Кондиционер в машине включается и выключается но работает хорошо
Кондиционер отключается в пробке (решение проблемы)
Ну вот и завершилась моя двухмесячная эпопея с кондиционером.
На самом деле, как оказалось, проблема и выеденного яйца не стояла.
Всего то навсего нужно было изучить из чего состоит кондиционер и как он работает.
Как оказалось профильные сервисы не достаточно осведомлены в этом вопросе, у них один алгоритм, плохо работает кондер значит надо заправить, а если не помогло то надо менять компрессор…
Но такой подход к делу меня не устраивал, поэтому решено было действовать самостоятельно, короче как всегда.
Начну с того как вела себя климатическая система:
Пока машина движется всё хорошо, как только остановишься начинал дуть тёплый воздух, поедешь и спустя пару минут, снова всё нормально(((
1) Первое что пришло в голову, надо бы подзаправить фреон, заправил — не помогло.
2) Поехал помыл радиаторы — не помогло.
3) Решил полностью перезаправить систему — не помогло.
4) Почистил испаритель (баллоном с пеной) — не помогло, но зато микробов поубивал)))
В сервисах усердно приговаривали компрессор, вроде как можно было и согласиться, но смущало то, что на ходу то всегда работает (выключается только в пробке), вентилятор срабатывал, датчики все работали. И даже когда машину просто заведёшь и включаешь климат, он работал, почти постоянно (периодически подскакивало давление до 25-26 и кондиционер отключался на какое-то время).
Начал изучать матчасть и наткнулся на интересную сноску, звучала она так: если система кондиционирования была разгерметизирована более 24 часов, то НЕОБХОДИМО заменить осушитель.
Потом начал искать симптомы мертвого осушителя и вуаля: нестабильная работа кондиционера и переодическое самопроизвольное отключение.
И вот решено менять осушитель позвонив в сервис и услышав сумму в районе 10 т.р., понял что я и сам его поменяю)))
5) Меняю осушитель, делов на 15 минут и за что просят 10 т.р. не понимаю, хотя нет прекрасно понимаю — все хотят жить красиво.
6) Заправляю систему и всё!
Итог климат работает, два дня на улице +30, проблем никаких.
И в завершение небольшой мануальчик по замене осушителя:
1) Снимаем решётку радиатора
2) Откручиваем болт на 10, который держит осушитель на радиаторе
3) Откручиваем болт на 8, он фиксирует трубки которые идут из радиатора в осушитель.
4) Выдёргиваем старый осушитель, вставляем новый и закручиваем два болта.
Теперь как белый человек ежу, с комфортом =)))
Если вдруг кому понадобиться:
Осушитель брал такой — Uac (RD 10918C)
Уплотнительные кольца такие — Land Rover (JUU 500110)
Почему отключается муфта кондиционера. Подробное описание работы кондиционера Ford
Эх, если бы мне удалось найти такой материал по нашему кондиционеру пару месяцев назад…
Вот так, в компилированном виде…
Да, с цифрами, с параметрами, с описанием процессов…
Но нет, ничего не нашлось, я озадачился, разыскал параметры и ТТХ наших датчиков и полностью разобрал принцип работы нашей холодильной машины. Сегодня делюсь информацией с вами…
И теперь, оглядываясь назад… я понимаю, на сколько убоги мастера предлагающие свои услуги в области ремонта и обслуживания кондиционеров…))
Тупо рубануть бабла, на удачу — получилось, не получилось… мы сделали все, что могли…
В общем, специалистов нет, и их нет во всех областях нашей жизни… К сожалению.
Интернет заполнен слухами и домыслами на счет работы нашей системы…
Должна муфта щелкать, не должна… у кого-то щелкает, у кого нет…
Cегодня, раз и навсегда, поставим в этом вопросе жЫрную точку…
Мне давно не давало покоя, отсутствие информации о том, как работает холодильная машина нашего кондиционера, при условии, что у нас установлена расширительная трубка, (ну как бы допустимо, в бытовых
холодильниках тоже все работает через капилляр) но при этом производительность компрессора в нашей системе зависит от оборотов двигателя!
А значит в системе перегоняется разное количество хладагента. Если мы палим по трассе или стоим в пробке… кто-то должен регулировать поток хладагента(системы с ТРВ, в основном япошки) или производительность компрессора(современные компрессоры с изменяемым углом наклона шайбы…)
У нас нет ни ТРВ и компрессор простой как насос от велосипеда…
Так… для начала пройдемся по датчикам.
У нас установлено два датчика.
Переключатель (типа) «Низкого давления» Ford 1 016 565
Он установлен на Ресивере-осушителе.
Переключатель Высокого давления Ford 4 834 170
Он установлен в магистрали высокого давления.
Для фокусов, это датчики абсолютного давления типа Ford 4 673 935 (Типа электронный манометр.)
(там несколько разновидностей, бывают с выходом напряжения, бывают с ШИМ… это не важно, потом поймете почему)
Это не просто реле давления…
Этот датчик сообщает мозгам давление в магистрали высокого давления. Фокусоводы в курсе как они ломаются и как диагностировать неисправность
Пока все банально и ничего нового…
Но…
Нет.
На всех схемах, что мне удалось встретить, датчики подписаны именно так, как я их представил выше, переключатель высокого, переключатель низкого…
Но если вы посмотрите на свои датчики… то вдруг найдете на переключателе высокого давления 4 провода!
А на датчике низкого… два…
Снова смотрим схемы.
На схемах указано, что выключатель высокого давления имеет 4 контакта, совмещен с выключателем низкого!
Интересно, а зачем переключатель низкого давления в магистрали высокого давления?
А это, как описано в мануалах, «защитный механизм»… при утечке фреона давление падает ниже определенного предела и мозги понимают — авария.
Тоже самое по переключателю высокого давления… При перегреве конденсора давление в магистрали повышается и переключатель сообщает мозгам — «авария»… и тот отключает компрессор.
Ту же функцию выполняет и датчик абсолютного давления в Фокусах… если выше максимально допустимого — перегрев, если ниже какого-то порога — утечка…
Разница лишь в том, что наши мозги видят только «Событие» — переключатель клацнул… а Фокусный мозг видит именно «цыфру давления» в барах, в вольтах… но это все «аварийные датчики»
Так, хорошо, а что за «переключатель низкого давления» у нас и у фокусников установлен на бачке фильтра осушителя?
После долгих поисков, исследования разных холодильных установок разных фордов, в том числе на англоязычных ресурсах… я наткнулся на занимательный документ.
Это аналог нашего Ford 1 016 565
Clutch Cycling Switch…
Так это и не переключатель низкого давления ВОВСЕ!
Это Clutch Cycling Switch!
Дословно «Циклический Выключатель Сцепления».
Циклический, твою мать!
Теперь сложилась вся картина работы нашего холодильника…
И не только нашего, но и фокусоводов!
Да и во всех системах, где установлен датчик-переключатель Ford 1 016 565 или его аналог.
Как видно, этот переключатель, установленный, напомню на бачке фильтра-осушителя (или в магистрали НИЗКОГО давления для всех остальных авто)
-замкнет контакты при 44psi (
3 Бар)
-разомкнет их при 24psi(
Совмещенный переключатель (Выс+Низк), Ford 4 834 170, установленный в магистрали ВЫСОКОГО давления:
— Разомкнет контакты переключателя аварийного превышения давления при 25 и выше Бар.
— Замкнет контакты переключателя аварийно низкого давления при 0.8 Бар.
Теперь подробнее о работе системы.
1. Кондиционер выключен.
При нормальном наполнении системы фреоном и температуре воздуха около +10 (и выше) градусов цельсия…
давление в системе будет выше 3 Бар, контакт Clutch Cycling Switch(далее в тексте CCS) будет замкнут,
контакт переключателя высокого давления будет замкнут(далее ПВД), контакт переключателя аварийно низкого давления (далее ПНД) будет разомкнут.
Это нормальное состояние исправного кондиционера.
Такое состояние переключателей «собирает цепь» и позволит компрессору включиться.
2. Включаем кондиционер. (холостые обороты двигателя!)
Сигнал низкого уровня из блока управления климатической системой(не важно какой, механической или климат контроль), согласно схеме, через замкнутые контакты CCS и ПВД достигает блока управления двигателем. И он вырабатывает сигнал управления — включает муфту компрессора.
Компрессор начинает вращаться, перекачивает газ из ресивера-осушителя, магистрали низкого давления в конденсор и магистраль высокого давления.
В конденсоре начинает расти давление и температура, газ переходит в жидкую фазу — конденсируется…
При этом, давление в магистрали высокого давления, в зависимости от температуры окружающей среды держится на уровне 8-12 Бар.
В магистрали низкого давления, давление опускается до 1.8-2.5 Бар.
Этого хватает чтобы продолжительно поддерживать температуру испарителя на уровне 2-5 градусов
Это устойчивое состояние!
Производительность компрессора на ХХ не очень велика, не превышает пропускной способности расширительной трубки.
Давление на всех участках магистрали не выходит за пределы переключения (или измерения, для Фокусов)
3. Поднимаем обороты до 1500 и выше.
Компрессор значительно эффективнее перекачивает газ
В конденсоре еще больше растет давление и температура.
При этом, давление в магистрали высокого давления, в зависимости от температуры окружающей среды и оборотов двигателя растет до уровня 18-24 Бар.
В магистрали низкого давления, давление опускается до 1.6 Бар.
И… контакты CCS размыкаются…
Компрессор отключается!
Как только давление в магистрали низкого давления вырастет до 3 бар, CCS снова замкнет контакты и снова
ЭБУ включит компрессор.
Длительность цикла вкл-выкл может быть от 2с/20с работа/пауза до непрерывной работы муфты, зависит от
Температуры внешней среды, от оборотов двигателя, от скорости вращения вентилятора в салоне…
Этот ЦИКЛ и обеспечивает «Циклический Выключатель Сцепления»(муфты кондиционера)
Главное, чтобы он клацал при нужных давлениях!
Если давление переключения изменится с 1.6-3.0 Бар до, скажем 2.5-3.5 Бар, то температура на испарителе будет не около нуля а около 10-15 градусов…
Это самый важный и основной, «рабочий» датчик, от которого зависит правильность работы и производительность кондиционера!
Его нельзя замыкать, обходить или как то вмешиваться в его работу.
От него зависит температура испарителя.
Из за того что этот переключатель (CCS) всю свою жизнь обречен клацать по несколько раз в минуту, он подвержен износу… параметры уплывают…
И догадайтесь, почему после замены «забитого фильра-осушителя» вдруг, волшебным образом решается проблема?
Да потому что, в 90% случаев этот переключатель идет в комплекте с фильтром )))
Кондиционер выключается и включается часто (раз в минуту)
Bongo Friendee, MPV I (LV). Вопросы на общую тематику. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов
Кондиционер выключается и включается часто (раз в минуту) ⇐ Bongo Friendee, MPV I (LV). Вопросы на общую тематику
Сообщение Amir » 22 июл 2008, 23:32
Сообщение sadaz » 23 июл 2008, 09:11
Сообщение mv » 05 авг 2008, 16:36
Сообщение dimaR » 05 авг 2008, 18:56
Сообщение kula » 19 май 2014, 08:31
Сообщение Friendee » 22 май 2014, 12:54
Сообщение сгедфыы » 16 июн 2017, 09:27
Сообщение MetalHead » 16 июн 2017, 10:51
Сообщение сгедфыы » 16 июн 2017, 11:01
Сообщение MetalHead » 16 июн 2017, 11:12
Сообщение сгедфыы » 16 июн 2017, 11:22
ТРВ забило? или что-то еще можно посмотреть не разгерметизируя систему?
Про кондиционер, или цикличность включения/выключения компрессора. Часть 2.
И снова здравствуйте, Друзья! Продолжу тему про кондиционер. За ранее извиняюсь за не законченный пост. Впереди ещё много информации и не мало фото. Всё в подробностях, как я люблю. )
Итак, про кондиционер, или цикличность включения/выключения компрессора. Часть 2.
После дозаправки кондиционера, я смог его по настоящему испытать только 4дня спустя, когда поехал на выходные в деревню. При этом, на неделе, я купил очиститель кондиционера и новый фильтр салона. Начитавшись БЖ, решил произвести очистку испарителя кондиционера и поменять салонный фильтр. Раз уж занялся кондиционером, то надо идти до конца. ))
По пути в деревню включил кондиционер, вентилятор на двоечку. Вроде бы всё хорошо. Кондей холодит, в салоне приятно. Но любопытство берёт верх, и я решил прибавить )). Так сказать, испытать, на что он способен. И тут началось…
Не прошло и минуты, как компрессор начал включаться и выключаться с периодичностью в 3-5 секунд. Холоднее в салоне не стало, зато машина начала дёргаться, как будто её постоянно за ж*пу хватали. И это на скорости 90 км. Я честно говоря, даже напугался немного. Не ожидал такого поведения. Снова переключил вентилятор на 2 и всё нормализовалось. Ладно, думаю. Приеду в деревню, почищу испаритель, может всё пройдёт.
На следующий день приступил к очистке испарителя. Для начала извлёк фильтр салона. Грязи хоть отбавляй.
Сразу вспомнил, что в автосервисе мне фильтр меняли просто, вынул, поставил. Ни продуть, не пропылесосить. По этому решил всё это проделать. Включил вентилятор на 4 и поигрался с режимами. Грязи вылетело море, потом ещё и салон пылесосил )).
Следующим этапом раздербанил старый фильтр, а в крышке просверлил отверстие 5мм, под трубку пенного очистителя. Для пущей верности укрепил ее термоклеем.
Далее, как написано в инструкции, вдул весь очиститель в испаритель, а с низу подставил тазик для жижи, что польется из дренажа. Подождал, пока с испарителя перестанет капать, завел двигатель и включил кондиционер на полную. Режим рециркуляции и вентилятор на 4. Через 10 минут первая часть очистки была завершена. Вот что в итоге оказалось в тазике.
Дальше по плану запуск дымовой шашки. Вот этой вот:
Описывать не стану, думаю по фото будет понятно. )
Это был последний этап очистки кондиционера. И вот результат:
Ну всё, ставлю новый салонный фильтр и можно в путешествие.
Как раз такое не большое путешествие и намечалось на следующий день. Поехали мы с семьёй за 70 км от дома, на родину Валерия Чкалова, по музеям походить. Всю дорогу работал кондиционер, на 2 скорости. Нам было очень комфортно. Но вот дорога обратно опять началась с цикличности. На этот раз компрессор зациклился даже на 1 скорости вентилятора. Обороты падали, думал двигатель заглохнет, а компрессор уже визжать начал, того и гляди из него что-то вылетет. Эта ситуация меня крайне напугала. Поспешно выключив кондиционер, уже стал прикидывать на какой ремонт я попал. До дома добирались с отключенным кондиционером и открытыми окнами. Уже дома, я подключил автомобиль к диагностике Torque, через обд сканер. Вывел на экран давление хладагента, напряжение датчика хладагента и индикатор включения/ выключения компрессора. Завел машину и включил кондиционер на 1. И вот что я увидел:
Теперь немного поясню. При запуске и прогреве двигателя, при выключенном компрессоре, давление хладагента начинает рости с 9 бар и, где-то до 14 бар. Далее, при включении кондиционера и скорости вентилятора на 1, давление достигает 20 бар на ХХ. Если поднять обороты до 2000, то 25 бар. Включаю вторую скорость вентилятора и на ХХ уже 25 бар. А если поднять обороты двигателя до 2000, или просто включить третью скорость вентилятора, то давление хладагента поднимается до 30 бар и компрессор выключается. Затем давление падает до 28,5 бар за 3 секунды и компрессор снова включается. Начинается такая вот цикличность. При этом кондей холодит и в салоне хорошо. Цикличность пропадает, когда вентилятор переводишь в положение 1. Давление при этом падает до 25 бар и компрессор начинает работать нормально. Вентилятор охлаждения радиатора включается практически сразу после включения кондиционера и работает постоянно и не прерывно. Выключается уже спустя минуту, после выключения кондиционера. Вот такая вот история, братцы. Извините, что из далека начал, просто хотел показать хронологию своих действий. Вдруг что-то из них могло повлиять на работу данного устройства. Всех благодарю за внимание! И очень надеюсь на ваши полезные советы ). На этом всё, друзья, всем добра!
Заправил кондей, компрессор сам включается и сам выключается, 1.5мт
Уважаемые товарищи, подскажите, купил лансера х, кондей был пустой, опытный заправшик заправил при мне, накачал до 15, говорит заводи, завёл, кондей на всю, а компрессор 5сек работает и 5нет, как бы рывками, заправшик говорит из-за датчика низкого давления.
И холод то идёт то нет.
Что за такой датчик?
Сбросили давление до 10, та же история.
Прошу совета, куда копать?
Просто пока с данным двс на вы.
Комментарии 19
Двс и кондиционер объединяет только то что они болтами к одному кузову прикручены, что в лансере что в приоре принцип работы кондиционера тот же самый. Вакуумация минут на 30-40, заливать фреон 500грамм (для 9го лансера, для своего читай мануал) и масло компрессорное. Заводить маш ну и ссотреть давление, дальше уже опыт заправщика, 15 бар это великовато для высокого давления, 10-12 нормально работает (больше давление возможно радиаторы забиты), на низком должно быть двушка, на маномнтре шкала не только с давлением но и температурой. Долго писать при таком симптоме посмотри это, при таком это. Недавно был похожий случай, заклинил датчик, проверили перемыканием проводов(он кстати стоит только на трубке высокого давления), заменили датчик и все гут. Езжай на нормальную диагностику, там приговорят и все ок будет. Зима близко…