Как убрать переход по лаку на авто своими руками
Как убрать переход и когда полировать лак после покраски
Всем привет, учусь покраске, сделал переход на стойке старый лак заматовал 1500, потом это место укрыл, чтобы не сел опыл базы при покраске. Лак новол хс
После покраса 1500 затер место перехода, полировал и че то Нифига не ушел(((.
Полировал и затирал, свежий лак царапался ногтем, может недостаточно высох?!
Я полирнул потом все и покрытие как помутнело что ли.
Комментарии 33
Используй растворитель для переходов, брызнул до, залачил, брызнул после, оно все склеилось и все дела. Я 1 раз пробовал без него, сколько не полируй всеравно есть видимая граничка, она просто ползет но не убирается.
Ик сушкой нагрев до 60 нужен?! Боялся что так потечёт
Я не спец в этом деле, но увлекаюсь этим плотно(пока только теория, видео всякие, благо человечество придумало интернет, и больше здоровья тем людям кто ведет разные блоги в интернете), так вот не знаю как другие, но когда я начну этим заниматься, я возьму себе ушатанную машину и буду трениррваться, варить шаклевать красить, вообщем все, что бы не задавать тут вопросов а почему, а как, и прочее. Сори, что возможно грубо, но не стоит лезьть туда, если не умеешь это делать. Я к тому что сначала поитренируйся, потом делай.
При чем тут неумеешь, если есть желание и упорство, то все получится. И всему научишься
Я не спец в этом деле, но увлекаюсь этим плотно(пока только теория, видео всякие, благо человечество придумало интернет, и больше здоровья тем людям кто ведет разные блоги в интернете), так вот не знаю как другие, но когда я начну этим заниматься, я возьму себе ушатанную машину и буду трениррваться, варить шаклевать красить, вообщем все, что бы не задавать тут вопросов а почему, а как, и прочее. Сори, что возможно грубо, но не стоит лезьть туда, если не умеешь это делать. Я к тому что сначала поитренируйся, потом делай.
А потом узнаешь, что что-то можно было сделать гораздо проще, лучше и быстрее) обмен опытом это очень хорошо, нужно этим пользоваться)
раз. — переход по лаку делаем на максимально узком месте.
Два. Подготовка поверхности в расчёте 30 см от последнего слоя лака.
Тры. Готовим под переход Р1500. Только потом, если возникло желание немного шлифануть берём Р2000 и мельче. 1500 нельзя.
Четыра. Желательно использовать переходную смесь с добавлением того лака, каким работаем. Мне нравится смесь SRA в сиккенсе.
Пят. Просушить максимально.
Если виден переход и нет сил уже с этим безобразие воевать, то исключи заранее его и лаком всю стойку или потери место восковой полиролью, уйдёт временно.
Если не уйдёт, то делать заново перелачивать. Это затирать 1000 или 1500 на мокрую под лак?!
Лучше 1500 или 2000. Просушить.
1000 под базу
Про размыв, распыл, переход.
… кому как удобно, тот так и называет. Мне привычнее — переход. Что такое окраска переходом все знают наверное? Поэтому не буду утомлять вас большим количеством букав, как это было в записях про грунты и про шпатлёвки.
Опишу немного в фотографиях.
Первую картинку лень было рисовать, я её тиснул на одном из кузовных сайтов.
По зонам понятно? Теперь, более подробно.
Имеем чистое, красивое, стопятьдесятразкрашенное крыло. Кстати, цвет подбирался наобум, это была «показательная казнь».
Совершаем вредительство, в виде некоего повреждения.
Убираем последствия вредительства. Шпатлёвкой.
Так как повреждение небольшое, то можно воспользоваться 1К-баллоном. А так как снимал я это всё в царстве «НОВОЛ», то и показываю их продукты. Линейки «Спектрал».
В свойства не ударяюсь, всё есть в ТЕХНИЧКЕ
Если надо, подточили, подтёрли и кинули на пробои ещё слой грунта.
Сушим минут двадцать.
Проходим «липкой» салфеткой и…
Дальше в дело вступает от такая штука
Технички на неё нет, поэтому вот — «EXTRA 795» — средство для тонирования базы. Служит для нивелирования различия цветов на границе старого лакового покрытия и накладываемого нового слоя базы.
Средство готово к употреблению (смешивать его ни с чем не надо).
Накладывается одним тонким слоем в месте стыка старого и нового покрытия.
Другими словами, это — бесцветный биндер.
Через 5-10 минут (при 20-ти градусах), наносим базовое покрытие. По количеству слоёв — всё в ваших руках. Но нам хватило двух.
Граница получилась посредине полосы биндера.
Смотрим, сушим, если надо подтачиваем
Лак. Был выбран такой. Главными критериями выбора были:
1. Рекомендуется для проведения быстрых ремонтов.
2. Рабочая твердость данного лака достигается уже через 20мин при 60oC.
Первый слой лака (остановили движение руки почти на границе базы)
Средство для перехода по лаку (зона 1-4, смотри первую картинку). Используем вместо доливаний разбавителя в лак. Вот ТЕХНИЧКА
Кидаем второй слой лака. Перекрывая первый слой на несколько сантиметров. И снова 895-ую экстру.
И располировываем деталь. Если не надо убирать сор или уменьшать шагрень (это в том случае, если вы суперпрофи), то просто убираем опыл от экстры — зелёным 3М колпачком. Я не настаиваю на применении конкретно этих материалов.
Зона перехода по базе немного видна, но и цвет мы подбирали «пальцем в небо».
А через час и она невероятным образом исчезла.
Как-то так. Я постарался быть не нудным. Спецы поправят, если что не так?
Всегда с вами, ваша злобная железяка :))
П.С. На ремонт крыла ушло приблизительно два часа.
Метки: окраска переходом, размыв базы, размыв лака
Комментарии 84
Почему растворитель для лака под цифрой 5, а лак — 4? По идее сначала растворитель, потом уже на «подорванную» зону лак, чтоб старый и новый лак «слились» воедино.
так растворитель для переходов на границу лака надо до покрытия лаком наносить и после?
Если прочитать более внимательно, то можно увидеть:
Спасибо. Просто не как не получается сделать переход по лаку. Граничку видно
Тренировки-тренировки-тренировки. Пока своими руками-глазами-головой не дойдёшь, никто не поможет.
У меня весь кузов в сколах. По сути ЛКП нужно всё восстанавливать путем перекраски авто или покрывать плёнкой.
Сколько будет стоить покрасить к Вас авто?
Сложный вопрос. И задавать его лучше в ЛС.
Я одного не пойму, почему имея всю информацию люди умудряются красить с косяками по цвету(за остальное молчу вообще) и потом уверяют, что такой цвет подобрать нереально, неужели тяжело сделать работу правильно и клиенту приятно будет видеть результат потраченных денег
Уважение тебе, спасибо за подробный урок, есть желание бросить отделку помещений и заняться кузовных ремонтом, возьму инфу на вооружение
Люди не хотят делать размывы на соседние элементы. В стык-то проще покрасить. А потом плеваться в сторону колориста.
Вопрос цены и пожеланий, да многие не хотят иметь крашенную соседнюю деталь а тем более еще и платить за это, и наплевать им на наши с вами трудности.
Зачастую, финансовая составляющая и определяет ход действий. К сожалению.
А чего сожалеть то, сами ценник опустили ниже некуда, а теперь пожинаем плоды, оттуда и экономия на всем, что о деньгах клиента печемся.
Я сейчас за элемент пятак беру (работа + материал + весь головняк). В моём городе выше не поднять.
охотно верю что не поднять, по Питеру тоже пятак средний, а то и ниже бывает 😉 конкуренцЪия мать ее.
Только сегодня по дороге на работу подумал что формула проста.
Продавец материалов, должен иметь и продавать исключительно дешевые материалы, что бы к нему за ними шли маляры которые работают дешевыми материалами что бы хоть что то заработать, потому что к ним за дешевой ценой едет клиент что бы не платить больше 🙂 формула однако.
Я пытался поднимать уровень используемого материала, но получается в убыток себе. Из ста клиентов, дай бог пятеро понимают, что хороший материал это хорошо. Остальным пофигу, чем я крашу и как я крашу, им важно, чтобы на выходе блестело. Но в то же время, бесполезно что-то объяснять. Им сказали, что резино-битумный «РУБЕЖ» это хорошо и плевать, что я доказываю, что «динитрол» лучше. Он же дороже! Иногда злости не хватает. Вчера тётя приезжала на гранте новой (1800 км). У меня говорит, есть банка пушсала, мне бы, говорит, дно намазать. Я говорю, я так не делаю. Я только целиковую антикоробработку сделаю и своим материалом. Сколько? Чирик. Ой не, мне сказали (!), антикор сделан на заводе, надо только дно намазать. «Рука-лицо»…
Эта проблема на данный момент не имеет решения, потому что поднимая уровень материала, уменьшаешь свой и без того скудный заработок, а повышая цену вообще лишаешь себя заработка, в итоге вынужден лепить из дерьма конфеты (уж простите)
Клиентам реально по фигу что там и чем красят, они платят за результат, при чем зачастую чем дешевле работа тем больше к ней придираются.
Эта ситация давно уже часть нашей работы, я вчера лачил капот и бампер дерьмовейшим лаком HIQ, реальная дрянь, которая плохо растекается, и практически не имеет устойчивости к механическим воздействиям, то есть через сути и 60 градусов в камере, его легко можно зацарапать плотной тканью, дк вот парадокс, я работу сделал, и точно знаю что эта машина, которая сегодня уехала в отличном виде, через пару месяцев будет выглядеть как половая тряпка, вся матовая и затертая, и что будут претензии конечно, так и живем, работаем мусором в надежде что проскочит.
Так же с остальными материалами, просядет-не просядет, проявит не проявит итд, не малярка а игра в рулетку.
Хуже всех тем, кто на себя работает, там еще и авторитет в минус.
Люди не хотят делать размывы на соседние элементы. В стык-то проще покрасить. А потом плеваться в сторону колориста.
Здравствуйте. А что значит размывы на соседние элементы?
И ещё вопрос, лак же матуется по всему элементу?
Спасибо.
Покраска переходом в гаражных условиях и без опыта.
Всем привет, дорогие друзья.
Речь сегодня пойдет о кузовном ремонте и исправлении косяков, которые появились в процессе эксплуатации или из-за некачественного ремонта который был произведен ранее ( не мною ).
Кузов машины за 12 лет пережил 3 мелких дтп:
Помимо дтп было несколько косяков, в виде сколов на задней левой арке, и последствий падения бутылки водки на правую переднюю стойку.
Начал я со всего и сразу, т.к. время поджимало ( все работы началисьчуть позже начала сентября ).
Описание начну с самого интересного — с задней правой арки.
В процессе поверхностного осмотра чистой машины я обнаружил место перехода — впавшая верхняя плоскость заднего крыла. Сам переход не виден, но видна разница между заводской и ремонтной шагренью.
Весь этот ужас был очищен, под ним естественно все чуть поржавело. Очищал все до тех пор, пока не появился чистый металл. Последствия дтп стали видны невооруженным глазом.
А дальше оставалось оно, мое любимое. Короче следовали церетельно-скульпторные работы)))
Сделаю небольшой отступ, уже много лет подписан на вот этот канал:
Ни в коем случае не реклама, канал очень полезный и я, просмотрев не одну сотню видео про шпаклевание от разных авторов ( мне эта тема всегда была интересна ), не находил еще человека, что более доходчиво бы объяснял как правильно вылепить скульптуру зашпаклевать машину и все ровно вывести, объяснив при этом какие могут быть косяки и т.д. Скажем так — автор данного канала это просто сенсэй в лепке скульптур толщиной от 1 мм до 10 см, это просто мастер своего дела, восхищению моему не будет конца))))) Помимо шпаклевания, на этом канале поднято еще превеликое множество интересных тем, вроде реставрации фар, покрасок в ксералики, металлики, покрасок различными переходами, про полировку и т.д. Фары я кстати восстанавливал также по видосам Витали, и как он говорит — результат агонь и фары как новые)
Но вернемся же к нашей арке. Все работы проводились исключительно стекловолоконной шпаклей ( волосянкой, зеленкой, кто как называет ). Она дает минимальный усад и по крепости превосходит универсальную шпаклю в разы ( универсалка в составе имеет очень много извести ). Если бы ей сразу была сделана арка — сейчас не пришлось бы все делать заново. Ну да ладно.
Кант выводил по скотчу в 10 этажей, получилось хорошо, а главное быстро.
Когда шпаклевочные работы были закончены, решил произвести пробный окрас в черный цвет с алкидного баллона. Брал специально глянцевый, чтобы проверить наличие бликов ( вся эта параша из баллончика должна быть обязательно смыта и стерта. Т.к. это гамно может вам сделать западло в будущем и у вас поднимется база или лак). Проявочный окрас показал то, что с моей скульптурой все четко, а вот чуть выше нее есть косяки от времени ( просады ). Пришлось шпаклевать и там. По плану, решено было красить заднее крыло по ребро переходом, но сейчас все планы могли пойти крахом, т.к. ремонтная зона уцелевшего заводского покрытия под переход после шпаклевания косяка, стала составлять 1.5 см до ребра. И в эту зону мне надо было упихать эпоксидный грунт, акриловый грунт, после чего базу до ребра и лак чуть над ребром.
«Невозможно!» — скажите вы. Я честно говоря думал также, и хотел поступить самым простым способом — покрасить все крыло целиком по крышу и там сполировать маленький переходик на стойке, но… Так не интересно))
И началась полная психиатрия. Которая усугубилась тем фактом, что делать все манипуляции с базой и лаком, я хотел краскопультом с дюзой 0.4, которая идеально подойдет для зоны перехода, но в процессе сборки я аки ватник умудрился обломить бачек для краски вместе с куском краскопульта)))) Че бать ты как? Тебе нормально? А? Ага! Намальна.
Посему все делалось краскопультом с дюзой 1.5
Для перехода был куплен поролоновый валик и растворитель для переходов. Т.к. растворитель однокомпонентный, то взять было решено в баллончике, как оказалось не зря, т.к. он ужасно текуч и потек даже в баллончике. Что было бы при нанесении краскопультом — представить страшно ))
Набросал наглядное пособие по тому как все делалось.
Относительно того чем все шкурилось перед базой. Пара сантиметров над ребром и на самом ребре шкурилась 2000 наждачкой на мокрую. Это место является зоной перехода. Все остальное было зашкурено 800 на сухую, плюс прошелся серым скотчбрайтом по проемам, ибо там шкурить задолбаешься в некоторых местах.
Зона базы вполне может представлять пятно по типу зоны любого грунта как у меня на рисунке, если базовая краска идеально подобрана по заводскому коду. У меня же была немного иная ситуация — машина крашена в цвет D01, а у меня в наличии имелся только «Млечный путь» 606. Эти краски очень похожи, и различаются лишь количеством блесток в базе, в млечке этих блесток больше и скорее всего после покраски была бы видна голограмма которую не убрать уже никакой полировкой. При покраске машины подетально, это не имеет никакого значения и в глаза бросаться не будет, а вот при покраске пятном будет полный атас и вообще шляпа полная. Посему было принято решение раскидать базу по максимальной площади, плюс разбодяжить ее на 80% разбавителем и класть жидкарь полусухими слоями, тем самым уменьшив концентрацию блесток.
Погода и условия покраски понятное дело были просто шикарными, на улице было +11 градусов, дождь, посему красить пришлось в гараже, а из освещения у меня там три лампочки Ильича и кривой китайский телефон с не менее кривым китайским фонариком, который приходилось держать в одной руке во время покраски, а в другой держать краскопульт)))
Базу в процессе, без фанатизма подсушивал строительным феном. Последний слой дал сухарями ( опылом ), сверху под углом в 45 градусов относительно валика. С каждым слоем все увеличивал подачу материала в краскопульте ( кроме того места шириной 1.5 см ). В начале подача была опылом на минимуме. Самое главное, не заходить базой под валик. Зона базы должна заканчиваться ну хотя бы за полсантиметра до зоны перехода. Это вообще край.
Лак наносился аналогично, в начале покраски подача на минимуме. Через 5 минут после финального слоя лака, поролоновый валик снимается и по границе перехода можно пройтись растворителем для переходов. Граница становится еще более размытой чем ДО.
После этого, довольные уходим домой.
Через пару дней, зона перехода была замылена 2000 наждачкой с водой, там по сути описывать нечего, главное убрать границу перехода и микро подтеки от растворителя для переходов, которые обязательно появятся, уж помяните мое слово)). После этого закупился в автомагазине оранжевым кругом для полировки, и универсальной пастой Фарекла ( 50 грамм на развес ). Полировал шуруповертом с регулировкой оборотов ( 1500 оборотов), полировалку буду покупать в следующем году и делать нормальную полировку всего кузова с удалением мусора из краски. Даже с такой простой полировкой, результат оказался просто шикарен. Переход не виден от слова совсем, ремонтная зона не отличается по оттенку от всего остального кузова. Зону перехода не смог найти даже я, что уж говорить о тех кто не в курсе о том, что тут что-то красилось)) Естественно в лаке всякие мусоринки, но это будет убираться уже в следующем году. На шпакле нет никаких бликов, кант ровный, так что Виталя красаучик ( переход кстати делался также по его видосам ))) Для гаражных говноусловий с таким примитивным инструментом, этот результат идеален. Лучше сделать просто нереально.
Дальше шел черед за крышкой багажника, которая у меня начала цвести в том месте где был произведен ремонт у официального дилера.
Задняя левая арка была очищена до голого металла, зашкурена зеленым скотчбрайтом и покрыта эпоксидным грунтом новол. После сушки, грунт был обработан серым скотчбрайтом, и после этого окрашен базой и лаком. Лимит фоток мал, поэтому будет только фото ободранной арки.
Как я заполировал переход по лаку без использования специального растворителя. (видео)
Всем привет, в этом ролике показано только как полирнуть чем шкурануть, в общем в кратце.
Сам переход делал так:
1 слой лака обычный
2 слой лака тоже как обычно только чуть дальше первого наносится
3-ий слой еслитак назвать можно лью в лак разбавить один к одному и жидким переразбавленым лаком дую заходя на новый лак и зону перехода не залазия на старый лак где глянец… при этом не должно быть ни валика ни скотча. только если карман например из бумаги.
Метки: переход по лаку, полировка перехода, лак body hs 699
Комментарии 47
все намного проще с жидкостью для перехода SRA
Нормальная технология, но я юзаю переходный спрей. Так проще и быстрее… Суть одна.=) Лачить заканчиваю на месте, где б/у суперфайном тёр, размываюсь на риске от 3000 тразика. Располировываюсь быстро на самых маленьких оборотах и без подшкуривания. Удачи, коллега!=)
На тризакт никак не накоплю. шутка. Спасибо.
Нормальная технология, но я юзаю переходный спрей. Так проще и быстрее… Суть одна.=) Лачить заканчиваю на месте, где б/у суперфайном тёр, размываюсь на риске от 3000 тразика. Располировываюсь быстро на самых маленьких оборотах и без подшкуривания. Удачи, коллега!=)
Можно ли залазить переходным растворителем на глянец старого лака?
И ещё вопрос. Заматовался по ошибке везде 1000 с водой. Завтра красить. Не грубовато под опыл лака1000?
Переделывать или нормально ляжет? Переходной раствор НОВОЛ.
Ну, скажем так, лучше не лезть. Может ничего не случиться, а может полезть переход, как чулок)
Грубовато! А если ещё и металлик, то может риска остаться под лаком. Лучше серым скотч-брайтом заканчивать б/у-шным или тризактом 3000, например…
че шикарно то не че не ясно переход один к одному ни ясно ни чего
Там короткое видео о то как заполировать переход, а не как сделать впринцепи.
Не обязательно можно и на 2000 даже абралон 2000 норм
4-5 бесконтактных моек и вылезет граница перехода.
Никто еще не приезжал с такой проблемой. факторов много, банально можно недополировать если например юзать 3м, от лака тоже зависет и от химии натмойке из за разницу восприятия химии думаю может такое быть
Переходной растворитель не зря придумали.
Думаю, что если есть технология, то нужно ее придерживаться.
Этот растворитель почти тоже самое что и обычные разбавители, есть те которые льются в лак… да и для переходов растики если один норм то другой полный фуфел, тут для себя уже нарабатываешь по опыту.
4-5 бесконтактных моек и вылезет граница перехода.
ни разу не видел, если все сделано качественно.
Я никого не агитирую и никому ничего не доказываю)
Как говорится — у каждого додика своя методика)
Но имею мнение, что в основе качественной покраски ВСЕГДА должно лежать соблюдение технологии.
Никакая срочность или экономическая целесообразность работы не является основанием для нарушения технологии (с) Завод где ракеты делают
Растик, это не технология))) это инструмент, который некоторые люди используют, а другие нет, главное результат и качество.
речь не про конкретный прием или способ, а про отношение к работе и клиенту.
А чего не понравилось отношение, за Евгением косяков не знаю, он всегда старается сделать всё по технологии и по совести.
Вы считаете, что указанный способ — это ремонт в полном соответствии с технологией?
Да я так же делаю и многие, большинство, суть то в чем, чтобы лак разбавить очень сильно в месте перехода и все,
Ну Антоху мы знаем, там вообще все по феншую))) и переходы не такие, сложные на плоскости
не смотря на то, что переходы не такие сложные — человек все равно не отступает от технологии.
И это правильно.
попадание переходного на глянец — это не критично, но не стоит этим злоупотреблять.
Серег чего спорить, человек знает свое дело он знает технологию перехода и молодец, пусть работает чисто по ней.
не смотря на то, что переходы не такие сложные — человек все равно не отступает от технологии.
И это правильно.
технологий по переходу много, о чем речь я что то не пойму вы утверждаете что технология перехода только через растворитель для перехода?
Теоретически, костер можно развести и трением одной палочки об другую, но куда разумней использовать для этого зажигалку)
т.е. я сделал не правильно? Что именно? то что не сделал пши пши на зону переходом болончиком?
балончиком, пульвером, чем угодно…
Переход от старого покрытия к новому делается с использованием растворителя для переходов.
А говорить, что переходной растворитель «это почти тоже самое что и обычные разбавители» не совсем правильно. Точнее СОВСЕМ не правильно.
А если еще уточнить что правильнее без лоузера если делать то, залазить на зону переходанадо в 2-3 этапа каждый раз добавляя разбавитель, для упращения этой операции сделали лоузер и получается что два дунул слоя пшикнул лоузером и готово. Но почему вы утверждаете что мой метод который не мой впринципе, не работает и не правильный?!
Лоузер нужен для того что бы границы свести на минимум, я делаю когда нет лоузера именно переразбавленным лаком и границу никогда не отсекаю валиком соответвенно граница нового лака минимальна, можно даже не шкурить… так какая разница если с лоузером всеравно полировать К чему весь разговорот этот который ниочем я не понимаю.
Дело не в отсечении валиком, а в том, что переходной позволяет получить ОПТИЧЕСКИ невидимый переход, который В ПОСЛЕДСТВИИ не вылезет от внешних воздействий.
Можно сделать по-вашему и на момент передачи машины клиенту действительно ничего не будет видно, а довольный клиент заберет автомобиль. А когда настанет момент продажи этого автомобиля, вот тогда грамотный покупатель и начнет тыкать носом владельца в мутные переходы.
85% владельцев авто ничего в кузовном ремонте не понимают, максимум на что их хватает — это посмотреть на отличие по цвету.
По своему опыту могу сказать, что гарантировать 100%-ый долговременный результат можно лишь при полном покрытии детали лаком или при окрасе в переход, но с обязательным использованием переходного растворителя.
Полировка обязательна так и так зона поевляется в любом случае, что с лоузером что без. одно правильно хотим поавильно катаем всб под лак. у те же америкосов почти во всех видео верхний батон целиком катают, не говоря о крыльях и уж не преведи на капотах и т.д…)
4-5 бесконтактных моек и вылезет граница перехода.
Обязательно вылезет, а если так юлозить машинкой то еще и голограмм наплодишь) тразиком можно было бы подбить двушку, а так в данном случае риска лишь залита пастой
3м совсем не плоха, если правильно ею работать
3м гавно в сравнение с той же мензерной. сравнивал прям сразу две от 3м столько галограм что писец, тут же мензерной перетираю, галограм минимум
Использую исключительно 3Мовские пасты, никаких проблем с ними нет.
Просто для каждой пасты надо иметь свой полировальник и своевременно ухаживать за ним.
Ну да точно технология же, полировать надо 3м. кружки только 3м, да и тдс-ку почитать бы. (шутка)
Я не утверждаю, что 3М — это панацея и единственно верное решение.
Но и безапелляционно заявлять, то 3М это г**но, а мензерна — вершина эволюции, это не профессионально.
Так же не профессионально как и зайти и под видео написать вы не правильно работаете, при этом опираясь только на одну из технологий, и других оснований не имея.
с 3-ма много кто слез, и много уже слышал отзывов как 3м именно в сравнении. не верил пока сам не попробовал. 417 так себе, фаст кат XL это следующее что они выпустили чуть получше вроде но всеравно не доработали. Анти галлограмка ихняя фуфел, который смывается и вылазят галошы.
74 хороша, пилит ацки это да хоро ей что то совсем испорченое вывести спору нет, ну что давайте тогда по старинке 74-75-76 :>>
да и кстати я периодически спрашиваю на подборе у колориста он говорит что до сих пор многие берут у него на розлив именно 74-75-76 )))
Обязательно вылезет, а если так юлозить машинкой то еще и голограмм наплодишь) тразиком можно было бы подбить двушку, а так в данном случае риска лишь залита пастой
3м совсем не плоха, если правильно ею работать
3м работал не один год…
мензерна, если говорить о 400 одношаговая, в следствие чего от нее минимум голограмм. У 3м принято говорить почему-то именно о 417 с зеленым колпачком, уже молчу про пасту с белым колпачком, действительно остаются голограммы, но для этих целей и была создана 349 с желтым колпачком. Потом вышла обновленная 052 Fast Cut Plus, по своим свойствам схожая и с мензерной и др одношаговыми пастами, но абразив как мне показалось не такой как в старой доброй 417)
Конечно не принципиально использовать под 3м пасты 3м круги, достаточно просто иметь в арсенале круги разной жесткости в надлежащем виде.
Жаль, что проработав не один год вы так этого и не подметили. Но оно и верно, надеюсь всё-таки из вас маляр хороший…