной на ось.
Снятие контактных колец (коллектора)