Как узнать где травит хладагент в авто
Про автомобильные кондиционеры и заправку фреоном.
Решил написать эту статью т.к пообщавшись со многими людьми понял, что все думают иначе как есть на самом деле, про автомобильные кондиционеры.
Начнем с самого главного, как работает у нас автомобильный кондиционер?
Разложим все по полочкам (Комплектность)
Вот такой он на вид, почти на каждом автомобиле.
2)Конденсатор
Это обычный теплообменник, радиатор если хотите 🙂
3)Фильтр осушитель (так же в нем есть смотровое стекло, об этом тоже, позже)
4)ТРВ (Термо регулирующий вентиль)
5)Испаритель тоже, обычный теплообменник 🙂
Ну и естественно патрубки которые соединяют всё это.
И так, с комплектностью разобрались, далее основы.
Хочу напомнить, что фреоновая система герметична! Фреон никуда не девается просто так! Если система пустая, значит где-то утечка и если просто каждый сезон заправлять систему фреоном без устранений утечки, вашему компрессору в скором времени придет капут.
Утечку фреона так же можно найти по маслянным пятнам в магистральных трубках, позже я расскажу где обычно бывают утечки.
База я думаю всем ясна, перейдем к работе системы, тут тоже ничего сложного.
Пройдемся по циклу:1)Компрсесор сжимает парьё фреона до давления примерно 9 кг и температура его составляет около 40 градусов далее он идет в 2)Конденсатор в конденсаторе фреон охлаждается тем самым конденсируется в жидкость и направляется в 3)Фильтр осушитель далее переохлажденная жидкость идет к 4)ТРВ на входе у нас теплый фреон, а на выходе холодный, как это происходит? Фреон проходя через узкое сечение в большое начинает дросселировать тем самым закипая в 5)Ипарителе по всему испарителю он начинает кипеть и уже вентиляторы воздуховодов в салоне начинают сбивать с него холод занося его в салон автомобиля. В испарителе уже другое давление, там около 2 кг при таком давлении температура кипения фреона 0 градусов.
Как найти утечку самостоятельно?
Тут главное внимательность, обычно утечки бывают в резьбовых соединениях, пройдитесь по трубкам от компрессора к кондесатору т.к в этой магистрали самое высокое давление 80% утечек бывают там, осмотрите на предмет маслянных пятен, если заметили маслянное пятно, самый верный дедовский способ проверить точно — наберите в ведерко немного воды, добавьте побольше мыла и взбейте чтобы было много пены, далее просто промажте соединения и если ваша труба дует бабл гам то очевидно вы сорвали джек пот!
Но, такие способы верны только когда в системе есть фреон, если его там нету, то в систему можно дунуть азота не больше 10-ти кг либо фреона на котором работает ваша система! Ни в коем случае не давайте туда кислород! Да я вообще бы не советовал туда соватся если у вас нет образования в этой сфере. Доверьте работу спецам.
Как узнать есть ли фреон в системе не подключая манометрическую станцию?
На каждом фильтре осушителе есть смотровое стекло, запустите кондиционер, подождите примерно минуты 2 и посмотрите в стекло, если жидкость идет с пузырьками, то значит фреона не хватает, если жидкость идет ровно и пузыри не проскакивают значит система полностью заполнена.
Как вам должны заправить кондиционер.
Сразу говорю, заправляя на обочинах у «спецов» вы гробите свой компрессор.
Сперва вам должны найти утечку, устранить её если есть таковая.
Далее должны свакуумировать систему, для чего это нужно? Вакуумировка удаляет влагу из системы, напомню, что вода не сжимается и приводит к гидроударам, а гидроудары в системе приводят к утечкам, при чем очень сильным, может порвать просто трубу если зерно метала в каком-то месте слабое.
Так что вакуумировка обязательна!
Далее должны посмотреть на шильдик где написана норма заправки в граммах.
Заправка исключительно по весам! По давлению заправить тоже можно при этом смотря на глазок, но это не есть хорошо, можно перезаправить систему.
Ну в принцепи и все 🙂 статья написана поверхностно и надеюсь доступно для человека который не знаком со всем этим, есть еще много нюансов, но то, что нужно знать я думаю все перечислил, поправьте если что-то не так.
Сам я работают инженером-механиком в компании Росхолод ДВ имею среднее образование, учусь сейчас в университете в заочном отделении на кафедре «Криогенная техника и жизни обеспечение»
Утечка фреона из системы автокондиционера
Наиболее распространённой проблемой, которая возникает при эксплуатации авто с климатической установкой, является утечка фреона автокондиционера. Сразу следует сказать, что полностью исключить улетучивание газа из системы, к сожалению, невозможно из-за конструктивных особенностей компрессора автокондиционера. Нормой считается утечка, остающаяся в пределах 50-100 граммов хладагента в год. Для её восполнения достаточно раз в два-три года проводить дозаправку системы. Но если вам приходится дозаправлять кондиционер чаще, это серьёзный повод заняться поиском и устранением утечек вплотную.
Почему из автокондиционера уходит фреон
Основной причиной, по которой уходит фреон из автокондиционера, является разгерметизация циркуляционной системы. Не стоит забывать о постоянных вибрационных нагрузках, которое испытывают все узлы автомашины, в том числе и места соединения элементов кондиционера. Кроме того, падение герметичности может быть вызвано появлением микротрещин в сальнике компрессора или других уплотнительных элементах.
Не менее уязвимым местом являются алюминиевые трубки фреоновой системы, на которые зимой оказывают разрушающее действие противогололёдные реагенты, а летом – осадки с повышенной кислотностью. Это наиболее характерно для современных систем, предусматривающих отдельную терморегуляцию для задних сидений. Трубки системы, как правило, проложены под днищем и подвергаются повышенному воздействию агрессивной среды. Специалисты рекомендуют заранее позаботиться об их защите, покрыв снаружи несколькими слоями автолака.
Как найти утечку в автокондиционере
Наличие утечки, как правило, обнаруживается по падению производительности агрегата: он включается и работает, но не охлаждает при этом воздух. Чтобы обнаружить места утечки, необходимо проверить:
Диагностика автокондиционера на утечки. Как проверить автокондиционер на утечку
Зачастую утечки вызваны вибрацией, которая расшатывает соединения в цепи циркуляции фреона, но фреон может также вытекать через стенки резиновых шлангов или сальник (масляное уплотнение) компрессора.
В современных системах на фреоне R134a утечки может быть сложно найти, так как синтетическое компрессорное масло в этих местах не будет оставлять масляный налет. Если автокондиционер требует частых заправок – необходим тест на утечки. Если источник утечки фреона нельзя установить визуально, существуют другие методы.
Подготовка к тесту
Цепь циркуляции фреона должна находиться под давлением во время теста. Если система еще функционирует, давление должно быть достаточным (как минимум 3.5 бар), чтобы провести эффективный тест. Если в системе слишком мало фреона, его нужно будет извлечь.
Места проверки автокондиционера на утечки
Тест кондиционера автомобиля помощью OFN
OFN (oxygen free nitrogen) – это азот без примеси кислорода. Его молекулярная структура хорошо подходит для поиска утечек. К тому же, OFN сравнительно недорогой.
ВАЖНО: НЕ превышайте рекомендованное давление (используйте регулятор давления) и НЕ включайте кондиционер с OFN внутри.
Тест с помощью электронного течеискателя
Такое оборудование может находить очень маленькие утечки.
Тестирование может усложняться в условиях сквозняка, поэтому нужно закрыть точку возможной утечки от ветра, чтобы не давать фреону испаряться. Если он попадет в атмосферу, течеискатель будет все время сигнализировать утечку. Лучше всего проветрить помещение перед тестом.
Тест автомобильного кондиционера помощью УФ лампы
Чтобы вытекающий фреон можно было увидеть с помощью ультрафиолетовой лампы, фреон смешивают со специальным красителем. Эффект подсветки фреона, который возникает под ультрафиолетовыми лучами, позволяет легко установить утечку.
С помощью инжектора (впрыскивателя) краситель можно добавить со стороны низкого давления (всасывания) при заправке системы. Краситель соединяется с маслом, и даже если фреон извлечен, и система перезаправлена, краситель будет оставаться в системе.
Похожие посты
Автокондиционер плохо охлаждает. Что не так? Причины плохого охлаждения автокондиционером
На это может быть ряд причин: Низкий уровень хладагента. Система A/C требует определенного количества хладагента, чтобы охлаждать салон как следует. Если хладагента недостаточно, кондиционер работает с низкой производительностью и плохо.
Устройство привода стартера
Устройство бендикса (или его еще называют привод или обгонная муфта) включает в себя ведущую и ведомую обоймы. Ведущая обойма или наружное кольцо с роликами и прижимными пружинами содержит клиновые каналы.
Восстановленный автогенератор или новый?
Восстановлению подлежат различные автомобильные запчасти: водяные помпы, муфты, тормозные суппорты, топливные форсунки, электронные модули управления, а также стартеры и генераторы. Но, некоторые до сих пор скептически относятся к восстановленным запчастям.
Как проверить на герметичность систему кондиционирования автомобиля своими руками?
Всем привет, очень нужен совет знатоков!После снятия испарителя кондиционера никак не могу герметично собрать систему обратно.Попутно был сломан болт крепления трубок к обратному(редукционному) клапану.В итоге пришлось искать, покупать, ждать.Но речь не об этом.
Меня интересует можно ли собрать какую-нибудь конструкцию из шлангов для заправки кондея и обычного компрессора.Т.е. закачать тула воздух и слушать шипение или даже померить давление внутри.
Дело в том что устал уже ездить на станции заправок кондея и отдавать деньги за диагностику!Да и как вариант проще будет собрать конструкцию и проверить на герметичность при отключенном радиаторе печки, а без него не поездиешь))
А что мешает к токарю подъехать и заказать штуцер с подходящей резьбой? Заправочную трубку Вы теперь найти можете, ведь так?
Вот только вопрос немного смущает в плане — Ваш компрессор способен давать сухой воздух? Хладагент-то воды не содержит от слова совсем, а атмосферный воздух — да, и системе вода вредна даже в мельчайших количествах.
У нас с токарями и фрезеровщиками беда(( невостребованы они.Меня просто интересует сама возможность и что для этого нужно?Может кто-нить делал?Или почему 100% не вариант, давление или еще чего? По поводу воды особо не парюсь, ибо пепед заправкой из системы выгоняют воздух.Мне нужно просто понять герметична ли система, чтоб туда-сюда не мотаться и деньги платить.
Перед заправкой магистрали вакуумируют, тут Вы правы. Но дело в той воде, которая попадает с воздухом, и судя по всему — Вы будете неоднократно загонять в систему воздух.
Как в Москве НЕ найти токаря — я не понимаю, но даже если это так, то резиновый шланг Вам в помощь и необходимое количество хомутов.
Другое дело — сколько в систему можно заправлять давления? Это известно? Если производить опрессовку чего-либо, то надо знать номинал, предел и дать на 30% больше.
Те кто учился на токаря, работают либо менеджерами)) либо являются частью какого-то большого предприятия.Чтоб найти частника нужно заморочится, но если честно я и не пытался.По поводу давления особо качать не буду.Просто реально обидно когда приезжаешь, тебе подключают шланг на 15 сек., сразу слышно что травит, отдаешь деньги и уезжаешь дальше копаться (((
есть же хладоагент с красителем (или как он там научно называется) заправив которым будут видны точки утечек
www.prof2.ru/professii/mo…li_hvac/obnaruzh_utechek/
Да место утечки известно, точнее неправильной(неполной) сборки.Просто устал туда-сюда ездить и деньги отдавать((
Хочется собрать, проверить и нсли что-то не так опять разобрать, а если система герметична, то ехать на заправку.
да уж. у нас все по-другому. я после заправки даю гарантию на бесплатную заправку если в системе есть утечка и я ее сразу не могу обнаружить, потом при повторном обращении беру только за ремонт или замену поврежденного элемента
Что у вас подругому? Вы перед заправкой не диагностируете? Тут речь о том что он приезжает на станцию, ему скорее всего вакумируют систему и сразу же начинает быть слышен свист говорящий о негерметичности… В итоге чего прекращают все манипуляции берут деньги и отправляют исправлять герметичность…
диагностирую, но даже если система держит вакуум, но бывает что фреон все-равно уходит, часто из-за колец уплотнительных или золотников
Ну человек тратит свое время, таскает оборудование, выпускает азот.Справедливости ради надо сказать что впоследний раз он не стал с меня деньги брать)) но тут помимо финансовой стороны есть еще и трата времени и сил.Сегодня забрал новые оригинальные уплотнительные кольца.Если опять будет утечка, то единственным нормальным вариантом вижу ехать прям к нему.Ждать пока остынет.Снимать радиатор печки да и вообше весь блок радиаторов, чтоб остались только две трубки и испаритель и потом уже смотреть где именно травит.
Вакуумируют азотом? Интересное замечание. Можете подробнее объяснить, как для гуманитариев.
Азот тоже денег стоит? Просто ради интереса, в атмосферном воздухе какое содержание азота в процентах?
Не удержался, комментарий очень яркий.
Неправильно выразился)) азотом проверяют на герметичность.Ниже написал.По сути для меня проблема уже решена, поэтому я не стал углубляться в дальнейшее изучение этой темы, я бы даже сказал что отчасти позабыл(запутался) о том что искал.
я думал вакуум это когда ничего нет в системе?
на сколько воздух состоит из азота?бред какой то-лишь бы бабосов срубить
Да вообщем-то наоборот.Азот дешевле фреона(хладогента).Поэтому сначало его загоняют в систему, чтобы проверить давление(герметичность).Заодно, если прислушаться, то можно услышать шипение, т.е. узнать откуда травит.Азот более летуч, поэтому ему проще найти «выход».
Воздух же имеет небольшое содержание влаги, а она губительна для системы кондиционирования.
Конечно азот дешевле, он же везде.
Азот не имеет содержания влаги?
Не холодит: типичные поломки кондиционера, и что с ними делать
Не так давно я рассказал, как появились кондиционеры в автомобиле. Далеко не сразу инженеры смогли скомпоновать все компоненты системы таким образом, чтобы система была компактной, производительной и удобной в работе. Но схема, придуманная добрых 70 лет назад, пока держится. И неплохо справляется работой – если, конечно, она работает. В стационарных устройствах, вроде бытовых холодильников, и тем более промышленных, особенных проблем с ресурсом нет, система работает десятки лет без перерыва в импульсном режиме. Но в машине почему-то уже после трех-четырех лет службы начинаются сложности, падает производительность, и, как показывает практика, ремонт оказывается дорогим. Почему так происходит, и как снизить издержки?
Как это работает?
Схема работы любого кондиционера очень проста, посмотрите на картинку:
C хема может немного различаться в зависимости от того, применяется ли терморегулирующий вентиль (ТРВ) или же просто дросселирующая вставка, но отличия минимальны.
Компрессор с электромагнитной муфтой на большинстве автомобилей приводится от двигателя ремнем. На гибридах и электромобилях он может иметь привод от электродвигателя. Конструкция этого узла может быть достаточно разнообразной. Задача компрессора – сжимать газ, при этом он разогревается.
– это наш «радиатор кондиционера», который расположен перед основным радиатором двигателя. Это просто большой радиатор, но работающий под большим давлением. Разогретый и сжатый газ поступает в конденсатор, охлаждается и выходит уже в виде жидкости.
Ещё в схеме встречается фильтр-осушитель, в нем находится некоторое количество влагопоглощающего состава – например, цеолит ХН-9. Эта деталь является расходным материалом, ее требуется менять по регламенту раз в 5-6 лет. В фильтре задерживается влага, которая способствует коррозии, а заодно и механические загрязнения.
– это небольшой радиатор, в котором фреон испаряется и отбирает тепло у воздуха. Располагается он непосредственно в корпусе системы климат-контроля автомобиля.
В системах с терморегулирующим клапаном (ТРВ) последний часто выполнен отдельным элементом, но может быть конструктивно неотделим от испарителя. В корпусе ТРВ жидкий фреон проходит через миниатюрное отверстие. Проходное сечение и давление в контуре регулируются иглой. В действие она приводится от небольшого термостата, в котором в качестве рабочего тела обычно используется газ R 12, хотя привод может быть и электрическим, и механическим. Клапан регулирует поток жидкости и, следовательно, хладопроизводительность системы.
Можно поступить проще – поставить дросселирующую вставку. Это просто клапан с отверстием постоянного диаметра. Но тогда для нормальной работы системы придется циклически включать и выключать компрессор и использовать аккумулятор жидкости после испарителя. Но КПД такой системы будет немного выше, примерно на 10%. И потому именно ее используют в бытовой технике и в гибридах. В автомобилях она тоже встречается все чаще.
– это узел, который доиспаряет хладагент и препятствует попаданию в компрессор фреона в жидкой фазе. А датчик в нем регулирует хладопроизводительность системы. В него также встроены осушитель и фильтр, так что в системе с аккумулятором отдельный фильтр-осушитель обычно не используется.
Остальные компоненты системы – это трубки. Их количество обычно колеблется между шестью и дюжиной. Также в систему входят один-два датчика для определения давления у систем с ТРВ и как минимум два для систем с аккумулятором и дросселирующей вставкой.
Управляющая электроника обязательно нужна в системах с дросселирующей вставкой для эффективной работы, но фактически применяется даже на системах с ТРВ для предохранительных функций и более удобного управления системой.
Поломка первая: утечка
В большинстве случаев поломка кондиционера ассоциируется с утечкой фреона. На практике потеря рабочей жидкости – действительно самая частая неисправность системы. Причин может быть много: механические повреждения трубок, конденсатора, корпуса фильтра-осушителя или просто нарушение соединений. Даже совершенно исправная система не рассчитана на эксплуатацию без дозаправки газом более 5-7 лет. При таком количестве быстроразъемных соединений это попросту неизбежное зло.
Запаять все трубки наглухо мешают особенности конструкций автомобилей. Так, на многих моделях снятие пакета радиаторов – обязательная процедура при регламентных работах по замене ремня или цепей ГРМ, доступе к турбинам, помпам и другому навесному оборудованию спереди.
Механические повреждения от вибраций, ударов камней или попросту перетираний тоже встречаются регулярно. Объясняется это легко: большая часть системы расположена открыто в моторном отсеке и ничем не защищена от пыли и грязи, рядом работает вибрирующий мотор, машина ездит по ямам, испытывая знакопеременные ускорения. Да еще и камни летят в радиаторы с хорошей скоростью. Неудивительно, что «чистая» утечка встречается не так уж редко, и это действительно одна из основных причин отказа системы.
Диагностируются утечки достаточно хорошо. Если проблема не выявлена при визуальном осмотре, то вакуум-тест покажет наличие течи, и зачастую место утечки можно будет определить на слух. Если же нет, то заправка системы хладагентом с краской или УФ-компонентом поможет выявить проблему.
К сожалению, иногда встречаются случаи действительно медленной утечки, возникающей только при рабочей разнице температур и длящейся неделями. С такой течью уже ездить не будешь, заправлять придется слишком часто, и найти простыми способами ее может быть очень сложно. В этом случае в ход идут варианты, как при диагностике «наобум». Мастера начинают менять компоненты последовательно. Чаще всего виновниками утечек являются или конструктивно слабые места системы, что не редкость у автомобиля, либо просто утечки трубок в передней части или с конденсатора, как наиболее крупной и уязвимой детали.
Перегрев и аварийный сброс
В системе есть множество предохранительных систем. Например, датчики давления отключат компрессор при превышении рабочей температуры, а если давление все равно растет, аварийный клапан сброса в компрессоре или фильтре выбросит фреон при аварийном превышении. И это правильно: соединения всех трубопроводов рассчитаны на работу до определенного давления и дальше просто начинают пропускать газ наружу.
Причина повышения давления в контуре до аварийного обычно проста: это перегрев. Реже давление набирается компрессором до аварийного предела. Виноваты в этом могут быть как остановки вентилятора радиаторов, так и повышенная теплопередача от вентилятора системы охлаждения, неправильно выбранный газ или его объем, поломка ТРВ или дросселирующей вставки или забитый осушитель или аккумулятор. Ну и наконец, возможен перегрев самого компрессора.
Таким образом, отсутствие газа в системе может говорить не только о механическом повреждении контура, но и о проблемах в его работе, в результате которых произошел перегрев и аварийный сброс давления. И потому при каждой заправке кондиционера обязательно контролируйте чистоту всего пакета радиаторов, работоспособность всех вентиляторов во всех режимах, особенно на максимальной производительности, а также работу датчиков давления системы.
Неисправность компрессора
Даже при наличии газа в системе кондиционер может не охлаждать воздух и не развивать нужного давления. Причин не так уж много. Наиболее частая проблема – это разрушение самого компрессора.
На большинстве машин он поршневой аксиальный, но встречаются и рядные, и роторно-поршневые конструкции. В любом случае, в механической его части встречаются такие проблемы как задиры, прихваты, разрушения шатунов и других механических узлов. Бывает, что заклинивают или текут клапаны, штуцеры и даже соединения корпуса.
Если компрессор разрушен, он поставляет в систему много мусора, часто это повреждает еще один узел.
К счастью, самой распространенной проблемой всех компрессоров является банальный отказ электромагнитной муфты, в которой порой подгорает и изнашивается простенькое «сцепление», а электромагнит сгорает. Также муфта часто выходит из строя по вине подшипника.
Наиболее простые внешние конструкции легко меняются на месте, даже без снятия компрессора с машины. Более сложные конструкции со встроенной герметичной муфтой надежнее, но для замены неисправных элементов потребуют серьезной переборки самого компрессора.
Замена опорного подшипника муфты также зачастую потребует применения пресса, и ее не получится выполнить, не снимая сам компрессор с машины. Впрочем, иногда достаточно подрегулировать зазор или удалить грязь из муфты, и узел восстанавливает работоспособность.
К поломкам чаще всего приводит или длительный перегрев и перегрузка системы при отключенных предохранительных датчиках, или недостаток или неправильно выбранный тип смазки и попадание продуктов разрушения фильтра-осушителя в поршневую группу компрессора.
Неисправности терморегулирующего вентиля и дросселирующей вставки
Об этих деталях слишком часто забывают, но, тем не менее, это одни из самых тонких узлов всей конструкции. Их задача – создать перепад давления в системе и спровоцировать испарение хладагента.
Основная проблема в том, что это очень тонкие устройства. Отверстия очень маленькие, а у ТРВ его пропускная способность еще и регулируется иглой. Мусор забивает эти отверстия и нарушает работу системы. При вакуумировании перед заправкой система может очиститься, но вероятность этого невелика. Повышенное сопротивление ТРВ и дросселирующей вставки приводит либо к полной неработоспособности системы, либо к очень низкой ее производительности. Часто компрессор просто не может прокачать фреон, и происходит скачок давления с последующей его утечкой.
Системы с ТРВ устроены несколько проще, поскольку работают в постоянном режиме и с полным испарением хладагента перед испарителем, а системы с аккумулятором и дросселирующей вставкой имеют более простую механическую часть. Но при этом требуют контроля работы компрессора с помощью электроники, благодаря чему их испаритель «затопленного типа» примерно на 10% более эффективен, чем обычный. Но есть и еще один нюанс. Аккумулятор должен препятствовать попаданию хладагента в жидкой фазе снова в насос, иначе он выйдет из строя в результате гидроудара. И при непрогретом моторе или при включении зимой появляется шанс загубить компрессор еще и таким способом.
Приводить к неработоспособности системы могут и сбои в работе электронной системы регулирования.
Неисправности системы управления
Собственно, электроника и электрика машины не так уж редко являются причиной неработоспособности системы. Список возможных неисправностей довольно большой, но все сводится к нескольким критичным: неисправность системы подачи питания на муфту кондиционера, неисправность системы регулирования работы электровентиляторов радиаторов и, наконец, некорректная работа системы датчиков-предохранителей.
Как определить самостоятельно, что не работает
Если при включении вы не слышите характерного звука и нет изменения оборотов двигателя, то проверьте наличие фреона. Можно «неправильным» способом, просто нажав на клапан заправочной горловины, хотя этот метод не даёт возможность оценить количество фреона. Зато он работает и при отключенном компрессоре. Если «пшик» есть, то вы потратили немного фреона, но убедились, что контур под давлением. Количество фреона можно оценить либо по рабочему давлению, либо при работающем компрессоре через «глазок». Если давления нет совсем, то вам придётся ехать к мастеру, проверять трубки и радиатор.
Второй на очереди стоит электрика. Проверьте провода на датчики давления, они расположены на радиаторе кондиционера, а в случае системы с аккумулятором – еще и на нем. Они должны быть целы. Проверьте предохранители муфты кондиционера и системы климат-контроля и вентиляторов радиатора. Визуально попробуйте оценить работоспособность муфты, если есть возможность. Проверьте наличие ремня на шкиве кондиционера.
Если компрессор включается, но холода нет, то полезно определить количество фреона. Обычно на трубках есть глазок для визуальной оценки состояния контура. Если при включении сначала проходят пузырьки, а потом их почти не остается, значит, компрессор качает, и фреона достаточно. Проблема кроется либо в клапане ТРВ, либо в работе конденсатора и вентиляторов. Если пузырьки идут постоянно, то есть беда с количеством фреона, нужно просто дозаправить систему. Если в глазке просто белая взвесь, то фреона почти нет, нужно срочно выключить систему и дозаправить ее.
Можно для гарантии потрогать трубки рукой. Магистраль низкого давления к компрессору должна быть холодной. Если она ледяная, а в салоне жарко, то что-то не так с системой смешения потоков воздуха, или испаритель просто забит грязью снаружи. Трубка высокого давления на радиатор кондиционера должна быть горячей. Это означает, что компрессор работает, хотя бы частично.
Собственно, дальше без манометра и специальной заправочной станции сделать что-то не получится. Если компрессор слабо качает, фреона немного, но есть, или если система регулирования работает некорректно, то придется диагностировать систему у специалиста. И помните: не бывает неремонтируемых узлов, трубки сваривают даже алюминиевые, радиаторы чинят и меняют, компрессоры стоят не миллионы.
О «правильных» ценах на типичный ремонт поговорим в следующем материале.