Когда заводишь машину треск и не заводится
Пост о помощи. Треск при попытке завести авто.
Всем привет. В общем достала меня эта тема, пытался справиться самостоятельно, вроде сначала помогло, а потом снова не помогло ))))). Ну обо всем по-порядку. Опишу подробно, чтобы возможно не пропустить главного.
Так как у меня есть служебное авто для работы, то на своей езжу редко, раз в неделю. В конце марта поменял регулятор напряжения на трехуровневый. В принципе делал хороший электрик, к которому только и езжу вот уже несколько лет. Потом как-то при заводе авто начался небольшой треск, машина заводилась без проблем, но мне все же это не понравилось. Электрик сказал, что приходит п…зд@ втягивающему реле стартера, но поездить еще можно. В начале апреля решил перейти на летние и помыть авто снаружи, особо не грел движок, так как было +17 и мойка в 50 метрах от дома. Завел, поехал и едет че-то она как-то не бодро, не особо на педальку реагирует, но обороты держит и не плавают. Таким же макаром выехал с мойки, переоделся в лето.
Снова постояла машинка с недельку, решил на выходных дойти до истины такой хYйни, сажусь в машину, ключ на старт, все лампы на приборке горят как обычно четко, бензонасос сделал свое дело ))), завожу и вместо привычного «поехали» слышу достаточно сильный треск то ли под приборкой, то ли в моторном отсеке. Но при этом ни каких не рывков, не затухания или моргания лампочек не происходит. Короче и так еще пару раз попробовал.
Звоню электрику, описываю ситуацию. Он говорит «посмотри втягивающее, возможно накрылось, попробуй замкнуть отверткой». Ага, замкнул, бл»дь! да не то ))) криворучками своими задел отверткой не тот контакт, немного искрануло и послало меня втягивающее…за новым втягивающим реле стартера. Один фиг собирался менять, снял старый, в магазине купил новое реле (надо было купить за такую цену хорошей водки и побухать с пацанами лучше))))). Пока я до покупки реле з@ебыв@л электрика, он сказал что треск такой, будто разряжен аккумулятор. Ну я подумал, как вариант возможно, ведь машина стоит по неделе без движения, а в выходные км 30-50 на ней и все. Решил сразу зарядить аккум. Ареометр показал 1,20, поставил на сутки заряжать правильным зарядником (потом я про него напишу отдельный пост) Агрессором, зарядил, показания ареометра 1,27. Поменял втягивающее реле, поставил заряженный аккумулятор, ключ на старт и в предвкушение развития обоих сценариев машина заводится с полпинка и работает стабильно. Я со спокойной душой дал поработать ей 5 минут, заглушил и закрыл.
Внимание, вопрос — что за проблема может быть? что мне еще посмотреть? Масса, какое-нибудь другое обычное реле, РХХ, ДМРВ или что-нибудь еще? Буду рад за помощь.
При запуске двигателя слышен скрежет: причины и методы устранения
Скрежет в двигателе при запуске довольно распространённое явление, особенно для старых автомобилей. Но, эта неисправность не обошла и новые транспортные средства. Появление этой проблемы связано с выходом со строя одного или нескольких элементов в моторе.
Причины появления скрежета двигателя
При запуске двигателя слышен скрежет — это означает, что стартер не схватывает. Данная проблема связана с бендиксом, втягующим реле или маховиком. А вот если слышен треск при запуске двигателя, то здесь дело намного сложнее и последствия могут быть тяжелее — неисправность в поршневом механизме или в деталях головки блока цилиндров.
Методы диагностики и устранения неисправности
Многие автолюбители, выходя утром из дома и запуская двигатель транспортного средства, сталкивались с тем, что при пуске слышан скрежет и треск. В данном случае неисправности разные и стоит понимать, какой звук, что может означать.
Стартер, маховик и втягующее реле
Пожалуй, стоит начать рассмотрение с того, что во время пуска силового агрегата появляется скрежет. Как было выяснено ранее, здесь дело в стартере или маховике. Так, если скрежет сопровождается до момента пока движок не запуститься, то это связано с износом бендикса или венца маховика.
Если быть более точными, то зубцы одного или второго элемента износились, и деталь за деталь плохо цепляется. Также, дело может быть во втягующем реле, которое не до конца тянет бендикс, который не схватывает маховик.
Для устранения неисправности необходимо демонтировать стартер и осмотреть состояние бендикса, а именно его зубьев. Если есть характерный износ в виде «слизания» зубьев, то рекомендуется заменить деталь. Но, и это не все. Также, поскольку стартер уже снятый с транспортного средства, то стоит проверить втягующее реле.
Для этого стоит просто подключить его к бортовой сети в 12 вольт и послушать — щёлкает ли втягующее реле. Если щелчки не слышны, то придётся разобрать стартер и заменить вышедшею со строя деталь.
Также, данная неисправность и эффект скрежета может быть вызван тем, что износился венец маховика. Стоит отметить, что не у всех двигателей маховик разборной, поэтому зачастую меняется вся деталь в сборе. Таким образом, износу зубьев приводит к тому, что бендикс не может за них зацепиться и провернуть коленчатый вал. Именно в этот момент возникает скрежет в подкапотном пространстве.
Треск — куда бежать и что предпринимать
Треск — это возникшие неисправности в кривошипно-шатунном механизме или головке блока цилиндров. Так, в первую очередь, стоит проверить ГБЦ. Неисправности необходимо искать в направляющих втулках, где могла произойти выработка, и клапан просто болтается, а также стучать и трещать могут гидрокомпенсаторы, которые стоит сменить, поскольку они выработали свой ресурс.
Второе место, куда следует обратить внимание, является блок цилиндров и его элементы. Так, треск может быть вызван недостатком смазки (моторного масла), вследствие чего маслосъёмные кольца царапают стенки цилиндров. Также, особое внимание стоит обратить на коренные и шатунные вкладыши, которые могут проворачиваться вследствие выработки на детали самом блоке.
При этом особое внимание стоит обратить на состояние коленчатого вала, на котором могли образоваться царапины и глубокие борозды.
Последний элемент, который также может вызывать треск и повреждать стенки цилиндров являются втулки шатунов. Они могли разболтаться и выходить за приделы запрессовки. В данном случае, опасность состоит в том, что втулки настолько могут повредить стенки цилиндров, что единственным выходом станет гильзовка блока или его замена.
Вывод
Скрежет и треск в силовом агрегате показывают, что некоторые детали мотора вышли со строя. Так, скрежет сопровождается неисправностью в стартере или маховике. Что касается треска, то ситуация намного сложнее — скорее всего проблема скрывается в кривошипно-шатунном механизме или в головке блока цилиндров.
При возникновении таких неисправностей рекомендуется в самые кратчайшие строки обратиться в автосервис, чтобы не натворить больших бед, чем уже имеются.
Трещит стартер при запуске. Машина не заводится
Всем привет! Перейду сразу к делу.
Не рассчитал, кончился бенз. Первая машина, первый опыт в общем, не гундите на меня)) Машина сутки стояла на улице.
На следующий день купил канистру 10 л. в маг. «Лента» за 500 рублей. Залил 92 бенз, заправил машину.
Завелась, поработала минут 5. Заглушил, думаю дай еще раз попробую завести — не заводится, трещит при повороте ключа.
Почитал форумы — по разному пишут везде. В основном грешат на аккум, но отчего он мог сесть не могу понять — стартер я не мучал от слова совсем, как раз чтобы аккум не посадить.
Второй вариант — это бендикс. Подложить шайбу в нужное место и все решится.
Сегодня после работы поставлю аккум на зарядку, но хотелось бы сразу понимать, к чему готовиться, если это не поможет. Что скажете, товарищи? Сталкивался кто с подобным?))
Метки: ваз 2110, бендикс, аккумулятор, стартер
Комментарии 11
Что изначально делал и не помогло:
1. Проверял массу — провода + зачищал место крепления к корпусу машины
2. Поливал бензонасос холодной водой
3. Откручивал патрубок от бензонасоса к карбюратору — в общем качает бензонасос, не в нем дело было
4. Откручивал топливный бак дабы проверить наличие вакуума какого или ещё чего
5. Напрямую не заводилась, только с толкача!
6. Проверял свечи, искра есть
7. Стартер исключил почти сразу, тк он крутит, дело именно в… Нехватке искры, что-ли
8. Ставил доп реле — не помогло
Что решило проблему:
Визит к карбюраторщику. Он мне через 5 минут уже сказал, что нужна профилактика самого агрегата. Поехал, купил расходники (прокладки разные и тп) на 350 рублей, мужик мне за 1 час где то все почистил и карбюратор ожил мой))
Напрямую заводил?
И чё за машина подключение различается
Если акум живой, то наелись контакты замка зажигания, ставь доп реле, здесь найдёшь как сделать
Автору, как и сказали выше. Сдох акум. Повторно не завелась как вариант сдох генератор. Была последняя работа на мотора на аккумуляторе, которая и добила его
У меня на калине 2 (трос. кпп) поворот ключа щелк на стартере и тишина, изредка, но достает, спасает перемыкание проводком на стартере плюс с пусковым, куда копать?
У меня было так же на такой же калине. Поворачиваешь ключ шелчок и тишина все гаснет, повторный поворот ключом и все работало. Ну тоесть вывыключить зажигание полностью и потом снова вкючать зажигание и стартер крутил. Что это не знаю, так и продал через три года.
У меня нет просадки (не гаснет ничего) ключом могу тыркать хоть десять раз, после как замкну неделю работает идеально
У меня при севшей батарейке такое происходит. Ключ на старт — щелчок втягивающего — просадка напряжения, нехватка мощности аккума — отскок втягивающего — восстановление напряжения — снова щелчок втягивающего — и так далее, несколько раз в секунду. Если к аккумулятору вопросов нет, то стОит проверить всю силовую цепь: клеммы на АКБ, толстые кабеля на стартёр (+) и на сам двигатель (-), пошевелить гайки и болты, которые их прижимают. Иногда помогает замена втягивающего. В совсем запущенных случаях плохие позеленевшие массы на кузов. Реле редко выходит из строя (если есть), можно поменять местами с реле дальнего света или звукогого сигнала, временно разумеется с последующей заменой на исправное в случае поломки. А ещё есть на ютубе канал «Автоэлектрика ВЧ» — дяденька очень подробно и доходчиво рассказывает про разные косяки в проводке и как их победить. Нудновато порой, но очень полезно, рекомендую. И про эту фигню вроде тоже он рассказывал.
Аккумулятор, масса, плюс, реле, стартер. Для более точной диагностики нужен как минимум мультиметр.
По видео больше похоже на мёртвый аккумулятор, при повороте ключа замыкается реле, ток идёт на стартер. Из-за мёртвого аккумулятора происходит очень сильная посадка напряжения, реле отключается, напряжение восстанавливается, реле опять включается, и так по кругу.
Скорее всего после такого аккумулятор придётся менять, и желательно провести диагностику электрики, проверить работу генератора, проверить массы двигателя, плюсовой контакт генератор-аккумулятор, и проверить токи утечки во время стоянки, чтобы потом не было обидно за испорченный новый аккумулятор.
Реле стартера, замок зажигания проверь. Массу на двигатель в первую очередь. Открути зачисть где к блоку прикручивается
Что делать если стартер щелкает, а автомобиль не заводится?
Всем привет, уважаемые читатели! В предыдущих обзорах мы уже вели речь о том, как важно, чтобы в машине был работоспособный аккумулятор, особенно в холодную пору года. Иначе не избежать проблем с запуском двигателя. А вот как быть, если аккумулятор вроде бы исправен, но щелкает стартер и мотор не заводится? О причинах этого поговорим далее.
Основные симптомы неисправностей
Итак, что делать в подобной ситуации, и где искать проблему, если Вы сели за руль автомобиля и повернули ключ в замке зажигания, однако это не дало искомого результата. Причины могут крыться в самом аккумуляторе, либо неисправностях стартера или же в различных соединениях и коммутациях. Чаще всего, конечно, виновником является сам аккумулятор. Он может попросту разрядиться, и об этом будут свидетельствовать следующие признаки:
Порядок определения неисправности при проблемах с запуском
Казалось бы, решение крайне простое — завести машину с буксира или снять аккумуляторную батарею, разыскать где-то зарядное устройство и зарядить ее. Однако не менее важно понимать причины, по которым произошел разряд. В одном случае, речь может идти об отсутствии эксплуатации автомобиля длительное время, в другом — виновником разряда может быть какой-то из приборов. Поэтому нужно проверить и состояние генератора, а также его щеток.
Теперь рассмотрим, как может влиять на проблемы с запуском система коммутаций. АКБ своим плюсом связана с втягивающим реле. Минус брошен на корпус, а в запуске участвует и реле зажигания. Если при повороте ключа оно издает характерные щелчки, однако не работает втягивающее и не слышно никакой работы от самого стартера (он не крутит), значит, проблема может крыться ли в реле, либо в его управляющем кабеле.
Чтобы установить, так ли это — бросьте плюсовую клемму на управляющий провод стартера. Если стартер начал работать, значит, причина спряталась в замке зажигания, неисправном реле или в проводке, которая их связывает. В тех случаях, когда поездку никак отложить не удается, можно завести двигатель подачей плюса с питания на управляющую клемму при включенном зажигании.
О плохих контактах могут свидетельствовать щелкающие звуки стартера при отсутствии вращения коленвала. Нелишним будет начать с проверки всех соединений, в частности, с проверки, не перебит ли силовой кабель. Дело в том, что часть ампер может теряться «по дороге», а тех, что остались — может быть достаточно для работы втягивающего реле, но слишком мало для запуска мотора. Водителю или слесарю, который занимается устранением неисправности, следует проверить все имеющиеся соединения, очистить провода и контактные площадки, смазать и затянуть покрепче.
Что делать если неработоспособен сам стартер
Еще одна причина, почему не заводится двигатель, связана непосредственно со стартером. Однако для этого придется полностью демонтировать этот узел. Без этого установить подробную причину не получится. В электрическую часть стартера входит не только втягивающее реле, но также щетки с креплениями и обмотка. Если наблюдается один щелчок с последующей тишиной, начать нужно с проверки работоспособности втягивающего реле.
Чтобы запустить стартер, можно подключить его напрямую. На нем размещается три клеммы: управляющая, одна с аккумулятора на вход, и еще одна на выход. Любой длинной отверткой можно замкнуть обе большие клеммы, однако так, чтобы она не касалась с любыми металлическими деталями подкапотного пространства или самого кузова. Если после замыкания стартер начал свое вращение, значит, причина кроется во втягивающем реле. В данной ситуации можно попытаться его разобрать или, хотя бы провести зачистку контактов. Однако отремонтированное реле вряд ли прослужит долго, ведь при зачистке снимается верхний слой дорогих цветных металлов, а потому вероятность окисления существенно возрастает.
Причина может крыться в неисправных щетках, и тут тоже не обойтись без снятия и разборки стартера. Несмотря на то, что эксплуатационный ресурс у них довольно большой, их износ можно увидеть даже невооруженным взглядом. О неисправностях обмотки обычно говорит их изменившийся цвет или запах подгоревшей проводки. Во многих ситуациях дешевле и надежнее менять не только обмотку, но и весь стартер в сборе.
На этом на сегодня все, дорогие друзья. Будем благодарны, если поделитесь этим материалом в социальных сетях или дадите свои отзывы о вышеизложенном. Возможно, у кого-то была интересная ситуация на тему, почему просто щелкает стартер, но запуска мотора не производится. Читайте нас в дальнейшем. Пока!
Почему трещит стартер: поиск и устранение причины
Если при повороте ключа зажигания со стороны моторного отсека слышится лишь громкий треск, не спешите сразу же обвинять во всех своих бедах стартер. Причин подобного явления может быть несколько, и поломка втягивающего реле стартера является всего лишь одной из наиболее распространенных неисправностей. Сегодня мы расскажем о том, почему начал трещать стартер и что делать, чтобы восстановить его работоспособность.
Причины возникновения неисправности
Прежде чем начать изучение причин неисправности, напоминаем, что здесь и далее мы говорим о треске стартера, который больше всего похож на громкий дребезг контактов электромагнитного реле. Если из-под капота слышится неприятный металлический скрежет, то он появляется из-за неполноценного зацепления обгонной муфты (бендикса стартера) с зубьями маховика – это совсем другая история.
Чаще всего стартер, при повороте ключа зажигания, трещит по трем причинам:
1. Разряженная аккумуляторная батарея
Чтобы разобраться с причиной возникновения треска из-за разряженной аккумуляторной батареи, давайте вспомним устройство стартера. При повороте ключа зажигания напряжение бортовой сети поступает на обмотку его втягивающего реле. Появляющиеся при этом электромагнитные силы заставляют двигаться якорь устройства. Он замыкает силовые контакты, которыми электродвигатель стартера подключается к аккумулятору, а кроме того, заставляет шестерню бендикса вступать в зацепление с маховиком.
При разряженной аккумуляторной батарее ее энергии может хватать, чтобы притянуть металлический сердечник – о том, чтобы провернуть коленчатый вал не может быть и речи. Как только замыкаются контакты стартера и подается питание на его электромотор, напряжение просаживается до такой степени, что электромагнит оказывается не в состоянии удерживать металлический сердечник. Под действием возвратной пружины он стремится занять исходное положение и размыкает силовые контакты. Восстановившееся напряжение способствует повторному втягиванию якоря, и ситуация воссоздается многократно.
Чтобы убедиться в том, что виновником проблемы является глубокий разряд аккумулятора, достаточно включить несколько потребителей (освещение, электродвигатель отопителя и др.) и нажать на звуковой сигнал. Последний либо не включится вообще, либо будет слышен с хрипами, пониженной амплитудой или затуханием.
2. Плохой контакт двигателя с «массой»
Картина происходящего практически неотличима от рассмотренного выше случая с той лишь разницей, что проверка на разряд аккумулятора завершается с отрицательным результатом – все потребители, включая звуковой сигнал, работают на полную силу.
А вместе с тем, определить, что причиной неисправности выступает плохой контакт между аккумуляторной батареей и двигателем, очень просто – достаточно обратить внимание на контрольную лампу давления масла, которая находится на панели приборов. Если напряжение в бортовой сети авто ниже нормы, то поворот замка зажигания в положение «Пуск» приведет к постепенному затуханию яркости свечения сигнальной лампы (как и всех других).
В случае, когда причиной треска втягивающего реле стартера выступает плохая «масса», попытка запуска двигателя приведет к полному ее угасанию в такт со щелчками втягивающего реле. В то же самое время другие индикаторы интенсивность свечения практически не меняют.
Объясняется все очень просто – «массой» датчика давления масла, как, впрочем, и стартера, является корпус. Поэтому, как только будет утерян электрический контакт между двигателем и аккумулятором, оба этих устройства синхронно перестают работать.
3. Обрыв или замыкание обмотки реле стартера
Еще одной причиной, из-за которой происходит треск втягивающего реле, является межвитковое замыкание или обрыв его удерживающей обмотки. Другими словами, усилий электромагнита становится недостаточно для того, чтобы удерживать в замкнутом состоянии силовые контакты реле стартера и осуществлять зацепление шестерни обгонной муфты с зубчатым венцом маховика. Под действием возвратной пружины бендикс стремится занять исходную позицию, а расположенная на якоре контактная площадка размыкает электрическое соединение. После этого втягивающая обмотка включается вновь и ситуация многократно повторяется, что и становится причиной треска.
Определить, что в данном случае вышло из строя втягивающее реле стартера, можно и по поведению расположенных на панели приборов контрольных ламп. В момент, когда слышны громкие щелчки включения стартера, их яркость не меняется – коммутация электродвигателя стартера происходит на столь короткое время, что напряжение аккумулятора практически не просаживается.
Ещё кое-что полезное для Вас:
Как устранить треск стартера
Способ устранения неисправности зависит от того, что выступает причиной. Если стартер не может нормально работать из-за разряженной аккумуляторной батареи, достаточно зарядить ее до необходимых параметров. Обычно зарядку ведут током 0.1С, где С – это емкость аккумулятора в ампер-часах. Вместе с тем, сильно разряженные источники тока и кальциевые батареи следует заряжать малыми токами (1-2 А) хотя бы до 25% заряда (этот параметр контролируют по плотности электролита). Щадящий режим отнимет больше времени, однако убережет аккумулятор от многих негативных моментов.
Обратите внимание! Нередко при разряженной аккумуляторной батарее владельцы авто пытаются запустить двигатель «с буксира». Заметим, что этот способ подходит лишь для простейших силовых агрегатов, но никак не для инжекторных двигателей. Запуск последних «с толкача» нередко приводит к сбою программного обеспечения электронного блока управления.
При этом ЭБУ начинает вести себя непредсказуемо – например, запрашивать разрешение на запуск у отключенного иммобилайзера. Ситуацию можно исправить только перепрошивкой «мозгов», а это, как вы сами понимаете, дополнительные и абсолютно неоправданные расходы.
В случае, когда треск втягивающего реле происходит из-за плохого контакта с «массой» автомобиля, достаточно всего лишь восстановить электрическое соединение. Чтобы избежать проблемы в дальнейшем, рекомендуется снять шину, которая соединяет двигатель с кузовом и зачистить контактные площадки наждачной бумагой. Предотвратить их окисление поможет тонкий слой технического вазелина или универсальной смазки VD-40.
Если источником неисправности признана удерживающая обмотка втягивающего реле стартера, то попытайтесь её отремонтировать. Если же это не представляется возможным, то принимают решение о замене втягивающего реле в сборе. Как видите, с поиском неисправности, из-за которой наблюдается треск стартера, сможет справиться даже начинающий водитель.