Кондиционер в старый автомобиль
Современная климатическая установка на старый автомобиль
Многие задаются вполне логичным вопросом: Зачем в климате средней полосы России кондиционер если те 2 недели реальной жары в год, которые нам дарит природа, можно и попариться? Всё верно, если рассуждать о домашнем кондиционере. Однако, как бы странно это не звучало, в автомобиле нам кондиционер нужен против… шума!
Кондиционер позволяет ездить с закрытыми окнами круглый год и тем самым защищает наш комфорт от шума, создаваемого самим автомобилем, от шума других автомобилей на дороге и от потока набегающего воздуха и его шума.
Чем же плоха «печка» старого автомобиля низкого класса? Во-первых, регулировкой температуры. Регулировка потока жидкости краном слишком сильно и нелинейно зависима от режима работы двигателя. В промежуточных положениях крана регулировка либо не влияет вообще, либо можно «поймать» положение, при котором на холостых из печки будет поступать ледяной воздух, но при небольшой раскрутке двигателя жар дует «по полной». Для борьбы с этой проблемой, придумали регулировку температуры воздуха методом смешивания потоков горячего и холодного с помощью управляемой водителем заслонки. Это позволяет добиться достаточного постоянства температуры поступающего из отопителя воздуха. К сожалению, необходимость организации заслонки и обводного канала холодного воздуха сильно усложняет конструкцию отопителя, увеличивает его габариты и затрудняет компоновку. Но, под пухлыми торпедами современных автомобилей, такие печки размещаются. На современных автомобилях (в США с середины 80-ых, в Европе и Японии с этого же времени, но только на топовых моделях) регулировка осуществляется автоматически сервоприводом по показаниям датчиков температуры, расположенных в салоне, что позволяет сделать постоянной и температуру в салоне (а не температуру воздуха, выходящего из печки).
Но и это ещё не всё! Большинству из нас знакома ситуация, когда ноги мёрзнут, телу жарко и клонит в сон. Это от того, что человеческое тело устроено таким образом, что нам наиболее комфортно если температура в ногах выше чем на уровне тела градусов на 8. Более того, тёплый воздух в лице вызывает сонливость (страшная штука на дальняках). К сожалению, законы физики устроены наоборот: горячий воздух поднимается вверх под потолок, а там охлаждаясь о стёкла спускается вниз в ноги. Для борьбы с этим явлением в современных климатических установках, поток горячего воздуха (часть которого поступает в ноги а часть на лобовое и боковые стёкла) «рассекается» более холодным, который подаётся на уровне тела из дефлекторов на лицевой поверхности приборной панели. При чём, обратите внимание что на большинстве автомобилей с современными климатическими установками, боковых дефлекторов два: верхний дует горячим воздухом на боковое стекло (иногда этот дефлектор расположен прямо в дверной карте), а нижний более холодным на тело/лицо водителя и пассажира. Смешивание воздуха на лицевые дефлекторы осуществляется отдельной (от основного, горячего потока), также электронно-управляемой заслонкой.
К сожалению, в технических характеристиках автомобилей не указываются такие важные сведения как принципы работы климатической установки. В рекламных брошюрках скупо написано: «климат-контроль, столько-то зон», а в чём заключается «контроль» – просто в регулировке температуры или же там действительно распределяются потоки воздуха разной температуры по разной высоте и обеспечивают реальный комфорт? Это гораздо важнее чем «многозонность» климат-контроля, которая является типично маркетинговым трюком для развода «хомячков» на покупку автомобиля.
Забор воздуха из внешней среды необходим для работы системы отопления т.к. использование влажного воздуха из салона автомобиля (дыхание водителя и пассажиров, пары сохнущих ковриков итд) моментально приводит к запотеванию и обмерзанию стекол. Однако, вместе с воздухом во впуск попадает и вода (дождевая или просто из луж или во время мойки). Необходимо обеспечить её отсекание, сбор и слив под машину чтобы она, не дай бог, не попала на радиатор отопителя, в результате чего образуется пар и запотевают все стёкла.
Останавливает пыль, поступающую вместе с воздухом из внешней среды. Угольный фильтр также уменьшает запахи. Однако, следует учитывать, что реально воздух не очищается существующими на сегодняшний момент в автопроме системами фильтрации. Никакие фильтры, стоящие на современных автомобилях не обеспечивают даже намёка на соответствие воздуха в салоне автомобиля гигиеническим нормативам, действие которых не распространяется на автомобили. Бизнесу это не интересно т.к. не ведёт к увеличению продаж и поэтому этим никто не занимается. Особенно разрушительный вред вашему здоровью наносится в пробках, где нет набегающего воздуха, раздувающего загрязнения и отопитель нашего автомобиля практически напрямую всасывает выхлопные газы впереди стоящего. Особенно это касается легковых автомобилей, у которых забор воздуха находится ниже чем у грузовиков и внедорожников. Количество загрязнений в воздухе увеличивается в геометрической прогрессии с приближением к земле. Тем не менее, угольный салонный фильтр – вещь полезная т.к. как минимум уровень комфорта с ним увеличивается. Недостатков можно отметить два: Во-первых необходимость дополнительного компоновочного пространства, во-вторых фильтр создаёт сопротивление потоку воздуха и следовательно, требуется более мощный вентилятор.
Существуют два типа вентиляторов, которые применяются в климатических установках автомобилей: Осевой (обычный пропеллер) и центробежный («Беличье колесо»). В наше время на большинстве автомобилей применяется центробежный. Его основным недостатком является малая эффективность и при равной (с осевым) производительности, центробежный вентилятор имеет гораздо бОльшие габариты и гораздо бОльшую мощность электромотора (и, следовательно потребляемую электрическую мощность). Однако, работает он гораздо тише осевого вентилятора и посему, в климатической установке комфортного автомобиля, применение какого-либо вентилятора кроме центробежного, не имеет смысла. При изготовлении самодельной печки, следует учитывать, что вентилятор не должен дуть своим потоком напрямую на соты радиатора. Это может привести к тому, что подавляющее количество воздуха будет проходить через лишь небольшую часть рабочей поверхности радиатора и следовательно, гораздо меньше нагреваться. Необходимо подавать воздух на радиатора под углом или «из за угла» 🙂 так, чтобы он через него проходил только за счёт разницы давления воздуха, создаваемой вентилятором. Только в этом случае воздух через соты радиатора будет проходить равномерно. Очень важно обеспечить герметичность радиатора в корпусе, иначе сопротивление щелей может оказаться меньше чем сопротивление сот радиатора и существенная доля воздуха будет проходить мимо радиатора не нагреваясь.
Подводя итоги, как должна работать климатическая установка, можно сказать следующее:
Общее:
— Необходимо применять центробежный вентилятор
— Обеспечить улавливание и слив воды
— Обеспечить вытяжную вентиляцию с выходом воздуха наружу в зоне разряжения при движении и с клапаном, предотвращающим движение воздуха в обратном направлении.
В части отопления:
— Забор воздуха должен осуществляться из внешней среды и желательно через фильтр.
— Регулировка температуры в обоих контурах должна осуществляться методом смешивания горячего и холодного воздуха (желательно электронно-управляемой заслонкой по показаниям датчиков).
— Должно быть 2 контура: горячий и холодный (воздух из «холодного» контура тоже тёплый, но его температура ниже чем у воздуха из «горячего» контура). Датчик управления температурой «горячего» контура ставится в салоне (иногда их несколько, в разных точках), а датчик «холодного» контура – прямо в выходном дефлекторе т.к. холодный воздух непосредственным потоком направляется на тело водителя и пассажира.
— Воздух из «горячего» контура подаётся в ноги и на лобовое и боковые стёкла.
— Воздух из «холодного» контура подаётся на тело и лицо водителя и пассажира через дефлекторы на лицевой части приборной панели (торпеды).
— Материалы, применяющиеся в конструкции отопителя не должны создавать запахов при нагревании.
В части кондиционирования воздуха:
— Забор воздуха осуществляется из салона автомобиля (кондиционер сушит воздух и следовательно его работа не приводит к запотеванию стекол, за то на внутреннем воздухе он работает эффективнее плюс в меньшей степени попадают выхлопные газы и шинная пыль из внешней среды)
— воздух выпускается через обдув лобового стекла. В большинстве автомобилей, ещё и через лицевые дефлекторы, но существует мнение, что это опасно для здоровья.
Так что же делать самодельщику?
Вариант первый (самый дешевый и легко осуществимый в случае «схождения пасьянса») – найти донора с климатической установкой, которую возможно было бы вкомпоновать в наш автомобиль. Стоит рассмотреть как традиционное размещение установки под торпедой, так и вместо «бардачка» и даже под капотом или частично под торпедой и под капотом т.к. современные климатические установки по габаритам гораздо больше чем доступное компоновочное пространство под торпедой старых автомобилей. Тут самое сложное – подогнать забор наружного воздуха.
Второй вариант – на основе компонентов от донора изготовить собственную климатическую установку. Тут следует учитывать моменты:
— Испаритель кондиционера устанавливается до радиатора отопителя по ходу движения воздуха т.к. в некоторых режимах (отпотевание лобового стекла) они работают вместе.
— Испаритель должен быть ниже радиатора т.к. с него капает конденсат, плюс необходимо предусмотреть слив конденсата на улицу.
— Все заслонки лучше использовать заводские с их корпусными частями т.к. обеспечение их герметичности (в крайних положениях) в кустарных условиях крайне затруднительно.
— Вентилятор нужно использовать тоже вместе со своим корпусом «улиткой».
Простенький вариант установки кондиционера
Если предположим, нас устраивает родная печка и неохота особо заморачиваться, а лишь хочется дополнить автомобиль кондиционером, то есть «доступный вариант». Учитывая, что забор воздуха для кондиционирования осуществляется из салона автомобиля и отсутствует «привязка» к впуску воздуха из внешней среды, из климатической установки донора можно выудить лишь вентилятор и испаритель и установить их в любое удобное место под торпедой. Выход холодного воздуха врезать в канал подачи воздуха на лобовое стекло. Необходимо врезать в этот канал одну заслонку, которая бы в своих крайних положениях перекрывала бы этот канал по направлению к радиатору отопителя и по направлению к кондиционеру.
Кондиционер на старой машине? Реально!
Доброго времени суток, мои дорогие читатели и просто гости, зашедшие случайно.
Сегодня хотел посвятить Вас в теорию как не стать параноиком и банкротом при ремонте кондиционера на древнем ведре. По сути эта проблема может коснуться и машины с кондеем, которая просто проехала или простояла, без разницы года 3. Или машина после лобовой аварии с повреждением конденсора (радиатора кондиционера под капотом)
Но в своей писанине я буду затрагивать только вопросы связанные с машинами до 1995 года на хладагенте R12.
Сразу говорю, кто хочет отделаться ремонтом системы в 2-3 тысячи просьба даже не читать статью или почитать в ознакомительный целях, сделав для себя выводы. Готовьте минимум 10 000 на эту эпопею и готовьтесь морально затрахивать работников СТО по заправке.
Прежде чем говорить, что хладагент запрещен этот, что от 1 килограмма этого вещества вся планета взлетит на воздух и все мы сгорим без озонового слоя сразу посмотрите реальности в лицо. Хладагент этот стоит на вооружении и лет на 15 еще точно будет в доступе. Сложность состоит в том, что этот хладагент надо заправлять вращая краники вручную а не парой кнопочек, как на 134 делает автомат. Хотя на самом деле там ничего сложного нет. Вторая причина — наши машины. Да, именно так. Мастера не хотят просто брать на себя бремя гнилых трубок старых машин. Им проще заправить машину, на которой кондею не более 10 лет и забыть про ее существование, ну или сделать одну- две замены колец или сварку трубок (а порой просто замену трубки на новую), чем пытать удачу заработает или не заработает система, точнее проработает хотя бы сезон. Как правило не проработает. Систему надо готовить! Эти трубки скисают за год простоя, местами даже в труху, где-то перетираются о кузов (метал то мягкий). Поэтому несколько практических советов дабы не разориться на этом деле, оставшись ни с чем и не стать параноиком, думая, что вечно где-то соединение стравливает.
1) Прежде всего внимательно осмотрите систему на момент скисания трубок, часто трубка просто разваливается в местах соединения или же попросту в местах ее поддержки под резиновой прокладкой хомутика, от вибраций краска перетирается и набивается всякой нечистью, которая ее растворяет.
2) резинки. мой совет все соединения раскрутить, снять трубки и шланги с осушителем и отложить в сторону. при этом все отверстия испарителя (радиатор салонный), конденсора(радиатор под капотом), компрессора надо очистить перед съемом и заглушить целофаном или колпачками от попадания грязи и воды в систему. Далее снять все резинки и обратиться либо в магазин, где этими резинками торгуют, либо купить у ребят с системами кондиционирования. Поверьте, на СТО по заправке одно колечко встанет по цене как 5-10 в магазине, уж поверьте. по образцу подбор соединений не составит труда
3) сварка. Наверняка какая-то трубка сгниет, соединение сорвет закисшую резьбу или просто перетрется трубка. Тут без аргоновой сварки никак. Верно. Но! я столкнулся с таким косяком, что сварку то мне сделали еще снятых трубок (смотреть пост ранее), заправили систему и уже к вечеру я в местах сварки обнаружил масляные запотевания. Тут все зависит от криворукости сварщика и так же от еще одного процесса подготовки таких соединений — это сварка напылением! Любая грамотная организация, занимающаяся ремонтом кондиционеров имеет в своем распоряжении такой аппарат. Им это экономит время и нервы от гарантии на сварку, вам — время и нервы. Так вот после порошковой обработки места сварки проблема исчезает. Лучше сразу делать это, чем потом ездить на перезаправку, демонтаж трубки и прочее прочее. В идеале если окажется аппарат для проверки на герметичность.
5) соединения. Часто соединения, особенно радиаторов бывают в окислах и задирах. из-за них то все болячки работы систем кондиционирования начинаются, даже если система работает исправно много лет. Поэтому тщательный осмотр и очистка привалочных мест трубок обязательны, если хотите, чтобы и через 2-3 года система работала исправно и требовала только дозаправки.
7) осушитель. самая простая и неприхотливая деталь. лучше всего промыть ее 650 растворителем, просушить ее без трубок феном, но не переусердствуя))) В целом по ней это вся свистопляска.
8) Компрессор. к сожалению по работе компрессора можно судить только по собранной системе. основные проблемы это выработка и протекания. Если вдруг загудит, не будет качать или будет стравливать хладагент, то меняйте его сразу и не ведитесь на его возможную реанимацию. этот элемент будет покруче ТНВД по настройке. Да и тем более на япов компрессор стоит терпимые деньги (мне например он обошелся 1200 рублей и 300 доставка), а некоторые при свапе его вообще за так отдают. В итоге ремонт в любом случае выйдет дороже и не выгоднее нежели контрактной запчасти. Исключение только замена подшипника электромагнитной муфты, это можно и свой сделать. мое замечание касается только внутренней системы компрессора. О плохой работе компрессора должен вас оповестить мастер СТО по заправке. И не важно, была ли система всегда закрыта и вся в масле, работала она или нет. Могло получиться так, что при заправке переборщили с хладагентом или зажалась трубка где-то при этом компрессор схватил гидроудар, либо просто естественный износ системы.
9) датчики высокого и низкого давления. это простые пневмодатчики на замыкание и размыкание контактов. Поэтому и не работает у вас компрессор, когда давление падает или наоборот превышает допустимое значение, предохраняя систему от гидроудара или взрыва. тут вариант такой, либо они работают, либо нет. как правило это вторая деталь из системы после осушителя, которая не требует к себе внимания.
Итак у Вас новые резинки, заваренные трубки, герметичные радиаторы, сухой испаритель и исправная проводка. Едем на СТО, где надо в обязательном порядке просить услугу диагностики системы. Вам должны будут заправить масло с нейтральным пигментом-красителем, который светится в ультрафиолете. Я бы рекомендовал его заливать даже в исправную систему, так как проще в гараже заранее присечь попытку к бегству хладагента и принять меры по ремонту системы. так же с маслом добавят немного хладагента для запуска системы. далее погонять все это дело несколько минут и послушать и посветить на варианты протечек. если все нормально, то заправляется система дальше следуя предписаниям под капотом, обычно табличка о количестве хладагента хранится на осушителе или на суппорте радиатора (телевизоре). Для 130 краунов полная система 1200 грамм (допуск +/- 50 грамм) и для одноконтурных систем (атлелы и урезанные комплектации или просто для людей, отказавшихся от заднего контура, как я) 800 грамм. Если после этого все заработало как надо, то мои поздравления. Но в любом случае надо через сутки оглядеть места соединений на предмет масляных запотеваний. любой стык, который сифонит будет в масле и на просвет ультрафиолетом будет светиться ядовито зеленым светом. Если нет, то я Вас поздравляю! Хладагент R12 очень производительный против r134a, да так, что трубка низкого, клапан регулировки давления и часть даже компрессора будут в инее через часа 2-3 работы а в салоне будет либо прохлада, либо дубак, кто как любит.
Надеюсь моя статья поможет найти ответы на возникшие вопросы, что делать с неисправным кондиционером. Все реально!
Как быть с автомобильным кондиционером, чтобы его не пришлось ремонтировать
Сезон ремонта кондиционеров подходит к концу, пора подвести итоги. Рассказать как и почему ломается кондиционер, насколько дорого обойдется его ремонт и как быть, чтобы эта проблема обошла стороной. В конце материала — конкурс отзывов, а пока передаем слово нашему техническому специалисту — Илье Новосадову.
Как работает кондиционер автомобиля
Для того, чтобы понимать как что-то ломается, важно понять как оно работает. Кондиционер автомобиля — герметичный замкнутый контур, который заполнен хладагентом и специальным маслом. Его работа основана на законах термодинамики — на свойствах веществ поглощать и отдавать тепло при смене агрегатного состояния:
— При включении кондиционера компрессор всасывает газообразный хладагент со стороны испарителя и сжимает его. Температура и давление хладагента повышается, он подаётся в конденсор.
— В конденсоре сильно нагретый и сжатый фреон охлаждается — происходит отвод тепла. За счёт чего он конденсируется и выходит из конденсора уже как жидкость. В охлаждении ему помогает вентилятор, который расположен в передней части автомобиля, а также набегающий поток воздуха, — если автомобиль двигается.
— Далее тёплый и жидкий хладагент поступает в ресивер-осушитель. Здесь он избавляется от мелких частиц продуктов работы системы и пыли, а также влаги, которая неизбежно попадает в систему.
— Очищенный жидкий хладагент высокого давления поступает дальше к терморегулирующему вентилю ТРВ (редукционному клапану), в основе которого дроссель. Проходя через него хладагент начинает частично испаряться, его температура и давление за счёт эффекта дросселирования резко падает.
— Далее хладагент попадает в испаритель. Здесь весь объём хладагента переходит в газообразное состояние. Этот процесс сопровождается сильным поглощением тепла из окружающей среды — стенки испарителя охлаждаются. Вентилятор салона пропускает через него воздух, который таким образом охлаждается и идёт в салон.
— Хладагент выходит из испарителя в газообразном состоянии, его всасывает компрессор и процесс начинается заново.
Техобслуживание исправной системы
Система кондиционирования, как и любой узел автомобиля, требует периодичного обслуживания. Это как менять масло в двигателе и коробке передач по пробегу или сроку. Здесь работает правило — чем старше машина, тем меньше интервал проверки системы. Рекомендуют обслуживать(инспектировать) систему раз в 2 года. Для автомобилей старше 10 лет этот срок сокращается до года.
Без специального оборудования, опыта и правильных расходных материалов кондиционеру проще навредить. В хорошей мастерской порядок действий такой:
— Осмотреть основные узлы и агрегаты на предмет подтёков и повреждений.
— Подключить систему к аппарату, выкачать из неё весь хладагент и часть объёма масла. Хладагент будет очищен, а старое масло попадает в отстойник.
— Вакуумировать систему — убрать из неё воздух и остатки влаги.
— Заполнить систему очищенным фреоном и компенсировать изъятое масло свежим. В случае, когда всё исправно — один к одному. Условные 10 мл старого масла компенсируют 10 мл свежего.
— Проверить рабочее давление в системе и диагностировать на утечки.
В обслуженной системе нет воздуха, влаги, но есть полный объём хладагента и частично обновлённое масло. Осталось разобраться с тем, что снаружи. На любой машине, которая выезжает на дорогу, конденсор забивается песком и пылью. На загородных трассах, особенно ранним летним утром, к нему прилипают насекомые.
На серьёзном бездорожье конденсор можно законопатить так, что он будет похож на глиняную доску. Всё это обрабатывают специальными чистящими средствами и смывают напором воды — достаточно сильным, чтобы выбить загрязнения, но не настолько, чтобы повредить ламели конденсора. Эта процедура никак не связана с возрастом машины, желательно по мере загрязнения конденсора.
Что вредит исправной системе и зачем её обслуживать
Естественные потери хладагента — абсолютно нормальное явление даже для новой системы. Хладагент может уходить зимой — из-за реагентов, большой влажности и перепадов температур. С первыми и вторым всё понятно — из-за них корродируют магистральные трубки, про температуру стоит рассказать подробно.
Объём хладагента, который ушёл из системы, частично замещается воздухом. В нём есть жидкость, которая связывается с маслом. Ничего страшного, если вовремя устранить эти недостатки. Теперь расскажем чего ждать, если этого не делать.
Почему ломается кондиционер, который не обслуживают
Представим, что из системы, о которой мы говорили выше, естественным образом ушла половина хладагента — 250 г. Вместо него компрессор гоняет оставшиеся 250 г вперемешку с полным объёмом масла, воздухом и паром. Датчик давления хладагента передаёт компьютеру норму — 5-6 атмосфер на незапущенной системе и сигналит, что запуск разрешён. Компрессор пытается гонять эти 250 г с той же эффективностью, что и 500 г. Недостаток хладагента ухудшает циркуляцию масла в системе. В итоге он либо перегревается и разваливается, либо заклинивает и вредит всей системе. По ней разносится металлическая стружка, которая которая когда-то была частью компрессора. Она оседает на стенках магистральных трубок, засоряет сначала фильтр-осушитель, потом конденсор. В большинстве случаев одно неотделимо от другого — фильтр не поменять, приходится покупать новый конденсор.
В итоге владелец машины компакт-класса с одноконтурным кондиционером может потратить на ремонт и запчасти до 100 000 рублей. На автомобилях премиум сегмента эти цифры будут много больше. В эту сумму входит процедура промывки системы, новый компрессор, конденсор, работы по установке и заправка системы. Но даже с новыми запчастями можно сделать хуже — достаточно обратиться к неправильному мастеру или проигнорировать обоснованные советы правильного.
Когда кондиционер страдает из-за мастерской
Отсутствие заправочной станции — главный признак места, в котором не стоит чинить кондиционер. Без неё невозможно обслужить систему как положено: в системе останется воздух и вода, старое масло и неочищенный хладагент. Здесь скорее всего подключат баллон с манометром и дольют в систему сколько нужно до правильного давления. Старое масло, вода и воздух навредят системе и сократят срок её эксплуатации — компрессор будет плохо охлаждаться и смазываться, магистрали и радиаторы будут корродировать изнутри. Такой специалист не может знать, сколько фреона осталось в системе, хотя обязан. Автопроизводители строго регламентируют этот параметр — допустимы отклонения не больше 20 г в меньшую или большую сторону.
Несоблюдение допусков хладагента и масла. Спросите перед заправкой — каким хладагентом и маслом заполнят систему. Если услышите что-то в духе «мы всем льём одно и тоже, ещё никто не жаловался» — разворачивайтесь и уезжайте. В системе должно быть только то, что положено по допуску с завода. Есть редкоземельные автомобили с хитрыми системами. В этом случае специалист обо всём предупредит, скажет что делать и куда ехать — но точно не будет лить в систему что попало. Вполне возможно, отправит к дилеру.
Несоблюдение технологии ремонта. Случается, что автомобиль какое-то время стоит в разобранном виде, — например, ждёт запчастей или решения клиента. В некоторых мастерских грешат тем, что ничем не закрывают открытые концы магистрали. Когда она демонтируется на продолжительное время, я изолирую её не ради того, чтобы в неё не попал воздух, но ради того, чтобы в неё не попала грязь — она очень быстро убивает компрессор. Воздух и влага попадут туда в любом случае, но это не страшно, всё уйдёт при вакуумации. Этого невозможно избежать, так же как невозможно ремонтировать автомобиль в условиях идеального вакуума, — это очень дорого и где-то в космосе.
Когда кондиционер страдает из-за хозяина автомобиля
Я всё понимаю, мало денег, хочется сэкономить, но обычно получается как всегда — приходится платить в разы больше. Здесь мы поговорим о решениях, которые принимают клиенты.
Отказ от обязательной процедуры. В гарантийном талоне на новый компрессор есть условия, без соблюдения которых изделие снимается с гарантии:
— Он должен быть установлен в сертифицированном сервис-центре.
— Необходима чистка системы и замена фильтра-осушителя.
Это логично, ведь старый компрессор загрязняет систему металлической стружкой и только потом погибает. Новый компрессор в такой системе работает не больше месяца.
Чистка системы — это дорого и непонятно. К тому же фильтр-осушитель чаще всего неотделим от конденсора — вместе с компрессором нужно покупать и его. Хороший автосервис всегда предупредит о таких тратах заранее, но с первого раза соглашается только каждый двадцатый клиент. Позже многие из тех, кто отказался приедут за новым компрессором и поставят его с соблюдением технологии.
Грязный, сломанный или заваренный аргоном конденсор. Если конденсор рекомендуют заменить — это следует сделать как можно скорее. Залатанный, безнадёжно забитый грязью или повреждённый, но всё ещё герметичный конденсор — причина высокого давления в системе и запредельных температур в режиме работы. В таких условиях хладагент перестает правильно конденсироваться, и может выходить из конденсора в виде смеси жидкого и газообразного фреона. Такая система не будет работать корректно. Помимо выхода из строя компрессора есть риск того, что машина закипит — ведь рядом с конденсором радиатор охлаждения мотора.
Экономия на мелочах. Например, при замене конденсора, компрессора, ремонте или замене трубки специалист рекомендует менять уплотнительные кольца, а клиент отказывается. «Старые же работают, — ну и нечего на мне навариваться». Любая прокладка по сути одноразовая вне зависимости от того, что это за магистраль — водопровод, газопровод, трубка высокого давления компрессора или магистраль кондиционера. Прокладка, которую устанавливают повторно, может потечь сразу или спустя непродолжительное время и всю работу придётся делать заново.
В коробке 80% продукции NRF есть всё необходимое для установки, — уплотнительные кольца в том числе. Мы называем это комплектами Easy Fit, они серьёзно экономят время ремонта. Также комплект уплотнительных колец можно купить отдельно.
Пренебрежение заменой воздушного фильтра салона. Этот фильтр нужен для того, чтобы чистить воздух от пыли, тополиного пуха, частичек жухлой листвы. Если не менять раз в 10-20 тысяч км, часть грязи пройдёт дальше и останется на влажном испарителе. У некоторых автолюбителей доходит до того, что всё это начинает гнить, провоцировать неприятный запах и со временем приводит к коррозии испарителя и утечке хладагента. Через грязный салонный фильтр плохо проходит воздух, нагрузка на мотор вентилятора возрастает. Это может стать причиной его поломки.
Установка бывших в употреблении конденсоров и компрессоров. Многим жалко отдавать деньги за новую деталь, поэтому они готовы рисковать. Оригинал дорогой, к Китаю нет доверия, и народ бежит на разборки. Отношусь с пониманием, но ставить такое не люблю. Бывший в употреблении компрессор — кот в мешке. Если мы взяли компрессор из системы, в которой была стружка, эта самая стружка попадёт в новую систему. Я никогда не стану разбирать и дефектовать компрессор — ставлю его под ответственность клиента, но при замене и нового и бывшего в употреблении компрессора всегда рекомендую менять фильтр осушителя, полностью промывать систему и иногда менять конденсор.
Исключение — магистральные трубки. Несложно найти неоригинальный компрессор или конденсор, но с трубками всё гораздо сложнее. Чаще всего это только оригинал, небольшой кусочек алюминия может стоить 18 000 рублей. Промываю, ремонтирую, ставлю — работает.
При работе с бывшими в употреблении деталями приходится снимать с себя ответственность, предупреждать, что занимаемся ерундой. Важно дождаться, что клиент кивнёт головой — это его согласие. Хочет сэкономить и готов рисковать — его дело.
Пара неочевидных, но полезных рекомендаций
— Не включать кондиционер на полную мощность, когда только сели в машину — особенно если она стояла на солнце, и воздух в салоне нагрелся до 50-60˚С. Компрессор только начинает работать и сразу получает максимальную нагрузку. Прежде чем включить кондиционер, рекомендуем открыть окна и проветрить салон, или даже прокатиться с открытыми окнами.
— Отключать кондиционер за 5 минут до прибытия на место, но оставлять обдув. Испаритель станет сухим, его поверхность будет непригодна для развития микроорганизмов, из-за которых в салоне может появиться неприятный запах.
Запомнить:
1. Автомобильный кондиционер требует периодического обслуживания.
2. Обслуживание и ремонт — только в сертифицированных мастерских.
3. Универсальных масел и хладагентов не существует. Важны допуски производителя автомобиля.
4. При любом вмешательстве в систему меняйте уплотнительные колечки — они всегда одноразовые.
5. При замене компрессора промывка системы обязательна.
6. Зимой важно включать кондиционер хотя бы два раза в месяц.
Конкурс для тех, кто пользовался продукцией NRF
Расскажите о своём опыте использования нашей продукции и получите продвижение автомобиля на сутки.
Условия:
1. В розыгрыше принимают участие записи в бортжурнале с фотографиями наших радиаторов, компрессоров и прочей продукции.
2. Запись должна быть оформлена как отзыв. Для этого впишите NRF в поле «В какую компанию обращались».
Пример:
3. Для участия оставьте ссылку на отзыв в комментариях к этой статье.
4. Конкурс продлится до 20 сентября, призов будут удостоены 30 самых ярких отзывов.
5. Предпочтения будут отданы работам, написанным после старта конкурса, при этом не оставим без внимания и ранее написанные. Можно дополнить старые записи в бортжурнале и сделать так, чтобы они соответствовали условиям конкурса. Для этого добавьте фотографии, если их нет или заполните недостающие поля в настройках записи.
Удачи!