Ковш для авто своими руками
Ковш, ЗДТ, Гидроручник своими руками
Иии снова привет всем тем, кто зашел почитать мой бортжурнал.
Расскажу про ковши, немного про установку задних дисковых тормозов на классику и про то, как сделал гидроручник своими руками.
Начнем с ковшей. Это два близнеца, оригинал Sparco, размер М (180/80), насчет модели точно вам сказать не могу, поскольку на наклейке снизу есть только их номер и дата омологации. Изначально я брал их с раллийной тренировочной ВАЗ 2108, в которой они стояли очень долго. Чехлы были сильно протерты и испачканы. Поэтому мы с моей мамой пошли в магазин ткани, выбрали основу для спинки и боковин. Надо сказать, что сам каркас из стеклопластика сохранился хорошо, внутри алюминиевые трубы, поролон тоже без дырок и не рассохся. В общем проблема только в чехлах. За два вечера был сшит чехол на один ковш, центр на липучках как и у оригинального чехла, боковины приклеены. Получилось аккуратно, езжу уже три месяца, ничего не оторвалось и не отклеилось, ткань не маркая. Салазки к одному ковшу были Sabelt, для другого не было, но это не проблема, они не так дорого стоят. Сами же ковши я взял по 3000 за штуку, 1500 на ткань, липучки и специальный клей. Сейчас он уже хорошо подсел под моим весом и складок нигде не сталось ( их и не было почти), ткань не топорщится. Крепил я его на заводские салазки, просверли в них отверстия под болты. Скоро буду варить для них крепление по приложению J.
Про установку ЗДТ. Вместе с подвеской мне пришел комплект для установки задних дисковых тормозов на основе суппортов от 2108. В комплекте было проставочное кольцо, пыльник, стопорное полукольцо, плантшайба. Договорился с токарем что в 13:00 я приеду к нему чтоб он проточил полуоси под внутренний диаметр тормозного диска. В 11 я приехал в гараж, слил масло из редуктора, снял колеса, снял барабаны, открутил и вытащил полуоси и к часу был у токаря. За 20 минут и 300 рублей за полуось он сделал свою работу и я довольный поехал в гараж все это ставить. По пути заехал в магазин, купил новые болты и гайки для крепления полуоси, нивовские шланги, банджо-болты, медные шайбы, две тормозные трубки и тройник. Трубки нужны следующие: с левой стороны ставим трубку от передних тормозов классики(короткая которая, между цилиндрами), а с правой ставим трубку которая идет на левую сторону (она похожа на букву W). Естественно, трубки нужно будет разогнуть и гнуть по месту, но длины их хватит, тем более с шлангами от нивы. Сами шланги я пускал спереди моста сверху (так как суппорт направлен вперед), а трубки в штатных местах. Далее еще раз все проверяем, протягиваем трубки специальным ключом, прокачиваем тормоза (не забудьте при установки суппорта что спускник должен быть сверху, к тому же если суппорт не новый, то лучше поставить новый спускник)
Единственное, что нужно — это доработать скобу, иначе она упирается в болт крепления полуоси. Я аккуратно снимал болгаркой металл, все время примеряя. По итогу снял чуть меньше трети от толщины, но не переживайте, эта скоба рассчитана на работу на передней оси авто, где нагрузка вдвое больше, к тому же клубтурбо продают так же подпиленные скобы, только у них убрана половина от толщины в том месте.
Теперь хотелось бы рассказать про гидроручник.
Его я делал сам от начала и до конца, потратил в сумме около дня на все работы.
Начнем с цилиндра. Я, как и практически все, решил использовать цилиндр сцепления от классики. Но есть одно «но»: в данном цилиндре под трубку всего один выход, а вход с бачка. Я не стал обращаться к токарю чтоб мне изготовили ввертыш. Я решил пойти другим путем. Вытащил стопорную гайку, которая держит пластиковый штуцер.
И поехал в магазин за подходящей гайкой, которую я собирался туда вварить. Сразу скажу, что тормозная трубка не подходит по резьбе в цилиндр сцепления, нужен переходник от ГАЗа. Долго ходил по магазину в поисках подходящей гайки и нашел ее-это колесная гайка от нивы. она подходит по резьбе к переходникам. Но есть одна хитрость: гайки есть разные. Во-первых, нам конечно же нужна открытая. Во-вторых сами гайки немного различаются, совсем немного, но для нас разница существенна. Она заключается с диаметре юбки. Есть гайка повыше, и юбка у нее шире (она не подойдет), а есть пониже и поуже (она ка будто для этого была создана). После того, как вы вставите маленькую, вы поймете. Она садится просто идеально в эту выемку, совсем без зазора и до начала шестигранника (то есть довольно глубоко).
Далее разбираем весь цилиндр, вытаскивая все компоненты и оставляя лишь чугунную основу.
Затем вкручиваем ГАЗовский переходник в гайку, вставляем это в цилиндр и греем горелкой. Затем берем электрод по чугуну диаметром 3мм и аккуратно свариваем гайку с цилиндром. Варить нужно пока чугун не остыл после горелки и с разных сторон сначала прихватить, чтоб отцентровать ( но так как гайка сидит плотно это будет легко), далее обвариваем. Варится очень хорошо, если рука не дрожит и ведете ровно то получится с первого раза без пор и непроваров. Шлака было немного. После сварки шов лучше немного проковать молоточком. Далее кидаем в ведро с песком либо греем потихоньку горелкой чтоб плавно остудить. После этого собираем цилиндр, вкручиваем второй переходник
После этого начал делать сам ручник. Основа из листовухи, пилил-варил час.
Рукоять — труба из кулисы от калины/девятки/гранты хз в общем, и приваренное дополнительное коромысло для уменьшения хода и для того, чтобы избежать перемещения штока по окружности. По итогу отверстие на коромысле пришлось перенести выше, поскольку ход оказался большим, но это делается без проблем при помощи болгарки и дрели.
Для того, чтоб на конце была рукоять, вварил в трубу болт, в ручку забил длинную гайку, привернул рукоять, сверху законтрил болтом. Сама ручка эбонитовая, снял ее с короткоходки, она там была бесполезна.
Далее к рукояти приварил с двух сторон длинные гайки, в которых будет ось, на которой она будет стоять. Для того чтоб отцентровать все это, для начала скрутил все болтом и приварил, потом выкрутил болт и высверлил внутри гаек резьбу. Таким образом это позволило сделать конструкцию без люфтов. После этого делаем отверстие под цилиндр и ставим шток (я взял от старого ГАЗовского цилиндра), красим, собираем.
Для крепления приварил домик из переваренного под треугольное сечение куска профильной трубы к планке крепежа сидения (эта точка крепления ручника испытывает самые сильные нагрузки), вторая точка крепления с другой стороны планки, третья точка соосна с крепление шаровой, т.е. они закреплены одним болтом. Шток регулируется, положение ручника при этом меняется на 20+ гардусов, поэтому все очень легко настроить. Под рукоятью, около оси вращения, имеется регулируемый стопор, чтоб шток при обратном ходе не выпал из цилиндра.
Тормоза я ставил неделю назад, покатался на них они выходные всего, но хочу сказать что работают намного лучше барабанов. Ручник был изготовлен пару дней назад, поэтому пока что его не опробовал еще, но как только подключу и отрегулирую — сразу отпишу, насколько этот хэнд-мэйд имеет право на жизнь.
Добро пожаловать
на VAZ.EE+ Extended Edition
С мая 2013 года наш портал расширил тематические разделы форума по обмену опытом: добавлены подфорумы Американцы, Корейцы, Немцы, Французы, Японцы, в связи с увеличением автопарков наших посетителей.
Помимо изменения стиля, наш Чат, Почта, Развлекательные и фото/видео разделы, Литература стали встроенными и не трубеют отдельной регистрации. Кроме этого, есть и другие полезные и приятные новшевства с которыми Вы все можете ознакомиться при посещении портала.
С вопросами и предложениями можете обращаться к администрации в специальном разделе форума или через форму обратной связи.
Автор темы almaznic, 4.12.2008, 23:17
#1 almaznic
Сообщение добавлено 4.12.2008, 23:17
. уж очень меня разозлил камент в теме сиденья. (на другом форуме)
типа нуна много думать и тд. думал полчаса. почти месяц тренировок. вот оно мля.
я максимально постарался чтоб она напоминала заводской вариант.
Кстати совет. для продажи делите матрицу вдоль и поперек. тем самым вы сможете создавать сидушки и для толстозадых и для высоких ездаков.
зы. Я не просто не гуру! Я даже не лаймер. я просто ученик прилежно читающий инет,книги. без этого я даж лохом себя не смогу назвать.
Главное завтро за это сиденье без обшивы хотят дать 2500руб. прекрастно. срочно решаю вопрос по обшивке и тд. думаю цена данного девайса со всеми прибамбасами будет 4тр.
5 декабря 2008 года
ЗА СИНЮЮ НАКИДКУ ПИНАТЬ НЕНУНА. меня попросили. я сделал. черная это кожемит. синяя это ткань под джинцу (ну невиноват я что клиент такой). как и хотелось (повторю. не мне. )
итак. вот ковш в лоб!
с боков. 
ах да по весу. одинаково как и юпн.
уффф. кажися все. данный ковш был под ОООЧЕНЬ большого человека (либ маленького но в полушубке). так что немного дорогой отдал за 3950 руб вместе с обшивой.
теперь все.
зы. дырки под ремни есть см фото лучше.
качество. на спор на 2 ковша поставил ваз 2108. итог?-1 ящик пива мой.
скажу просче на моих стеклопластиковых крыльях прагало тело на 115 кг (глаза у кузовщиков были по 5 руб). тут толщтна почти в 10 раз больше.
подготовка машины на трек. установка ковшей и многоточечных ремней.
решил запилить тему про установку ковшей и ремней безопасности. думаю вполне актуально, так как популярность всяких любительских соревнований растет с каждым днем, а уровень подготовки и подход к постройке оставляет желать лучшего.
идея накатать тему появилась не на ровном месте. ко мне привезли машину на установку ковшей и 6ти точечных ремней безопасности.
мне и раньше приходилось ставить ковши, но достаточно давно и хотя все нюансы знаю, решил освежить инфу в голове, «разложить по полочкам».
у меня складывается ощущение, что многие из тех, кто дозрел до покупки ковшей (новых или бу, не важно), ограничиваются радостью приобретения, что «вот он ковш, ковшик ты мой (с) язь», а про правильную установку забывают. а как показала практика, купить ковши — это пол дела. довести грамотно начатое доконца весьма не просто и далеко не у всех на это хватает терпения и денег.
и тут нужно особенно не забывать про один важный нюанс — ковши это часть системы безопасности. и при не правильной установке можно получить из безопасности опасность.
так же, интересный и важный момент — снижение веса.
немного теории.
из чего состоят штатные сиденья, и собственно из чего складывается вес?
1. само сиденье.
2. салазки. (обычно это достаточно жирная стальная рама с механизмом регулировок сиденья.
салазки прикручены к полу (обычно 4е точки крепления болтами), сиденье в свою очередь прикручивается к салазкам. в живую же последовательность немного другая — вне машины собираем седло с салазками, а уже потом всю эту конструкцию ставим в салон.
в штатном конфиге рама салазок может весить достаточно прилично, в районе 5-8кг на современных машинах.
само же сиденье (без салазок) может легко превышать 20кг.
теперь перейдем к ковшам.
основные плюсы:
безопасность
держак в поворотах
вес
возможность сидеть ниже (многие поймут о чем я, покатавшись в шлеме на кольце).
так выглядит ковш без всяких ништяков. в 99 процентов случаев он будет именно пустой, без каких либо железок.
вес большинства ковшей от 5ти кг (дорогие модели), до 10кг (недорогие, либо просто большие). есть конечно и эксклюзивы, с весом и в 3 и в 2.5кг, но это совсем редкость, чаще всего с огромной ценой и изначально без омологации.
на большинстве современных ковшей крепежные точки находятся на боковой плоскости, по 2 с каждой стороны (болты вкручиваются горизонтально).
далее нам нужно перейти с горизонтального крепления, на вертикальные, т.к. точки крепления на кузове будут располагаться на полу вертикально.
для этого мы берем боковые салазки.
салазки могут быть стальные (дешевле), и алюминиевые. естественно последние будут легче.
на примере рекаро, пара стальных салазок (на 1ковш) могут весить в районе 2кг, пара алюминиевых — 1кг.
в профессиональном автоспорте все намного жеще по требованиям и собственно комфорт и удобность использования заканчиваются на этих железках с насверленными отверстиями.
на кузове под сиденьем ввариваются две поперечные трубы между порогом и центральным тоннелем, в них ввариваются втулки с резьбой и собственно на них устанавливается сиденье через боковые салазки. захотел подвинуться вперед, открутил 4 болтика, подвинулся, закрутил обратно. захотел повыше, ну вы дальше сами поняли.
мы же пока так жестко корчевать не будем и пойдем по более сложному пути ).
рассмотрим вариант установки к заводским точкам крепления сиденья.
располагаться они могут совершенно рандомно и далеко не факт, что именно в нашей ситуации будет счастье. к примеру на многих опелях отверстия могут быть вовсе не симметричными, и иногда даже не в плоскости.
поэтому нам нужно сделать переходники с заводской разболтовки на 4 симметричные точки, для крепления на них ковша сбоковыми салазками.
иногда можно купить готовые адаптеры, но их стоимость и вес могут отбить все желание.
(на фото адаптеры омп)
естественно они сделаны из стали, и как можно догадаться, весит эта конструкция «ояудивлен» (5кг легко).
поэтому в идеале для минимизации веса надо придать этому пункту одно из самых важных значений.
как вариант, по возможности сделать какое нибудь кастомное решение из алюминия ;).
такие салазки скользячки делают многие бренды, типа рекаро омп итд. стоит обратить внимание, что крепление через такие салазки не проходит омологацию. так же есть различные салазки по способу фиксации (какие то более надежные, какие то менее), на это стоит обратить внимание.
при желании накинуть ещё немножечко веса, можно в этот бутерброд запихнуть пластины для крепления ремней безопасности. да, видел и такое решение ). думаю оно больше для ленивых, т.к. при этом ничего не надо сверлить, пилить и варить.
теперь надеюсь понятно, что ваш суперлегкий ковш можно с радостью утяжелить на десяток килограмм, после чего все изначальные цели по снижению веса уйдут практически на нет.
по ремням коротко.
если вы решили оставить родные 3х точечные ремни безопасности, учитывайте, что родной замок ремня крепится к стоковым салазкам. к тому же на современных машинах чаще всего в замок встроен преднатяжитель ремня + ниже на раме сиденья крепится пиропатрон.
как вариант, по возможности перенести пиропатрон с преднатяжителем на новое крепление ковша.
ремень нужно будет открутить от крепления на полу и продеть его в одно из отверстий ковша, чтобы в застегнутом положении вы были нормально зажаты ремнем.
по 4-6 точечным лучше дам ссылку на инструкцию по установке. там досаточно много важных моментов, которые необходимо соблюдать при установке.
если коротко, то важно соблюдать углы выхода ремней (расположение точек крепления), расстояние между ремнями, расположение итд итп.
ещё раз — повторюсь, это безопасность, так что стоит отнестись к этому серьезно.
лучше пролистать инструкцию прежде, чем вы начнете все накупать. если вы не готовы выполнять все пункты при установке, лучше вообще ничего не делать и ездить на стоке.
инструкция
www.google.ru/url?sa=t&rc…LmX_2hRnw&bvm=bv.71198958, d.bGQ
теперь перейдем плавно к практике.
ковши будем ставить на 135ую бмв, которая регулярно выезжает на трек.
седла куплены далеко не самые брендовые (бимарко достаточно бюджетный бренд) — при выборе подошли с позиции «не космас денег, новое, в наличии и чтобы попе было уютно» )
(для понимания цен — новые бимарко могут стоить в районе 15 за один ковш. спарко — от 20-30, рекаро от 40-50. подробнее курсивом, либо пролистываем ниже к установке.
у кого есть много денег и хочется лакшери, можно выбрать абсолютно любой ковш и привезти его на заказ. об этом естественно стоит подумать заранее (время).
для тех кто не в курсе — гоночные ковши имеют «срок годности», омологацию на 5 лет. дальше их запрещено использовать в профессиональном автоспорте, но на любительских соревнованиях они разрешены. раньше такие просроченные седла отдавали за муку, сейчас же из-за повышенного спроса ценники поднялись.
в любом случае спарко или рекаро в отличном состоянии можно искать за 10-20к в зависимости от модели
итак, мы снимаем стоковые сиденье, и под ним обнаруживаем лакшери бонус.
сабвуфер. придется его демонтировать. в тру гонке надо наслаждаться звуком мотора )
после демонтажа от него остается кронштейн на кузове, который нам не совсем нужен, а если точнее, то вообще мешает.
размечаем точки крепления нижних ремней (см инструкцию) и ввариваем гайки.
делаем прорези в ковре под ремни и рым болты
предварительно я снял размеры с крепежных точек сидений на полу и нарисовал пластины переходники.
сделаны из алюмини, вес пары 950грамм
прикручиваем их на пол
дальше фотик попадал ко мне в руки реже, поэтому словами ).
в новые вваренные гайки вкручиваем рым болты для крепления ремней безопасности. стоит сразу пофантазировать на тему, под каким углом они должны располагаться идеально. угол после я регулировал подкладыванием разной толщины шайб. занятие весьма занимательное )
так же пришлось попилить боковые салазки, чтобы они не мешали скользить седлу вперед назад и не торчали. так же в них обычно много отверстий (по высоте), а ставить чаще всего приходится в самые нижние положения. в такой ситуации верх салазок обычно перекрывает отверстие под ремни(в ковшах), что не есть хорошо, поэтому просто отпиливаем лишнее.
опять же, надо будет сделать несколько тестовых попыток установок, чтобы понять в каком положении ковш стоит идеально. когда ставим ковш без скользящих салазок, стоит постараться угадать длинну максимально точно. из практики — мерять по стоковому сидению достаточно сложно. я обычно делаю так:
перед съемом стокового седла сажусь в него, для ориентира упираюсь ногами куда нибудь на полу, и запоминаю положение, угол ног. часто очень удобно ориентироваться по выжатому в пол сцеплению (например вытянутой ногой жмакаем носком).
поэтому собираем ковш с боковыми салазками, ставим его на переходники пластины и садимся в него, для определения правильной длинны. когда найдено правильное положение, отмечаем и сверлим отверстия.
после всех примерок и когда все готово для финальной установки (7 раз отмерь), по желанию красим.
как оно выглядит после того, как прикрутили
при таком креплении не забываем про безопасность — распорка должна выдержать достаточно серьезную нагрузку при возможном ударе (вес 2х человек под ускорением). при фронтальном ударе основная нагрузка будет именно на эти ремни. поэтому стоит привязываться только к тому, в чем вы реально уверены, чтобы во время аварии труба не прилетела к вам сзади 😀
на самом деле не все так страшно, как может показаться, но и не так просто, как можно было подумать до прочтения этого текста.
соблюдая все нюансы, замеры итд итп, при наличии всех железок такая установка заняла у меня около двух с половиной дней. это инфа для тех, кто собирается вечером под пивко поставить.
по весу:
ковши 9кг (х2. установленные ковши достаточно широкие, условно «Lка»)
боковые салазки (алю) + регулируемые по длинне(сталь) + переходники на пол(алю) — 4кг (х2)
ремни 3кг (х2).
задняя распорка — 1.5кг
стоковый вес:
стоковые седла в сборе с салазками 29.3 (х2)
ремни сток — 4кг (перед + зад)
сабы под сиденьями 3.8кг
всякие болтики кронштейны 0.5кг
машина приехала уже без задних сидений, так что их вес не знаю. но скорее всего врядли наберется сильно больше 5ти кг. так что в сумме при таком тюнинге можно расчитывать на 40кг в минус.
при максимальном лайтвэйте можно выбрать какие нибудь легкие ковши, килограмм в 6-6.5 весом, и не ставить скользячки, тогда можно отыграть ещё около 10ти кг, что очень даже неплохо.
PS
на всех современных сиденьях стоят пиропатроны преднатяжителей ремней, иногда подушки безопасности и маты для определения пассажира (есть нет).
чтобы у вас на приборке не высветился сюрприз, в виде горящего значка эйрбегов и непристегнутых ремней, стоит поизучить вопрос заранее.
тут с каждой моделью индивидуально — у кого то достаточно копеечный резистор с правильным сопротивлением купить воткнуть в разьем (под сиденьем), а кому то придется купить обманки. такие вещи доступны на многие модели на ебее.
Как самостоятельно перетянуть сиденья в машине
Перетяжка сидений
Перетянуть сиденья автомобиля можно не только в специализированном салоне, но и своими руками. Таким способом вы сможете обновить затершиеся сиденья, а также придать салону неповторимый и оригинальный стиль. Что нужно, чтобы самим перетянуть сиденья? Совсем не обязательно иметь швейное образование! Достаточно вашего желания, терпения и швейной машины. Работа не очень сложная, но довольно кропотливая. Поэтому, если вы готовы, предлагаю приступить!
01. МАТЕРИАЛЫ. Что нам нужно и сколько? Наш салон будет скомбинирован из двух цветов – черного и бежевого. Вы, конечно же, можете выбрать любые другие цвета на свой вкус. Для центральных частей сидушек я выбрала бежевую перфорированную эко кожу (2,5 м). Для задних частей спинки и карманов – бежевую без перфорации (1,5м). А на все остальные детали – черный кож зам (3,5м). Выбирайте специальный автомобильный материал. Он рассчитан на большие перепады температур и устойчив к выгоранию. Обычный мебельный кож зам не подходит, так как рассчитан на комфортные условия в квартирах. Еще потребуется тонкий поролон – толщиной 0,5 см. Им нужно будет проклеить все детали из кожи. У меня черный материал уже продублирован. А вот для бежевого потребовалось 3 листа поролона. Потребуется клей, специальный мебельный. Обычно он розового цвета. Его можно приобрести в специализированных магазинах.
02. Швейная фурнитура. • Приобретите специальные иглы для кожи № 90 или 100. • Также потребуются нитки для шитья кожи (обычные не подойдут, они просто не выдержат нагрузки). Ищите нитки с маркировкой Extra Strong или для обувной промышленности. Понадобится не менее трех катушек по 200 метров. • 3-5 метров клеевого флизелина – по количеству поролона и перфорированного материала. • Машинное масло.
03. Подготовка материала Весь поролон проклеиваем флизелином при помощи утюга. Это нужно для того, чтобы в процессе эксплуатации поролон не осыпался. Также флизелин облегчает скольжение поролона под лапкой во время шитья.
04. Приступаем к работе Снимаем всю обшивку с сидений (сиденья уже давно вынули из автомобиля).
05. Разметка Сейчас, смотря на чехол, нам все кажется ясным и понятным. Но когда мы раскроим его на детали, то можно легко запутаться, какая деталь откуда. Поэтому берем маркер и нумеруем каждый элемент чехла. Для удобства я на отдельных листах рисовала схему каждого сиденья и спинки и также пронумеровывала детали. Таким образом, запутаться будет невозможно.
06. Спицы С изнаночной стороны вы можете найти вот такие «кармашки» со спицами. Эти проволочки нам пригодятся для новых чехлов. Выньте их и отложите пока в сторону. Обязательно запомните места пришивания этих спиц и отметьте это на своей бумажной схеме.
07. Подготовка выкроек Распарываем чехлы. Все припуски на швы срезаем. Вот, что в итоге получилось – выкройки для новых чехлов.
08. Раскрой Каждую деталь переносим на кож зам. Чтобы ничего не перепутать и не получить детали в зеркальном расположении, прикладываем их к изнаночной стороне материала изнанкой вверх. Как показано на фото.
09. Припуски на швы Добавляем со всех сторон (где требуется) припуски на швы, равные 1 см. Не забудьте все детали пронумеровать.
11. Получаем комплект новых деталей для чехлов В данном случае – это заднее сиденье. Но таким же образом мы выполняем и спинку, и оба передних сидений.
12. Клей Как уже говорилось ранее, детали из кож зама необходимо проклеить поролоном. Мне нужно поработать только с бежевым. Черный кож зам у меня уже готов к пошиву. В идеале клеить нужно краскопультом. Но в домашних условиях это не всегда возможно, поэтому мы наносим клей кисточкой или резиновым шпателем. Попрактикуйтесь на обрезках материала, как вам удобнее. Обратите внимание, что клеим поролон к коже той стороной, которая без флизелина.
13. Возможная проблема У меня возникла проблема с перфорированной эко кожей. При попытке приклеить такие детали к поролону, клей просачивался через отверстия. Решение было найдено так – сначала проклеить с изнанки материал флизелином, а потом уже клеить к нему поролон. То есть, получился такой бутерброд – эко кожа + флизелин + поролон + флизелин.
14. Приступаем к пошиву Когда проклеенные детали высохли, вырезаем и приступаем к пошиву. Начинаем с центральных деталей сидений (или спинки). Наносим разметку для декоративных строчек.
15. Спицы С изнаночной стороны прикладываем спицы и размечаем, где они должны быть (точно в том же месте, как и на старых чехлах).
16. Для пришивания спиц выкраиваем из любой ткани полосы, равные длине проволоки. Складываем вдоль пополам и пришиваем к изнаночной стороне соответствующей детали.
17. Декоративные строчки прокладываем на швейной машине, предварительно смазав лицевую сторону маслом. Это нужно для того, чтобы лапка машинки легче продвигалась по материалу.
18. Сборка деталей Теперь, когда все детали готовы, приступаем к сборке. Стачиваем все элементы чехла в одно. Здесь нам как раз потребуется наша бумажная схема.
19. Стачиваем по очереди все детали.
20. Прищепки Такие канцелярские прищепки могут очень пригодиться в работе. Соединяем ими детали, чтобы ровно притачать на машинке. Не стоит использовать иголки или наметку, т.к. на материале обязательно останутся ненужные отверстия.
21. После того, как стачали детали, срежьте с припусков на швы поролон.
22. Отстрочка Переворачиваем чехол на лицевую сторону и прокладываем декоративную отстрочку. Опять же, для лучшего скольжения, протрите лицевую и изнаночную поверхность машинным маслом.
Необходимые материалы и инструменты
Прежде чем производить ремонт сиденья мотоцикла, необходимо собрать все необходимое для работы.
Список необходимых ресурсов для перетяжки:
Вы можете не только перетянуть старое сидение, но и переделать его для большего удобства. Придумав варианты сидения для мотоцикла, набросайте небольшой эскиз, чтобы легче представлять суть работы.
Перетяжка сидений своими руками
Если возникло желание перетянуть сидения автомобиля, то необязательно отправляться в специализированный салон, задачу можно решить своими руками. Таким способ можно обновить внешний вид салона, придать ему оригинальный стиль и убрать потёршиеся сиденья. Для выполнения данной работы необязательно обладать швейным образованием, хватит иметь достаточное количество терпения и желания. Работу по смене обшивки нельзя назвать сложной, но в то же время она довольно кропотливая.
Материалы и инструменты: — Перфорированная экокожа (использовалась бежевого цвета) 2,5 м — Экокожа без перфорации (использовалась бежевого цвета) 1,5 м — Искусственная кожа (использовалась чёрного цвета) 3,5 м Примечание: следует выбирать специальную кожу для автомобиля, она рассчитана на перепады температуры, также устойчива к выгоранию. Мебельный кожзаменитель не подойдёт из-за того, что он не адаптирован к условиям автомобиля, а подходит только к квартирным условиям. — Поролон тонкий толщина 0,5 см (для проклейки кожаных деталей) — Мебельный клей — Швейная машина — Иглы для кожи № 90 или 100 — Нити для шитья кожи (обычные не подходят, подойдут с пометкой Extra Strong или для обуви) три 200-метровые катушки — Клеевой флизелин 3-5 м — Масло машинное
Шаг первый. Подготовка материала.
Весь имеющийся поролон проклеили флизелином используя утюг. Эта процедура требуется для того, чтобы при эксплуатации поролон выдержал нагрузку на него и не осыпался. Дополнительной пользой флизелина является облегчение скольжения поролона при шитье.
Шаг второй. Подготовка сидений.
Для удобства сиденья вынимаются из автомобиля. Далее, требуется снять всю старую обшивку.
Шаг третий. Разметка.
С первого взгляда посмотрев, на чехол всё представляется довольно понятным. Но когда старый чехол раскроят на детали, то запутаться будет очень легко. Поэтому автор, вооружившись, маркером нумерует каждую часть чехла. Чтоб запомнить какой номер чему соответствует, автор на листке бумаги нарисовал схему каждого сиденья со спинками, и пронумеровал детали чехла. Используя нумерацию на деталях обшивки, и листок запутаться теперь будет невозможно.
Шаг четвёртый. Спицы.
На изнанке чехла имеются кармашки со спицами. Так как они потребуеются для обновлённой обтяжки, их потребовалось вытащить, и пока отложить в сторону. Расположение спиц также отметили на бумажной схеме.
Шаг пятый. Подготовка выкройки.
После всех подготовок можно распороть чехлы, припуски швов срезаются. Так, выглядят выкройки для новой обшивки.
Шаг шестой. Раскрой.
Каждую деталь перенесли на кожзам. Чтобы не получить детали в зеркальном отображении, они прикладываются на изнаночную сторону материала изнанкой вверх.
Шаг седьмой. Припуски на швы.
Со всех нужных сторон автор сделал припуски для швов размером 1 см. Все детали также нумеруются.
Шаг восьмой. Вырезка.
Все подготовленные части чехла ещё раз проверяются, после чего их вырезают.
Шаг восьмой. Комплект деталей.
Таким образом, автор получил полный комплект деталей для чехлов. На фото, видно, заднее сиденье, тем же способом выполняются спинка и передние сиденья.
Как упоминалось в начале статьи детали из кожи требуют проклейки поролоном. Автору потребовалось делать такую работу только с бежевым, так как чёрная кожа уже была с проклейкой при покупке. Клей наносился резиновым шпателем и кисточкой. Перед основной проклейкой автор практиковался на обрезках.
Шаг десятый. Особенности склейки и спицы.
При склейке перфорированной экокожи с поролоном клей начал просачиваться в отверстия. Поэтому автор решил проклеить изнанку сначала флизелином, а потом к нему клеить поролон. Общая картина выглядела так: кожа, на ней флизелин, поверх него поролон, и потом опять флизелин. После высыхания деталей можно было начать их вырезать и приступать к пошиву. Начав с центральных деталей нанесли разметку для строчек. С изнанки приложили спицы, и отметили их будущее расположение сверяясь с нарисованной схемой. Для спиц были вырезаны полосы из ткани длинной спиц. Сложив ткань вдоль спицы, пришили к изнаночной стороне нужных деталей.
Шаг одиннадцатый. Строчки.
Декоративные строчки были сделаны швейной машиной, лицевую сторону материала при этом смазали маслом, для лучшего продвижения лапки по нему.
Шаг двенадцатый. Сборка деталей.
Когда все детали были готовы, пора было приступать к сборке. Все элементы чехла были сшиты в одно, сверяясь с нарисованной схемой. Все детали поочерёдно сточили.
Шаг тринадцатый. Прищепки.
Канцелярские прищепки очень могут помочь в работе со швейной машинкой. Ими автор соединил детали для ровного шитья, их преимущество в том что они не оставляют следов на материале.
Шаг четырнадцатый. Внешний вид.
После швейной машины нужно срезать лишний поролон.
Перевернув чехол лицевой стороной, автор проложил декоративную строчку.
Перетяжка сидений автомобиля своими руками — мифы и реальность
Общая оценка состояния автомобиля складывается из нескольких параметров. Приятное впечатление от хорошей работы мотора, ходовой части, а также от идеального кузова может испортить потрепанный салон. Повысить привлекательность машины, поможет такой тюнинг, как перетяжка сидений автомобиля.
Обновление покрытия сидений лучше всего доверить профессионалам. Однако если средства не позволяют, а перетяжка сидений не требует отлагательств, то можно попытаться выполнить ее и своими руками. Но предупреждаем сразу, что работа эта не из легких и требует навыков выкройки заготовок и умения пользоваться швейной машинкой.
В конце этой статьи вы найдете видео, на котором специалисты показывают насколько непростым и трудоемким является процесс перетяжки кресел автомобиля. А мы, в свою очередь, подробно распишем технологию, для того, чтобы вы определились, по силам вам будет выполнить эту работу своими руками или нет.
Выбор материала для перетяжки сидений
Для перетяжки сидений автомобиля обычно используют следующие материалы:
Цветовая гамма подбирается под обшивку салона, но предпочтения автовладельца здесь могут сыграть главную роль. Проще выполнить перетяжку автомобильных кресел материалом одного цвета. Но использование вставок из других оттенков придает солидность и индивидуальность всему салону.
Наиболее дорогим, но в то же время долговечным и роскошным материалом является кожа. Только в сильную жару на кожаном сидении находиться будет не очень комфортно и приятно.
Самым экономичным решением перетяжки кресел станет использование велюра и алькантары. Прекрасные эксплуатационные характеристики в совокупности с низкой ценой позволили этим материалам завоевать популярность у автомобилистов.
Преимущества перетяжки автомобильных сидений в ателье
Если обновить сидения необходимо в сжатые сроки и денежный вопрос не имеет решающего значения, то лучше всего обратиться в специализированное швейное ателье.
Среди основных достоинств перетяжки сидений в мастерской будут:
Но все эти плюсы проведения перетяжки в мастерской могут быть сведены к нулю из-за высокой стоимости услуги, которая может оказаться не по карману простому автолюбителю.
Можно ли ставить кресло на переднем сиденье
Если мама находится за рулем, то в особых случаях допустимо поместить люльку на переднее сиденье. При этом запрещена установка детского кресла по ходу движения.
Тут важно хорошо взвесить все «за» и «против». Специалисты считают, что переднее пассажирское кресло — самое опасное место в машине. Ведь в случае аварии водитель инстинктивно старается уйти из-под удара и наибольшие повреждения получает именно правая передняя часть машины.
Если же других вариантов установки нет, специалисты рекомендуют отключить правую подушку безопасности. При срабатывании она может ударить автокресло и навредить ребенку. Кроме того, рекомендуется отодвинуть переднее кресло назад на максимально возможное расстояние.
Технология перетяжки сидений автомобиля своими руками
Перетяжка сидений автомобиля своими руками по силам усидчивым и настойчивым людям. Так как у среднестатистического автовладельца нет навыков такой работы, то все нужно делать не спеша, следуя отработанной технологии.
Подготовка к перетяжке сидений
Перед тем, как начать обновление автомобильных кресел, сперва нужно выполнить простые подготовительные работы:
Изготовление новых чехлов из кожи или алькантары
Для изготовления новых чехлов для сидений понадобятся некоторые инструменты и материалы:
Последовательность действий выглядит следующим образом.
Монтаж чехла на автомобильное сидение
Монтаж нового чехла на автомобильное сидение производится в следующей последовательности:
Варианты креплений
После того, как модель определена, начинается установка детского кресла в машину. Схема расположения креплений и последовательность действий чаще всего подробна описана в инструкции. Существует 4 основные разновидности систем крепления автокресла для малышей.
1. Крепление штатными автомобильными ремнями. Этот вид установки подходит практически для всех транспортных средств. Единственный нюанс: перед покупкой кресла важно убедиться, что длины собственных ремней достаточно для надежной фиксации устройства в салоне. Если это не так, нужно обратиться в сервис, где ремни могут «нарастить» или заметить на более длинные.
Общей инструкции в этом случае дать нельзя. В зависимости от модели устройства могут иметь разные Чаще всего, направляющие для ремней имеют специальные указатели или таблички-шпаргалки. С их помощью достаточно просто разобраться в установке.
Очень важно тщательно соблюдать инструкцию и не допускать самодеятельности. Также необходимо внимательно следить за тем, чтобы ремни безопасности не перекручивались и не сминались. Если вы хоть немного изменили угол наклона спинки сиденья, важно произвести корректировку положения детского автокресла.
2. Крепление с жесткой фиксированной базой. Установка детского кресла на заднее сиденье будет максимально простой, если модель имеет съемную верхнюю часть и специальную базу. Последняя, как правило, крепится на сиденье. Достаточно один раз прочно закрепить базу в соответствии с инструкцией, и процесс установки детского кресла займет минимум времени. Достаточно просто защелкнуть его в специальные пазы.
Автокресла с жесткой базой имеют еще несколько достоинств. Во-первых, многие из них имеют особую металлическую дугу, с помощью которой кресло дополнительно опирается на спинку сиденья авто. Во-вторых, часто имеется и еще один уровень безопасности — специальная ножка для закрепления в пол автомобиля. Это придает конструкции дополнительную жесткость и устойчивость.
3. Система автоматического крепления ISOFIX. Этот способ фиксации был разработан специально, чтобы максимально упростить установку детского кресла на заднее сиденье машины. Именно ею оснащены большинство автомобилей иностранного производства.
Между сиденьем и спинкой заднего пассажирского дивана установлены специальные металлические скобки, которые жестко крепятся к корпусу машины. В нижней части детского кресла расположена ответная часть, оснащенная специальными замками. Для установки детского кресла достаточно просто совместить обе части механизма и надавить на них до характерного щелчка.
Несмотря на невероятное удобство, такая система имеет несколько недостатков. Прежде всего, жесткое крепление способствует передаче вибрации корпуса автомобиля на кресло ребенка. Кроме того, установить такое кресло можно лишь в тех марках авто, которые оснащены спецкреплениями. Ну, и последняя деталь — автокресла с системой крепления ISOFIX стоят немало.
4. Система крепления SURELATCH. Эта система разработана, чтобы минимизировать недостатки ISOFIX. Здесь также используются жесткие скобы, установленные на корпус авто. А вот встречное крепление к ним выполнено в виде специальных ремешков. Для пущей устойчивости предусмотрена третья точка опоры. От верхней части спинки детского кресла отходит фиксирующий крепежный ремень, который крепится к скобе на корпусе машины или задней части спинки взрослого сиденья.
Такая система не позволяет передавать вибрацию на детское автосиденье и обеспечивает дополнительную амортизацию. Ремни оснащены инерционными натяжителями. Это позволяет фиксировать автокресло без регулярной подгонки длины ремня.
Перетяжка сидений авто своими руками в закладки 3
01. Мы вытащили сидение из салона и поставили на стол, чтобы было удобнее планировать расположение фрагментов кожи и алькантары на чехле перетяжки сидения. Швейники разметили маркером, подписали каждую панель чехла названием материала, из которого ее будут кроить.
02. Для того, чтобы снять чехол с рамы сидения нужны сильные руки. В местах деления на фрагменты (в углах примыкания панелей кожи) на спинке и «сидушке» чехол притянут к каркасам подушек стальными кольцами. Конструкция притяжек бывает разной, но полиуретан подушки в любом случае сильно пружинит и удерживает чехол.
03. Снятый чехол перетяжки сидения переходит в руки закройщика, специалиста по обшивке салона автомобиля. Мастер распарывает чехол на отдельные панели – готовит к переносу на новые материалы.
04. Например, запланированная для перетяжки сидения деталь из алькантары раскладывается на столе и прижимается к алькантаре грузиками. Обводится гелевой ручкой по контуру и для совмещения лоскутов размечается короткими насечками по периметру. Алькантара, как и кожа, легко режется портняжными ножницами.
Есть одна очень важная задача в процессе кроя деталей обшивки салона автомобиля из алькантары. Алькантара похожа на замшу и имеет короткий ворс. Этот ворс направлен в одну сторону. Догадываетесь, что направление ворса необходимо учитывать в раскрое? Ошибка в направлении ворса будет выглядеть как отличие в оттенке и тоне косячной детали.
05. Перетяжка сидений и некоторые другие детали обшивки салона автомобиля не обходятся без усиления кожи и алькантары поролоном на тканевой основе. Выкроенные кожаные и алькантаровые детали чехлов сидений наклеиваются на поролон (со стороны поролона, а не ткани) с помощью клея в баллончике-спрее. Намазывать поролон для перетяжки сидений кистью нельзя – можно своими руками испортить деталь: клей проходит глубоко в поры и при сдавливании склеивает внутреннюю структуру поролона. Проще говоря, поролон не возвратится в исходное положение.
06. Наклеенные на поролон панели чехла для перетяжки сидений сшиваются между собой. При сшивании нужно аккуратно совмещать метки на краях деталей.
07. Следующая операция подклеивание разведенных в стороны отворотов шва с изнаночной стороны чехлов перетяжки сидений. Вопрос – что к чему подклеивать? Сначала обрезаем полоски поролона, которые остались возле отворотов, чтобы очистить отвороты алькантары и кожи для подклейки. Затем, разводим отвороты кожи и алькантары в стороны и прижимаем их к поролону. Важный момент обшивки салона автомобиля – отбивание швов алькантары и кожи на поролоне. Плющим швы обычным молотком.
08. Теперь отвороты сшиваются двойной отделочной строчкой. Свободные края за ниткой строчки не обрезаются – под поролоном этого заметно не будет. Подрезать края можно своими руками по краю детали чехла.
09. Сшитый чехол перетяжки сидения выворачивается на лицевую сторону и расправляется. Натянуть и закрепить чехол на раме сидения задача не простая. Особенно чехол спинки – он имеет замкнутую форму и приходится работать в стесненных условиях.
10. Чехол «сидушки» перетяжки сидения тоже имеет свои заморочки. Сначала чехол раскладывается на подушке сидения, а затем его нужно притянуть к раме. Для притягивания чехла сидения посередине используются пластиковые хомуты. Хомуты продеваются сквозь подушку в специальные отверстия так же, как было на родной конструкции. На чехле хомут цепляется за спицу, обшитую тканью и пришитую к чехлу с изнанки. Края чехла натягиваются на раму сидения по контуру. Сзади пришитой к чехлу родной пластиковой скобой (отпоротой с родного сидения), с боков и спереди за просечки в каркасе сидения.
11. Обшивка салона автомобиля всегда заканчивается просушкой и отпариванием перетянутых деталей. Чехлы перетяжки сидений прогреваются струей горячего воздуха из фена – кожа, подсыхая, натягивается как барабан. Все сидения проутюживаются паром через тряпку. После этих процедур перетяжка сидений становится абсолютно гладкой, как будто бы сделанной из твердого материала. Думаю, эти операции под силу сделать каждому своими руками.
12. Да, отпаривание это еще не все! Обшивки салона автомобиля после перетяжки приходится чистить. Особенно кожу и алькантару светлых тонов. На наших сидениях остались отпечатки пальцев, пятнышки клея, потертости… Специальными моющими средствами мастер отмывает следы перетяжки сидений. Кстати, кожа и алькантара отлично очищаются, даже от сильных загрязнений.
13. Перед установкой в автомобиль сидения полностью собираются. Фальшпанели, ящички, крышечки, рычажки прикручиваются, вщелкиваются и цепляются к рамам сидений. На этом обшивка салона автомобиля, а именно перетяжка сидений заканчивается. Дальше мастер-арматурщик прикрутит сидения на родные места – к полу автомобиля.
Установка нового чехла на сиденье автомобиля
Установка чехла на кресло автомобиля осуществляется по нижеприведенной последовательности:
Последним и немаловажным этапом перетяжки автомобильных сидений будет чистка от клея, отпечатков пальцев и потертостей алькантары и светлой кожи.
Тщательно перетянутые автомобильные кресла будут радовать владельца транспорта очень долго. Во время процедуры обновления можно немного поменять дизайн автокресла и обновить обивку на дверях, панелях и потолке. Комплексный тюнинг может до неузнаваемости изменить ваш уставший салон, добавляя элегантность вашей машине, и плюс поднимет ей стоимость. Перед тем, как решитесь провести перетяжку салона автомобиля, ознакомьтесь и изучите некоторые рекомендации по данной работе.
перетяжка сидений автомобиля
Перетяжка салона своими руками #0 [ВСТУПЛЕНИЕ]
Перетяжкой сидений автомобиля занимается большинство тюнинговых мастерских. А сколько владельцев авто хотят попробовать обшить салон автомобиля своими руками… Ведь в этой задаче столько интересного! Любой проект тюнинга связанный с обшивкой салона автомобиля требует частичной или полной разборки. Не всегда это простая задача – хитрого крепежа в салоне автомобиля предостаточно. Но интуитивно можно догадаться, где может прятаться под обшивками салона автомобиля пистон, саморез или винт. Сидения автомобиля крепятся болтами через полозья к полу. Для того, чтобы снять сидение своими руками, достаточно открутить четыре болта и разомкнуть электрические разъемы.
01. Мы вытащили сидение из салона и поставили на стол, чтобы было удобнее планировать расположение фрагментов кожи и алькантары на чехле перетяжки сидения. Швейники разметили маркером, подписали каждую панель чехла названием материала, из которого ее будут кроить.
02. Для того, чтобы снять чехол с рамы сидения нужны сильные руки. В местах деления на фрагменты (в углах примыкания панелей кожи) на спинке и «сидушке» чехол притянут к каркасам подушек стальными кольцами. Конструкция притяжек бывает разной, но полиуретан подушки в любом случае сильно пружинит и удерживает чехол.
03. Снятый чехол перетяжки сидения переходит в руки закройщика, специалиста по обшивке салона автомобиля. Мастер распарывает чехол на отдельные панели – готовит к переносу на новые материалы.
04. Например, запланированная для перетяжки сидения деталь из алькантары раскладывается на столе и прижимается к алькантаре грузиками. Обводится гелевой ручкой по контуру и для совмещения лоскутов размечается короткими насечками по периметру. Алькантара, как и кожа, легко режется портняжными ножницами.
Есть одна очень важная задача в процессе кроя деталей обшивки салона автомобиля из алькантары. Алькантара похожа на замшу и имеет короткий ворс. Этот ворс направлен в одну сторону. Догадываетесь, что направление ворса необходимо учитывать в раскрое? Ошибка в направлении ворса будет выглядеть как отличие в оттенке и тоне косячной детали.
05. Перетяжка сидений и некоторые другие детали обшивки салона автомобиля не обходятся без усиления кожи и алькантары поролоном на тканевой основе. Выкроенные кожаные и алькантаровые детали чехлов сидений наклеиваются на поролон (со стороны поролона, а не ткани) с помощью клея в баллончике-спрее. Намазывать поролон для перетяжки сидений кистью нельзя – можно своими руками испортить деталь: клей проходит глубоко в поры и при сдавливании склеивает внутреннюю структуру поролона. Проще говоря, поролон не возвратится в исходное положение.