Камеры заднего вида для автомобилей автоэксперт

Подводя итог: камера заднего вида – это очень удобно. За пару дней привыкли накрепко и за пару месяцев использования поняли, что без камеры уже никуда. Нареканий не возникло вообще, пока – тьфу-тьфу – все работает отлично. И даже муж, опытный водитель, не страдающий «блондинистой раскоординацией» признал, что в сложных случаях стало удобней разворачиваться и парковаться. Ну а я так вообще довольна, сейчас всерьез думаю, что и на мою машину тоже поставить камеру и, возможно, точно такую же.

Источник

Тестируем видеокамеру AutoExpert VC-214 и монитор в зеркале заднего вида AutoExpert DV-500

Приветствую всех автолюбителей, которые хотят максимально обезопасить свой автомобиль во время движения задним ходом. Ведь относительно не так давно, примерно лет 15-20 назад автомобилисты смотрели в зеркала заднего вида крайне редко (машин на дороге было не так уж много), а проблем с парковками фактически не бело. Однако, сейчас все резко изменилось, современным автомобилистам приходиться чуть ли не постоянно смотреть в зеркала заднего вида, а парковка автомобиля (для некоторых) становиться испытанием. Именно по этой причине производители электроники и нацелены на решение данной проблемы. В данном обзор мы как раз рассмотрим пару электронных девайсов цветной монитор в зеркале заднего вида AutoExpert DV-500 и цветная видеокамера AutoExpert VC-214, которые помогут нам хотя бы с проблемой парковки.

Внешний вид, комплектация, характеристики

Цветной монитор в зеркале заднего вида AutoExpert DV-500

Коробка производит эффект дорогущего товара, фиксация коробки в закрытом состояние осуществляется при помощи магнитов вклеенных в коробку, а сам картон очень плотный, имеет матовое покрытие и создает приятное ощущение в руках.

Открыв коробку – мы сразу видим само зеркало заднего вида, со встроенным в него дисплеем. Под зеркалом так же можно найти краткую инструкцию по установке, и провод питания.

• Дисплей поддерживает стандарты PAL, NTSC

• Экран имеет диагональ 5″

Цветная видеокамера AutoExpert VC-214

Аналогично коробки от дисплея – коробочка из-под камеры выполнена из плотного картона, фиксирующаяся в закрытом состояние магнитом.

Комплектация, немного побогаче комплектации дисплея. А именно:

• Камера с необходимой коммутаций и монтажным разъемом,

• Провод для видео сигнала RCA-RCA, длинной 6 метров,

• Кольцевая пила по металлу.

И так же характеристики камеры:

• Разрешение камеры 648×488

• ТВ-разрешение 420 линий

• Минимальный уровень освещенности 0.6 люкс

• Углы обзора гор. 170°

• Уровень защиты IP68 (полная защита от пыли и воды)

• Максимальная рабочая температура +60 °C

• Видеовыход 1 вольт, 75 ом.

Перейдем к цифрам

Поговорим в начале о цветной видеокамере AutoExpert VC-214

Подключаем ее к источнику питания, проверяем наличие видеосигнала с выхода камеры (чтобы убедиться, что она работает), и начинаем измерять и экспериментировать. И получаем следующие результаты: в режиме работы, камера потребляет ток не более 90 мА.

И камера легко «живет» в этом пределе, и даже немного больше, а именно камера выдавала уверенный сигнал начиная с 6 вольт, сигнал с небольшими помехами был уже с 5.2 вольт.

Верхний предел напряжения был выставлен в 16 вольт, т.к. дальше не вижу смысла испытывать камеру.

Для автомобилей, где напряжение бортовой сети 24 вольта, существуют либо стабилизаторы напряжения, либо специализированная электроника.

Теперь перейдем к цветному монитору в зеркале заднего вида AutoExpert DV-500

Сделаем все также как в эксперименте проведенным с камерой, подключаем питание и видим, что энергопотребление в режиме «ожидания» составляет целые 120 мА!

1. Если у Вас относительно свежая иномарка или еще более свежее отечественное авто, то Ваш «прикуриватель» умеет отключаться когда машина не работает – этим и можно воспользоваться – подключив питания дисплея к прикуривателю, тем более тянуть провода будет не так далеко. И кроме того в этом способе подключения есть плюс в том что на прикуривать обязательно стоит предохранитель на 10-20 А. Так что в случае короткого замыкания, у Вас всегда будет второй шанс!

2. Если все-таки Вы не попадаете под первый вариант подключения питания, то всегда можно приобрести реле, которое включается по заранее заданному напряжению и аналогично отключается, стоимость таких реле не велика (в районе 150 рублей), но зато решает сразу кучу проблем. Автоматическое включения/выключения нашего дисплея, а так же защита от короткого замыкания.

3. И самый просто и компромиссный вариант – протянуть провод от лампы заднего хода к питанию дисплей, таким образом, чтобы одновременно подавалось напряжение и на камеру и на дисплей в момент включения задней скорости. Ведь равно, при подключение камеры, которую как правильно располагают сзади автомобиля, нужно тянуть провод видеосигнала от камеры к дисплею, почему бы вместе с ним не протянуть еще и провод питания. В добавок, дисплей имеет два входа видеосигнала, и если Вы собираетесь использовать оба, то в любом случае дисплей автоматически сработает только на вход Video-In, а для того чтобы камера показала картинку, подаваемую на вход Cam-In, нужно подать +12 Вольт на синий провод. Но если Вам лень тянуть еще один провод по салону авто, то всегда можно открыть электрические схемы авто, и найти (на примере Лады приора – блок управления электропакетом) провод идущей к лампе заднего хода, который берет свое начало где-то в районе приборной панели или «бороды». Но не стоит забывать о лишней предосторожности, например, если взять Ладу приору, то ее блок управления электропакетом отловит короткое замыкание на лампе заднего хода, и выдаст ошибку, но чтобы этого избежать, я советую поставить, в месте, где Вы берете +12 вольт от лампы заднего хода плавкий предохранитель на 1 Ампер. Или, как более дорогой вариант самовосстанавливающийся предохранитель.

С подключением разобрались – теперь продолжим эксперименты с дисплеем: в режиме работы, т.е. когда дисплей уже отображает видеосигнал с камеры – он потребляет ток 230 мА.

Время включения дисплея (т.е. когда мы подключили питание дисплея к лампе заднего хода, и напряжение на дисплее появляется только тогда, когда мы включаем заднюю скорость) составляет 2 с небольшим хвостиком секунды. Что вполне можно назвать быстрым включением.

Если все-таки наш дисплей будет запитан всегда, то время на то чтобы показать картинку с видеосигнала, который пришел на вход video-in дисплея, потребуется чуть больше 1 секунды, так что для любителей «полицейского разворота» данный способ включения дисплея будет более удобным. Такое же время реакции у дисплея и при появление +12 вольт на синем проводе, т.е. когда дисплею нужно показывать картинку с видеовхода Cam-in. И ровно такое же время переключения между Video-in и Cam-in сигналами. Приоритет отдается видеовходу Cam-in, при одновременной подаче видеосигнала на оба входа дисплея.

Так же проведем тестирование по диапазону напряжения. Уверенная работа начинается с 8,3 Вольт, при этом ток возрастает до 360 мА

Верхней границей на сей раз было решено ограничиться в 15 вольт, ток при этом снизился до 200 мА.

Так что дисплей будет работать от бортовой сети вполне уверенно в любой ситуации.

После испытаний на столе, мы убедились в работоспособности камеры и дисплея, и теперь можем приступить к установке.

Установка

Естественно для хорошей, более менее грамотной установки камеры и дисплея нам понадобиться немного инструмента и еще немного дополнительных материалов, а именно:

• Дрель или шуруповерт,

• Немного провода (5-7 метров), двухжильный, не меньше 1 кв. мм.,

• Автомобильная гофра (лучше взять сразу разрезанную гофру),

• Ну и естественно – изолента (лучше черную).

Ну и в самом начале нам необходимо определиться с местом установки нашей камеры. Более дорогие камеры, имеют набор специальных конусов, подкладывая которые под камеру можно добиться нужного угла поворота камеры, например – когда Вы решите установить камеру с края багажника, и благодаря этим конусам можно направить «взгляд» камеры в нужное место. Но к сожалению, в данной камеры нет таких конусов, и соответственно устанавливать ее нужно по возможности в центра багажника. В противном случае – парковочные линии всегда буду вам нагло врать.

Учитывая маленький диаметр корпуса камеры – было решено установить ее в хромированную «саблю» над номерным знаком – таким образом металл нам сверлить не придется, а провод от камеры легко потеснит подсветку номерного знака, и пройдет в уже существующие технологические отверстия в крышке багажника. Этот вариант имеет еще один плюс – если камера надоест или Вы решите установить другую, в другом месте – все вернуть назад будет гораздо легче – просто купить новую «саблю». Особо внимательные пользователи могут заметить на машине вторую камеру – установленную вместо личинки замка багажника –эта камера имеет тот же диаметр, что и у личинки замка багажника, а так же имеет и нужные конусы-проставки, благодаря которым камера смотрит именно назад, пусть и под небольшим углом, зато при установке данной камеры не пришлось делать вообще ни каких отверстий. Так что если у Вас в крышке багажника есть личинка замка, а Вы ей не пользуетесь (как в данном случае багажник открывается либо с салона, либо с брелока), то выбирайте камеру под личинку замка.

Итак, выбора места установки камеры сделать – дело осталось за малым, снимаем декоративный элемент крышки багажника (буквально 4 гайки. И далее вооружившись шуруповертов, аккуратно, в центра декоративного элемента высверливаем отверстие.

Естественно, мне не было жалко мою «саблю» т.к. я думаю на фотографиях видно, что она повидала не мало в своей жизни – и я просто взял и просверлил отверстие, однако, если у Вас не на столько запущена декоративная отделка авто – то рекомендую на место сверления наклеить малярный скотч в несколько слоев – на случай если у Вас сорвется сверло – пострадал именно скотч, а не деталь.

После успешного сверления пластмассы – примеряем камеру.

Так же смотрим чтобы сзади провод никуда не упирался, сильно не перегибался, а сама камера сидела в своем отверстие плотно и без люфтов.

Далее декоративный элемент, вместе с установленной на него камерой прикручиваем на место, а провод от камеры, как выше писалось, аккуратно потеснив фонарь освещения номерного знака, проводим в багажник через заводское технологическое отверстие.

Для более легкой установки камеры – ее разработчики сделали специальный монтажный разъем, который ничуть не толще провода, и позволяет легко и просто прокладывать провод от камеры, к ее небольшому блоку управления.

Разъем имеет очень плотные ключи, которые в закрытом состояние очень хорошо удерживают разъем от случайного разъединения. Кстати, чтобы в первый раз разъединить монтажный разъем – пришлось приложить не малую силу.

После механических работ, самое время перейти к электрическим, а именно найти источник питания для нашей камеры.

В данном обзоре – будет рассматриваться самый простой вариант установки камеры и дисплея, а именно, когда и камера и дисплей будут запитаны от лампы заднего хода. Данный вариант является относительно самым простым, т.к. камера и дисплей будут работать только в тот момент времени, когда включена задняя скорость, и во время подключения будут минимальные манипуляции с электрикой автомобиля.

Итак, теперь ищем провод, который идет на лампу заднего хода, тут два варианта:

• Просто снять фонарь, найти лампу заднего хода, и глазками, а можно мультиметром (в режиме прозвонки) найти нужный нам провод.

• Либо открыть электрические схемы для Вашего авто и найти цвет провода в жгуте, который идет к фонарю.

Как определить нужный нам провод – дело Ваше, а я за годы общения с отечественным авто – знаю цвета провод наизусть, поэтому нам нужны два провода из жгута проводов подходящих к заднему фонарю, а именно черный (земля) и зеленый (+12 вольт во время включения задней скорости). Отключаем колодку заднего фонаря (чтобы было легче с ним работать), и двумя надрезами провода, на расстояние 5-7 мм друг от друга оголяем небольшой участок провода. Аналогично поступаем и со вторым проводом.

Далее берем приготовленный заранее провод (обычно, если я удлиняю провода, то пытаюсь сохранить заводскую цветовую маркировку проводов – в данном случае я использую так же черный и зеленый провод) и зачищаем его концы, примерно на 2-3 см.

После зачистки проводов – соединяем их методом накручивания, т.е. подключаемый провод начинаем накручивать на зачищенный участок заводского провода, и когда у нас остается кусочек провода длиной около 1 см, мы его начинаем накручивать уже сам на себя, чтобы место скрутки было прочнее. После «накручивания» проводов желательно место накрутки слегка придавить плоскогубцами для лучшего контакта. Конечно особо замороченные люди могут и спаять провода. Но пайкой проводов я занимаюсь только в тех случаях когда ток в месте соединения будет выше 10 ампер или когда я соединяю акустические провода.

Далее прижимаем новые провода к заводским в направление от разъема, и изолируем, вначале каждый по отдельности, а затем и весь жгут проводов.

После того как мы все успешно и аккуратно заизолировали – протягиваем провода в крышку багажника и соединяем их с проводами камеры. Можно соединить все скрутками, но в случае замены камеры, нам придется снова разматывать скрутку и потом опять по новой сматывать – поэтому я люблю использовать разъемы. В данном случае – я просто подключаю провода к разъему, и такой же разъем, только ответную часть, подключаю к проводам камеры. И попутно вместе с проводом питания, лучше сразу прокладывать и провод для видеосигнал (если ведете сразу 2 провода в одну точку, то лучше их перематывать изолентой каждые 10-20 см). Прокладку провода лучше производить в штатные гофры (ведь на заводе инженере искали именно те места, которые идеальны для прокладки проводов). Т.к. в крышке багажника предусмотрена подсветка номерного знака – то просто ищем гофру, которая идет от этих фонарей, и потеснив уже имеющуюся проводку – прокладываем наши 2 провода. Провод от камеры – так же «одеваем» в заранее приготовленную гофру, и прокладываем рядом с проводами от фонарей номерного знака.

Соединение провод (видео сигнала и питания) я обычно произвожу где ни будь с края крышки багажника, в легко доступном месте.

После прокладки проводов по багажнику – можно перейти в салон и проложить провода до центрального зеркала заднего вида.

Прокладку проводов по салону рекомендую делать под потолком. А именно, прокладывать провода в местах где отделка крыши упирается в уплотнительные резинки дверей.

При такой протяжке проводов – Вам придется производить минимум манипуляций с салоном автомобиля, т.к. с багажника Вы можете сразу «уйти» в уплотнительную резинку задней двери, и между задней и передней дверью, Вам придется лишь снять декоративную пластиковую панель стойки, которая обычно крепиться на клипсах. И уже протянув провода вперед, Вам придется открутить солнцезащитный козырек, снять декоративную панель стойки, и плафон освещения.

После того, как Вы провели все провода, излишки обязательно скручиваем небольшими кольцами и фиксируем нейлоновыми стяжками, либо изолентой.

Далее устанавливаем зеркало (оно крепиться крайне просто и легко, цепляем верхними крючками за штатное зеркало и тянем нижние крючки, то тех пор пока зеркало не наденется на штатное), и подключаем провода.

Т.к. провод питания мы провели от заднего фонаря, то мы просто соединяем красный провод от зеркала с нашим «проведенным» проводом, и в эту же скрутку мы приматываем синий провод, который отвечает за отображение видеосигнала с камеры заднего вида.

«Землю» для нашего зеркала можно взять с корпуса автомобиля (ведь минус аккумулятора, почти во всех автомобилях подключается к его корпусу), либо, как в моем варианте – взять «минус» с разъема плафона освещения салона.

И после того, как мы все подключили – время для первого запуска. Включаем зажигание (не заводим двигатель) и просто включаем заднюю скорость. И как результат видим, что зеркало заработало, но т.к. в багажнике мы камеру не подключили – видим синий экран.

Убедились в работе дисплея – теперь бежим в багажник и подключаем питание на камеру и провод видеосигнала. И мой совет – заизолируйте экран RCA провода, т.к. если он попадет на корпус автомобиля – можно ловить помехи.

Как только все подключили, возвращаемся в салон автомобиля, и проверяем еще раз работу нашей системы.

Если у Вас появилась картинка с камеры на дисплее зеркала – значит Вы все сделали правильно.

Тестируем систему

Начнем с того что камера очень гибкая в настройках. На коммутационном узле камеры имеются две перемычки-проводки: синяя и белая. Белая – отвечает за «зеркальное» отображение камеры, если Вы используете камеру сзади, то оставляете перемычку целой, а если Вы решили установить эту камеру вперед, то перемычку следует перерезать, а концы заизолировать. Синяя перемычка отвечает за парковочные линии. Перерезав данную перемычку – парковочные линии с камеры исчезнут. При желание Вы всегда можете восстановить соединение перемычки, длины проводков-перемычек вполне хватит для экспериментов.

Манипуляции с перемычками нужно проводить только при выключенном питании камеры, в противном случае это могут быть последние манипуляции с этой камерой!

А теперь перейдем к самому интересному – это минимальная чувствительность сенсора камеры. Как завялено производителем это – 0.6 люкс. Но цифры нам мало что говорят, поэтому проведем испытания – хватит ли света ламп заднего хода для полноценной работы камеры.

Тест минимально необходимой освещенности для работы камеры было решено начать проводить в гараже. Выключаем свет в гараже, включаем заднюю скорость, и удивляемся тому, что камера показывает ничуть не хуже, чем на улице:

Естественно качество картинки ухудшается, но объекты на дисплее вполне различимы, и можно смело продолжать движение задним ходом, в абсолютно темном гараже.

Теперь перейдем к тестированию на улице.

На фотографии видно, что на улице, в отличие от гаража, отражения света не происходит и картинка становиться еще немного хуже, но, объекты на картинки по-прежнему остаются вполне различимыми. Расстояние до пешеходов примерно 12-15 метров, а до дома, который на заднем плане, примерно 40 метров.

На следующем фото пешеходы подошли уже ближе чем на 5 метров и стали лучше различимы. Учитывая, что задним ходом Вы будете двигаться не очень быстро, то можно считать, что Вы успеете среагировать на все препятствия заблаговременно.

Фотографию бокового зеркала заднего вида прикладывать смысла нету, т.к. там абсолютно ничего не видно.

Выводы

Цветной монитор в зеркале заднего вида AutoExpert DV-500 работает великолепно – вибрация, холод и жара ему не страшны и это никак не сказывается на его работе.

Время включения вполне быстрое, пока не было ситуации когда пришлось ждать пока появиться картинка на дисплее.

Однако в очень солнечную погоду – яркости дисплею не хватает, приходиться щуриться.

Если рассмотреть дисплей как обычное зеркало – то оно имеет легкую тонировку – дальний свет на трасе от позади идущих машин не слепит.

Само зеркало заметно больше штатного зеркала приоры – однако тут выделяется и небольшой минус – зеркало слишком широкое – и мешает полностью открыть солнцезащитные козырьки. Но я думаю данная проблемам относиться только к узким ВАЗам.

Зеркало отражает без искажений. Что не очень привычно, т.к. штатные боковые зеркала, так же, как и центрально имеют оптическое искажение, которое уменьшает объекты. И когда все зеркала имеют одинаковый индекс искажения, то все нормально, но когда центральное зеркало отражает объекты 1 в 1, а боковые уменьшают объекты, то мозг по началу начинает паниковать, но пара часов – и можно привыкнуть.

Заключение по дисплею можно выдвинуть следующее: за не большую сумму – можно получить вполне достойное зеркало заднего вида, и в добавок ко всему – полноценный монитор, который сможет «показать» что у Вас сзади машины, а так же показывать, например мультики Вашему ребенку, когда Ваша машина никуда не движется.

Относительно цветной видеокамеры AutoExpert VC-214 так же можно выделить много позитивных моментов:

• Гибкие настройки камеры: можно убрать или вернуть парковочные лини, а так «отзеркалить» камеру – в том случае если будете использовать ее впереди.

• Очень маленькие размеры камеры – не испортит внешний вид.

• Моментальная скорость включения камеры.

• Широкий угол обзора – из ее вида не будет упущен ни один столбик.

• Высока степень защиты камеры от пыли, грязи и воды.

• Поразительная чувствительность сенсора камеры, света от ламп заднего хода камере хватает с большим запасом.

А минус данной камеры я нашел только один, и то из категории «придирки», но все же это отсутствие в комплекте конусных проставок – которыми можно было бы легко изменять угол наклона камеры.

Источник