Моргают светодиоды в машине
борьба с мерцанием\пульсацией диодов на заведенной машине
хочу поведать вам историю, как я боролся с мерцанием\пульсацией диодов на заведенной машине.
сразу хочу сказать, что элантра — моя первая и единственная машина. и я не могу точно сказать массовая ли это проблема элантр. может быть у меня что-то с генератором просто. но надеюсь мой опыт вам будет вам полезен.
начало истории тут: www.drive2.ru/l/470100045820067948/
там я писал, что «подключал диодную ленту 15 минут, а стабилизировал 3 дня»
в итоге тремя днями всё не закончилось. когда решил похвастаться новым освещением другу, открыл багажник — а там снова дискотека. мерцает еле заметно, но в глаза бросается. думаю «как же так?! проводка ведь стабилизирована». как я заметил — когда только заведешь машину горит хорошо, а как поездишь — снова мерцает. толи от того что аккум полностью заряжается, толи что.
тут мне как раз пришёл из Китая мультиметр, появилось много свободного времени и я решил, что пока не победю эту проблему — не успокоюсь. начал паять, замерять токи, напряжение, в тетрадочку писать)
спойлер: всё это заняло месяц экспериментов + месяц ожидания посылки из Китая…)
1. первое с чего я начал — это заменил крокодилы на C5W адаптер. сделал его из старой диодной лампочки.
2. далее увидел в схеме LM317T есть конденсаторы 1мкФ и 0.1 мкФ. думаю «вот оно! они то и сгладят пульсации». купил, спаял, подключил — не помогло.
3. ещё увидел, что по схеме LM317T выходной + идёт со второй ноги, а не с первой как все советуют. проверил. нет, дело не в этом.
4. думаю ну значит китайская COB-лента моя такая. в обычной диодной ленте резисторы есть и качество лучше. дело в этом. а что бы окончательно в этом убедиться — беру остаток обычной диодной ленты, рассчитываю её мощность, потребляемый ток, спаиваю для неё стабилизатор тока из LM317T с новыми резисторами из магазина) подключаю — а она тоже моргает. стало ясно, что дело не в китайской COB-ленте, а всё таки в проводке багажника.
5. нахожу видео у которого было менее 100 просмотров по-моему)) где паренек показывает точно такое же мерцание. параллельно прислоняет конденсатор 300 мкФ и светодиод начинает гореть стабильно.
ну думаю «вот оно! нашёл. просто нужен конденсатор большей ёмкости». параллельно мучаю людей вопросами почему так может быть. кто-то посоветовал дополнительно подключить диоды чтобы убрать обратные токи (в схеме они кстати тоже есть). иду в машину подключаю конденсатор 300 мкФ — мерцает… подключаю 2 по 300 мкФ — мерцает! подключаю дополнительно диод — мерцает >_ 
после чего я решил, что испробовал всё что мог и если не помогут китайские импульсные стабилизаторы — не поможет ничего.
закал 3 вида. чтобы наверняка) 2 вида понижающих и 1 вид повышающих.
подзабил на время на эту проблему. подключил всё напрямую, без стабилизаторов. думаю «багажником пользуюсь не так часто. от аккумулятора горит то хорошо. помарагет пару раз — ничего страшного». и в это время как раз начался дачный сезон. начал возить родню на дачу. и это мерцание наблюдал постоянно) на нервы прям действовало. было как то стыдно даже за это) под конец вообще отключил подсветку. днём и так видно хорошо)
6. после долгого ожидания мне наконец то пришли Китайские стабилизаторы. проверил дома — работают. подключил в машине — горит идеально. на заведенную 12.01 В на заглушенную 11.45 В (падение совсем незначительное — 0,5 В). поездил пару дней — и намека на мерцание нет.
довольный решил заизолировать стабилизатор молярным скотчем, чтобы не коротнуло о кузов, и уложить проводку как надо (до этого просто болталось багажнике). в итоге после укладки и подключения по какой то причине стабилизатор сделал «пуфф» и перестал работать. я матерился…
через пару дней сделал всё тоже самое с другим стабилизатором. опять же на скорую руку обернул бумажкой, заклеил поверх скотчем и затянул стяжками тоже. всё прошло хорошо. возможно первый раз попался брак, возможно молярный скотч — не лучшая изоляция…)
на заведенную светит ОЧЕНЬ ровно и стабильно. даже не верится. как от аккумулятора. разницы в свечении на заведенном и заглушенном авто почти нет (если использовать LM317 или L7812CV освещение заметно тускнеет когда машина глохнет). ещё я заметил что раньше диодная полоска быстро нагревалась и сильно грелась, прямо обжигало руку. с импульсным стабилизатором — еле теплая, а светит так же ярко. вобщем красота!
прошло уже около недели. ездил на дачу, на работу — наблюдал за свечением диодной ленточки. намека на мерцание нет.
считаю это окончательной и бесспорной победой)
Выводы, которые я для себя сделал:
1. пульсации\мерцание светодиодов на заведенном авто отлично сглаживает ИМПУЛЬСНЫЙ стабилизатор. (как я понимаю из-за дуэта катушки и конденсатора)
2. также избавиться от пульсации\мерцания может помочь стабилизатор тока (LM317T), но не всегда.
3. LM317T работает без конденсаторов и диодов, это лишнее; всё таки лучшая стабилизация происходит, когда мы берем плюс с первой (левой) ноги, а не со второй, как указано на схемах.
3. LM317, L7812CV — стабилизаторы, конечно, хорошие, дешевые, доступные, но на них идёт большое падение напряжения на заглушенном авто: на завденную горит хорошо, заглушишь — уже тускло. это большой минус. 12,5 В им маловато. кроме того они греются, нужно заморачиваться пайкой чтобы их внедрить.
4. если заказывать импульсные стабилизаторы из Китая — они обойдутся очень бюджетно: 230 руб за 5 шт (46 руб.\шт.). мне кажется за такую цену смысл использования LM317, L7812CV отпадает.
всем спасибо за внимание. яркого и ровного вам света в авто! 🙂
Решение для тех, у кого светодиоды моргают
Тема касается владельцев ПРИОРЫ в основном.
Кто не знает расскажу предысторию. Несколько недель назад купил задние фонари ПРОспорт и установил в «задний ход» светодиодные «кукурузы». Как только я включал какой либо световой сигнал (габариты, стоп, поворотник) светодиоды начинали не ярко, но всё же заметно моргать. Решил пока поездить с отлюченными светодиодами, но вот прошло 2 недели и я всё таки решил сделать всё по уму. Никакие диоды, резисторы и транзисторы (по совету знатоков) не помогли, за основу я взял 4 контактное реле.
Делается все просто. В жгуте проводки, который идет в районе заднего левого крыла ищем зеленый провод и разрезаем его. Тот конец провода, который идёт дальше к фонарям (а конкретно на з.х.) мы соединяем с выводом 87 на реле. 86 кидаем на массу (кузов). 30 и 85 перемыкаем между собой и соединяем со вторым концом отрезанного ранее зеленого провода. Самое главное разрезать зеленый провод до того места, где он раздваивается. Вот и всё готово))
Моя доработка делает невозможным прохождение тока через разомкнутое реле. Можно сделать подобную схему на 5 контактном реле, она будет более правильной.
ПОЧЕМУ ЖЕ ВСЕ ТАКИ МОРГАЮТ СВЕТОДИОДЫ? А вот почему: через «лягушку», которая стоит на коробке передач так или иначе проходит ток даже в разомкнутом состоянии. Если в фонарях установлены светодиоды, то этих небольших блуждающих токов хватает для того, чтобы светодиоды моргали. Если же стоят обычные лампы накаливания то никакого моргания не будет.
Моргают светодиодные лампы в авто: что делать?
После непродолжительной эксплуатации, многие автолюбители замечают, что лампочки начинают моргать. Разберемся в причинах этого явления.
Причины неисправностей в работе светодиодов
Светодиодные лампочки питаются от источника постоянного напряжения, в автомобиле — аккумулятора. Максимальное напряжение, которое может выдержать прибор, строго нормируется заводом изготовителем.
Для предохранения светодиодной лампы от подачи избыточного напряжения используется устройство – стабилизатор, или по-другому – драйвер. Лампы со стабилизатором показывают отличные эксплуатационные характеристики и безотказно работают, в течение продолжительного периода времени.
Проблема заключается в том, что большинство маломощных led-ламп, применяемых в габаритах, указателях поворота, фарах, салоне имеют упрощенную конструкцию, в которой исключен стабилизатор. Его функции выполняет обыкновенный резистор. Такие конструкции могут включать одну последовательную цепочку или ряд подключенных параллельно цепей.
Возможные виды поломок:
Сам по себе, при правильно рассчитанном сопротивлении и стабильной подаче электропитания, резистор обеспечивает надежную защиту цепи светодиодов. Высокую надежность показывают модели известных брендов. Но, зачастую они отличаются высокой ценой.
Основная причина того, что светодиодные лампочки перегорают или мигают, вытекает из маркетинга.
При производстве лампочек, китайские производители руководствуются двумя принципами: «Покупатель любит глазами и клиент должен возвращаться за новой покупкой».
Это значит, что при тестовом запуске на торговой площадке, лампа должна светить ослепительно ярким светом, чтобы привлечь внимание покупателя. А то, что после непродолжительного периода эксплуатации, она выйдет из строя, производителя не волнует.
При стандартном рабочем напряжении светодиода – 12 В, максимально допустимое свечение закладывается при напряжении в 10-11 В. Это значит, что при расчетной нагрузке лампочка уже работает с перегрузкой и перегревается. При работе от генератора автомобиля, напряжение в бортовой сети поднимается — до 14,7 В. В этом случае перегрузка может составлять более 20 %, что приводит к поломке светодиода: мерцанию или перегоранию.
Как убрать мерцание светодиодных ламп в автомобиле
Если led-лампа в машине погасла или начала мигать – она неисправна и нуждается в замене. При установке новой светодиодной лампы, существует ряд методик, выполнение которых поможет избежать подобной поломки в будущем.
Самый лучший способ избежать проблемы с миганием светодиодов – покупка качественно товара известного бренда. Такие устройства оснащаются надежным стабилизатором тока, что исключает возможность поломки. К сожалению, они отличаются очень высокой ценой.
Мерцание — распространенное явление и не является исключением для домашних ламп, узнать почему это происходит, можно прочитав эту статью.
Следующий способ замены светодиода потребует наличия электроизмерительной аппаратуры (например, мультиметр). Зная ток, указанный в паспорте, можно, методом подбора ограничивающего резистора, установить в бортовую сеть автомобиля любой имеющийся в наличии светодиод. Для расчетов воспользуемся законом Ома: I = U/R.
I – ток в Амперах, по паспорту. Для примера примем равным 0,01А.
U – напряжение в бортовой сети. Принимаем равным 14,7 В.
R – сопротивление резистора, который необходимо будет установить.
R = U/I = 14,7 В / 0,01 А = 1470 Ом = 1,47 кОм
Отсюда получаем, что при указанном в паспорте предельном токе 0,01А, резистор с сопротивлением 1,47 кОм будет надежно предохранять светодиод от мигания и поломки. Но, при таком методе, в случае падения напряжения в бортовой сети меньше расчетного, led-лампа будет светить более тускло.
Видео
В видео парень рассказывает правду о мерцании (выходе из строя) автомобильных светодиодных ламп.
Вывод
Проблема мерцания лампочек существует и возникает из-за применения некачественных и дешевых устройств. При отсутствии возможности покупки дорогих led-ламп, можно воспользоваться знаниями радиоэлектроники и собственноручно адаптировать имеющиеся в наличии светодиодные аналоги под свой автомобиль.
Моргают диоды в фарах
Привет всем.
Предыстория. Заменил стоковые фары себе на депо с ангельскими глазками (знаю что китай, заострять внимание на этом не надо :)) В глазках были желтые лампочки. Заменил их на диоды, все было ок. Потом пару диодов сгорело, ездил не меняя. Когда перегорели в фонаре 2 габарита, при выключенном зажигании диоды в глазах начали моргать, заменил, все ок, при отключении зажигания просто гасли как всегда.
Теперь поставил себе фонари с диодами.
Теперь диоды в глазках при выключенном зажигании опять моргают, и только на правой стороне (!) Хотя все лампы рабочие. НО если поставить в глазки 1 не рабочий диод, то моргание исчезает. Если просто вытащить, то все равно моргают, но только в глазках, в фонаре все ок.
А еще при включенных габаритах они то работают норм, то на несколько секунд загораются ярче, и так постоянно (и в фарах и в фонарях)
Куда копать, что делать?
это как то связано с питанием в цепи. где то оно остаётся. когда просто диоды моргают, на включенном то значит он перегорел, и скоро прийдёт его кончина. а вот когда на выключенном моргает тут точно не могу ответить. кстати, если дома есть светосберегающие лампочки. то обрати внимание, что они тоже моргают при выключенном свете)) кстати часто замечал когда в русские машины ставят вместо ламп накаливания обычные светодиоды на цоколе, то они тоже моргают при выключенных габаритах. или заднем ходе… короче там где стоят
вообщем что делать?)
а хз, пусть дальше моргает)
Да, со светодиодами такое часто, особенно на немцах. У них очень низкое потребление энергии, вот они и реагируют на каждый маленький импульс. Возможно моргать перестанет если поставить светодиодные лампы с обманкой — ledset.ru/svetodiodnaya-l…mpa-t10-w5w-9w-s-obmankoy. Но это как вариант. Точно сказать не могу. Надо пробовать.
9Ватт без радиатора в принципе существовать не могут, перегреются и перегорят сразу
550Лм? если бы это было правда то нужен большой радиатор для охлаждения каждого из 3 светодиодов, а здесь лампа на текстолите!
очень странная информация на сайте, с потолка что ли взята
Резистор на 1к параллельно люстре может спасти отца русской демократии. Конечно, если сами светодиоды исправны, и проблема не в них.
В люстрах лампочки мигают если в выключателе есть подсветка для поиска выключателя в темноте, второй вариант если плохая изоляция проводки. ПС нормальные лампочки имеют схему задержки запуска и они не мигают.
у автора все нормально с тем, что вы написали?
светодиоды 5050 на китайских ламах изначально подключены не правильно, там 3 кристала подключены в паралель. Какой либо полюбому пробьет т.к. ток распределен не равно.если его пробивает в разрыв то на 2 соседних кристала идет ток в 1.5 раза выше нормы и они начинают гореть ярче(но не долго.). Если кристал пробивает в состояние КЗ то диод тухнет а на следующий по цепи идет ток в 2 раза больше и история повторяется.
Решил проблему проще. В ангельских глазах заменил диоды на обычные лампы. Теперь ничего не моргает и не тупит 🙂
Поделки своими руками для автолюбителей
Почему мигает светодиод в авто и что надо сделать?
В этой статье хочу вам рассказать почему мигают светодиоды в автомобиле и что нужно сделать, чтобы этого не происходило. В автомобиле стоит много светодиодов, везде, например габаритные огни, ДХО и т.д.
В обычных светодиодных лампочках (автомобильных) используется вместо драйвера всего 1 резистор, который, во-первых настроен на 12 вольт, а во-вторых он никак не может защитить светодиод от бросков бортовой сети авто, поэтому они служат нам не так долго, как нам хотелось бы.
Как умирает светодиод, сначала он начинает мерцать, мигать, подмигивать, то есть начинается деградация кристалла, ну и в конце концов он просто перестаёт гореть.
В автомобильной сети автомобиля напряжение плавает от 12 до 14,4 вольт, а иногда бывает и побольше. Вот нам и надо затачивать наш светодиод, вернее сказать сделать драйвер или стабилизатор именно под это напряжение, который будет питать наш светодиод.
В интернете полно схем стабилизаторов для светодиодов, но я хочу предложить самый простой и самый проверенный.
Конечно, стабилизатор можно купить в интернет магазине типа алиэкспресса, но я вас уверяю, что сделать своими руками намного приятней, тем более, что эта схема состоит всего из 3 деталей, не требует никакой регулировки и работает исправно годами.
И еще немаловажный момент, что эта схема в отличие от китайских, не создает высокочастотных помех, которые влияют на прием радиостанций и прослушивания музыки в автомобиле, потому что она не является высокочастотным импульсом устройством, а является линейным стабилизатором.
Собственно, вот сама схема.
Наша схема рассчитана на ток в 1.5 ампера. То есть простые лампочки, которые, например, изображены на рисунке будут работать без всякого нагрева стабилизатора.
А вот если подсоединять ходовые огни, то придется ставить теплоотвод, так сказать, радиатор, нужно будет просто прикрутить какую-нибудь железяку к нашему стабилизатору, чтобы он меньше грелся.
Схема очень простая, рассчитана как раз на простого автолюбителя, собрана на таких простых стабилизаторах как L7812 или КРЕНки, можно взять такую КР142ЕН8Б.
Входное напряжение может колебаться от 12 до 30 вольт, а на выходе мы всегда будем иметь стабилизированное и постоянное напряжение в 12 вольт.
Конденсаторы можно использовать от 100 n до 1 мкф, они являются фильтрами, но если вы не разу не паяли или просто у вас их нет, то можно и не ставить.
Вот в конечном итоге, что у меня получилось…
плату посадил в термоусатку, припаял клемники для простоты соединения.
Не поленитесь и спаяйте для каждой своей лампочки такой стабилизатор и вы забудете об их замене. Тем более, что ничего проще нет.
Всего вам доброго и мирного неба над головой.