Какими проводами подключить усилитель в машине
Подбираем провода для подключения музыкальной системы в машине
При замене магнитолы в автомобиле не нужно менять или докупать проводку — штатной вполне достаточно. А при установке дополнительного усилителя мощности или активного сабвуфера потребуется определённый комплект кабелей. Во-первых, потому что бóльшая мощность требует большего сечения кабелей, а во-вторых, потому что кабеля нужно прокладывать в другое место (усилитель обычно устанавливается под сиденьем или в багажнике). В этой статье мы рассмотрим виды кабелей, выясним чем они отличаются и подскажем как подобрать комплект проводки, подходящий для вашей аудиосистемы.
К автомобильному усилителю должно подходить три вида кабелей:
1) силовые, доставляют усилителю электрический ток с напряжением 12 вольт (при заведённом двигателе 13,7 — 14,2 вольт);
2) сигнальные межблочники (коаксиальные), их функция передать низковольтный звуковой сигнал с предусилителя (магнитолы) до внешнего усилителя;
3) акустические кабели, проводят усиленный сигнал к динамикам.
У всех усилителей три клеммы подключения питания (+, — и REM). Последняя клемма служит для подключения кабеля, который управляет включением/выключением усилителя. Специально, чтобы усилитель постоянно не питался от АКБ и и не разряжал ее. Этот кабель называется управляющим (remote).
Силовые и акустические кабели имеют одинаковое строение, а отличаются только изоляцией и сечением (количеством жил, проводящих ток, или, говоря проще, толщиной кабеля). На их ценообразование влияет несколько факторов. В первую очередь — материал изготовления. В основном в автозвуке используются медные и алюминиевые, а также существуют кабели из серебра и стали. Самые дорогие кабели — серебряные, медные — немного дешевле, кабели из алюминия и стали — наиболее доступные.
Материалы, из которых изготовлены кабели
Медь обычно служит проводником во всех типах кабелей
Серебряные кабели. Многожильный серебряный акустический кабель с высокой степенью очистки 99,99% редко встречается в продаже как и медный посеребрённый (где каждая медная жилка кабеля покрыта слоем серебра). Серебро как проводник имеет лучшую проводимость, но среди любителей качественного звука бытует мнение, что серебряные провода приукрашивают верхний диапазон частот. Для акустики с не очень чувствительной пищалкой использование серебряных кабелей (как акустических, так и межблочных) пойдёт на пользу для компенсации этого недостатка — для выравнивания амплитудно-частотной характеристики (АЧХ). И всё же большинство энтузиастов предпочитают озвучивать свою акустику медными акустическими кабелями, так как они считаются нейтральными с точки зрения звука и являются более дешевыми, чем из серебра.
Медные кабели. Среди медных кабелей лучшими являются решения из бескислородной меди с высокой степенью очистки 99,9999% (OFC). Потому что они имеют низкое сопротивление к протекающему по ним переменному току (в акустических кабелях) и постоянному току (в силовых кабелях). С такими кабелями система будет работать оптимально — звучание будет громким и качественным.
Лужёная медь. Медные кабели могут иметь цвет алюминия, если они лужёные. Лужение кабеля сплавом олова (иногда с добавками серебра), защищает его от контакта с окружающей средой. Кабель, покрытый тонким слоем олова, лучше поддается пайке и не окисляется, что важно для условий использования кабелей в автомобиле (где повышенная влажность, перепады температуры и вибрация). В общем, лужёная медь более долговечна в подобных условиях.
Алюминиевые кабели. Китайские алюминиевые провода привлекают внимание покупателей большим ассортиментом, низкой ценой и яркой изоляцией кабелей. Кроме того, они меньше весят, чем медные. На этом плюсы алюминиевых кабелей заканчиваются. Алюминий имеет в два раза более высокое удельное сопротивление, чем медь. И чтобы обеспечить усилитель достаточным питанием нужно использовать алюминиевые кабели почти в два раза толще медных. Например, для нормального питания автомобильного усилителя (с номинальной мощностью 50 Вт на 4 канала) от АКБ хватит медного силового кабеля с сечением 10 мм², а алюминиевый кабель должен иметь сечение 21 мм².
По сравнению с медными кабелями, алюминиевые значительно быстрее окисляются, и в первую очередь на соединениях. В основном автомобильные соединения (на усилителях, дистрибьюторах, сабвуферах) используются в виде винтовых зажимов, которые не могут долго фиксировать алюминиевый кабель. Ведь алюминий под давлением сплющивается, что приводит к увеличению сопротивления в месте контакта, нагреву и ускоренному окислению кабеля. Вследствие этого, спустя некоторое время аудиосистема играет хуже и тише, а затем и вовсе может перестать работать. Это исправляется в лучшем случае чисткой соединений, а в худшем — заменой кабелей (теперь уже, скорее всего, на медные), так как сгнившие алюминиевые провода стали короче и не достают до соединительных клемм.
Алюминиевая проводка (при изгибе кабеля) более хрупкая, чем медная. Поэтому при замене автомобиля, демонтируя музыкальную систему из продаваемой машины, алюминиевые кабели можно не доставать. Слежавшиеся провода переломаются при демонтаже или при их установке в новое авто. В результате, будет жалко времени и денег, потраченных за выполненные этой работы.
Отличить алюминиевые кабели от медных с первого взгляда тяжело, так как продаются в основном провода из омеднённого алюминия. Существует два способа омеднения алюминиевых кабелей, которые имеют одинаковую аббревиатуру ССА. Сopper Coated Aluminium (алюминий, покрытый медью) и Сopper Clad Aluminium (алюминий, плакированный медью). Кабели первого типа содержат 9% меди (очень тонкий поверхностный слой) и 91% алюминия, а более сложная технология плакирования медью позволяет сделать более качественные кабели с содержанием 30% меди и 70% алюминия.
Отличить медный кабель от омеднённого можно на срезе: последний будет внутри серебристого цвета. А содержание меди в кабеле визуально определить тяжело. Стоит учесть цену кабелей — омеднённый кабель плакированным методом будет стоить дороже. Например, кабели c 30% содержанием меди есть у компании Sound Quest, которая является дочерним предприятием американской Stinger. А последняя предлагает владельцам машин акустические и силовые кабели только из бескислородной меди или луженой меди с сплавом серебра с оловом. Китайские производители (Mystery, Kicx, Autofun и др.) предлагают больший ассортимент кабелей с 9% содержанием меди.
Кабели покрывают изоляцией с двумя целями. Первая: не допустить контакт проводника с металлом. Вторая: защита провода от воздействия внешней среды и повышение его прочности. В автомобилях используются провода в силиконовой изоляции. Диапазон температуры долгосрочного использования силикона от −60 °C до 180 °C градусов (а кратковременный — до 220 °C).
В некоторых недорогих кабелях для визуального «увеличения» сечения кабеля используется толстая изоляция. Если проводник тока тонкий, то он будет хорошо защищен от механических повреждений, но качество звучания не улучшиться.
Подбор сечения силового кабеля
Сечение кабеля — это его площадь в разрезе без учёта изоляции. В США толщину кабелей маркируют в гейджах (gauge — с англ. размер, калибр) по «перевёрнутой» системе AWG (American Wire Gauge). В ней меньшая цифра означает более толстый кабель. Принятая у нас система обозначения в квадратных миллиметрах (мм²) проще.
В сравнительной таблице сечений указаны соответствующие значения в двух системах. А также номинал предохранителя (находящийся под капотом не далее 40 см от клеммы АКБ), который защищает кабель от перегрева, а не усилитель, как многие ошибочно считают.
Чтобы подобрать нужный «калибр» силового кабеля для усилителя, нужно сначала вычислить, сколько потребляет это устройство. Для этого складываем номинальную мощность всех его каналов, умножаем ее на два (вычисляя максимальную мощность для усилителей класса АВ, у которых КПД равен примерно 50%) и делим на 13 (усреднённое значение напряжения ботовой сети автомобиля при запущенном двигателе и заглушенном). Например, потребление стандартного 4-канального усилителя с номинальной мощностью 4х50 Вт вычисляем по формуле: 50*4*2/13 = 30. То есть данный усилитель потребляет 30 ампер тока.
Затем определяем расположение усилителя в салоне: если он будет размещен под передними сидениями, то длина силового кабеля будет около 3 м, а если в багажнике – 5 м. Затем, зная длину силового «плюсового» кабеля и потребление усилителя (или усилителей), с помощью таблицы подбираем «калибр» силового кабеля.
Кузов автомобиля является заземлением для «минусового» кабеля питания, поэтому силовой кабель заземления усилителя обычно не более 1 метра, но, несмотря на это, калибр «минусового» кабеля должен соответствовать калибру «плюсового» кабеля, рассчитанного по таблице.
Кабель, отвечающий за включение и выключение усилителя (в разъёме магнитолы он синий) может иметь сечение (0,75-1,5 мм²) так как пропускает малый ток. В некоторых дешёвых межблочных кабелях этот провод идёт в комплекте (соединён с изоляцией), но использовать его не желательно, ведь он очень тонкий (0,25-0,5 мм²) и легко переламывается при прокладке межблочников или при его износе со временем. Так что лучше протянуть этот кабель отдельно, причём вместе с силовыми кабелями, а не звуковыми (сигнальными и акустическими).
Учтите, что при плохом контакте «минусовой» клеммы силового кабеля с кузовом автомобиля (что может произойти со временем) увеличивается сопротивление и нагревается тонкое место контакта, через которое проходит определённая часть тока. Магнитола, которой не хватает питания, будет выключаться при увеличении громкости, а внешний усилитель будет входить в защиту или иметь ограничения по уровню громкости.
Подбор сечения акустического кабеля
Нет точной таблицы для выбора сечения акустического кабеля. Все зависит не только от толщины и длины кабеля, а от гораздо большего количества параметров усилителя, акустики и кабеля. Поэтому в рекомендациях некоторых усилителей мощности приводят приблизительный «калибр» кабеля.
Учтите, что чем толще кабель, тем меньше у него сопротивление к прохождению звукового сигнала (в виде переменного тока). Использованию толстых акустических кабелей в автомобиле может помешать несколько факторов: сложность в их прокладке (например, через дверные переходы), более высокая их стоимость и не очень заметное влияние на звучание кабелей с низким сопротивлением.
Самый простой подбор сечения акустического кабеля — надо найти соответствие «калибру» силового кабеля. Если по таблице подбора «калибра» силового кабеля вышло 4 Ga, то акустический должен быть 13 Ga, а если силовой 8 Ga, то акустический — 15 Ga. Это самое распространённое сочетание длины кабеля и мощности усилителя. Если у вас по таблице получился «калибр» силового кабеля 2 Ga, тогда акустический кабель желательно использовать 11 Ga. А силового кабеля 10 Ga может оказаться достаточно, только при расположении маломощного усилителя под торпедой, но такой вариант установки усилителя является большой редкостью.
Межблочные (сигнальные) кабели
Кабели, соединяющие магнитолу и усилитель, называют межблочными (потому что они находятся между двумя блоками). Эти кабели должны передавать низкоуровневый звуковой сигнал с минимальными потерями. На их ценообразование влияет качество изготовления, защищённость от помех и точность передачи музыкального материала.
Межблочные кабели обычно имеют конструкцию — коаксиальная или витая пара. Чаще используются коаксиальные кабели, где центральная жила находится точно по центру одного или нескольких экранов. Как в антенном телевизионном кабеле. Межблочные кабели чувствительны к электромагнитным наводкам, создаваемых силовыми проводами, поэтому их экранируют.
Совет, что бы не поймать, электромагнитные наводки, сигнальный кабель лучше прокладывать подальше от силовой проводки, создающей эти наводки.
В межблочном кабеле сигнал передаётся по двум контактам, где «плюс» — это центральная жила, а «минусом» (обычно в недорогих кабелях) служит сам экран кабеля. Но «минус» также передаёт звуковой сигнал, поэтому использование в его качестве экрана снижает стоимость кабеля, но негативно влияет на точность передачи аудиосигнала.
В более дорогих версиях кабелей, которые называют псевдобалансными, используется дополнительный внешний экран, который соединён с «минусом» только со стороны источника. На балансных кабелях обычно указана направленность их подключения к усилителю в виде стрелочек. Но практика показывает, что заземлять экран не всегда нужно со стороны источника (магнитолы). Порой заземление со стороны усилителя позволяет убрать наводки двигателя эффективнее, а иногда наружный экран и вовсе должен как бы висеть в воздухе и не касаться «минуса» с двух сторон.
Ещё одним способом защиты межблочных кабелей от электромагнитных наводок является скручивание двух жил кабеля (витая пара). Такой вид защиты от наводок использует компания Stinger почти для всей линейки своих межблочных кабелей. Конструкция в виде витой пары применяется и для акустических проводов, но редко. Так как по акустическому кабелю идет высокий уровень сигнала (10-20 вольт), и пойманные наводки от работающего двигателя слишком малы по уровню, чтобы водитель и пассажиры их услышали. А для межблочников, пропускающих низкоуровневый сигнал (2-4 вольта), такие наводки могут ухудшить звучание.
Самый простой способ (в собранной аудиосистеме) убрать пойманный фон запущенного двигателя — понизить чувствительность (Level) входа на усилителе (если он был выкручен на максимум или больше половины).
Учтите несколько нюансов о разъемах. Первый: для автомобильных усилителей иногда актуальны короткие RCA-коннекторы из-за близкого расположения усилителей или других поверхностей салона. Второй: позолоченное или хромированное покрытие RCA коннекторов в идеале должно соответствовать покрытию гнёзд, куда подключаются RCA-коннекторы. То есть хромированный RCA-коннектор будет иметь наименьшее сопротивление в хромированном гнезде, чем в позолоченном. Третий: расщеплённый центральный контакт RCA-коннектора обеспечивает более плотное соединение. Четвёртый: цанговая конструкция (где лепестки «тюльпана» сжимаются при закручивании наружного корпуса RCA-коннектора) надёжно фиксирует RCA-коннектор в гнезде линейного выхода\входа.
Итак, при выборе межблочного автомобильного кабеля играет роль:
1) помехозащищенность (один или несколько экранов, а лучше витая пара в нескольких экранах);
2) материал сигнальных проводников (серебро, медь, алюминий, сталь). Данную информацию можно иногда узнать из технических характеристик, указываемых производителями. Это особенно актуально для неразборных моделей с RCA-коннекторами;
3) качество RCA-коннекторов («тюльпанов») и качество соединения (пайка) кабеля с коннекторами.
Разделение межблочных кабелей на ценовые категории
Слабое место всех бюджетных межблочных кабелей — это некачественное соединение кабеля с RCA-коннекторами, которые легко отламываются в процессе использования. Поэтому такие кабеля можно назвать одноразовыми. Модели средней ценовой категории имеют надёжные RCA-коннекторы, достойную помехозащищённость и удовлетворительную передачу аудиосигнала. Топовые модели кабелей могут иметь четыре уровня защиты от помех. У них жилы из серебра или посеребрённой меди, передающие звук без потерь, и RCA-коннекторы, которые очень надёжно фиксируются в разъемах.
Автомузыка: как правильно подключить автомобильный усилитель в машине
Каждый любитель качественного звука в автомобиле прекрасно знает о том, что мощности штатной магнитолы не хватит для достижения по-настоящему чистого и мощного звучания. Даже если выбрать дорогую фирменную магнитолу, мощные фронтальные и тыловые колонки, сабвуфер, то уж точно не обойтись без дополнительного усилителя мощности.
Без усилителя мощности любителям качественного звука в машине не обойтись
Отличия установки усилителя в машине и дома
Дома мы подключаем акустику любой мощности к источнику звука и практически не задумываемся о расположении проводов и размещении самого усилителя. В случае с автомобилем все совсем иначе. Устанавливая усиливающее устройство в авто, важно позаботится о прокладке провода так, чтобы не возникло его разрыва и замыкания. Это касается как силовых кабелей, так и кабелей акустики.
Размещение самого усилителя должно быть достаточно доступным для контроля и его настройки. Привычные варианты — крепление в багажнике, на задней полке или под водительским сиденьем. Кстати, не забывайте, что ни в коем случае не нужно пытаться сразу получить качественный звук от только что приобретенного усилителя и акустики. Для правильной работы этим устройствам нужно время, чтобы достичь согласования.
Усилителю требуется на первый разогрев около пяти часов, а вот колонкам для «стартового разогрева» нужно порядка трех суток. Только после этого разработаются резина и магнит динамика, акустика заработает на полную мощность и будет пригодна для детальной настройки.
Видеоурок по выбору усилителя
После приобретения комплекта мощного звука вмонтируйте его в автомобиль и «погоняйте» на слабом звуке, не нагружая аппаратуру чрезмерно. По истечении трех суток работы в таком режиме переходите к «колдовству» над звуком.
Выбор усилителя
Сами усилители бывают различных конфигураций. Естественно, есть отличия по мощности, но еще один важный критерий — количество выходов. Если вы подключаете не только фронтальные и тыловые колонки, но еще и сабвуфер, то стоит задуматься о схеме «2 усилителя мощности». Причина в том, что мощная басовая колонка требует сразу два канала выхода усилителя. Такое подключение называется «мост», когда суммируются сигналы левого и правого каналов.
Если же используются фронтальные колонки малой мощности, то их можно подключить напрямую к выходу магнитолы и будет достаточно поставить 4-х канальный усилитель необходимой мощности для тыловых колонок и сабвуфера, где два канала уйдут на бас, а два — на колонки.
Можно ли установить сабвуфер без усилителя в авто
Можно, конечно, установить сабвуфер без усилителя в авто, но в этом случае следует использовать активный сабвуфер, где усилитель уже встроен в колонки. Во-вторых, на магнитоле желателен отдельный выход на сабвуфер.
Усилитель можно установить в багажнике для легкого управления настройками
Такой способ подключения также подходит для комбинированной установки, когда усилитель используется только для тыловой и фронтальной акустики и подключается через четыре канала к автомагнитоле. Кстати, усилители, прикрепленные к корпусу сабвуфера (активные сабвуферные колонки) принято считать очень ненадежными, поскольку от постоянных вибраций выгорает основная плата, а её замена равнозначна покупке нового усилителя. Поэтому классический вариант раздельного подключения является преимущественным.
Следует также обратить внимание на мощность усилителя. Оптимальный вариант составляет 50-80 ватт для колонок и около 200 ватт на сабвуфер. Если вы увидели усилитель с надписью, например, 5000 ватт, то можете не сомневаться в том, что это не более чем маркетинговая уловка. Скорее всего, мощность такого усилителя будет не выше 60 ватт.
Как правильно подключить автомобильный усилитель в машине
После выбора места для установки усилителя необходимо подобрать силовые кабели для его питания. Для того чтобы правильно подобрать кабель, необходимо выполнить несложный расчет для определения сечения провода.
Для этого вычисляется сила потребляемого тока усилителем по формуле I=P/U. Где Р — суммарная мощность усилителя, U — напряжение бортовой сети автомобиля. Например, у вас 4-канальный усилитель по 50 Вт каждый. 4×50=200 Вт. К этой цифре необходимо добавить 30% на потери и запас мощности — 60 Вт. Итого получаем 260 Вт. Напряжение бортовой сети равно 12 В. Сила тока в цепи питания усилителя равна I= 260/12= 21,7 А. По таблице1 подбираем сечение медного провода по току.
Таблица1
Сечение провода, мм2 Ток, А. Для проводов и кабелей с медными жилами
0,5 7
0,75 11
1 15
1,5 23
2,5 30
4 41
6 50
10 80
16 100
25 140
35 170
Выбираем ближайшее значение 23 А, согласно которому сечение провода для питания усилителя должно быть не менее 1,5 мм2. Провод должен быть медным многожильным и в качественной изоляции.
Питание усилителя подключается непосредственно к аккумулятору через специальный предохранитель, номинал которого должен соответствовать расчетной силе тока. Аккумулятор располагается под капотом, а усилитель обычно в багажнике, поэтому провода необходимо будет 5-6 метров. Прокладку провода следует выполнять в гибкой гофрированной трубе для исключения замыкания на массу. Через стенку моторного отсека провод нужно пропустить через специальный переходник, исключающий перетирание изоляции провода в результате неизбежной вибрации. Подключаем проложенный кабель питания к плюсовой клемме аккумулятора через предохранитель и к соответствующей клемме + усилителя. Минусовая клемма усилителя «сажается на массу» при помощи кабеля такого же сечения.
Усилитель мощности питается напрямую от аккумулятора
Следующим этапом будет прокладка сигнального кабеля от магнитолы к усилителю. При выборе межблочного кабеля советуем не экономить и приобрести качественный провод, а качество никогда не бывает дешевым. При покупке межблочного кабеля обратите внимание, чтобы в нем был встроен провод управления усилителем. При прокладке «межблочника» следует обратить внимание, что этот кабель НИКОГДА нельзя прокладывать рядом с кабелем питания, поскольку это может вызвать посторонние шумы и наводки, что несовместимо с качественным звучанием, ради которого затеяна вся эта работа.
Заключительным этапом является прокладка акустических проводов от усилителя к динамикам. Сложности могут возникнуть при прокладке провода к динамикам, расположенным в дверях автомобиля. Иногда в дверных переходниках производители не оставляют резервных клемм и в этом случае приходится просверливать дополнительные отверстия для акустических кабель-каналов, размещать в дверных стойках дополнительные резиновые муфты.
Что делать, если через колонки слышен посторонний шум?
Различные шумы и посторонние звуки — сигнал того, что усилитель подключен неверно
Если через колонки слышится фоновый шум, хрип или треск — это сигнал о том, что подключение акустики выполнено неверно. Скорее всего, звуковой кабель плохого качества, ненадежное крепление контактов или имеется замыкание на массу. Выбирать межблочный сигнальный кабель следует достаточного большого сечения. При этом нужно обратить внимание на его изоляцию.
Сейчас на рынке авто- звукового оборудования богатый выбор проводов с дополнительным шумоподавляющим экраном из различных материалов. Такой кабель спасет от ненужного фона. Кстати, прокладка кабеля должна осуществляться вдали от иных проводов. Если основной пучок электропроводки, в том числе и силовой кабель усилителя, проложены по левой стороне салона, то оптимально будет проводить сигнальный провод либо по правой стороне салона, либо по центру. Это снизит риск «поймать» помехи от источника питания.
Сигнальный кабель имеет тип RCA со стороны магнитолы и очищенный провод до усилителя. При подключении важно, чтобы устройства ввода и вывода звука были не активны, в противном случае есть риск сжечь выходную плату магнитолы или замкнуть усилитель.
В магазинах автозвука можно найти провода с шумоподавляющим экраном
Внимательно проверяйте надежность крепления провода на клеммах усилителя, так как слабый контакт приведет к появлению ненужного шума. Также появляется вероятность перегрева изоляции кабеля и его оплавления.
Подключение усилителя к аккумулятору через реле
Также следует обратить внимание на то, что усилитель должен подключаться непосредственно к аккумулятору. Варианты через прикуриватель или замок зажигания чреваты сбоями в работе или вообще выходом из строя усилителя. В этом случае возникает ещё один нюанс.
Многие усилители находятся в работе постоянно, и, для того чтобы не посадить аккумулятор, в блоке подключения питания усилителя есть клемма подключения кнопки питания. Провод от этой клеммы подключается к специальному кабелю на магнитоле. Как правило, это провод синего цвета с маркировкой «Remote».
В этом случае питание усилителявключается одновременно с магнитолой. Эту же клемму можно использовать для запуска усилителя через отдельную кнопку или же через реле. На самом же аккумуляторе подключенный силовой кабель должен иметь предохранитель на 40-60 ампер.
Колба с предохранителем крепится на расстоянии не более, чем 30 сантиметров от клеммы аккумулятора. Этот критерий обезопасит ваш усилитель от возможных скачков напряжения и продлит тем самым срок службы устройства.
Нельзя подключать усилитель к прикуривателю
В оригинале схема подключения питания усилителя выглядит следующим образом: плюсовой кабель проходит через предохранитель и конденсатор к плюсовой клемме усиливающего устройства, масса конденсатора и усилителя замыкается на кузов автомобиля. Очень часто можно встретить вариант без использования конденсатора, но он применим только при подключении маломощных усилителей. В противном случае усилитель большой мощности без конденсатора начнет «задыхаться» и постоянно отключаться, подсаживая тем самым аккумулятор.
Классы усилителей
При выборе автомобильного усилителя стоит также обратить внимание на классы усилителей. Этот параметр свидетельствует о том, как много будет потреблять устройство электроэнергии, как сильно будет греться и сколько лишнего шума после усиления появится в звуке.
Разделяют четыре класса усилителей:
класс А — отличное шумоподавление, но высокое потребление энергии и большое выделение тепла;
класс В — потребляет мало энергии, практически не греется, но имеет много звуковых искажений;
класс АВ — нечто среднее между первым и вторым, небольшое энергопотребление, термоустойчив и искажений в звуке довольно мало, именно этот класс чаще всего встречается в автомобилях;
класс D — «цифровой» вариант усиления звука, почти не имеет искажений, не греется и потребляет мало энергии.
Подключив все компоненты, переходим к настройке звука. Выводим громкость магнитолы до уровня примерно 70%, а громкость усилитель ставим на ноль. Далее при включенном звуке начинаем добавлять громкость усилителя до появления хрипа в колонках. Далее чуть уменьшаем звук на усилителе, включаем фильтры и переходим к настройке качества звучания.
Никогда не включайте регулятор громкости усилителя на максимум, это приводит к перегреву блока питания, что влечет за собой звуковые искажения и перегорание блока питания. Далее настраиваем эквалайзер на магнитоле согласно своим предпочтениям, достигая отчетливой читаемости «середины», не теряя качество верхних и нижних частот.
Тут стоит полагаться только на собственный слух. Стоит отметить, что разные музыкальные композиции имеют разное качество записи, поэтому на одной настройке звучание двух разных треков могут значительно отличаться друг от друга. Именно поэтому важно поймать «золотую середину». Сама же настройка звука должна проходить на примере композиции достаточно высокого качества без провалов средних частот и подрезания «басов».
Блок питания может сгореть, если громкость включать на максимум
Ну, и самое последнее — улучшение звука. Уплотнение и проклейка всех «дребезжащих» частей кузова и салона автомобиля. Именно они могут испортить все приятные ощущения от прослушивания музыки в вашем «железном коне». Если сабвуфер располагается под задней полкой в багажнике, то её следует укрепить слоем фанеры или ДСП. Пластиковые панели и накладки можно проклеить слоем шумоизоляции или, в целях экономии, подойдет толстый двойной скотч. Добавить неприятного шума может и номерной знак.
Кстати, чаще всего, находясь вне автомобиля, хозяин слышит дребезг при каждом ударе сабвуфера. Это вибрирует номерной знак и создает этот неприятный шум. Чтобы избежать такой неприятности, под пластину гос. номера можно подложить слой поролона или резины. После чего номер крепко протягивается болтами и о дребезжании номера можно забыть.
Свой мопед: как сделать из велосипеда своими руками
Проезжая по сельской (и не только) местности, часто можно наблюдать людей, передвигающихся на велосипеде с приспособленным к нему мотором. Такой …
Прямоток: как сделать своими руками на скутер или авто?
Ничто так не обратит внимание окружающих на ваш автомобиль, как мощный и грозный звук, издаваемый выхлопной системой при нажатии на педаль акселератора. У некоторых спортивных …
Тонировка авто: как клеить тонировку без пузырей в домашних условиях
Каждый владелец автомобиля хочет, чтобы его железный конь был, прежде всего, надежным. И если надежность автомобиля напрямую зависит от его …