Клипсы для врезки в проводку автомобиля

Как соединить 2 провода в автомобиле.

К написанию этой статьи меня сподвигли две истории

Сегодня мы затронем автоэлектрику, а именно рассмотрим несколько вариантов, как можно соединить 2 или более провода. Думаю что в одну статью я не влезу, потому в нескольких статьях будем рассматривать разные варианты.

Итак, я знаю 5 способов соединить провода в автомобиле. Возможно кто то добавит в мою копилку еще несколько.

-Термоусадка с припоем.

Думаю что в подавляющем большинстве случаев ремонта проводки используются скрутки. Причем независимо от того, куда вы обращаетесь. Но стоит отметить, что правильная скрутка, правильно скрученная и за изолированная живет очень долго и не причиняет никаких неудобств.

Здесь я опишу, как сделать надежную скрутку, которая не разберется от минимального растяжения. Это результат моего личного опыта, поиска информации в интернете, советов от коллег, а также подсматриванием за работой других людей, которые профессионально занимаются установкой дополнительного оборудования.

Для того чтобы сделать правильную скрутку оба провода зачищаются примерно на 1-2 см

Скруту будем делать “на излом”, так как она механически более прочная и если растягивать провода, то она так просто не растянется.

Скрещиваем провода в том месте, где заканчивается изоляция

и начинаем скручивать. Скручивать надо как можно плотнее, чтобы был хороший контакт.

Дальше скрученный конец обвиваем вокруг одного из проводов

Со скруткой закончили, теперь ее надо заизоливать. И тут есть 2 варианта, термоусадка или изолента.

Начнем с изоленты, можно и с синей.

Изоленту плотно обматываем вокруг провода. Стараемся поддерживать постоянное натяжение

берем теромусадку с минимальным диаметром, который налезает на провод. Я взял ту, что была под рукой, можно брать и с меньшим диаметром, тогда уплотнение будет лучше.

натягиваем термоусадку на место скрутки и с помощью зажигалки или фена усаживаем ее

Следующий вариант скрутки я не рекомендую, так как она легко распускается при механическом воздействии на провод, но она хорошо подойдет для пропайки. Это скрутка в стык..

При этом зачищенные провода соединяются посередине зачищенного провода

Теперь рассмотрим вариант, когда от провода надо сделать ответвление. Можно разрезать провод, от которого надо сделать ответвление и сделать скрутку из 3х проводов, но это не лучший вариант. Лучше сделать так.

с помощью ножа зачищаем 1-2 см провода, от которого надо сделать ответвление, так же зачищаем провод, который надо присоединить.

Дальше в проводе, от которого делаем ответвление, разделяем жилы на 2 пары, делая ушко, в которое продеваем подсоединяемый провод.

а дальше делаем скрутку.

ну а дальше изолируем или с помощью изоленты

или с помощью термоусадки. Правда в условиях автомобиля нацепить термоусадку на провод будет проблематично, скорее всего придется распиновывать разъем.

Добрый день, всем. О скрутках в автомобиле.

5. Термоусадка не герметизирует, внутри неё будет продолжаться окисление, но медленнее. Кроме того, грязные руки и грязные провода намного быстрее приступают к окислению в скрутке. Поэтому нужно защитить соединение гидрофобных гелем или купить термоусадку с готовым клеем внутри. При нагревании и сжатии лишний клей выдавится и загерметизирует соединение.

Итак, учитывая особенность автомобиля новые проводники лучше (по убыванию надежности):

1. Прокладывать заново, ответвлять на разъемах.

2. Вынужденные соединения проводов пропаивать, армировать, закрывать термоусадкой с гидрофобным заполнителем, не допускать приложение усилий на растяжение.

3. Скрутки делать чистыми проводками, закрывать на термоусадку, перед скручиванием проводники распушивать.

Источник

Правильная скрутка. Или всё же не правильная?

Недавно… Ну, как недавно, давно уже, больше недели назад (Эт я давно сюда не заходил, некогда было), возник спор в комментариях к одной из моих записей. Ну, как спор, дискуссия вроде. Вот и решил сделать запись.

Не будем углубляться в теорию, умные определения, гальванические пары, все дела. Простому обывателю это всё не интересно, кому интересно, тот нагуглит, а кто и так знает, тот вообще молодец.

Есть практика и наблюдения. Вот и поехали.

Рассмотрим самые распространенные способы соединений проводов в автомобиле. Рассмотрим плюсы и минусы. Всё это мои личные наблюдения, но на авторство, эксклюзивность или что-то подобное не претендую. Всё описано в книгах, передаётся опытными молодым и т.д.

Сперва сравню различные способы.

1. Скрутка. Самый распространенный способ ремонта, соединения и внедрения в проводку автомобиля.
+
Легко реализуемый.
Самый удобный, наверное.
Достаточно прочный (иногда).
И самое главное, гибкий.
Устойчив к вибрациям.
Производится быстро.
—
Не самый лучший контакт.
Подвержен коррозии (правда, зависит от места, где делается и качества изоляции, в общем-то).
Не особо эстетичен.

2. Пайка. Более сложный способ, требует определённых навыков и не всегда доступен.
+
Наилучший контакт.
Весьма прочен (но не всегда).
—
Сложно реализуем в автомобиле.
Утрачивается гибкость соединения.
Увеличивается вероятность коррозии.
Боится вибраций, которых в автомобиле предостаточно.

3. Опресовка. Весьма распространенный вид соединения, особенно в заводском исполнении проводки.
+
Легко реализуем.
Достаточно удобен, хотя не везде доступен.
При качественной опресовке, достаточно прочен.
Так же, при качественной опресовке, достаточно хороший контакт.
Сохраняется гибкость соединения.
Устойчив к несильным вибрациям.
—
Подвержен коррозии.
Не всегда удобен.

4. Клипса или зажим. Выглядит вроде эстетично, но имеет много существенных минусов.
+
Выглядит, возможно, эстетично.
Легко реализуем.
Не плохой контакт (иногда).
Устойчив к вибрации.
Сохраняется гибкость соединения.
—
Занимает много мета.
Труднее всего заизолировать.
Повреждает жилки провода (режет).
Подвержен коррозии.
Не всегда удобен.

Собственно это были плюсы и минусы, которые вижу я.

Скрутка делается легко, обеспечивает достаточно хороший контакт. Делается быстро. Проще делать в труднодоступных местах. Легко изолируется. Если нужна гибкость и компактность, то вот такой вариант:

У провода оголяются концы, скручиваются жилки и наматываются навстречу друг другу. Почти так же делается врезка. В проводе раздвигаются жилки, а на врезаемом оголяется кончик, вставляется между жилок и наматывается на них, стягивая при этом раздвинутые жилки.

Источник

Крепёж для аккуратных людей

Как вы знаете, пластиковые крепёжные изделия в автомобиле (клипсы, хомуты, стяжки и держатели проводки и т.п.) при демонтаже часто ломаются. Вообще их принято считать одноразовыми. В каталоге запчастей на большинство этих деталей, конечно же имеются артикулы, но как ни странно, всё же есть крепежи, которые не имеют отдельных артикулов для заказа.

Основную проблему составляет крепёж жгутов электропроводки – он поставляется только вместе с новым жгутом. А жгуты стоят очень дорого!

Тот, кто менял датчики кислорода (лямбда-зонды), или ремень ГРМ, видел, что провода от этих датчиков крепятся стяжками, которые в свою очередь фиксируются, как клипсы, в монтажной планке. Так вот вынуть их не повредив, довольно сложно, а заменить нечем – отдельного артикула на них нет.

Аналогичные стяжки-клипсы крепят проводку под радиатором охлаждения. Не знаю почему, но у меня две стяжки там лопнули – видимо, из-за высокой температуры.

Заглянув мельком под капот, я увидел, что такие же стяжки-клипсы используются повсеместно, например, крепление жгута от блока ABS, провода к блоку фар и т.д.

Правда, стоит упомянуть, что всё же, для восстановления проводки в передней части автомобиля имеется комплект крепежа 81990FG000 (ибо лобовые аварии не редкость) – но покупать его за 2300 руб. ради пары стяжек – глупо!

Есть и «тупиковые» примеры – стяжка, которая крепит провод от минусовой клеммы аккумулятора к шпильке M6. Такой крепёж можно купить лишь вместе с новым кабелем батареи 81601AG010 за 3500 руб. Аналогичные стяжки используются и в районе задних фонарей.

Или, например, маленькая стяжка, крепящая кабель датчика абсолютного давления к впускному коллектору двигателя. Аналогичная стяжка крепит провод к датчику детонации. Поставляются они только вместе со жгутом электропроводки двигателя 24020AE000 за 17000 руб!

Попытки найти подобный крепёж у меня уже были. Пытался подобрать и от машин других марок. И тут мне попался интересный российский производитель неоригинального крепежа для иномарок. Выбор просто огромен – всё, что мне требовалось (причём не только на свою Импрезу, но и на Civic, и на Renault сестры…) я там нашёл!

Источник

Как врезаться в проводку автомобиля?

Что это такое

Scotchlok – это зажимные клеммники для соединения токопроводящих жил. Фиксируют жилу путем сжатия в контакте ножевого типа. Корпус скотчлоков диэлектрический и позволяет сделать изолированное соединение.

Обычно выполняется из полипропилена или огнестойкого нейлона (в разных источниках разная информация) внутри него расположен U-образный контакт, который прорезает изоляцию и обеспечивает соединение проводов. Гидрофобный гель, которым наполнен Scotchlock защитит соединений от воздействия влаги, что значительно повышает надежность и долговечность контактов.

Разработка принадлежит компании 3М, которая также известна клеющими растворами, которые используются в светодиодных лентах, изоляцией и другими изделиями. Но скотчлоки делаются и другими брендами, однако фирма 3М встречается чаще остальных.

По принципу действия они похожи на прокалывающие зажимы для провода марки СИП. Отдельные виды скотчлоков также могут создавать ответвительное соединение от линии без снятия напряжения и без её разрыва, такое подключение часто называют «подпараллеливанием».

Монтаж производится в два шага – введение проводника и обжимки. В зависимости от размеров скотчлока возможно соединение жил сечением от 0.4 до 4 кв. мм в зависимости от конкретной модели.

LizarD71 › Блог › Соединение проводов в авто: пайка, скрутка, обжим?

Этот вопрос посещает, пожалуй, каждого, кто впервые сталкивается с задачей самостоятельного дооснащения своего любимца всякой, полезной для авто, всячиной. Я не был исключением, и прежде чем шаловливыми ручками лезть свеженький продукт немецкого автопрома, решил основательно подготовиться, дабы не кусать потом локти. Основные требования
к соединениям я бы обозначил следующие: — физическая прочность; — электрическая надежность (низкое сопротивление); — во многих случаях герметичность. Рассмотрим по порядку основные варианты:
Пайка
Главная проблема здесь — активное окисление соединения в условиях уличной эксплуатации, что в конце концов приводит к разрушению соединения. Конечно, можно защитить соединение, но в этом случае затраты времени и сил будут неоправданно большими. К тому же, концерн VAG официально запрещает использование пайки при ремонте. На изображении ниже: 1. Официальное руководство по ремонту ElsaWin для автомобилей VAG группы 2. Программа для саморазвития для механиков автомобилей всё той же VAG группы SSP-91 3. Указание для службы сервиса по установке дополнительных электрических аксессуаров TPI 2028026

: В каментах многие защищают пайку как вид соединения. Вынужден пояснить: я не против этого соединения. Если его правильно выполнить, скорее всего оно переживет автомобиль.
НО
— далеко не у каждого хватит знаний и опыта для этого! Да и для опытного человека пляски с паяльником под торпедой — весьма сомнительное удовольствие. Именно поэтому я читателям не советую этот метод.

: Если вы в своих силах уверены и намерены пользоваться именно пайкой, то вот вам рецепт от FirstHant :
Если нужно качественное, надежное и долговременное соединение- — провода зачищаем и правильно скручиваем — качественно пропаиваем. (паяльники на 12 вольт — не редкость, как и преобразователи 12-220) — удаляем остатки флюса — соединение промазываем специальным полиуретановым или цапон-лаком — затягиваем в термоусадку — фиксируем соединение с двух сторон
Скрутка

: В каментах FirstHant отлично расписал процесс изготовления правильной скрутки:
если правильно делать — зачищать на пару сантиметров, провода скрещивать, отступив 5 мм от изоляции и зачищенный конец наматывать плотно, виток к витку на другой провод, т.е. от места “скрещивания” до изоляции. Такая скрутка механически прочная, растянуть ее невозможно — только оборвать провод. Провода обязательно должны быть из одинаковых металлов. Для защиты от окисления можно смазать густой смазкой, без фанатизма. Зачищать лучше специальной приспособой, типа такой www.chipdip.ru/product/ht-766-tl-766/. Сила сжатия регулируется, в зависимости от прочности изоляции. Наружные соединения защищать изолентой нельзя! Собирается под ней влага, уходит плохо, соединение быстро разрушается.
Обжим
Важное замечание:
практически все производители рекомендуют именно обжим в качестве основного способа соединения проводов при ремонте, VAG группа — в том числе (с применением оригинальных соединительных муфт — о них ниже).
Плюсы:
— простота соединения; — физическая прочность соединения; — при использовании особых муфт — изоляция+герметизация одним действием без использования дополнительных материалов.
Минусы:
— оригинальный провод придется резать; — необходим кримпер — специфический (хоть и не сильно дорогой) инструмент; — оригинальные муфты хоть и очень хороши, но дОроги — стольник за штуку +/- (благо, теперь есть аналоги). К этой же категории отнесу прокалывающие ответвительные зажимы. О них дальше.

Долго для меня было загадкой, как выполняются штатно соединения нескольких проводов внутри жгута. Выглядит такое соединение вот так:

Соединители ScotchLock

Данные соединители одноразовые и предназначены для соединения слаботочных проводов без снятия изоляции. Идеальны для телефонного кабеля и витой пары. Существуют их разные модификации: на два провода, три, с защитным гелем или без него.

Всё, что нужно из инструмента — пассатижи. Проводки, которые надо соединить, до упора вставляются в соединитель, а потом вся эта конструкция резко и сильно сдавливается пассатижами. Должен раздаться небольшой хруст/щелчок, и верхняя «пробочка» должна сесть вниз.

При этом изоляционная оболочка провода прорезается, и ножевой контакт выполняет соединение внутри зажима. Я использую их для соединения телефонных кабелей в щитках заказчика или для каких-то распатчиваний витой пары (например, как одна витая пара в этажном щитке расключается на телефон и на домофон одновременно).

Однопроводная схема

Электропроводка автомобиля выполняется по так называемой однопроводной схеме, то есть к потребителям питание подходит по одному плюсовому проводу. Вторым, минусовым, проводом при этом является корпус автомобиля. Но последнее время в автомобилестроении применяется всё больше и больше пластика. По этому к потребителям сейчас уже подходит не один, а два провода, при этом минусовой провод крепится к кузову автомобиля в ближайшем месте.

На старых автомобилях электропроводка представляла собой провода, проходящие по всему автомобилю обмотанный лентой и собранных в пучок. В настоящее время электропроводка автомобиля состоит из нескольких частей проложенных в разных частях автомобиля. Соединяются эти части на разных автомобилях по разному, но в основном по средствам штекерных разъёмов непосредственно между собой. Так же есть способ соединения всех частей вместе на блоке предохранителей или монтажном блоке. Эти способы соединения могут применяться совместно.

Модельный ряд изделий 3M Scotchlock довольно широк, чтобы удовлетворить потребности электромонтеров в большинстве ситуаций. По типу соединители различают:

По количеству проводов, чаще всего это:

Бывают клеммники с защитным гелевым заполнением и без него. Обычно каждый из видов, которые мы рассмотрим ниже, можно найти в двух этих исполнения. Например, соединители UB2A заполнены гелем, а UB2A-D – полный их аналог без геля. Мы сделали подборку часто используемых на практике видов скотчлоков.

Самозажимный клеммник Wago

Этот метод широко применяется как в производстве, так и в домашних условиях из-за того, что он, во-первых, простой и удобный в использовании, и во-вторых, не занимает много времени.

В клеммниках такого типа, провод защелкивается в гнезде. С его помощью можно одновременно соединить сразу до 8 проводов. В некоторых клеммах уже нанесена специальная контактная паста, которая исключает окисление алюминиевых жил.

Как соединить провода с помощью скотчлока

Рассмотрим, как используется соединение с помощью скотчлока. С помощью скотчлока, в котором установлен врезной контакт осуществляется соединение между собой двух проводов, с максимальным диаметром 0,4 мм. В данном случае, не нужна предварительная зачистка изоляции, достаточно нажатия красной кнопки, что приводит в действие контактную пластину. Под воздействием контактной пластины происходит прорезка изоляции проводов и их дальнейшее соединение путем внедрения в медную часть.

По сути, это пружинный ножевой контакт специальной конструкции. После чего, происходит защелкивание крышки соединителя и удерживание в проводниках нужного контакта. Места контактов попадают под защиту водоотталкивающего геля, который размещен внутри скотчлока. Следовательно, обеспечивается герметичность всей зоны, где находятся контакты. Затем происходит диффузия, которая надежно соединяет холодным способом контакт и провод.

Способы соединения, пайки и заделки автопроводки

1. Общие сведения

Любая электрическая цепь всегда имеет значительное количество точек, в которых происходит соединение или ответвление проводов и присоединение их к зажимам потребителей, источников электрической энергии и вспомогательных приборов.

Наличие хорошего электрического соединения в любой из указанных выше точек имеет первостепенное значение для безотказной работы всей системы. Неплотно произведенное или нарушившееся в процессе эксплуатации соединение вызывает увеличение сопротивления в месте соединения. Увеличение сопротивления крайне нежелательно по следующим причинам:

а) В месте с возросшим сопротивлением будет происходить повышенное падение напряжения (затрата энергии на преодоление сопротивления), отчего напряжение, подводимое от источника электрической энергии к потребителям, будет меньше нормального. От этого ухудшается работа потребителей: например, лампочки будут гореть тускло.

б) Энергия, затрачиваемая в месте возросшего переходного сопротивления, преобразовываясь в тепловую, будет вызывать нагрев места соединения. При больших токах, проходящих по месту неплотного соединения, выделяемое тепло может достигнуть значительной величины и привести к выгоранию изоляции, разрушению прибора’ и послужить причиной пожара.

Поэтому монтаж проводов и заделка наконечников в зажимах должны производиться с возможной тщательностью и обязательным соблюдением правил, указанных ниже. Кроме того, в процессе эксплуатации необходимо периодически осматривать и подтягивать все гайки и винты, к которым присоединяются провода, следить за их чистотой и при первом признаке начавшегося окисления немедленно производить чистку.

Рис. 4. Соединение двух изолированных проводов: 7- зачистка изоляции; 2 — предварительная скрутка; 3, 4 и 5 — окончательная скрутка; 6 — пропайка жил; 7 —обмотка места соединения изоляционной лентой

2. Соединение между собой двух проводов

В этом случае к месту соединения предъявляется два требования:

а) быть прочным в механическом отношении;

б) обеспечивать надежный электрический контакт.

Соединение производится следующим образом. Концы подлежащих соединению проводов- освобождаются от изоляции на 40—65 мм от конца провода (рис. 4), а жила провода тщательно очищается шкуркой от остатков резиновой изоляции. При соединении проводов, жила которых состоит из отдельных проволочек, зачистке подвергается каждая проволочка жилы, после чего они плотно скручиваются в общую жилу.

Зачищенные жилы накладывают одну на другую и плотно перекручивают на один ‘оборот. Удерживая обе жилы в таком положении, навивают плотно, виток к витку, один из торчащих концов на другую соединяемую жилу. Точно так же поступают и с другим концом. После этого кусачками откусываются оставшиеся концы жил, а в середине участка скрутки производится пайка оловом, как описано в разделе 8. Место соединения обматывается изоляционной лентой.

Скрутка без пайки допустима только во временных соединениях или при невозможности произвести пайку в данный момент.

3. Ответвление одного провода от другого

При ответвлении одного провода от другого (рис. 5) действия при скрутке жил очень немногим отличаются от рассмотренных при соединении двух проводов между собой и дополнительных пояснений не требуют.

Рис. 5. Ответвление одного провода от другого: 1 и 2— зачистка изоляции жил 3 — предварительная скрутка жил; 4 —окончательная скрутка жил и пайка; 5 — обмотка места соединения изоляционной лентой

4. Разделка провода для присоединения к открытому зажиму

Зажимы приборов зажигания и электрооборудования могут быть открытыми или экранированными. Экранированные зажимы применяются на приборах только при установке на автомобиле радиостанции, причем в этом случае применяются также и экранированные провода.

Под открытый зажим могут разделываться как экранированные провода, так и неэкранированные. Примером может служить разделка проводов для присоединения к зажимам центрального переключателя автомобиля.

Рассмотрим разделку под открытый зажим экранированного провода, тем более, что при разделке неэкранированного провода операции будут те же, за исключением первой.

При разделке конца экранированного провода под открытый зажим (рис. 6) прежде всего удаляется металлическая оболочка (экран) на 20 мм от конца, после чего освобождается от резиновой изоляции жила провода на 10 мм от конца. При разделке неэкранированного провода первая операция отпадает.

Отдельные проволочки жилы тщательно очищаются и скручиваются. Затем производится опайка оловом конца жилы и обмотка изоляционной лентой резиновой изоляции конца провода совместно с покрывающим его экраном. Для предохранения отдельных проволочек экрана от расплетания провод поверх изоляционной ленты обматывается прочной крученой ниткой, которая затем покрывается асфальтовым лаком.

Жила заделанного провода вводится в отверстие зажима и закрепляется в нем винтом.

Рис. 6. Разделка конца экранированного провода для присоединения к открытому зажиму. При отсутствии на проводе экрана первая операция отпадает 5. Разделка провода для присоединения к экранированному зажиму

Рис. 7. Разделка конца экранированного провода для присоединения к экранированному зажиму: 1 — стопорный винт; 2 — металлическая муфта; 3 — винт; 4 — втулка; 5 — экранирующая коробка

Разделка провода для присоединения к экранированному зажиму показана на рис. 7. От предыдущей разделки она отличается тем, что обмотка конца провода изоляционной лентой после опайки жилы не производится, а лишь несколько расширяется отверткой экран провода для того, чтобы его можно было надеть на втулку 4 экранирующей коробки 5. После подготовки конца провода жила его вводится в зажим и закрепляется в нем стопорным винтом 1. Экран же провода надевается на втулку 4 и стягивается металлической муфтой 2 при помощи винта 3,

6. Заделка проводов в наконечники

Заделка в наконечник провода низкого напряжения

Рис. 8. Наконечники и заделка в них неэкранированных проводов

Если зажим потребителя или источника электрической энергии имеет форму болта с гайкой или винта с плоской или полукруглой головкой, применяется заделка провода в специальный наконечник.

Распространение получили два вида наконечников: с центральным отверстием и боковым (рис. 8). Первый тип наконечников применяется чаще всего для экранированных проводов (провода ПРП и АОЛБ) и притом таких, которые редко отъединяются от своих зажимов. Второй тип применяется в большинстве случаев для неэкранированных проводов (провода АОЛ).

Наконечники доставляются, как правило, в готовом виде. Однако при отсутствии готовых они могут быть выполнены самостоятельно из латуни в любой мастерской согласно рис. 8. Последовательность операций и основные размеры конца провода, заделываемого в наконечник, показаны на рис. 9 и 10. Следует отметить необходимость весьма тщательной спайки между собой и наконечником всех проволочек жилы, так как в противном случае контакт будет недостаточным.

Рис. 9. Заделка в наконечник конца неэкранированного провода: 1 — зачистка жилы провода; 2 — наконечник; 3 — расположение конца провода на наконечнике перед закреплением; 4 закрепление наконечника на проводе; 5 — припайка жилы провода к наконечнику; 6 — закрепление наконечника в зажиме

Заделка в наконечник провода высокого напряжения

Концы провода высокого напряжения марки ПМ, присоединяемые к зажимам свечей, заделываются в наконечники, схожие с наконечником, изображенным в левой части рис. 8, но имеющими для удобства соединения с электродом свечи разрез в верхней части. При этом операции при заделке провода высокого напряжения ничем не отличаются от операций при заделке провода низкого напряжения.

Рис. 10. Заделка в наконечник конца экранированного провода

В тех случаях, когда провод высокого напряжения служит для соединения зажимов высокого напряжения индукционной катушки и прерывателя-распределителя, имеющих особое устройство для крепления, применяется другой тип наконечника, рассматриваемый ниже.

Наконечник вырезается из латуни толщиной 0,2—0,3 мм по форме, показанной на рис. 11.

Рис. 11. Заделка конца провода высокого напряжения в специальный наконечник

Рис. 12. Временная разделка конца провода под гайку или винт

Выступающие концы выгибаются под углом 90° по отношению к основанию, а в центре основания просверливается отверстие диаметром 1,5 мм для пропуска жилы провода. Конец провода освобождается от изоляции на 5 мм от края, и наконечник надевается на провод так, чтобы жила прошла в его отверстие. С наружной стороны наконечника проволочки жилы разгибаются во все стороны и припаиваются к наконечнику (см. раздел 8).

После пайки следует обжать наконечник плоскогубцами и проверить, как он входит в зажим высокого напряжения на индукционной катушке или прерывателе-распределителе; наконечник Должен входить в зажим, с некоторым трением и прочно в нем удерживаться. 7. Временная разделка провода под гайку или винт

Если во время движения автомобиля жила какого-либо провода отломалась от наконечника л новая разделка в данный момент невозможна, допустимо временное соединение жилы провода с зажимом без наконечника. Для этого жила провода освобождается от изоляции на расстоянии 35- 40 мм от конца, отдельные проволочки жилы тщательно зачищаются и скручиваются. Жила провода сгибается в петлю (рис. 12) с отверстием, которое допускало бы свободный проход болта или винта. Место скрутки покрывается изоляционной лентой. При закреплении провода под гайку или головку винта должна быть обязательно положена шайба. Применение подобного — способа заделки возможно практически для проводов с сечением жилы не свыше 2,5 кв. мм.

При первой возможности провод должен быть заделан в наконечник.

8. Пайка проводов

Пайка проводов производится обычным паяльником, мягким припоем (олово, третник). В качестве флюса допустимо применение только канифоли. Пользоваться травленой соляной кислотой (хлористым цинком) нельзя ни при каких условиях, так как с течением времени кислота вызывает окисление жилы провода и наконечника, приводящее к нарушению контакта и даже к разрушению самой жилы; удалить же оставшуюся после пайки кислоту практически не представляется возможным.

В остальном приемы пайки остаются те же, что и при пайке с применением травленой соляной кислоты.

Где скотчлоки подходят, а где – нет

Идеальное место, где вам пригодятся эти соединители – автомобильная электрика или акустические провода для колонок. Забудьте про все остальные способы – для низкого напряжения скотчлок это лучший вариант.

Но для проводки на 220 Вольт скотчлоки нужно применять с осторожностью. Хотя производитель и указывает, что соединители работают до 600 Вольт, в них остаются места под напряжением, до которых случайно можно дотронуться, например, если залезть в распаечную коробку.

Поэтому применяйте их только если уверены, что никто, кроме опытных электриков туда не полезет, а ещё лучше – не применяйте для опасного напряжения совсем.

Особенности использования

Как вы могли убедится скотчлоки бывают двух типов. Первые — это те, которые раскрываются как чемодан. Редко, но на форумах встречается название «клеммники чемоданного типа», а другой вариант – нераскрывающиеся, для их использования нужно нажать на поверхность клеммника чтобы врезать в провода. И у тех и у других скотч-локов используются одинаковые U-образные контакты. Особых отличий в том, как пользоваться нет.

Для нераскрывающихся клеммников типа UY-2, UR2 и подобных есть специальные обжимные клещи с плоскими параллельными губками.

Но их с успехом можно заменить пассатижами, а в некоторых случаях сжать пальцами. Раскрывающие клеммники сжимаются по металлической скобе-контакту в открытом состоянии.

Скотчлоки с гелем не требуют дополнительной изоляции. Надеваются на изолированный не зачищенный провод. Для соединения достаточно ровно обрезать концы и завести их в отверстие или вложить в раскрытый клеммник. В свою очередь скотчлоки без геля лучше дополнительно заизолировать изолентой или термоусадочной трубкой.

Не превышайте рекомендуемые сечения проводников и не соединяйте проводники тоньше положенного. В первом случае вы повредите токопроводящие жилы, а во втором не обеспечите должной фиксации в ноже. Можно соединять кабельную продукцию с однопроволочными и многопроволочными жилами, но не используйте скотч-локи для алюминиевого провода. Из-за текучести алюминия контакт быстро ослабнет.

Выбор сечения проводов автомобильной проводки

Электрический ток, проходя по любому проводнику, нагревает его.

Если проводник нагрет незначительно, то выделяемое им тепло быстро рассеивается в воздухе й температура проводника остается сравнительно небольшой. При увеличении тока в проводнике, естественно, возрастет и количество выделяемого тепла, которое, не успевая рассеиваться в воздухе (так как поверхность охлаждения данного проводника остается неизменной), приведет к значительному повышению температуры проводника.

В результате может загореться изоляция проводника, а при значительном токе может расплавиться металл проводника. Кроме того, нагревание провода свидетельствует о том, что часть электрической энергии теряется бесполезно в проводах, или, как говорят, в проводах происходит падение напряжения. От этого понижается напряжение, подводимое к потребителям.

Совсем избежать нагревания проводов невозможно. Тем не менее потери электрической энергии могут быть небольшими, если правильно выбрать сечение провода.

Существуют нормы наибольшего допустимого тока для каждого стандартного сечения проводника.

Выбор сечения провода по этим нормам называется расчетом по допустимому току (плотности тока).

Следует помнить, что этот метод применим только для проводов сравнительно коротких электрических цепей, какими являются, например, цепи зажигания и электрооборудования на автомобилях. По этому же методу можно выбирать провода, подходящие от распределительного щитка к электромотору какого-либо станка или устройству для зарядки аккумуляторных батарей и т. д. Наибольший допустимый ток в изолированных проводах при открытой проводке

Данные для выбора сечения проводника по плотности тока приведены в табл. 5 и 6. Табл. 5 служит для выбора сечений изолированных проводов открытой проводки, применяемой для осветительной и силовой сети, мастерских, зарядных станций и временных электрических установок полевого типа (зарядных устройств, освещения и пр.). На автомобилях, где условия охлаждения проводов значительно хуже, приходится брать пониженную плотность тока; данные для расчета сечения этих проводов, независимо от их марки, приведены в табл. 6. Таблица 6 Наибольший допустимый ток в изолированных проводах, применяемых на автомобилях

Марка провода при выборе сечения его жилы в зависимости от проходящего тока во внимание не принимается.

Пример 1. Необходимо определить, какого сечений следует поставить соединительный провод между генератором и аккумуляторной батареей на автомобиле, если зарядный ток в указанной цепи не превышает 12 а.

Так как провод будет проложен на автомобиле, поэтому подбирать его сечение следует по табл. 6. Из таблицы видно, что ток в 12 а находится между 6 и 15 а, которым соответствуют провода сечением 1,5 и

2,5 кв. мм. Так как 12 а больше б а, то сечение в 1,5 кв. мм принять нельзя, а приходится брать ближайшее большее, т. е. 2,5 кв. мм, которому соответствует наибольший ток в 15 а.

Пример 2. В ремонтной мастерской необходимо сделать проводку тока от распределительного щитка к электромотору токарного станка. Мощность электромотора 5 кет при напряжении 220 в. Какого сечения взять медный провод?

Прежде всего определим ток, потребляемый электромотором при полной нагрузке.

Для этого мощность электромотора (5 квт = 5 000 вт) разделим на напряжение (220 в).

5000 / 220 = 22.8 а Теперь, пользуясь табл. 5 (для открытой проводки), устанавливаем, что 22,8 а находится между 20 и 25 а, которым соответствуют сечения 2,5 и 4 кв. мм. Принимаем ближайшее большее сечение провода — 4 кв. мм.

В тех случаях, когда провода служат для кратковременного подведения тока к какому-либо потребителю, как, например, к стартеру, а длина проводов невелика, наибольший допустимый ток для данного сечения проводника может быть увеличен в четыре-пять раз.

Использование скотч-лок для соединения витой пары

Для тех, кто всё же является фанатом скруток есть более современный вариант, чем просто скручивать между собой жилы. Называется он Скотчлок. Для работы не нужен никакой специфичный инструмент — только пассатижы.

Чтобы соединить Интернет кабель между собой — зачищаем его от общей изоляции с обеих сторон и раскладываем по цветам. В скотчлок заправляем жилы цвет-в-цвет. После того, как они заправлены, сверху одеваем колпачок соединителя и зажимаем пассатижами. Главное — без фанатизма. Тут задача не в том, чтобы раздавить Scotchlok, а в том, чтобы жилы хорошо вошли в ножевой контакт. Результатом будет сращеный сетевой кабель.

Источник