Как удержать равновесие на мотоцикле новичку
Как удержать равновесие на мотоцикле новичку
Как научиться держать баланс на остановленном мотоцикле.
Упражнения на статический баланс
Цель: Данное упражнение должно показать Вам, как небольшие движения Вашего тела могут оказать большое влияние на баланс мотоцикла. Оно также покажет Вам, что если Вы напрягаете тело во время езды на мотоцикле, то Вы передаете «энергию» вниз к мотоциклу и это будет влиять на Ваш баланс.
Езда по бездорожью – это все о балансе и движении тела. Если Вы немного переместите ноги на мотоцикле, мотоцикл отреагирует. Если вы немного поднимите руки, мотоцикл отреагирует. Даже если Вы задержите дыхание, а не дышать это ненормально, мотоцикл отреагирует. Это упражнение показывает важность баланса и придает уверенности водителю, когда дело доходит до балансировки и удержании мотоцикла.
Упражнение лучше всего выполнять когда нет ветра и никто не смотрит на Вас, так как Вы будите выглядеть глупо выполняя это упражнение.
Упражнение 1: Баланс тела
1. Нужно найти ровную грунтовую поверхность. Сесть на мотоцикл. Смотреть прямо перед собой. Расслабьтесь. Дышать медленно, спокойно и естественно. Повернуть руль до упора влево и вправо несколько раз, так что бы переднее колесо зарывается под землю на насколько сантиметров и поставить переднее колесо на эту небольшую насыпь, что бы мотоцикл немного тянуло назад. Затем поверните руль полностью влево или вправо. Руки оставить на руле.
2. Правую ногу поставить на подножку и нажать на задний тормоз. Ваша поза должна быть максимально расслабленной.
3. Теперь попробуйте балансировать на мотоцикле использую только Вашу левую ногу. Медленно, аккуратно, постепенно найти точку равновесия мотоцикла и водителя, и попытайтесь поднять левую ногу и поставить ее на подножку. Да, я говорю Вам, поднимите только ту ногу, которую Вы использовали для поддержки!
4. Поначалу это упражнение кажется невозможным, но если вы действительно сосредоточиться на Вашей точке равновесия, дыхание, и расслабляя тело, через 15 минут Вы будете поднимать Вашу левую ногу на подножку и удерживать баланс на мотоцикле в течение нескольких секунд.
5. Когда Вы научитесь ставить левую ногу на подножку и удерживать равновесие в течение нескольких секунд, то поймете, что небольшое движение руки или ноги, тяжелое дыхание или напряженные плечи способны вывести Вас из равновесия и Вам необходимо поставить левую ногу на землю что бы восстановить равновесие.
6. Вы должны понять, что небольшое движение с Вашей стороны делает мотоцикл стабильным или нестабильным, влияет на равновесие. Вы должны научиться понимать какие Ваши движения помогут восстанавливать равновесие, а какие его терять.
7. Если вы будете практиковать это упражнение достаточно долго, вы научитесь вставать на подножках. А если очень много тренироваться, вы будете в состоянии вставать на подножки, отрывать руки от руля и поднимать их в стороны.
8. Несмотря на то, что делая это упражнение Вы можете выглядеть глупо, это улучшит Ваши способности держать равновесие.
Упражнение 2. Удержать мотоцикл сбалансированным одним пальцем.
1. Для данного упражнения Вам может потребоваться помощник, что бы помочь Вам удержать мотоцикл если он начнет сильно заваливаться в противоположную от Вас сторону.
2. Встаньте рядом с мотоциклом. Держите мотоцикл с одной стороны. Причем не важно за что вы будите его держать, за руль, за бак, за сиденье. Постепенно расслабляйте руку, Вы не должны крепко держать мотоцикл. Постепенно уменьшите площадь соприкосновения руки и мотоцикла до одного пальца.
3. Постепенно Вы научитесь уверенно держать свой тяжелый мотоцикл даже одним пальцем.
4. После этого начинайте медленно двигаться вокруг мотоцикла, используя сначала один палец, затем палец другой руки (если мотоцикл большой), сохраняя мотоцикл в вертикальном положении. Ваша цель состоит в том, что бы обойти мотоцикл вокруг сохранив его равновесие вокруг одномоментно используя только один палец любой руки.
5. Это упражнение научит вас находить точку баланса мотоцикла точку баланса мотоцикла, и даст Вам уверенность в том, что для удержания баланса мотоцикла не нужна вся Ваша сила, хватит силы и одного пальца.
Это вольный перевод небольшой части книги How To Ride A Motorcycle Off Road Riding Techniques for Large Dual-Purpose Bikes By David Petersen
Я не профессиональный переводчик, переводила для себя, так что не кидайте камнями сильно ). Думала может кому пригодиться.
Руление ногами на мотоцикле, держим равновесие правильно
Мы помним основное правило, что мотоцикл нужно держать не руками, а ногами. К большому удивлению некоторых новичков оказывается, что и управлять в повороте мотоциклом или поддерживать равновесие можно так же — ногами.
Новичкам обычно объясняют, мол не убирай стопы с подножек, но дальше таких подсказок дело идет редко. Суть даже не столько в переносе веса с подножки на подножку, а в обхвате бензобака коленями и переносе веса при помощи бедра. Не путайте со свешиванием, только, пожалуйста.
Управляя мотоциклом при помощи ног, мы разгружаем руки и перестаем цепляться за руль как полоумные. Да, основные маневры по повороту руля все еще лежат на руках. Если не боитесь, то можете попробовать повернуть при помощи ног, но все, чего вы добьетесь — это наклон. Ожидаемо, ведь без замыкания тела на руль, ногами мы никак не сможем заставить мотоцикл серьезно повернуть, а вот наклонититься легко. Тут же ставим галочку, что наклон мотоцикла и поворот руля вовсе не равноценные манипуляции, хоть и взаимозависимые. При наклоне мы меняем положение пятна контакта, из-за чего мотоцикл начинает менять траекторию, это ближе к понятиям контрруления.
К слову, управляя мотоциклом при помощи ног, пилот задействует именно принцип контрруления. Когда вы едете, отпускаете руки, чтобы спина отдохнула и выпрямляетесь, держа мотоцикл только ногами, вы следите за равновесием при помощи таза и ног, неизбежно задействуя именно контрруление. Тазом смещаете центр тяжести, ногами держите мотоцикл, пятно контакта следует за смещением центра тяжести и вот мотоцикл повинуется законам физики.
Управление мотоциклом при помощи ног делает маневрирование более спокойным и гладким. Суть кроется в изоляции мышц. По первости новички напрягают чуть ли не все свое тело, так как переживают и опасаются не справиться. Или же наоборот изолируют ноги, наивно предполагая, что они им никак не помогут. Тогда начинаются потуги маневрировать или держать баланс при помощи плечевого пояса. Со временем и опытом становится понятно, что не все мышцы должны быть в тонусе, какие из них можно и нужно расслабить, какие помогают держать баланс. Перенося ответственность за равновесие на работу тазом и ногами мы спасаем себя от лишнего напряжения, а главное от ненужных телодвижений.
Упражнение
У раллийных гонщиков существует простое упражнение, которое призвано наглядно показать, как тело человека держит равновесие на мотоцикле при работе ног. Оно нужно, чтобы осознать, что пилоту не обязательно напрягать все тело и что при работе ногами, руки можно расслабить.
Если вы еще не привыкли к управлению при помощи ног, то обязательно попробуйте этот не хитрый пример.
Берем стул, любой, он заменит нам мотоцикл. Садимся на стул и поднимаем одну ногу в колене, стараясь повыше ее занести над другой. Не привязывайтесь к идее, что «ой тут же должен быть бак, я так на мотоцикле ноги не задираю!». Суть упражнения показать, что у вас напрягутся мышцы пресса, а косые мышцы постараются компенсировать ваш наклон, чтобы удержаться в равновесии. Обратите внимание, что плечевой пояс и руки спокойны (если вы не машете ими в попытке улететь со стула). Так же ваше тело работает на мотоцикле, особенно в поморотах.
Когда вы не уверены в том, что можете держать равновесие и мотоцикл ногами, потренируйтесь этим упражнением на стуле, так вы хотя бы пластик не помнете, если вдруг упадете. Когда тело осознает, что для равновесия ему не нужны абсолютно все мышцы, переходите к практике на мотоцикле.
Статический Баланс на Мотоцикле
Статический баланс на мотоцикле – это, по сути, поперечный баланс, т.е. это ключевой навык для езды на любом двухколесном транспорте. А значит, данный опыт нельзя переоценить как для мотоспорта, так и для обычной мотожизни.
Практическое применение
На дорожном мотоцикле после таких упражнений будет значительно легче маневрировать на малых скоростях, например, в пробке или на парковке. Навык поможет сохранять прямолинейность хода, когда вы везете суетливого пассажира.
В эндуро этот опыт пригодится при езде вдоль бревен, «ручейков», на спусках, на узких траекториях… вобщем, практически, всегда и везде. Хороший баланс позволяет не только преодолевать разные препятствия, но и ехать легче, расслабленней, тратить меньше сил. Например, там, где раньше приходилось останавливаться и «ковыряться», теперь Вы сможете проезжать, не касаясь ногами земли. В случаях, когда Вы вынуждены опереться ногой о землю, то чтобы снова поймать поперечный баланс, вам придется проехать несколько метров, которые могут оказаться решающими на сложных элементах. Т.е., например, подъем с коротким разгоном тупо можно не взять, если перед ним остановиться.
Для триала статический баланс – это вообще основа, фундамент; там райдерам приходится очень часто и подолгу стоять на месте, не касаясь ногами земли.
Езда на заднем колесе – это не только продольный баланс, но и поперечный, а значит и здесь тренировки статического баланса пригодятся.
В мотокроссе тонкое чувство поперечного баланса также пригождается, например, когда вы едете по скользкой поверхности, колее или узкой траектории.
Тренировка
Статический баланс еще и очень доступное для тренировки упражнение. Можно тренироваться на любом мотоцикле, в любых условиях, в помещении или на улице. Осваивать навык можно и нужно от простого к сложному. В ролике подробно рассказано, как облегчить себе задачу в начале обучения и постепенно усложнять ее, для плавного повышения мастерства и разнообразия упражнений.
Баланс можно удерживать не только перемещениями тела, давлением на подножки, но и небольшими поворотами руля. Это происходит непроизвольно при медленной езде. На месте же навык приходится тренировать отдельно, акцентируясь именно на таком способе удержания баланса.
После того, как у Вас получилось уверенно держать баланс, стоя на месте, перемещать ноги по подножкам, снимать руки с руля, снимать поочередно ноги с подножек; подключайте динамику. Для начала пробуйте на заведенном мотоцикле включать передачу и прямолинейно уезжать из статического баланса. Следующим шагом пробуйте медленно ехать и плавно остановиться в статический баланс. Для остановки переднего колеса хорошо выбрать какую-нибудь ямку или колейку с мягким грунтом, это облегчит задачу.
Когда научитесь все это делать, удивитесь, насколько по-другому Вы будете относиться к поверхности под колесами. Начнете «читать» тип грунта и малейшие неровности в нем; использовать для поддержки не только грунт, но и корни, бревна, камни или любые другие предметы под колесами.
Что удивительно, при таких тренировках «прокачается» не только поперечный баланс, но и плавность работы всеми рычагами управления: газом, тормозами, сцеплением. Ведь любой рывок будет выводить Вас из баланса.
Так же будет вырабатываться правильное положение тела на мотоцикле, так как чтобы не уставать, нужно держать тело и конечности в расслабленном, ненапряженном состоянии; делать контрдвижения, чтобы не «висеть» на руках, т.е.смещаться вперед при трогании и назад при остановке.
Баланс с прямым рулем
В ролике мы сказали, что тренироваться нужно с повернутым рулем, так как в таком положении мотоцикл более устойчив. Возникает резонный вопрос, реально ли стоять в статическом балансе с прямым рулем? Кто-то может сказать: «да я много раз видел, как на соревнованиях по триалу райдеры по долгу стоят на месте с прямым рулем», и будет прав. Здесь есть секрет, для устойчивости мотоцикла с прямым рулем, ему нужна дополнительная поддержка. Даже триалисты мирового уровня делают это с упертым задним либо передним колесом в препятствие.
Тренируется это просто: нужно медленно катиться в балансе, воткнуться в любое препятствие (дерево, камень, бордюр и т.п.) и зафиксироваться так, чтобы мотоцикл был зажат, т.е.покрышка чуть сплющена, а вилка чуть сжата. Здесь нужно использовать оба тормоза, чтобы хорошо зафиксироваться. Или можно, например, съезжая с большого бревна, зафиксироваться тормозами, когда колесо едет по бревну задней частью. Легче всего тренировать баланс с прямым рулем, когда мотоцикл упирается в препятствие и сзади, и спереди; например, это легко будет сделать в яме длиной чуть меньше мотоцикла.
Мотоцикл
Тренировать статический баланс можно на мотоцикле любого типа: дорожный, кроссовый, эндуро, скутер, не важно. Легче это будет делать на тех мотоциклах, у которых низкий центр тяжести и подножки находятся в центре мотоцикла (как, например, у кроссового или эндуро мотоцикла). Если же подножки расположены неудобно для стойки, то можно тренировать статический баланс в сидячем положении.
Как итог, эти упражнения не только повысят Ваш уровень владения мотоциклом, но и позволят выполнять трюки и удивлять окружающих, например, заводить мотоцикл кикстартером стоя на подножках и уезжать, не теряя баланс.
Опыт прорайдеров и любителей показал, что для стантбайка хорошо работают часто вкрученные строительные саморезы с плоской шляпкой и выпирающие на 1-1.5 см. Надежность фиксации шипов зависит от типа корда и толщины протектора. Использовать изношенную резину при таком методе шиповки нежелательно.
На стандартный комплект резины (120 передняя и 180 задняя) у нас ушло около 10000 саморезов. Вкручивать саморезы утомительно, но за несколько дней в неспешном темпе можно осилить. Резина сильно прибавила в весе и стала жестче.
На колесных дисках есть углубление под вентиль с внутренней стороны. Чтобы сосок камеры не терся о края, желательно подложить прокладку или резиновую шайбу, которую можно сделать из старого вентиля.
Камеры 17ого диаметра нужной толщины можно найти в мгазине с запчастями для китайских мотоциклов.
Установка шипованных колес требует снятия переднего крыла и хагера.
По мере эксплуатации этого комплекта статья будет обновляться. Постараемся определить оптимальный режим эксплуатации, требования к покрытию и скорость износа шипов.
В видео показан несложный процесс шиповки и результаты. Надеемся информация была полезна!
ГЛАВА 4. ВАЖНЫЕ НАВЫКИ. Равновесие
Если попытаться подобрать самое главное слово внедорожной езды, то им станет «равновесие». Если вы держите байк вертикально, он будет лёгким и вёртким. Наклоните его, и он внезапно окажется тяжёлым и неповоротливым. Нужно научиться держать байк в равновесии постоянно, и даже если в какой-то момент вы потеряете баланс, нужно как можно скорее его восстановить. Многие байкеры ездят «вне баланса», а потом удивляются, почему вечером чувствуют себя такими уставшими.
Для начала нужно понять, что такое равновесие. Для этого существует простейшее упражнение, только делать его нужно в паре. Поставьте мотоцикл на боковую подножку, подойдите к нему с другой стороны и поставьте вертикально. Чувствуете, какой он лёгкий? Теперь убедитесь, что ваш друг никуда не ушёл, и попробуйте покачать байк из стороны в сторону. Обратите внимание, каким тяжёлым он становится, причём чем сильнее наклон, тем байк тяжелее. Теперь снова поставьте байк вертикально и попробуйте обойти вокруг него. Это довольно просто сделать, если вы не наклоняете мотоцикл слишком сильно, потому что тогда вы легко сможете вернуть его снова вертикальное положение.
А теперь попробуйте сделать тоже самое на гружёном байке. Обратите внимание, что он так же лёгок, если стоит прямо, а вот усилия, требуемые для его возвращение в вертикальное состояние, резко возросли. Помните, выше мы обсуждали, как положение центра тяжести влияет на поведение байка? Попробуйте представить, как будет вести себя мотоцикл при движении по пересечённой местности.
Правильная стойка облегчает управление на сложной местности
На бездорожье очень важно уметь так распределять вес тела, чтобы вам было легче управлять байком. Если вы зажаты, ваш вес добавляется к весу мотоцикла, и в трудной ситуации вам придётся сражаться с более тяжёлой машиной. Если вы расслаблены и, в идеале, стоите на подножках, позволяя байку двигаться под вами, вы можете использовать вес тела так, как вам нужно.
При езде по дороге, водитель и мотоцикл представляют собой одно целое, но при внедорожной езде так делать нельзя. На неровной поверхности байк постоянно будет пытаться уйти с траектории, и вам придётся постоянно удерживать его в состоянии равновесия. Поворотной точкой в вашем обучении станет момент, когда вы поймёте как управлять мотоциклом, распределяя вес на подножках. Как только вы начнёте на них «танцевать», вы перестанете сражаться с мотоциклом и станете тратить гораздо меньше столь нужных вам сил.
1) Разбейте разворот на несколько этапов. 2) Используйте высокую обочину, чтобы откатиться назад. 3) Поезжайте в нужном направлении
Всегда думайте о том, как сэкономить силы. Вот простой пример – допустим, вам нужно развернуться на узкой дорожке. Найдите участок с высокой обочиной, и для начала поверните на 90 градусов, причём так, чтобы заехать на обочину. Потом просто скатитесь назад под действием силы тяжести, контролируя скорость тормозами, и, наконец, поезжайте в нужном направлении. Итак – вы развернулись, почти не потратили сил и всё время контролировали байк.
Вторым важнейшим аспектом при езде по бездорожью является скорость. Езда по пересечённой местности на тяжёлом мотоцикле – история о чём угодно, только не о скорости. И совершенно не важно, как вы оцениваете возможности байка – его вес только и ждёт подходящей канавы, чтобы сбросить вас на землю. Помните, что если вы не успеваете затормозить перед препятствием, значит вы едете слишком быстро. Скорость помогает поддерживать равновесие, а потому неопытные водители стараются держать её повыше, маскируя тем самым своё неумение поддерживать равновесие.
Советы Саймона
Равновесие и контроль – два самых важных слова
Используйте свой вес, чтобы заставить мотоцикл делать то, что вам нужно
Научитесь распределять вес по подножкам
ГЛАВА 4. ВАЖНЫЕ НАВЫКИ. Равновесие: 1 комментарий
«…потому что тогда вы легко сможете вернуть его снова
вертикальное положение.»
^ в
«Скорость помогает
поддерживать равновесие, а потому неопытные водители стараются держать её повыше, маскируя тем самым своё неумение
поддерживать равновесие.»
^ часто повторяющаяся фраза.
Десять упражнений, которые научат вас всем навыкам, необходимым для управления вашим мотоциклом.
Прежде чем перейти к упражнениям, найдите в себе силы и прочитайте три книги Хаффа (Учебник по выживанию для мотоциклистов), Паркса (Полный контроль) и Йенатча (Техника спортивной езды) — минимум для любого мотоциклиста, который хочет научится управлять мотоциклом.
Но данные упражнения взяты из книги Пэта Хана «Максимальный контроль: приручение тяжелого мотоцикла». Для начала Пэт определяет, что тяжёлым мотоциклом он считает аппарат объёмом от 900 кубиков и весом от 270 килограммов (или 600 фунтов). Сразу вслед за этим автор признаёт, что, во-первых, тяжелый мотоцикл вполне может быть и легким — 40-килограммовой женщине и 125-кубовый аппарат тяжёл. А во-вторых, все его приёмы отлично работают и с лёгкими мотоциклами. Таким образом, книгу можно считать универсальной.
Десять упражнений, описанных в этой книге, научат вас всем навыкам, необходимым для управления вашим мотоциклом. Но, чтобы суметь воспользоваться тем или иным приёмом в нужный момент, необходимо, чтобы он был «свежим». Вот сводная таблица тренировок, позволяющая держать навыки наготове.
| Упражнение 1 | Медленная езда | 20 минут в день, 3 дня в неделю. Когда станете проезжать дистанцию за 20 секунд или больше, сократите количество тренировок до одной в месяц. |
Управлять мотоциклом на низкой скорости сложнее, чем на высокой. Во-первых, труднее держать равновесие, а во-вторых, нужно привыкнуть к рычагу сцепления, ручке газа и научиться интуитивно понимать отклики мотоцикла при воздействии на рычаг и ручку. Если рычаг сцепления полностью отпущен, то ехать по-настоящему медленно не получится, двигатель просто заглохнет. Если рычаг полностью выжат, двигатель вообще не крутит колёса. Нужно найти такое взаимное положение рычага и ручки газа, чтобы и двигатель работал устойчиво, и скорость была бы невысокой. Важно понимать, что газ и сцепление в данном случае взаимосвязанные параметры, то есть для снижения скорости можно прикрыть ручку, а можно посильнее выжать сцепление. Задача — довести процесс до автоматизма, чтобы поиск значения параметров происходил на уровне инстинктов. Не бойтесь сжечь сцепление — на большинстве мотоциклов диски работают в масляной ванне и переносят проскальзывание гораздо лучше, чем сухие диски автомобильного сцепления.
Найдите пустую, достаточно обширную парковку. Отметьте 33,5 метра. Поезжайте как можно медленнее вдоль прямой линии. Подберите такое взаимное положение ручки газа и рычага сцепления, чтобы мотор работал ровно и устойчиво. Не опускайте голову, смотрите на горизонт, используйте вестибулярный аппарат и боковое зрение что ориентироваться в пространстве и оставаться на линии. Когда движение станет равномерным, ещё снизьте скорость. Опять найдите нужные параметры сцепления и газа. Снижайте скорость поэтапно, пока не станете ехать со скоростью пешехода. Не пытайтесь сразу поехать как можно медленнее. Главная задача — научиться пользоваться газом и сцеплением, почувствовать их. Дайте себе на это время, не спешите.
ГРАФИК: Тренируйтесь 20 минут в день, 3 дня в неделю. Через несколько недель вы должны проезжать 33,5 за 25 секунд или больше. Когда вы почувствуете себя уверенно и станете проезжать дистанцию за 20 секунд или больше, сократите количество тренировок до одной в месяц.
Лучше всего тренировать медленную езду в начале и конце каждой поездки, если, конечно, позволяет дорожная ситуация. Будьте терпеливы. Это не так просто, как кажется, и нужно прикладывать усилия, чтобы поддерживать навык в отточенном состоянии.
Разворот в ограниченном пространстве — на узкой дороге, тесной парковке и т.д. — является одним из самых трудных манёвров для любого мотоциклиста. Во-первых потому, что на низкой скорости мотоцикл очень неустойчив. Во-вторых, такой разворот довольно редко встречается в повседневной езде, поэтому навык сам по себе не нарабатывается. Кстати сказать, разворот вправо многим водителям даётся труднее, чем разворот влево. Дело в том, что при развороте руль поворачивается на максимальные углы, одна рука получается прижатой к телу, а другая почти полностью выпрямленной. Большинству людей удобнее работать газом выпрямленной рукой, а сцеплением — прижатой. Прежде чем приступить к упражнению, следует запомнить главное правило: при маневрах на низкой скорости не пользуйтесь передним тормозом! Слишком сильное торможение, а зачастую и просто касание переднего тормоза, приведёт к тому, что мотоцикл завалится внутрь поворота. Скорость следует регулировать либо газом-сцеплением, либо задним тормозом, но ни в коем случает не передним.
Лучшим упражнением для тренировки разворота является восьмёрка, представляющая по сути два разворота в разные стороны. Чем меньше расстояние между крайними точками, тем выше ваше мастерство. Найдите подходящее место, пустая парковка подойдёт. Главное, чтобы ваша восьмёрка не ограничивалась ничем по бокам, тогда при заваливании мотоцикла вы сможете просто добавить газ и поехать прямо, избежав падения. Поставьте два ориентира, лучше всего, если это будут дорожные конусы, но и два заметных камня тоже подойдут. Начните с 12 метров или даже больше. Когда освоитесь на 12 метрах, переходите на 9, потом на 6 (это уже уровень американских мотополицейских). Кстати, не каждый мотоцикл допускает шестиметровую восьмёрку, возможно руль просто не сможет повернуться на нужный угол. В таком случае, естественным пределом станет восьмёрка с рулём в крайнем положении.
1. Помните — мотоцикл едет туда, куда вы смотрите. Ни в коем случае нельзя ехать «по факту», голова должна поворачиваться на максимально возможный угол, чтобы вы могли смотреть вдоль траектории как можно дальше. В начале разворота смотрите на противоположную от конуса (камня) сторону, в середине нужно уже смотреть на вход в следующий разворот.
2. Держите тело вертикально, наклоняйте только мотоцикл.
3. По возможности загрузите внешнюю подножку. Эндурообразные мотоциклы позволяют не только ездить, но и разворачиваться в стойке. Лично мне это кажется более удобным. Нужно просто встать всем весом на внешнюю подножку и заваливать мотоцикл в поворот руками, не забывая о газе и сцеплении, конечно.
4. Держите голову вертикально, чтобы смотреть вдоль горизонта, так легче держать равновесие.
5. Периодически охлаждайте байк и давайте отдых себе. Мотор и особенно сцепление при выполнении восьмёрки работает в тяжёлом температурном режиме, так что периодически проветривайте их. Вам, а точнее вашему вестибулярному аппарату, тоже приходится не сладко, известны случаи головокружения и потери ориентации. Так что время от времени делайте кружок вокруг квартала — и вам, и мотоциклу будет легче.
ГРАФИК:Тренируйте восьмёрку дважды в месяц по часу.
1. Не подруливайте по время разворота, сразу поверните руль на нужный угол и развернитесь не меняя его положения. Радиус разворота регулируйте тягой. Если байк заваливается внутрь, дайте чуть больше тяги, если заходит слишком широко, уменьшите тягу.
2. Начните пользоваться задним тормозом во время разворота. То есть к газу-сцеплению и углу наклона добавьте ещё одно управляюшее воздействие — задний тормоз. Это позволит точнее контролировать траекторию — именно задний тормоз позволяет полицейским выполнять их феноменальные фигурки.
Довольно часто, особенно в больших городах, бывает необходимо начать движение с поворотом. Например, при выезде со двора на улицу, ширина которой уменьшена припаркованными машинами, при выезде с парковочного места у обочины или на большом паркинге в торговом центре и т.п. Хорошо, когда есть возможность стартовать не спеша, перебирая поначалу ногами по земле, но бывает так, что движение на улице слишком плотное и стартовать надо быстро. А бывает и так, что прекрасная незнакомка ждёт, пока вы освободите для неё место на парковке, и стартовать приходится эффектно, как реальный байкер, а не как живая иллюстрация к выражению «лох педальный».
Старт с 90-градусным поворотом пригодится всем и каждому, но и стартом под 135 градусов тоже лучше не пренебрегать. Во-первых, если вы умеете уходить со старта с таким крутым поворотом, то уж обычный выезд сможете сделать наверняка. Во-вторых, при таком старте удобнее смотреть на траффик, выбирая подходящий для вливания момент, потому что не нужно выворачивать голову по-совиному. Кстати сказать, 135-градусный поворот считается основным приёмом американских мотополицейских – они смотрят на встречный траффик, а в случае обнаружения нарушителя бросаются в погоню в лихом развороте.
1. Начальная позиция — внутренняя по отношению к повороту нога стоит на земле, внешняя на подножке, руль и голова повёрнуты в сторону поворота, мотоцикл наклонен в ту же сторону, взгляд смотрит как можно дальше вдоль траектории.
2. Отпускаем сцепление, добавляем газ, задача – сразу поймать баланс газ-сцепление.
3. Как только мотоцикл начнёт движение, сразу ставьте ногу на подножку, так легче держать равновесие.
4. Наклонять байк в поворот следует уверенно.
5. На выходе из поворота сцепление должно быть отпущено, а газ открыт для бодрого ускорения.
6. Всегда помним основные правила — смотреть туда, куда надо ехать и не пользоваться передним тормозом при движении в наклоне на низкой скорости!
ГРАФИК: Тренируйте старт с поворотом раз в месяц по часу.
1. Когда освоите 6-метровый коридор, переходите к 3,7-метровому.
2. Когда 90-градусный поворот будет даваться с лёгкостью, переходите к 135-градусному
Последнее упражнение на тему маневрирования на низкой скорости, этакая «контрольная работа», объединяющая в себе навыки, наработанные в предыдущих трёх упражнениях. Оно входит в программу обучения американских мотополицейских.
Достаточно знать, что ширина двухполосной дороги составляет 6-7 метров..
Помните, что если вы всё-таки выполняете упражнение на дороге общего пользования, это должна быть по-настоящему тихая и пустая дорога, но ни в коем случае не пешеходная зона. Вы не должны мешать движению, подвергая опасности себя и других водителей или беззащитных пешеходов. Кроме того, поскольку упражнение нужно выполнять в обе стороны, то при движении против часовой стрелки вам придётся ехать по встречке, а это, как говорится, чревато боком. В общем, наверно в наших реалиях лучше всего всё-таки тренироваться где-нибудь на пустой парковке.
1. Не используйте передний тормоз, только задний. Если вы уже освоили езду «на заднем тормозе» — самое время применить навык. Если пока не освоили – самое время потренироваться.
2. Главное – идеальное поддержание баланса газ-сцепление.
3. Поворачивайте руль на максимально возможный для вас угол, и постоянно этот угол увеличивайте, пока не упрётесь в конструктивные ограничения вашего мотоцикла.
4. Помните – мотоцикл едет туда, куда вы смотрите. В поворотах и разворотах смотрите как можно дальше вдоль траектории, выворачивая голову.
5. Не наклоняйте голову, смотрите «вдоль горизонта». Смотрите повыше, не разглядывайте асфальт, на нём не валяются потерянные кошельки.
6. Работайте рулём уверенно, не давайте ему болтаться при движении в наклоне. При смене курса или распрямлении траектории перекладывайте руль осознанно, с чётко дозированным усилием.
7. Держите тело вертикально, перекладывайте мотоцикл под собой. Всякие свешивания, откренивания и прочая гимнастика, допускаются, но по большому счёту они тут не нужны.
ГРАФИК: Тренируйте крест два раза в неделю по 15-30 минут (два-три круга в каждом направлении).
Экстренное жесткое торможение – не обязательно до полной остановки – самый важный приём в арсенале любого мотоциклиста. Каждому из нас практически в любой поездке приходится сбрасываться со 100 до 50-ти, но как правило такое торможение заканчивается не остановкой, а разгоном. В самом деле, полная остановка в условиях напряженного движения сама по себе опасна, кому захочется стать накапотным украшением идущего сзади джипа.
Итак, прямо перед вами со двора неожиданно выезжает машина. Или вам нужно сбросить крейсерскую скорость, чтобы вписаться в съезд с трассы. Или наоборот, на трассу вываливается тихоходная Газель и пытается влиться в быстрый поток. Все эти ситуации знакомы и мотоциклистам, и автомобилистам и все они требуют одного – быстрого и эффективного замедления, позволяющего выиграть время и место для принятия решения и последующего манёвра.
Помните главное – мотоцикл останавливается быстрее, когда цепляется за асфальт резиной, чем когда скользит по нему на нескольких металлических и/или пластиковых точках (руле, маятнике, слайдере, обтекателе и т.д.). Поэтому падение или осмысленное укладывание мотоцикла на бок не является решением ни в какой ситуации. Пусть эта мысль поможет вам не лениться и тренировать торможение на совесть.
Последовательность действий в случае аварийного замедления точно такая же, как в случае обычного штатного, которое мы применяем по многу раз в каждой поездке. Правая рука давит на рычаг с нарастающим усилием. Правая нога давит на педаль с нарастающим усилием. Усилие меняется в зависимости от текущей ситуации. Левая рука и левая нога по возможности переключают скорости вниз. Единственно отличие экстренного торможения в том, что все эти действия выполняются быстрее. Главное – не путать «быстро» и «резко».
Итак, найдите кусок приличного асфальта длиной 100 метров. На отметке 50 метров положите что-то по-настоящему заметное. Лучше всего коровью тушу, но подойдёт и мешок картошки. В общем, что-то такое, что отлично видно даже боковым зрением. Отмерьте от середины в каждую сторону три раза по 7,5 метров, всякий раз ставя метку.
Разгонитесь на третьей передаче до 40 км/ч и начинайте тормозить точно посередине. Когда скорость снизится до 15 км/ч, посмотрите возле какой метки вы находитесь. Развернитесь и выполните то же самое в другую сторону. Это будет один круг. Сделайте 8-12 кругов, после чего проанализируйте свои достижения.
1. Будьте самым жёстким своим критиком, не обманывайте себя и не давайте себе поблажек.
2. Всякий раз тормозите грамотно, полностью контролируйте байк.
3. Старайтесь смотреть подальше, в случае реального экстренного торможения этот навык поможет лучше оценить обстановку, принять правильное решение (ускориться, остановиться или объехать), найти путь для объезда.
4. Особенно следите за плавностью, если ваш прогресс базируется на резкости, значит пришло время вернуться назад и ещё поработать над правильной техникой.
5. Не забывайте переключаться вниз, на дороге суметь вовремя ускориться так же полезно, как и вовремя затормозить.
6. Не смотрите на спидометр, когда вам покажется, что вы замедлились до 15 км/ч, просто отпустите тормоза и катитесь, и только тогда гляньте на спидометр и заодно боковым зрением засеките метку, у которой это произошло.
7. В конце прямой вам придётся сделать разворот. Можно, конечно, тренировать заодно и его, но только не в ущерб основной тренировке.
8. Давите на передний тормоз как на апельсин, из которого вы выдавливаете сок, то есть с постоянным нарастающим усилием.
9. Давите на задний тормоз на отрывая пятки от подножки или платформы, используйте только мышцы голени, а не бедра, так у вас меньше шансов сорвать заднее колесо в юз.
ГРАФИК: Тренируйте торможение раз в месяц как минимум по часу.
ПОВЫШЕНИЕ МАСТЕРСТВА:
1. Когда вы научитесь сбрасывать скорость с 40 км/ч до 15 км/ч за 18 метров, то есть у второй метки или чуть дальше, увеличьте начальную скорость до 48 км/ч на четвёртой передаче, потом до 56 км/ч тоже на четвёртой передаче.
2. К сожалению, очень трудно найти место, которое позволит тренироваться на больших скоростях, поэтому когда вы освоитесь на 56 км/ч, самое время отправиться на трек и постепенно, шаг за шагом, научиться замедляться с двухсот до сорока.
3. Помните, что штатное торможение отличается от экстренного только скоростью ваших действий, поэтому нарабатывайте мышечные автоматизмы – тормозите правильно в каждой поездке перед каждым светофором.
Как только вы выезжаете с парковки и набираете скорость человека, бегущего трусцой, техника прохождения поворотов становится другой. Теперь в повороте нужно наклоняться внутрь, а не открениваться наружу. И ещё – теперь нужно применять контрруление.
Скоростные повороты встречаются много раз в каждой поездке, нужно уметь проходить их грамотно и безопасно. Представьте, например, что вам нужно пройти определённый поворот на определённой скорости. Правильная техника позволит вам наклонять байк меньше. Это делает поворот безопаснее для всех типов мотоциклов, но особенно это важно для тяжёлых круизеров – низкий клиренс и широкие платформы для ног сильно ограничивают угол наклона, поэтому каждый сантиметр на вес золота.
Каждый поворот можно разбить на четыре части – торможение, газ, взгляд, наклон. Обратите внимание, что эта последовательность отличается от «торможение-взгляд-наклон-газ», которую вы можете встретить в других источниках.
По сути, предлагается выйти на ровный или немного приоткрытый газ до наклона. Это представляется разумным именно для тяжёлых мотоциклов, и вот почему. Не могу подтвердить своё мнение с цифрами в руках, но мне интуитивно понятно, что их подвеска работает медленнее (больший вес + мягкие пружины), чем у других байков, а значит лучше перестать её тревожить до поворота. Конечно, такой подход можно применять для любого мотоцикла, и он совершенно точно не будет опасным. К счастью, упражнение легко трансформировать под обе последовательности, поэтому советую попробовать и так и так, а потом решить что лучше для вас и вашего байка.
Тормоз– Замедлитесь до скорости, которая позволит безопасно пройти поворот. Все ваши подготовительные действия – замедление, торможение и переключение вниз – должны быть завершены до поворота. На этой стадии нужно также наметить точку входа в поворот.
Газ— Добавьте газ до ровного или чуть-чуть приоткройте, чтобы байк начал очень слабо ускоряться. Задача – привести подвеску в стабильное состояния до точки наклона.
Взгляд-Наклон— Поверните голову и посмотрите вдоль предполагаемой траектории. Хорошо, если выход из поворота виден. Если нет – направьте байк в сторону предполагаемого выхода и смотрите как можно дальше в раскручивающийся поворот. Обратите внимание, что вы ещё не начали поворачивать. И не начинайте, пока на покажется выход. Пока вы не можете его видеть, считайте, что это поворот с уменьшающимся радиусом и что в любой момент он может закрутиться ещё сильнее. С помощью контрруления наклоните байк в поворот. Старайтесь сразу подобрать нужное усилие, чтобы не пришлось подруливать в наклоне.
Отрабатывать поворот лучше всего на большой пустой парковке. Выберите стометровый отрезок, примерно посередине наметьте точку поворота. Выполните 5-10 поворотов в одну сторону, потом в другую.
1. Разгонитесь на второй передаче до 50 км/ч. Задолго до конуса сбросьте газ и оттормозитесь до 35 км/ч, используя оба тормоза. Не смотрите на спидометр, не наклоняйте голову, смотрите повыше.
2. Прямо перед конусом добавьте газ, чтобы выйти на ровное качение или небольшое ускорение.
3. Прямо у конуса поверните голову, чтобы смотреть вдоль траектории и толкните от себя внутреннюю рукоятку руля (левую в левом повороте и правую в правом).
4. Во время поворота перемещайте взгляд вдоль траектории.
5. Не забывайте про газ.
6. Тренировать правильный поворот, как и правильное торможение, можно в каждой поездке. Не ленитесь!
7. Повторяйте про себя «тормоз-газ-взгляд-наклон». Выглядит глуповато, но здорово помогает.
ГРАФИК: Если это ваш первый сезон или это ваш первый сезон на новом байке, тренируйте поворот как минимум по часу раз в месяц в течении шести месяцев. Тренируйте поворот как минимум один раз каждую весну. Если при повседневной езде вы почувствуете, что повороты стали проходиться как-то кривенько – поезжайте на парковку и потренируйтесь часок, чтобы восстановить автоматизмы.
Стандартная траектория строится по правилу «снаружи-внутрь-наружу». То есть перед правым поворотом вы смещаетесь левее, проходите поворот близко к внутренней бровке и выходите на левую сторону полосы. Это прекрасно работает, когда встречка ничем вам не угрожает или когда следующий поворот такой же как предыдущий – то есть правый после правого или левый после левого. В других случаях лучше использовать траекторию «снаружи-внутрь-внутрь» — это безопаснее, эффективнее и приятнее. Назовём её «внутренняя траектория».
Безопаснее она потому, что неаккуратные водители, как правило, залезают на встречку в начале левого поворота, или в конце правого. Внутренняя траектория помогает держаться от таких подальше.
Эффективнее она потому, что на дорогах правый поворот как правило сменяется левым. Не всегда, конечно, но очень часто. В самом деле, дорогу стараются строить так, чтобы она соединяла точку А и Б по прямой. Если попадается какое-то препятствие, то дорога обходит его например справа, то потом она возвращается на прямую, то есть поворачивает налево. Поэтому, чтобы грамотно войти в следующий поворот, на выходе из этого поворота вы должны смещаться внутрь, а не наружу.
Приятнее она потому, что в отличие от стандартной «снаружи-внутрь-наружу», которая спрямляет поворот, напротив, делает поворот даже покруче, а чем круче поворот, тем настоящему мотоциклисту веселее и приятнее.
Проходится «внутренняя траектория» в два приёма. Во-первых, предварительное руление, то есть небольшое отклонение руля, позволяющее следовать вдоль поворота. Во-вторых, собственно руление, то есть значительное отклонение руля, смещающее байк снаружи полосы вовнутрь. Апекс при такой траектории получается очень поздним и по сути совпадает с выходом из поворота.
Тренировать внутреннюю траекторию можно на той же парковке, где вы тренировали поворот, или на хорошо знакомой извилистой дороге.
ТОНКОСТИ (ТРЕНИРОВКА НА ДОРОГЕ):
1. Дорога должна быть по-настоящему хороша знакома.
2. Не пытайтесь сразу поехать быстро, основная задача – научиться строить траекторию.
3. Точка входа совпадает или почти совпадает с точкой предварительного руления. Это та точка, где дорога начинает изгибаться.
4. Точка основного руления – это та точка, с которой виден выход из поворота, то есть место, где дорога распрямляется или переходит в следующий поворот.
5. Апекс – это точка, в которой ваша траектория ближе всего к бровке, он почти совпадает с выходом из поворота.
Внутренняя траектория помогает вам подготовиться к самому вероятному, то есть к правому повороту после левого, или к левому после правого. Если же, вопреки ожидаемому, левый поворот сменится левым – ничего страшного. Просто распрямите руль, или откройте газ пораньше, или побольше – и вы выйдете на внешнюю траекторию.
ТОНКОСТИ (ТРЕНИРОВКА НА ПАРКОВКЕ):
1. Упражнение похоже на предыдущее, только руление разбивается на два этапа.
2. Каждый этап – это обычное руление, поэтому не забывайте держать голову повыше, смотреть вдоль траектории, держать ровный газ или немного ускоряться.
3. Примерно посередине дуги переместите взгляд дальше в поворот и наклоните байк ещё сильнее.
4. Сделайте 5-10 повторов в одну сторону, потом в другую.
ГРАФИК: Тренируйте «внутреннюю траекторию» раз в месяц минимум по часу.
Два предыдущих упражнения помогают отработать действия в штатных, предсказуемых ситуациях. Но в реальной поездке, к сожалению, случаются всякие неприятные неожиданности, созданные другими водителями, пешеходами, животными и ленивыми дорожниками. Это упражнение поможет вам отработать навык уклонения от таких неприятностей.
Предыдущие упражнения помогли вам освоить два главных навыка, нужных для успешного уклонения — торможение и контрруление, осталось только объединить их. Но сначала немного теории.
Нужно запомнить три главных правила:
1. Прежде всего — скорректируйте скорость.Это не обязательно значит «затормозите», иногда нужно ускориться. Снижение скорости даёт всем участникам надвигающейся проблемы время на раздумья и место для маневра. Даже если уклониться не получится, и столкновение произойдёт, низкая скорость уменьшит тяжесть последствий. Однако, в некоторых случаях бодрое ускорение может унести вас от потенциальной проблемы прежде, чем она станет актуальной.
2. Уклоняйтесь только когда это действительно необходимо.Если вы тормозите, у вас есть время подумать и принять наилучшее решение. Если вы потом решите уклоняться, что ж, так тому и быть. Но если вы уклоняетесь с самого начала, а второй водитель вдруг решает изменить скорость и/или направление движения, вы уже не сможете передумать и начать тормозить. Считайте, что уклонение это такая «точка невозврата», не кладите с самого начала все яйца в одну корзину.
3. Разделяйте торможение и руление.Сила трения не бесконечна. Если часть её расходуется на торможение, на борьбу с центробежной силой её может и не хватить. В критической ситуации и тормоза, и руление применяются по полной, на их комбинирование силы трения точно не хватит. В таком случае осуществится один из трёх сценариев (в зависимости от распределения во времени управляющих воздействий): снос переднего колеса и падение, снос заднего колеса и лоусайд или (если вообще всё было сделано неправильно) снос переднего колеса и хайсайд. И не надо думать, что вас спасёт АБС. Эта система создана, чтобы работать на самом пределе сцепных свойств. Руление в такой момент выводит мотоцикл за эти пределы, так что АБС не поможет.
Откровенно говоря, из третьего правила есть исключения, о них мы поговорим при разборе следующих упражнений.
Неожиданные проблемы можно разделить на две категории. Первая — те, что случаются на прямой. Это выезжающие с пересечения автомобили, животные, пересекающие дорогу в поисках пищи или любви, беспечные пешеходы, готовые рискнуть жизнью ради экономии пары минут, а также всякие несовершенства дорожного покрытия. Вторая – те, что случаются в повороте. Это вся первая категория плюс неаккуратные водители, залезающие на вашу полосу с соседней или встречной, а также неумелые водители, немотивированно снижающие скорость слишком сильно.
Самое главное, что вы должны сделать для успешного уклонения — это составить план. Причём составить его нужно до того, как вы выедете с парковки. Ваши инстинктивные действия должны быть заточены под наиболее вероятную ситуацию. Конечно, всё может быть и не существует незыблемого закона, но опыт показывает, что на прямой лучше всего тормозить или тормозить, а потом уклоняться, а в повороте лучше всего уклоняться с помощью контрруления, которое иногда приходится сочетать с торможением.
Есть ли ситуации, когда можно сразу применять уклонение? Да, это ситуации, предсказуемые на 100 процентов. Дырки в асфальте, лужи, мусор, прочие неподвижные объекты и даже переползающие дорогу черепахи не требуют экстренного торможения, достаточно просто немного изменить траекторию.
Аварийным действиям в повороте посвящены два последний упражнения цикла, пока же давайте поговорим, как действовать на прямой.
1. Собственно маневр уклонения — это два последовательных хорошо знакомых контрруления.
2. Не забывайте держать голову повыше и смотреть горизонтально.
3. Эффективность уклонения зависит не от силы воздействия на ручку, а от продолжительности. Пары коротких ударов по рулю может хватить для объезда вышеупомянутой черепахи, но для объезда более масштабных препятствий на ручку придётся давить какое-то время.
4. Помните, торможение заканчивается до руления.
5. По возможности, прокладывайте траекторию уклонения в полутора-двух метрах от препятствия, тогда ваши ноги и выступающие части мотоцикла точно его не зацепят.
6. Поскольку уклонение очень быстрый манёвр, не нужно свешиваться (просто не успеете), пусть мотоцикл как бы ходит под вами.
7. Не зажимайте руки, держитесь за байк ногами.
8. Это упражнение, как и все остальные, требуют постепенности. Поначалу оттормаживайетесь до маленькой скорости, примерно до 20 км/ч. Слишком просто? Тогда в следующий раз начните тормозить попозже.
9. При торможении на забывайте про навыки, полученные в упражнении номер 5. И переключитесь на вторую передачу.
10. Поскольку средняя машина имеет длину примерно 4 метра, уклоняйтесь как минимум на три метра от стартовой прямой.
11. Смотрите не на препятствие, а на объезд.
12. После второго руления выпрямите байк и добавьте газу (представьте визг шин сзади).
13. Разметьте два симметричных препятствия, чтобы можно было развернуться и отработать уклонение в другую сторону.
14. И не используйте в качестве препятствия настоящую машину. Это тренировка, что-то может пойти не так, а безопасность превыше всего. (Подумайте, кстати, что вы скажете страховой в случае чего.)
ГРАФИК: Тренируйте торможение раз в месяц как минимум по часу.
ПОВЫШЕНИЕ МАСТЕРСТВА:Увеличьте начальную скорость до 50, потом до 56 км/ч.
Бывает так, что вы подходите к повороту, планируете траекторию, начинаете её прописывать и тут понимаете, что на ней находится препятствие — лужа, камень, дохлая ворона или глубокая яма. Если вы ответственный водитель и ездите с запасом, примерно на 80% от своих предельных возможностей, ничего страшного в такой ситуации не случится — вы просто подкорректируете траекторию в повороте. Девятое упражнение посвящено такой ситуации.
Цель упражнения — научиться смещать траекторию на метр-другой в середине поворота. Для него отлично подойдёт та же площадка, что и для упражнения №6, только в середине прописываемой арки нужно начертить мелом или выклеить скотчем крест.
1. Сначала потренируйте упражнение №6 («тормоз-газ-взгляд-наклон»), проезжая прямо через центр креста. Добейтесь стабильности. Это будет ваша воображаемая идеальная траектория.
2. Потом начните менять траекторию, распрямляя или, наоборот, сужая ее, и объезжайте крест с одной или с другой стороны примерно в метре-полутора от центра креста.
3. Используйте контрруление – давите внутреннюю ручку, чтобы сузить траекторию и внешнюю, чтобы пройти пошире.
ГРАФИК: Тренируйте смену траектории дважды в сезон как минимум по часу и как минимум два полных часа после большого перерыва в катании.
1. Когда научитесь объезжать препятствие, потренируйтесь возвращаться на идеальную траекторию. Для этого давите внешнюю ручку, если вы сужали поворот и на внутреннюю, если расширяли.
2. Начертите вокруг креста двухметровый круг. Представьте, что он заполнен гравием, или водой, или что это глубокая дырка в земле. Подъезжайте к кругу как обычно — в наклоне и с небольшим ускорением. Перед самым кругом распрямите байк и чуть подотпустите газ (не замедляйтесь!). Проехав круг, примените контрруление и восстановите оригинальную траекторию.
В упражнении №8 неоднократно подчёркивалось, что нельзя одновременно резко рулить и тормозить. Но что делать, если в повороте всё-таки нужно снизить скорость? Как что делать, тормозить, конечно! Заключительное упражнение посвящено отработке этого навыка.
Итак, вы можете применить тормоза в повороте, но нужно понимать, что этот приём требует мастерства и возможен только если вы едете не на пределе своих возможностей. Поэтому на дорогах общего пользования никогда не используйте более 80% от своих реальных способностей. Тогда, в случае неожиданностей, у вас будет 20% на то, чтобы справиться с ними.
Когда бывает нужно тормозить в повороте? При проезде препятствия, которое невозможно объехать (яма, лужа, мусор), если незнакомый поворот оказался с уменьшающимся радиусом, или если в конце поворота стоит знак «Стоп».
Замедление в повороте требует хорошего чувства байка, вы должны понимать, как сильно байк цепляется за асфальт именно сейчас и именно в этой точке асфальта. Если вам нужно тормозить сильнее, придётся сначала уменьшить угол. А если нужно посильнее наклониться, придётся сначала чуть уменьшить давление на тормоза.
К сожалению, нет чёткого правила, позволяющие выразить зависимость в простой и понятной форме. И чем ближе вы к предельным значениям, тем труднее что-либо предсказать. Тем более, что всё зависит от типа байка, марки шин, их температуры и давления в них, от настроек подвески и характеристик дорожного полотна. Есть простое решение, мы его уже упоминали, но повторим ещё раз — не используйте более 80% своих возможностей (да, это очень важно!).
Угол наклона и скорость прохождения поворота взаимозависимы. Чем медленнее вы проходите поворот, тем вертикальнее едет мотоцикл, и тем больше у вас возможностей для манёвра. Поэтому если вы едете на 80% своих возможностей и кто-то со встречки цепляет вашу полосу (как правило, такое случается на выходе из правых поворотов и на входе в левые), вы всегда сможете уйти ближе к обочине. Только помните, что нужно смотреть туда, куда надо ехать, а не на узор решётки радиатора. Если же речь идёт о ямах или мусоре, то и тогда с ними легче справиться, если мотоцикл едет медленно и вертикально, а не несётся в глубоком наклоне.
Существует два способа снизить скорость в повороте. Выбор зависит от того, как сильно вам нужно замедлиться. Первый способ — плавное закрытие газа или торможение прямо в наклоне, с одновременным распрямлением байка. Он работает только если нужно лишь немного сбросить скорость.
Второй способ — быстро распрямить байк, оттормозиться по полной и либо остановиться, либо снова наклониться и закончить поворот. Этот метод требует больше пространства и понимания обстановки сзади. Используйте его только в действительно аварийных ситуациях или в таких ситуациях, опасность которых вы не можете сразу оценить. Именно этот способ мы и будет отрабатывать.
Есть и третий способ — заложить покруче, на препятствии распрямиться, потом сразу опять заложить очень круто. Применять его стоит только на пустой дороге, но и тогда он выглядит страшновато: аааааа! — поворотповоротповорот — прямо — бзденькс! — аааааа! — опятьповоротповоротповорот. В общем, без сердца лётчика лучше так не делать.
1. Помните о безопасности, вам придётся круто поворачивать, жёстко тормозить и снова круто поворачивать и всё это за несколько секунд. Поэтому начинайте с небольших скоростей.
2. Для разминки начните с упражнения №6, стройте траекторию так, чтобы она проходила через центр креста.
3. Выпрямляйте байк очень быстро и только потом нажимайте на тормоза.
4. Тормозите сильно, но не забывайте о правильной посадке и о переключениях вниз.
5. Возможно, в реальном мире вам захочется остановиться или уклониться от препятствия. В любом случае, по окончании торможения байк должен ехать без наклона, передача должна соответствовать скорости, вы должны полностью контролировать ситуацию.
6. Для завершения упражнения, полностью отпустите тормоза, поймайте тягу сцеплением и заложите крутой поворот, держась в воображаемых границах полосы.
ГРАФИК: Тренируйте смену траектории дважды в сезон как минимум по часу и как минимум два полных часа после большого перерыва в катании.
ПОВЫШЕНИЕ МАСТЕРСТВА:Во время отработки этого упражнения вы возможно заметили, что вас выносит за пределы полосы, особенно если вы используете в повороте внутреннюю траекторию. Да, такова печальная правда. Чтобы минимизировать этот эффект перед самым распрямлением байка заложите его ещё круче, так вы выиграете немного драгоценного пространства.