Как вклеить лобовое стекло.

Кто знаком с данной процедурой, скажет: — Ничего сложного!
И будет прав!
Действительно, ничего сложного, только немного аккуратности и следуем поговорке «Семь раз отмерь и один раз отрежь!».

На рынке продается много разных наборов для вклейки лобовых стекол, которые включают в себя все вышеперечисленные компоненты. Также, можно купить всё по отдельности. Это вам выбирать по цене и рассказам продавцов автохимии или почитать в технической документации производителя данного клея или герметика.
Для справки: Одного баллона герметика хватает примерно на одно стекло. Рассчитывайте примерно из этих показателей.

Не забываем примерить стекло с одетым молдингом на место вклейки! Дабы избежать дальнейших косяков! Можно черкануть маркером в тех местах, по низу, где стекло должно лежать. На некоторых моделях автомобилей есть специальные регулируемые упоры для лобового стекла или направляющие, которые просто не позволят установить стекло неправильно, всё зависит от марки и модели автомобиля.
Для правильной вклейки лобового стекла вам обязательно понадобится раздвижная подставка или что-то подобное, на что можно будет положить стекло, не опасаясь его повредить и в то же время производить все нужные операции.
Правда, можно использовать капот автомобиля, постелив на него что-нибудь мягкое, чтобы не повредить ЛКП, но это крайний случай.
Итак, будем считать, что стекло лежит «лицом» вниз, а место вклейки на кузове подготовлено.

Данной информацией с нами поделились ребята из интернет журнала Сам автомастер.
Мы лишь можем дополнить вышесказанное, если есть сомнение в том, что сможете справиться, то доверьте эту работу профессионалам.
Хорошего дня.

Источник

Клей герметик для лобового стекла: инструкция как вклеить своими руками

Многим водителям приходится сталкиваться с дорожно-транспортными происшествиями, из-за которых вклейка лобового стекла становится необходимой. Из-за аварий, попадания камней и посторонних предметов на лобовом стекле машины появляются сколы и трещины. К таким повреждениям приводит и некачественный автомобильный сервис, по причине которого оно может просто отклеиться.

Для работы нужно выбрать клей герметик для вклейки стекол на авто. С этим средством легко добиться должного результата. При этом надо следовать точному алгоритму действий и знать, сколько времени нужно на сцепление материалов.

Эта статья посвящена правилам вклеивания лобового стекла. В ней будут рассмотрены:

Виды клея для автомобиля

Прозрачный клей для лобовых стекол автомобиля нужен для заделки сколов и трещин. Это состав на основе полимеров с высокой текучестью и прочностью. Переклейка стекол проводится капиллярным методом.

Многие слышали формулировку «лобовое стекло в клей», но не каждый понимает, что это значит. Эта фраза означает нанесение герметика для авто на керамические края лобового стекла при его замене. В комплекте с ним часто праймер, с которым нужно смешать состав перед работой. Для нанесения нужно пользоваться технической аппаратурой: пневматическим или аккумуляторным пистолетом.

Часто при замене «лобовика» приходится покупать клей для зеркал. Это необходимо тогда, когда на новом лобовом нет крепежной системы для зеркала заднего вида. Тогда со снятого изделия снимают крепление и уже тогда устанавливают на новое.

Популярные марки

Клей герметик для стекол делает много изготовителей. Поэтому так легко выбрать не тот, что нужен.

Среди популярных продуктов стоит подчеркнуть такие:

На автомобильном рынке есть еще много марок клеящих средств. Вклейка лобового стекла – процесс серьезный. Поэтому перед покупкой конкретного товара изучите форумы в интернете и посоветуйтесь с продавцом-консультантом.

Какой выбрать клей?

Выбирая клей для стекла автомобиля, водители сталкиваются с разнообразием этих товаров и не знают, как в нем сориентироваться. Надо учесть, что у таких составов разная вязкость, которая влияет на конечные характеристики материала. Пониженная вязкость помогает составу затекать во все сколы и трещины без сверления, а высокая обеспечивает большую прочность проклейки.

Универсальный клей для автомобильных стекол – полимер. Он имеет среднюю вязкость. Поэтому мастера используют его для решения разных вопросов: от заполнения трещин до приклеивания материалов.

При сколах

Сколы и трещины – повреждения несколько разного характера. Методика устранения таких изъянов также отличается. Например, часть торговых марок выпускают клей для ремонта сколов, состав которого предусмотрения для решения таких проблем.

Для заделки скола можно брать любой автомобильный герметик со средним уровнем вязкости. Он обеспечит высокую прочность шва на отремонтированном участке. Если выбоина очень большая, рекомендуем к выбору самые густые составы. При работе с ними придерживайтесь инструкции производителя, чтобы сделать шов аккуратным, незаметным.

Трещины

При заделке трещин главное – незаметность отремонтированной области. В основном потресканности тонкие и маленькие, а значит для устранения их достаточно будет просто заполнить. Слишком густой состав не проникнет в тонкие трещины, поэтому мастера выбирают жидкие герметики или средства со средней вязкостью.

Нанесение должно выполняться осторожно, чтобы на соседние участки не проливались остатки. Излишки можно убирать до полного застывания, пока они намертво не соединились с обрабатываемым участком.

Герметики

Производители герметиков известных торговых марок убеждают, что их товары эффективны. Среди качественных герметиков отмечают IMG MG-412. Его можно использовать для замены лобового и реставрации сколов. Владельцы автомобилей хорошо отзываются о 3M PU 590 с примерно такими же функциями.

Однако, рекомендуем выбирать такие составы внимательно, поскольку каждый из них имеет разный состав и назначение. Если не знаете, какой герметик для лобового стекла лучше, советуем изучить отзывы о товарах на форумах в интернете.

Инструкция по замене лобового стекла авто

Водителю стоит провести финансовые расчеты и понять, что лучше: ремонтировать старый или устанавливать новый «лобовик». Принимая решение в пользу нового, нужно быть уверенным в квалификации мастера и в качестве клеящего состава.

Как вклеить лобовое стекло своими руками? Нужно запастись специальным клеем, подготовить рабочий инвентарь и следовать инструкции.

Инструменты и материалы

Перед работой мастер должен подготовить такой инвентарь:

Удобно расположите все инструменты под рукой, чтобы не отвлекаться на их поиск в процессе ремонта.

Алгоритм работы

Правильная вклейка лобового стекла доступна даже новичку без опыта. Для этого нужно выполнять работу, точно следуя инструкции.

Порядок действий такой:

В автомобильных магазинах есть специальные комплекты для замены лобового стекла. Однако часто бывает, что часть составляющих таких наборов – некачественная. Поэтому рационально будет выбирать компоненты по отдельности. Если нет уверенности, что сможете справиться сами, задачу можно решить самому, советуем обратиться к мастерам.

Время высыхания

Сколько сохнет клей после замены? Этот показатель индивидуален и зависит от его марки, разновидности и производители.

Густые составы застывают быстрее, чем жидкие. В среднем на это отводится от четырех до восьми часов. Жидким клеям нужно от восьми часов до суток, чтобы прочно закрепить стекло.

Ездить после вклейки можно минимум через 12 часов, чтобы стекло успело надежно закрепиться, а шов стал полностью герметичным.

Основные ошибки при вклейке стекол

Неопытные мастера допускают много ошибок при проклейке. Из них самые часто допускаемые такие:

Чтобы наглядно сориентироваться в принципах проклейки, советуем посмотреть видео:

Полезные рекомендации

Рекомендуем покупать клей герметик для вклейки стекол только известных производителей. Не нужно паниковать при виде механических повреждений. Лобовое стекло – это расходный материал, и как бы вы не защищали его от сколов и трещин, со временем они все равно появятся.

В Москве после замены лобового стекла в автосервисе требуйте у мастеров гарантию на ремонт. Так вы сможете перестраховаться от неправильно проведенной работы.

Источник

Самостоятельная качественная замена лобового стекла. Что к чему

Очень много букв. Много разъяснений и описаний инструкций (технологий) правильного нанесения составов.

Теория
Какие стекла стояли на машине при покупке — не обращал внимания. Ездил не обращая внимания до тех пор, пока не стала бесить синяя полоска на фотографиях природы с салона. Было пару отремонтированных точек, еще пару появилось пока ездил. В ноябре 2015 года случайно треснул каркасом дворника по стеклу и пошли трещины. Принялся смотреть рынок стекол.
После просмотра литературы, отзывов, обзоров, могу сделать вывод по производителям стекол, которые чаще всего можно встретить в продаже для немецких авто:
Pilkington, Saint-Gobain Sekurit, AGC, PPG, NordGlass — высококачественные продукты, устанавливающиеся с завода на многие автомобили.
XYG, CSG, БОР (оригинал) — стекла неплохого качества, в большинстве случаев соответствуют соотношению цена/качество. Из этого списка по возможности берите XYG — лучшее бюджетное предложение. Остальные стекла, к примеру FYG, kmk glass (город БОР), Benson, BSG, другие стекольные заводы в городе Бор (тут вообще каламбур, есть производитель БОР, который сейчас принадлежит AGC, выпускающий хорошие стекла, есть другие стекла из этого города, которые часто шифруются под БОР, выпускающие дешевые стекла) — чаще всех имеют негативные отзывы или замечания.

Чем может грозить использование дешевых стекол? Темные пятна, кривизна, непрозрачность под определенным углом, быстрое стачивание, необходимость покупки крепежа зеркала, молдинга.

Покупка
Себе планировал ставить зеленое без полоски. Просмотрел интернет магазины, объявления на авито, встретив пару вариантов (думал купить XYG) позвонил в местный сервис по замене стекла. На удивление у них оказалось в наличии ЗЕЛЕНОЕ СТЕКЛО БЕЗ ПОЛОСКИ Saint-Gobain Sekurit за 5000 рублей (не сильно больше, чем XYG). Разложил багажник, постелил покрывало, кинул пару подушек, сразу поехал забрал, сообщили что если закажу еще раз это же, будет стоить уже 8000.

Дома расшифровал кодировку:

II — обычное ламинированное ветровое стекло триплекс.
M, DOT — Соответствие американским стандартам безопасности;
AS1 — соответствие американскому стандарту по значению светопропускания — минимум 75%. На боковых стеклах может быть значение AS2;
43R — Соответствие европейскому стандарту безопасности ECE R43;
E17 — стекло было сертифицировано в Финляндии;
Дата изготовления — март 2012

Это стекло без логотипа ВАГ, которое увеличило бы цену.

Стекло со вклеенным уплотнителем, держателем стекла.

Подготовка к замене, литература
Литературы и примеров по замене полно, на нашу модель самая известная запись это тема на форуме, в которой неплохо описан процесс: [кузов] Замена лобового стекла на VW Golf 3 / VW Vento, фото-отчет от SokolPro, однако у меня ест пару замечаний, которые опишу позже.

Некоторые записи на Д2 (прошу прощения, чью запись пропустил, можете оставить в комментарий ссылку, добавлю):
Замена лобового стекла
Замена лобового стекла на VW Golf 3
Замена лобового стекла Гольф 3
Ветровое стекло
Новое лобовое стекло XYG

Отличие моего стекла от стекол во всех примерах, что я нашел — полиуретановая окантовка (рамка) стекла. О ней вы можете почитать в моей записи: Кто менял лобовое, была ли резинка по краям?. По результатам обсуждений и поиска литературы могу сказать что такая окантовка есть на оригинальном стекле и с завода. При вклейке создает с клеем единый равномерный слой. Срезается при замене стекла, поэтому ее не заметно. Такое стекло называется »Капсулированное стекло’‘ — предварительно собранное стекло, которое содержит молдинги, клипсы, прокладки, крепеж, прошедшее термообработку и с преднанесённым клеевым слоем.

Подготовка к замене. Составы, необходимые для вклейки

В большинстве случаев при вклейке делают ошибки даже установщики.

Для хорошей вклейки стекла, в зависимости от случая понадобятся:

— Клей-герметик для вклейки стекол;
— Грунт-праймер, дающий на нанесенной трафаретным способом керамической полосе краски и стекле быстрое и продолжительное сцепление с однокомпонентными полиуретановыми герметиками для вклейки стекол. Рекомендуется использовать в качестве средства для улучшения адгезии на большинстве лакокрасочных материалов и на стеклопластике. Праймер наносится только на стекло и кузов (твердые материалы. Если старый герметик срезан не полностью — на него праймер наносить нельзя. (В инструкциях к комплекту для вклейки стекл этот момент четко прописан);
— Праймер-активатор. Применяется если вставляются стекла, которые покрыты производителем клеем — герметиком на основе полиуретана и в случаях, когда на рамке стекло имеется частично оставшийся клей-герметик. Используется в качестве усилителя адгезии для стекла с полиуретановым покрытием, металлом, стеклом и лакокрасочным покрытием. Улучшает адгезию между старым и свеженанесенным полиуретаном.
— Активатор полиуретана. Используется в качестве усилителя адгезии (активации) преднанесенного клея-герметика.

Для вклейки по технологии вам необходимы составы, в зависимости от ситуации:

— При вклейке нового стекла на рамку, с которой срезано стекло, имеются остатки клея (практическое большинство случаев): клей, праймер-активатор (на рамку кузова и стекло). Для стекла можно использовать грунт-праймер;
— При вклейке нового стекла на чистую рамку (полностью очищенную от клея): клей, грунт-праймер (на рамку кузова и стекло);
— При вклейке нового стекла с преднанесенным полиуретаном на рамку, с которой срезано стекло, имеются остатки клея (мой случай): клей, праймер-активатор (на рамку кузова и полиуретановую рамку стекла). Для полиуретановой рамки стекла можно использовать активатор;
— При вклейке нового стекла с преднанесенным полиуретаном на чистую рамку (полностью очищенную от клея): клей, грунт-праймер (на рамку кузова), праймер-активатор (на полиуретановую рамку стекла). Для полиуретановой рамки стекла можно использовать активатор;
— При вклейке б.у. стекла на рамку, с которой срезано стекло, имеются остатки клея: клей, праймер-активатор (на рамку кузова и стекло с остатками клея). Для стекла с остатками клея можно использовать активатор;
— При вклейке б.у. стекла на чистую рамку (полностью очищенную от клея): клей, грунт-праймер (на рамку кузова), праймер-активатор (на стекло с остатками клея). Для стекла с остатками клея можно использовать активатор.

Еще раз кратко опишу что куда можно (по технологии) наносить: чистые рамка кузова и стекло — грунт-праймер или праймер-активатор. Рамка кузова и стекло с остатками клея — праймер-активатор. Предварительно нанесенный или старый полиуретан (клей-герметик) — праймер-активатор или активатор.

Может понадобится (можно обойтись без них):
— Держатель (присоска) стекла;
— Резиновые (медицинские) перчатки.

Большинство использует готовые наборы для вклеек. 70% из них включают в набор грунт-праймер, который люди наносят на рамку с остатками старого клея, тем самым ухудшая контакт. Прочитав много инструкций на сайтах по замене стекла, записи на Д2, был удивлен что там тоже пользуются только грунтом. Более того, при поиске к покупке активатора обзвонил сервисы по замене стекол в городе. Большинство из них сообщило что не пользуются им, а некоторые спросили — что это такое? Сколько знакомых мне говорили — доверься профессионалам, отвези в сервис. ПРАФИСИАНАЛ — только так их можно назвать. Не спорю, есть хорошие специалисты. Случаев протечек после замены в сервисах крайне мало, дают гарантию, но все же бывают случаи.

Мною для замены стекла были куплены:

— TEROSON PU 8590: клей герметик для вклейки стекол. Артикул 263216;
— TEROSON PU 8519P: Праймер и активатор для стекла, металла и полиуретана. Артикул 1252496. Для его замены подойдет праймер-актив Liqui Moly Active-Primer. Артикул 7549;
— Holex HAS-0146: Грунт-праймер для вклейки стекол.

К моменту начала процедуры не заказал аппликатор. Изготовил из бытовой губки. К концу процедуры уже почти износился, лучше конечно купить заводской из шерсти.

Для обезжиривания пользовался чистыми тряпками и бытовым обезжиривателем, щелочным растворителем. Для срезки пользовался струной и тросом.

Приехал к знакомым в гараж. Преклейку осуществляли вдвоем, мне помог крутой бородатый Сергей. Иногда подключался третий. Вдвоем можно управится без затруднений.

Стекло до замены (демонтаж деталей уже начался):

Стояло стекло города Бор. Не оригинальные БОР, которые ставятся на заводах, а дешевейшее из этого города.

Толщина клеевого слоя, меняется. Вклеивали не очень качественно.

Для срезки пользовались струной, которая оборвалась на середине. Далее перешли на трос бытовой, приноровились и очень быстро срезали до конца. Во многих мануалах трос держат перпендикулярно линии клеевого слоя. Если взять длинный трос, держать его под малым углом к клеевому слою и приложить силу на боковое направление, процесс пойдет намного быстрее.

Остатки клея после снятия стекла на рамке кузова:

Источник

Самостоятельная вклейка лобового стекла

Всем доброго времени суток, друзья! Очередной репортаж из самого северного субару-стойла ждет вас))

Машинку купил я уже с тепловой трещиной и парочкой мелких сколов. Стеклышко родное, достаточно отпескоструено! Зимой по глупости на холодное стекло включил горячий обдув и получил трещину от середины левой стойки сантиметров 20. Неприятно. Трещина продолжала расти, появилось ещё несколько, а я продолжал набираться смелости на замену лобового)))

2. С наружней стороны снимаем так называемое «жабо», предварительно сняв дворники…Жабо сидит на клипсах, находятся прям под лобовым, на фото видно отверстия под них.

3. Выдергиваю П-образный молдинг лобового, он приклеен к торцу стекла на какую-то серую шнягу, типа герметика…Молдинг МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОВТОРНО. Этот вопрос меня очень мучал, не нашел на него ответа в интернете (конкретно по легасикам). Хотел уже было новый заказать фирмы AGC 1600р, но поставщик постоянно отказывал, решил что не судьба и забил) Действительно, если аккуратно все демонтировать, то молдинг еще будет пригоден к повторной установке!

4. Тянуть молдинг тоже в меру нужно, резинка хоть и эластичная, но порог не возврата к своей форме есть:D У меня получилось всё окей, потому что старался, т.к. новую не покупал)

5. Затем ножом аккуратно с внутренней стороны, в любом удобном месте, прорезаем герметик и протаскиваем струну из комплекта для вклейки. Намотав её на что-нибудь, что удобно держать в руке, у меня использовались два болта, начинаем вдвоём возвратно-поступательными движениями резать герметик. С салонной стороны максимально прижимаем струну к стеклу, чтобы не царапать кузов. Снаружи надо быть не менее аккуратным. Поцарапанная рамка лобового может потом неприятным сюрпризом для вас начать ржаветь…

6. Пропилив по периметру, вынимаем лобовое. В верхних углах стекла слева и справа есть пластмассовые жесткие подкладочки между стеклом и кузовом, их желательно не пилить, они необходимы для установки нового стекла! С рамки срезаем старый герметик, без фанатизма, под корень это делать не нужно, иначе опять же испортите ЛКП на рамке, пару миллиметров можно оставить.

7. Ну а дальнейший процесс не снимал. Тут все просто, по инструкции на наборе! Обезжириваем рамку и стекло, надеваем резинку (молдинг) на стекло (я посадил на герметик), наносим праймер на рамку и на стекло. После нанесения праймера необходимо максимально быстро нанести герметик по периметру и приклеить лобовое. Потому как праймер «работает» пока он свежий, засохнет, толку ноль. На все про всё есть максимум 15 минут! Герметик накладываем горочкой, баллона мне хватило прям впритык! осталось сантиметров на 10. Ну и после всей суеты и беготни с праймером и герметиком приложив стекло выравниваем зазоры, подставляем что-нибудь снизу для фиксации по высоте. Сразу спрятал провод обогрева лобового под панель, фишка для подключения на левой стойке…
Новехонький целенький лобовик радует глаз! Оставил на сутки в гараже, пусть схватывается) Гидро испытания в ближайшее время, вот и посмотрим откуда у кого руки растут =)))

Источник

Еще раз о технологии вклеивания автостекол

Автомобили с вклеенными стеклами появились на рынке сравнительно давно. Еще в конце 60-х гг. прошлого века, когда были созданы пробные полиуретановые клеящие составы, начались соответствующие испытания в этом направлении. Результат не заставил себя долго ждать-первая серийная машина с вклеенными стеклами сошла с конвейера в 1973 г.- эта была Audi 100 в Европе и Oldsmobile Cutlass, вышедшая в том же 1973 году в США. Более чем за 30 лет с момента внедрения технология претерпела существенные изменения. Были усовершенствованы материалы, отработаны и стандартизированы приемы и операции. Сегодня, по экспертным оценкам, количество транспортных средств различных типов и классов с приклеенными стеклами составляет до 80 % всего автопарка. И это неудивительно, поскольку данная технология куда прогрессивнее своей предшественницы-установки стекол посредством резиновых уплотнителей

Ее преимущества очевидны. Во- первых, это, конечно же, куда более высокая и надежная герметичность клеевых стыков, гораздо дольше сохраняющих прочность и водонепроницаемость. К тому же в отличие от стыка с профилированным резиновым уплотнителем, под которым может скопиться вода и возникнуть очаг коррозии, в подобном стыке такое просто исключено

Во-вторых, вклеенное стекло выступает дополнительным силовым элементом конструкции машины (современные автостекла сравнимы по прочности с металлом). Это позволяет добиться оптимальных параметров по жесткости кузова на кручение и, как следствие, улучшения управляемости при значительном снижении его общей массы. Достижение аналогичных результатов посредством использования обычных стальных усилителей увеличило бы вес легкового автомобиля на несколько сотен килограммов

Однако стекло остается стеклом с его главной проблемой: оно бьется. И пусть современные многослойные автостекла не разлетаются вдребезги-они все равно довольно легко повреждаются: покрываются паутинкой трещин, что делает их дальнейшее использование не просто критичным, но зачастую вообще невозможным. Кроме того, на них нередко возникают потертости от «дворников», затрудняющие обзор, особенно в ночное время суток

Интересный факт: скрупулезные немцы посчитали, что автобусное стекло в среднем «живет» 18 месяцев и затем неизбежно подлежит замене. Стекла частных автомобилей-чуть дольше. Но итог идентичен: демонтаж старого и установка нового. Следовательно, этим демонтажем и установкой должен кто-то заниматься. Кто? Естественно, профессионалы, разбирающиеся в нюансах и тонкостях операции. Ведь если раньше стекло с резиновым уплотнителем мог свободно поменять каждый мало-мальски подготовленный «чайник», то без ошибок справиться с вклеенными стеклами, учитывая их функциональные особенности и требования, к ним предъявляемые, способен только настоящий специалист

Сама по себе технология замены стекла не особенно сложна. Для ее реализации не нужно дорогое оборудование или знание высшей математики. Но подобающее производственное оснащение и адекватная материально-техническая база, в буквальном смысле слова вложенные в руки квалифицированного мастера, крайне необходимы

Предоставим слово Кириллу Белявскому, генеральному директору компании «НФ», чей лозунг «Best Alternative» сегодня очень актуален

Действительно, технология замены автостекол весьма проста. Но надо понимать, что это крайне ответственный процесс, качественно выполнить который может только специалист, знакомый с его спецификой, жестко следующий всем рекомендациям производителя автомобиля и клеевой системы. По большому счету, эта технология сравнима с работами по ходовой части или по тормозной системе: и там и здесь на кону безопасность участников дорожного движения, жизни водителя и пассажиров автомобиля

Поэтому всегда надо применять только высококачественные клеевые системы, строго соблюдать регламентированные условия хранения входящих в них продуктов и требования технологии. Обязательно проверяйте перед вклейкой срок годности компонентов, а также герметичность упаковки. Материал, по каким бы то ни было причинам потерявший свойства, применять ни в коем случае нельзя

Первым этапом установки нового стекла является демонтаж поврежденного. Для этого с подлежащего ремонту автомобиля снимаем все, что в дальнейшем может помешать нам качественно выполнить операцию: «дворники», панель воздухозаборника и т. д. Особое внимание уделяется молдингам. Как правило, их используют повторно и снабжают пистонами / защелками, крепящимися за стекло. Поэтому их надо извлекать аккуратно. Хотя иногда встречаются и одноразовые молдинги (например, на «Тойотах»)

В салоне удаляют обшивку передних стоек, зеркало заднего вида

Все соседние с проемом поверхности желательно закрыть скотчем или специальной защитной пленкой, чтобы при срезке стекла не повредить лакокрасочное покрытие. Сам клей химически не агрессивен. Он не разъест, не протравит и не повредит ЛКП, но смыть его зачастую бывает очень сложно. А вот праймер вообще не отмывается

Единственное отличие: работая с двухкомпонентным материалом, удобно использовать специальные электрические пистолеты, не только эффективно перемешивающие состав в головке с помощью особой турбины, но и равномерно наносящие его ровным слоем

Далее готовим инструмент для срезки стекла. В ручку для зажима струны с длинным жалом, которым будем действовать из салона (он имеет специальную форму, изгибом прижимается впритык к стеклу), вставляем новую струну. Обязательно учтите, что струну, даже если она не порвалась при предыдущем ремонте, повторно использовать нельзя, потому что в процессе работы она растягивается, переламывается и теряет жесткость. В итоге она может запросто лопнуть и поранить мастера или повредить обшивку. К тому же не всегда достаточно одной струны для одного стекла. На некоторых стеклах имеются специальные пластмассовые защелки-ограничители, вставленные в кузов. Струна их не режет с первого раза и разрывается.

Длину струны каждый мастер выбирает по себе. Она зависит от того, кто как привык работать

Затем, прокалывая клей (он протыкается достаточно легко в силу своей эластичности), выводим струну наружу и вставляем в ручку.
Когда все предварительные операции выполнены, приступаем к срезке старого стекла. «Пилить» струной не рекомендуется, достаточно только тянуть на себя (она четырехгранная и именно этими гранями режет). На углах в сложных случаях иногда допускается спиливание, чтобы упростить работу и не поцарапать случайно торпеду. Наверху надо быть особенно внимательным, чтобы не разрезать обшивку потолка

Для срезки стекол предлагаются также и специальные ножи: электрические или пневматические. Каким удобнее трудиться, каждый мастер, опять же, определяет сам для себя. Основной плюс ножей: можно работать в одиночку. Минус-процесс более длительный. Хотя на дорогих машинах, чтобы порвавшейся струной не повредить элементы внутренней обшивки, опытные профи предпочитают применять все-таки ножи

После удаления стекла срезаем старый клей, оставляя на раме кузова слой не более 1-1.5 мм. При большей толщине стекло не сядет корректно в проем, что приведет в дальнейшем к его растрескиванию

Обязательно промываем проем и соседние поверхности, чтобы удалить всю в изобилии скопившуюся здесь грязь. Эта грязь не должна попасть на чистые участки, куда потом будет вклеиваться стекло. Работаем очень тщательно.

Потом проходим обезжиривателем, как правило, идущим в комплекте с набором клея. Непременно протираем им и стекло, и кузов в тех местах, где ляжет праймер

Наносим праймер на стекло и кузов в один заход, чем тоньше, тем лучше, сплошным слоем, не допуская промежутков. Праймер, другими словами,-это грунт для усиления адгезии. На самом деле клей очень плохо держится на металле и шелкографии стекла. Чуть лучше-на пластике. Поэтому нам необходимо вещество, позволяющее клею надежно сцепиться с основой, т. е. праймер

Если поверхность плохо обработана и плохо покрыта праймером, возникают микропоры между клеем и площадью вклейки, куда обязательно попадет вода. В итоге-протечки, нарушение герметичности и даже выпадение стекол

Время высыхания праймера зависит от параметров окружающей среды, особенно от температуры и влажности. Никогда нельзя спешить с выполнением работы, строго выжидая предписанный производителем материалов срок перед продолжением операции. Любая «оптимизация» технологии за счет сокращения этого срока недопустима. Если праймеру не дать выстояться столько, сколько положено, это может привести к самым плачевным последствиям

Прикрепляем вакуумные присоски к обратной стороне стекла. Размещать их можно произвольно, там, где удобно ремонтникам. Главное-площадь контакта должна быть достаточно широкой и желательно равномерной по всей окружности

Н аносим клей на стекло ровным слоем через конусный наконечник. Строго говоря, нет серьезной разницы в том, куда наносить клей-на кузов или на стекло, однако обычно, чтобы «не промахнуться», его кладут на стекло, поскольку проем шире. На стекле же все ограниченно и хорошо видна (т.е.очевидна) зона проклейки. А потом-устанавливают все-таки стекло в автомобиль, а не наоборот, поэтому таким образом работать удобнее

Если стекло такой формы, что клей не везде наносится по его границе, то, ориентируясь по старому срезанному стеклу, можно на него нанести маркером отметки, соответствующие клеевому слою

Чрезвычайно важна высота клеевого слоя, регулируемая выемкой на конусном наконечнике. С одной стороны, чем он выше, тем стекло плотнее садится. С другой-могут образоваться излишки, которые после установки вылезут наружу. Они испачкают обшивку, элементы внутренней отделки. Потом удалить эти загрязнения будет крайне сложно, а иногда даже и невозможно. Поэтому необходимо строго соблюдать ту высоту, которую дает выемка на наконечнике

У станавливаем стекло в проем. Чуть-чуть двигаем его вправо-влево, чтобы размазать клей. Сильно прижимать стекло к кузову строго воспрещается-клей может растечься, что приведет к образованию пустот. Кроме того, в случае многоразовых молдингов стекло обязательно должно быть примерно на 5 мм выше рамы, чтобы под него можно было вставить защелки пластиковых креплений. Если молдинги заменяемые, то промежуток между корпусом и стеклом может быть меньше, но все равно определенной толщины, поскольку молдинг должен точно сеть в свое гнездо, не выпирая и не выглядывая наружу

Прикрепляем стекло липкой лентой (если у него нет защелок), чтобы оно никуда не сместилось, и сразу надеваем молдинг

На заключительном этапе возвращаем на свои места все прежде снятые элементы интерьера и экстерьера автомобиля. Главное-после установки стекла окна машины должны быть открыты, чтобы при закрыванииоткрывании дверей в салоне не создавалось воздушных потоков, способных выдавить стекло, клей-то затвердевает хоть и быстро, но не мгновенно

Поэтому же не рекомендуется и трогать автомобиль определенное время после завершения операции. Каждый производитель ремонтных систем отдельно оговаривает сроки, в течение которых транспортному средству необходим покой для полной полимеризации клея. Этих рекомендаций нужно придерживаться, ведь любое искривление геометрии кузова приводит к образованию щелей, пор, смещению стекла со своего штатного места, что в дальнейшем, опять же, может обернуться существенными проблемами

Да, можно завести мотор, аккуратно отъехать с поста, но разгоняться, резко тормозить и тем более переезжать любые, даже самые незначительные препятствия ни в коем случае нельзя!

Наиболее распространенные ошибки при вклейке автомобильных стекол-некачественная подготовка оклеиваемых поверхностей (присутствие грязи, битума, антикора на сварных швах рамы, наличие ржавчины или оголенного металла и т. д.) и недостаточное время сушки компонентов ремонтной системы (праймера и клея)

Кроме этого к возникновению дефектов может привести:

• смешение/замена компонентов клеевой системы одного производителя с компонентами другого;

• замена специальных чистящих, обезжиривающих составов другими жидкостями, например спиртом, ацетоном и пр.

• несоблюдение предписанного времени полимеризации клея до начала эксплуатации автомобиля

Автор-журналист печатного издания «Новости авторемонта» Михаил Калинин в содружестве с авторитетной российской компанией «NF-Group» в лице генерального директора Кирилла Белявского

Источник