Какова максимально допустимая глубина брода преодолеваемая грузовым автомобилем при пересечении реки

Водную преграду какой глубины способны преодолевать автомобили?

Брод для легковых машин

Для того чтобы понять, как вода проникает в двигатель, можно открыть капот и заглянуть в моторный отсек. К двигателю подходят трубы впускной системы, а из него идет выпуск в выхлопную трубу. Отработавшие газы через катализатор и сложную систему труб и резонаторов выходят наружу.

В выхлопной системе всегда сохраняется высокое давление, поэтому через нее вода проникнуть не может, если, конечно, двигатель не перестает работать. Выхлопные газы будут выталкивать жидкость. А вот впуск с этой точки зрения представляет реальную опасность.

Система впуска состоит из нескольких узлов, самый крупный из них — короб воздушного фильтра. Его устанавливают над силовым агрегатом справа, слева или по центру. Воздух в фильтр поступает через воздухозаборник, который у разных машин находится в разных местах.

В легковых автомобилях с мощными моторами его ставят сразу за радиаторной решеткой, в передней части моторного отсека, чтобы он мог ловить набегающие потоки воздуха. Для него есть даже специальные дефлекторы-жалюзи, направляющие поток ветра прямо в жерло впуска. Инженеры стараются убрать все препятствия на пути воздуха, чтобы позволить автомобилю полноценно «дышать». Поэтому у спортивных машин воздухозаборник может находиться невысоко, примерно в 40-50 см от земли.

Владельцам спортивных автомобилей производители не рекомендуют ездить по лужам, глубина которых превышает 15-20 см. Это высота до порогов машины.

У простых автомобилей с самыми распространенными атмосферными двигателями 1,6 л воздухозаборник впуска расположен повыше: в 70-75 см от земли спереди силового агрегата, недалеко от воздушного фильтра. Такое расположение позволяет лучше защитить впуск от воды. Поэтому производители разрешают ездить по водным преградам высотой до 30 см. Это примерное расстояние до осей колес.

Кроссоверы, построенные на легковых платформах, тоже имеют систему впуска сверху мотора. Однако из-за выросшего клиренса и увеличившейся высоты кузова им разрешается в некоторых случаях забираться в воду и на 35-40 см. Но для такого типа машин излишнее купание все же не рекомендовано. При попадании в небольшую ямку нос машины может пойти вниз и зачерпнуть воду.

Брод для внедорожников

Полноценные внедорожники конструируются другим образом. Двигатель и трансмиссия у них расположены внутри базы машины и находятся позади передней оси. Мотор, как правило, ставится продольно, благодаря чему система впуска может размещаться ближе к задней стенке моторного отсека. Кроме того, внедорожники гораздо выше легковых машин и воздухозаборники располагаются сверху мотора, на высоте более метра. Если внимательно приглядеться к кузову, то можно заметить сверху капота и над крыльями прорези с дефлекторами, через которые и засасывается воздух. Из-за такого расположения меньше риск зачерпывания воды при попадании в подводную яму.

Неудивительно, что глубина преодолеваемого брода для таких машин вырастает до 50-70 см. У внедорожников типа Land Rovеr с изменяемой высотой дорожного просвета глубина преодолеваемого брода и вовсе составляет 85 см, что примерно равно высоте верхнего края арок колес. Можно ехать и по более глубоким участкам, но только осторожно.

При проезде лужи или небольшой речки нельзя гнать перед собой волну. Вода не должна захлестывать капот, иначе есть риск ее попадания в воздухозаборники. Волна опасна тем, что она создает повышенное давление, в результате чего возникает риск проникновения влаги в закрытые узлы и технические системы. А это ведет к проблемам с электроникой и электрикой.

Оптимальная скорость преодоления водных преград для всех типов автомобилей — 5-7 км/ч.

Источник

Допустимые глубины бродов для переправы техники

Направление движения колёсных машин по броду следует намечать под углом к течению реки с отклонением в низовую сторону, чтобы при переправе избежать заливания водой радиаторов.

При оборудовании брода: определяют и обозначают проходы в препятствиях на берегах и в воде; укрепляют дно преграды со слабым грунтом; устраивают съезды и выезды; обозначают границы брода и устанавливают на исходном берегу знак с указанием глубины брода.

Рис. 9.28. Конструкция разреженного настила для усиления брода:

Металлические и железобетонные покрытия укладывают автокранами поэлементно или же собирают на берегу и надвигают по оси брода.

На переправе вброд организуется комендантская служба.

Источник

Переезд реки вброд на автомобиле

Переезд реки вброд начинают с обследования дна: определения глубины, твердости грунта, выявления ям и больших камней. Признаками брода могут быть: дороги и тропинки, подходящие к реке с обеих сторон, местное расширение реки на ее прямом участке, пологие берега на изгибах реки. Выбирая место переезда, надо пройти по реке, проверить брод, установить вешки, вбив в дно колья для ориентирования во время движения. Оба берега реки на въезде и выезде должны быть пологими. Глубина брода, преодолеваемого легковыми автомобилями, не превышает 0,4-0,5 м, а грузовыми — 0,6-0,8 м. Эта глубина ограничивается приводом вентилятора. Если вода достигает шкива, то она будет поднята ремнем к лопастям вентилятора, который распылит воду на провода высокого напряжения и свечи. Двигатель остановится.

Перед преодолением брода следует закрыть жалюзи и при необходимости снять ремень вентилятора. Ехать надо под углом к течению на первой передаче при высокой скорости вращения коленчатого вала, не останавливаясь и не снижая оборотов двигателя. Остановка автомобиля на реке опасна, потому что грунт, особенно песок, быстро вымывается течением из-под колес и автомобиль вязнет в грунте. Сдвинуть автомобиль с места после этого будет затруднительно.

Во время преодоления брода тормозные колодки автомобиля намокают и тормоза теряют эффективность. Об этом надо не забывать и не начинать движение с высокой скоростью после преодоления брода. Вначале нужно многократными притормаживаниями прогреть тормоза, просушить колодки. И только после того как будет чувствоваться их прежняя эффективность, можно повысить скорость движения.

Преодоление брода может осуществляться колонной. В этом случае на обоих берегах ставятся регулировщики, а также выделяется дежурный тягач. Очередной автомобиль въезжает в воду только после того, как предыдущий выедет на противоположный берег.

Перед преодолением водной преграды по льду прежде всего нужно определить место переправы, толщину и прочность льда, крутизну берегов и состояние льда у берегов. Обычно переправу устраивают в местах с ровными и пологими берегами с крутизной не более 5-6°. При разведке места переправы необходимо убедиться, что лед прочно связан с берегом и не зависает над водой. Если в пробуренной лунке вода поднимается на 0,8-0,9 толщины льда, можно считать, что лед не зависает. Затем нужно установить, нет ли больших трещин, полыней, уточнить глубину снежного покрова на льду и обозначить место переправы вехами. Для определения толщины льда необходимо пробурить лунки через каждые 15-25 м. Измерение проводить при помощи линейки или лопаты. В расчет берут наименьшую толщину льда, учитывая только сплошной стекловидный лед. Толщина льда 15 см вполне достаточна для переправы автомобиля массой до 2 т. Утолщение льда на каждые 5 см допускает увеличение нагрузки на 1 т.

Необходимо отметить, что прочность льда водоемов с соленой водой меньше, чем с пресной, на 25-30%. Если толщина льда недостаточна для переправы, его можно усилить намораживанием или деревянными настилами. Но это можно делать только при температуре воздуха ниже —10° С. Допускается усиливать только тот лед, толщина которого не менее половины предельно допустимой, т. е. не менее 30 см для автомобилей средней грузоподъемности и не менее 40 см для автомобилей большой грузоподъемности.

Полосу переправы по льду предварительно необходимо расчистить от снега. По ширине она должна быть 10-15 м. Движение по льду осуществляется с открытыми дверцами. Всех людей из кузова и из кабины необходимо высадить. По льду следует двигаться без резких поворотов, торможений, переключений передач и даже кратковременных остановок автомобиля. Водитель не должен пугаться треска льда и выступившей из-под него воды. При появлении на льду трещин шириной до 3 см или длиной до 70 см, а также при сильном прогибе во время движения необходимо плавно увеличить скорость и выехать из опасной зоны.

Не рекомендуется преодолевать ледяную переправу на автомобиле весной при начавшемся разрушении льда, а также осенью, когда он непрочен. При переправе по льду автоколонны устанавливается очередность движения и дистанция, которая должна быть не менее 30-40 м. Движение автомобилей допускается только в одном направлении и только в один ряд. Объезд остановившихся на льду автомобилей запрещен. Переправа по льду во встречном направлении допускается на расстоянии не менее 70-100 м от первой.

Гололед не прощает малейших ошибок, неточностей в вождении. Каждый зимний сезон подтверждает это. Вместе с тем, конструкции современных автомобилей позволяют эксплуатировать их и в сложных дорожных условиях с достаточной степенью надежности. Важно, чтобы водитель умел правильно пользоваться тем, что Представлено в его распоряжение.

Источник

Офф-роуд образование. Часть VI. Броды

Все пословицы и поговорки про брод утверждают одно и то же, да и мы от них не отстаём… Так что весь сегодняшний урокможно свести к одной фразе: «Не суйтесь в брод без подготовки»

Одно из самых весёлых и интересных препятствий на бездорожье — брод. Зимой, летом, осенью и весной, в любой местности и любой стране. Брод — это красиво… и опасно. Порой смертельно опасно (и не только для автомобиля). Ну да, скажете вы, это если на реку Уксу по высокой воде сунуться мимо камней, там и машину не найдёшь. Или найдёшь в полукилометре в узел завязанную. Про кроссоверы и говорить нечего. У них глубина брода — петух хвоста не намочит… В самом деле разрешённая глубина преодолеваемого брода у большинства кроссоверов существенно ниже, чем у SUV. Есть, конечно, исключения вроде Land Rover Discovery Sport или новой BMW X5, у которых она находится на уровне 600 мм (это, кстати, выше, чем у УАЗа и LR Defender). По большей части ватерлиния у кроссоверов не превышает 400 мм, а если конкретнее, то ступицы колеса. Некоторые компании не советуют заезжать в воду, если она может подняться выше порогов. Производитель нашего нынешнего героя — нового Forester — вовсе не указывает этот параметр в технических характеристиках, но Академия Subaru не рекомендует преодолевать глубину, превышающую уровень ступицы. И это не так мало, как кажется…

ГОТОВИМ БРОД

Какой самый главный и очевидный признак проходимости брода? Верно — следы машин, проехавших тут до вас. Поэтому первое, с чего нужно начинать переправу — с осмотра места. Вернее, мест — въезда и выезда. Тут без сапог не обойдёшься, и лучше, чтобы это было что-то вроде рыбацких забродников. Популярные в своё время бахилы ОЗК (общевойскового защитного комплекта) тоже пойдут, но лично я их не люблю. Подошвы скользкие, резина тонкая, и если завязнуть, то сползают так, что обратно, как в сапог, ногу уже не засунешь. Правда, есть и плюсы — надевать можно прямо на обувь и стоят недорого. Кроме того, они довольно высокие — выше колена. И всё же я предпочитаю качественные ботфорты.

В исследовании брода нас должны интересовать несколько предметов. Глубина, понятное дело, колейность и ямы по маршруту на входе и выходе, состояние дна, наличие искусственных и естественных препятствий, траектория их объезда. Полезно не только запомнить, но и разметить вешками самые глубокие места и опасные препятствия или указать направление движения в виде коридора. Особенно если машин несколько, и они идут караваном. Если водное препятствие представляет собой глубокую лужу на лесной дороге или в болотистом понижении луговины, то выбор траектории может быть таким же, как при движении в колее. Про это было сказано немало, но повторюсь. Основание с колеёй в таких местах чаще всего очень скользкое, а гребень (центральная часть) редко бывает ровным. Ехать вразрез колеи долго получается довольно редко — машину стаскивает, а по закону подлости это происходит в самом глубоком месте. Лучше разведать траекторию, что называется, в полколеи, со смещением на корпус или с упором колёс в стенку гребня. Однако это другая тема, про колеи. Мы о них ещё расскажем с позиции владельца кроссовера.

ГОТОВИМ АВТОМОБИЛЬ

Под подготовкой автомобиля мы не имеем в виду установку шноркеля и выведение сапунов агрегатов на крышу нашего Subaru Forester в полевых условиях. Ограничение глубины брода не всегда продиктовано уровнем воздухозаборника. Если вы посмотрите на машину сбоку и представите себе условную ватерлинию, то обнаружите, что под водой оказываются половина двигателя (а в случае с субаровским Boxer почти три четверти), вся трансмиссия, ступицы, ШРУСы, масса датчиков и даже некоторые электронные блоки. Всё это, конечно, неплохо герметизировано, но те же сальники ступичных подшипников хорошо работают, пока колёса крутятся и насечка работает. Стоит забуксовать или остановиться, упершись в топляк, и вода начинает давить на беззащитную резинку с силой… как там в учебнике физики пятого класса было: «Давление водного столба на глубине 1 метр — 1 тонна…» У нас хотя и 40 см, но 400 кг тоже немало. А если стоять долго, то и электрические соединения могут начать пропускать воду, и сальники, и резиновые кожухи приводных механизмов… Да мало ли в автомобиле мест, куда может забраться вода. Словом, превышать разрешённую глубину может быть крайне вредно для здоровья автомобиля и губительно для гарантии! Но даже если мы её не превышаем, всё равно есть опасность почувствовать на себе губительные свойства Н2О. Например, высоковольтная часть электрики, те же электронные датчики и блоки под капотом, под креслами водителя и пассажира, в ногах и на моторном щите, электронная педаль газа, наконец. Чтобы как-то обезопасить электрику, стоит сбрызнуть самые уязвимые места проникающей смазкой любой марки. Провода, гнёзда или наконечники свечей, видимые разъёмы и датчики, высоковольтную катушку, распределитель зажигания, если есть. Были времена, на трамблёр натягивали резиновую перчатку или заворачивали его в полиэтилен… Да и ремень с вентилятора скидывали. Сейчас, правда, не найдёшь машины, где бы он ещё и половину навесного не приводил в действие, но на старых УАЗах это прокатывало. Если вентиляторы электрические, можно отсоединить разъёмы, подвязав их повыше. И не думайте, что, мол, вода холодная и обдув не сработает. Движение на малой скорости, с большим сопротивлением да ещё и с пробуксовкой сработает обязательно — забрызгает весь моторный отсек. Больше вы всё равно вряд ли сможете сделать, разве что заранее привязать буксирный трос. А вот разгрузить машину, к примеру, выгнав пассажиров и отыграв пару сантиметров дорожного просвета, бывает полезно.

ПРОХОЖДЕНИЕ

Раньше при движении по броду придерживались определённой тактики — вслед за дугообразной волной. Мол, за волной впадина, и все важные агрегаты оказываются на меньшей глубине. Это требовало поддерживать скорость порядка 10–11 км/ч. В некоторых мануалах даже писали про 10–12 км/ч. Это очень много! Это слишком быстро! Современные руководства говорят: «Медленно, насколько это возможно». Иногда уточняют: «8–10 км/ч». Я для себя определил идеальную скорость прохождения водного препятствия — это скорость идущего перед машиной штурмана. Попробуйте побегать по колено в воде со скоростью 12 км/ч. Вряд ли долго получится! Впрочем, медленнее, это не значит, не учитывая волну перед бампером. Если удастся совместить медленное движение и волну — пожалуйста. Кстати, минимальная скорость движения волны на поверхности чистой воды составляет 23 см/сек., а максимальная теоретически может достигать 330 м/сек. Да, получается 1 000 км/ч! Но это не самые важные знания, важнее то, что при выходе на берег волна резко тормозится, а высота гребня растёт, и, если вы поспешите, запросто может залить моторный отсек. Впрочем, торопиться не надо и со съездом в воду. Строго говоря, начинать спускаться в брод надо примерно так, как вы это делаете при спуске с крутого склона. С минимально возможной скорости или с остановки, как бы ощупывая колёсами дно. Иногда у берега накопаны ямы, их заносит песком и илом, человека они ещё держат, а машину нет. Почувствовав, что вы как-то слишком быстро погружаетесь, можно попытаться быстро переключиться на реверс и, откатившись назад, поискать другую траекторию въезда. Особенно это касается лесных колеистых и полевых луж. Обидно бывает застрять на пороге, свалившись на подрамник… Лишь почувствовав, что под колёсами относительно твёрдо, можно продолжить движение, плавно добавляя скорость. Кроме разметки вешками и разведки в понимании того, что глубина не превышена, могут помочь несколько систем автомобиля. Некоторые оснащаются датчиком глубины брода, что часто означает высоту от камер в боковых зеркалах до поверхности воды. Датчики парктроника заливаются в непрерывном писке, зафиксировав малейшее препятствие. Наконец, противотуманки, которые вы загодя выключили, чтобы остудить, можно включить, и их свет укажет на допустимую глубину. Камера в бампере или в фальш-решётке радиатора тоже поможет. На худой конец можно высунуться из окна, а если это затруднительно из-за высокой оконной линии, посмотреть в зеркала заднего вида, которые вы предусмотрительно опустили и немного пригнули к машине, всё это поможет убедиться, что бояться нечего ещё сантиметра три. Итак, аккуратно заехали, плавно увеличили скорость примерно до 8–10 км/ч, обратили внимание на «корабельные волны», на размеченную траекторию или знаки штурмана, аккуратно выехали. После выезда стоит задержаться на склоне на несколько секунд — вы не представляете, сколько воды может вылиться из кроссовера. Бывает, что и через несколько километров на какой-нибудь кочке из-под днища зажурчит весёлый ручеёк. Это, кстати, говорит о том, что простого «нажмите несколько раз на педаль тормоза после брода, чтобы просушить колодки» может и не хватить. Нажмите ещё несколько раз перед сложным препятствием или выездом на дорогу, а потом ещё… Полезно вспомнить и о системах помощи при движении по бездорожью. В нашем случае это X–Mode. Включаем её, нажав на шайбу, и, если колея глубокая, а дно скользкое, отключаем систему стабилизации, повернув переключатель режимов влево. Если есть выбор из нескольких режим, выбирайте «Грязь» или «Грязные камни». Это примерно и есть брод…

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ…

Часто спрашивают, стоит ли заводить машину, если она заглохла в броде. В принципе да. Но только один раз. Если стартёр не крутит коленвал, если у вас турбодизель, а глубину вы явно превысили, если влетели в брод в веере брызг, то второй запуск может стать последним перед серьёзным ремонтом. Поскольку мы говорим о кроссоверах, и, я надеюсь, вам хватит здравого смысла не атаковать метровый брод в горной реке, то, скорее всего, вы во что-то упёрлись, провалились колесом в промоину или попали в русло. То есть что-то заставило мотор заглохнуть. Если же у вас автомат или «ничего не предвещало», то, возможно, вы всё-таки хлебнули воды. Попав на фильтр, вода резко ограничивает его воздухопроницаемость, и, если обороты были невелики, машина может заглохнуть. После этого влага стекает в корпус фильтра, и можно попробовать вновь запустить мотор. Тянуть не надо, попавшая на раскалённые соты катализатора вода может их повредить, но и спешить не стоит. Времени, пока вы придёте в себя и дотянетесь до ключа или кнопки пуска, достаточно. Тут, кстати, полезно вспомнить о системе «стоп/старт» и заранее её отключить. Если мотор не завёлся, хотя стартёр его крутанул, откройте крышку фильтра, посмотрите, много ли там воды. Возможно, пора воспользоваться буксиром. Кстати, дёргать машину, застрявшую в броде, рывковым тросом практически бесполезно, особенно если и сам буксир стоит по капот в реке. Лучше взять удлинитель и тянуть с берега, а идеальный вариант — воспользоваться лебёдкой. Что делать, если вы схватили гидроудар или запороли электронику — отдельные темы. Иногда спрашивают, стоит ли надевать цепи или браслеты. Если брод в проточной воде и дно песчаное, то нет. А вот лужа в лесу вполне может потребовать цепей, особенно если резина лысая или совсем шоссейная. Причём предпочтительнее цепи сотовой конструкции (а не лесенка или браслеты) — из-за лучшего бокового удержания. Но в любом случае надо быть осторожнее с газом, иначе можно довольно быстро закопаться. Вообще же, все правила поведения в грязи более чем подходят и при движении через водное препятствие. Разве что, учитывая сопротивление воды, следует всё делать не столько резко, сколько мощно, то есть «аккуратно, но сильно».

И напоследок, хочу попросить вас не форсировать броды зимой, особенно если толщина льда у берегов превышает 2–3 см, а глубина близка к максимально допустимой. Вообще, зимой места, где подо льдом может быть вода, желательно объезжать по самому дальнему маршруту. Тем более если вы не уверены в прочности льда и место вам незнакомо. Поверьте, такой риск не стоит не то что жизни, но даже сломанного бампера.

Текст Игорь Губарь
Фото Юрий Талызин

Источник

Преодоление водных преград

Преодоление водных преград

Переезд реки вброд начинают прежде всего с обследования дна, определения глубины, твердости грунта, выявления ям и больших камней. Признаками брода могут быть: дороги и тропинки, подходящие к реке с обеих сторон; местное расширение реки на ее прямом участке; места, где поверхность воды покрыта мелкой рябью; пологие берега на изгибах реки; перепады воды, после которых образуется сильное течение. Выбирая место переезда, надо пройти по реке, проверить брод, установить вешки, вбив в дно колья, для ориентирования движения. Оба берега реки на въезде и выезде должны быть пологими. Глубина брода, преодолеваемого легковыми автомобилями, обычно не превышает 0,4 — 0,5 м, а грузовыми — 0,6 — 0,8 м. Эта глубина ограничивается шкивом привода вентилятора. Если вода достигает шкива, то она будет поднята ремнем к лопастям вентилятора, воздушный поток которого распылит воду на свечи, и двигатель остановится.

Перед преодолением брода необходимо закрыть жалюзи и при необходимости снять ремень вентилятора. Ехать надо наискось, под углом к течению, на первой передаче, при большой скорости вращения коленчатого вала двигателя, не останавливаясь и не снижая оборотов, иначе вода может залить глушитель, и двигатель остановится. Остановка автомобиля на реке опасна, потому что грунт, особенно песок, быстро вымывается течением из-под колес и автомобиль быстро погружается в воду. На колеса, погрузившиеся в песок, будет воздействовать большое сопротивление качению, и дальнейшее движение автомобиля окажется невозможным. Выехать можно лишь на буксире другого автомобиля или трактора.

Когда буксирных средств нет, надо колеса автомобиля вывесить домкратом или вагой, подложить под них камни и выложить перед ними дорожку длиной около метра из крупных камней или досок, засыпанных песком. Если из-за попадания воды в приборы зажигания, двигатель остановится, необходимо протереть ветошью свечи зажигания, провода высокого напряжения, крышку распределителя и катушку зажигания.

Преодолевая водные преграды повышенной глубины, двигатель, агрегаты и узлы автомобиля полностью герметизируют. Для этого используют специальные приспособления, различные пробки, заглушки, пластилин или специальную замазку, состоящую из равных частей пластилина и воска, изоляционную ленту, солидол и т. п. В первую очередь надо произвести герметизацию поддона картера и приборов электрооборудования. Герметизацию крышки люка, служащей для установки зажигания по меткам маховика, осуществляют с помощью специальной металлической заслонки и солидола. Контрольное отверстие бензонасоса закупоривают деревянной пробкой. Отверстие прерывателя-распределителя закрывают также конусной деревянной пробкой, а крышку прерывателя-распределителя герметизируют с помощью замазки и изоляционной ленты. Маслоналивную трубку двигателя, отверстие масляного щупа, генератор, свечи зажигания, топливные баки герметизируют изоляционной лентой и резиной. Картеры ведущих мостов предохраняют от попадания воды уплотнительными кольцами, набивкой смазки и т. п. На провода высокого напряжения надевают резиновые трубки диаметром около 12 мм. Концы трубок плотно затягивают на стержне свечи и на бобышках крышки прерывателя-распределителя. Исключить попадание воды в двигатель можно также, удлинив выпускную трубу, при этом отверстие выпускной трубы должно быть выше уровня поверхности воды. Надо помнить, что только тщательная герметизация агрегатов и систем автомобиля обеспечит успешное преодоление водных преград повышенной глубины.

После преодоления реки следует остановить автомобиль и тщательно осмотреть двигатель. Убедиться, не попала ли вода в агрегаты трансмиссии. Если вода обнаружена, то ее надо вылить и заправить агрегаты маслом. Затем необходимо установить на свои места ремень вентилятора, аккумуляторные батареи и т. п. На первом километре движения следует периодически легко притормаживать, чтобы прогреть и просушить намокшие во время переправы тормозные колодки. Убедившись в нормальной работе тормозной системы, притормаживание можно прекратить.

Переправа вброд может осуществляться колонной. В этом случае на обоих берегах ставятся регулировщики, а также выделяется дежурный тягач. Очередной автомобиль въезжает в воду только после того, как впереди идущий автомобиль выедет на противоположный берег.

Перед преодолением водной преграды по льду прежде всего определяют место переправы, толщину и прочность льда, крутизну берегов и состояние льда у берегов. Обычно переправу устраивают в местах с ровными и пологими берегами и крутизной не более 5 — 6°. При разведке места переправы необходимо убедиться, что лед прочно связан с берегом и не зависает над водой. Если вода в лунках поднимается на 0,8 — 0,9 толщины льда, можно считать, что лед не зависает.

Затем устанавливают, нет ли больших трещин, полыней, уточняют глубину снежного покрова на льду и обозначают место переправы вехами и табличками с указанием грузоподъемности льда. Обычно для определения толщины льда через 15 — 25 м вырубают лунки и в них замеряют лед с помощью мерной линейки или лопаты. В расчет берут его наименьшую толщину, учитывая только сплошной, чистый, стекловидной формы лед. Толщина льда в 15 см вполне достаточна для переправы автомобиля весом до 2 т. Утолщение льда на каждые 5 см допускает увеличение, нагрузки на одну тонну. Ориентировочно можно определить минимально допустимую толщину льда для переезда по формуле:

где h — толщина льда, см;

G — полный вес автомобиля, т.

Для безопасной переправы автопоездов по льду рекомендуется, чтобы расстояние между тягачом и прицепом было равно

Необходимо отметить, что прочность льда морей и озер с соленой водой меньше, чем у пресных водоемов, на 25 — 30 %. Если толщина льда недостаточна для переправы, лед в полосе переправы при необходимости можно усилить намораживанием или деревянными настилами. Но это следует делать только при температуре воздуха ниже — 10 °C. Допускается усиливать только тот лед, толщина которого не менее половины предельно допустимой, т. е. не менее 30 см для автомобилей средней грузоподъемности и не менее 40 см для автомобилей большой грузоподъемности. Полосу переправы по льду необходимо предварительно расчистить от снега. По ширине она должна быть 10 — 15 м.

Движение по льду производится с открытыми дверцами автомобильной кабины. Людей из кузова автомобиля и кабины высаживают. По льду следует двигаться без резких поворотов, торможений, переключений передач и даже кратковременных остановок автомобиля. Водитель не должен пугаться треска льда и выступившей из-под него воды. В случае появления на льду трещин шириной до 3 см или длиной до 70 см, а также сильного прогиба во время движения необходимо плавно увеличить скорость и выехать из опасной зоны. Не рекомендуется преодолевать ледяную переправу на автомобиле весной при начавшемся разрушении льда, а также осенью, когда он не прочен. При переправе по льду автоколонны устанавливаются очередность движения и дистанция между автомобилями, которая должна быть не менее 30 — 40 м. Движение автомобилей допускается только в одном направлении, только в один ряд. Объезд остановившихся на льду автомобилей запрещен. Переправа по льду во встречном направлении допускается на расстоянии не менее 70 — 100 м от основной. По непрочному льду рекомендуется переправляться с буксирным тросом, закрепленным одним концом за крюк движущегося автомобиля, а другим концом за автомобиль, стоящий на берегу. Контрольную проверку прочности льда нужно производить и в том случае, если водителю придется двигаться по использованной ранее ледяной переправе.

Читайте также

Януш Квалежек, для которого не было преград

Януш Квалежек, для которого не было преград (По материалам М. Сиверского)Януш Квалежек родился в марте 1880 года и до двадцати лет не проявил никаких особых талантов. Но в XX веке он как будто тем только и занимался, что удивлял администрации тюрем: оставив на стене

13.12. Создание преград для противника

13.12. Создание преград для противника Для затруднения движения противника на путях его движения необходимо создавать различные преграды, для этого можно использовать следующие способы:— согнуть деревья с противоположных сторон дороги (тропы) и связать их. Для этого

Преодоление водных преград

Преодоление водных преград Переправа вброд Для переправы вброд выбирается такое место, где река разделяется на несколько рукавов. Переходить ее нужно в самом широком месте ниже поворота реки или ниже по течению с островом между рукавами. Максимальную глубину брода в

Преодоление водных преград

Преодоление водных преград Переезд реки вброд начинают прежде всего с обследования дна, определения глубины, твердости грунта, выявления ям и больших камней. Признаками брода могут быть: дороги и тропинки, подходящие к реке с обеих сторон; местное расширение реки на ее

Преодоление порогов

Преодоление порогов • Основное правило – предварительно изучить маршрут по карте и отметить на ней все пороги.Признаки близости порогов:• шум бурлящей воды, разносящийся на далекие расстояния;• видимая издалека белая линия пены и тумана, образуемая

Развитие без преград

Развитие без преград Любовь и заботливое отношение служат основой, на которой дети должны развивать свои способности и со временем многому научиться. Для этого им нужна свобода действий, то есть свобода делать то, к чему они уже готовы. Это значит, что родители должны

Источник