Не греет печка в машине дует холодный воздух в тойоте королла
В поисках решения проблемы плохого обогрева печкой Тойоты Королла
Если на вашем автомобиле печка перестаёт нормально работать, то с приближением зимы потребность решить эту проблему растёт с каждым днём. На Тойоте Королле плохо дует печка по нескольким причинам, каждую из которых следует рассматривать отдельно. Тот факт, что из печки начинает дуть холодный или едва тёплый воздух, хотя переключатель включён на обогрев, никого не удивляет. Это достаточно распространённая проблема Короллы. Но решаемая своими руками.
Возможные причины плохого обогрева
Когда на Тойоте Королле в кузове 120 плохо греет печка, нужно рассмотреть две основные потенциальные причины.
Важно! Если печка не работает совсем, тогда попробуйте проверить состояние реле и предохранителей в монтажном блоке. Часто причина оказывается банальной и легко устраняемой.
Когда проблема не в реле или предохранителях, у вас есть два варианта — обратиться в автосервис, где с вас возьмут неизвестно сколько и непонятно за что, либо взяться за Тойоту Короллу своими руками. Это займёт больше времени, но сэкономит деньги и даст неоценимый опыт в ремонте и обслуживании автомобиля.
Рассмотрим потенциальные причины и способы устранения неполадок отдельно.
Плохая циркуляция ОЖ в радиаторе
Ваша печка дует холодным воздухом или слегка тёплым, если нарушена циркуляция охлаждающей жидкости внутри отопительного радиатора.
В этой ситуации нужно:
Слабый поток воздуха из отопителя
Здесь причины могут быть в следующем:
Если причина кроется в самой печке и её компонентах, придётся разобрать устройство, заменить детали или поставить сразу новый агрегат.
Важно! Демонтажные работы проводятся только при снятой минусовой клемме с аккумуляторной батареи и при наличии хотя бы минимального опыта. Вы рискуете сломать пластиковые детали, потому старайтесь быть аккуратными.
Демонтаж и замена деталей
У Тойоты Короллы конструкция и работа узлов не вызывает особых нареканий. Время идёт, а потому даже самые надёжные автомобили могут выдавать те или иные проблемы. Устранить их не так сложно. Но при отсутствии опыта или навыков лучше обратиться в хороший сервис.
Оставляйте комментарии и пишите, как на вашей Королле работает отопитель, что вам приходилось с ним делать. Обязательно обсудим эти вопросы, постараемся ответить на вопросы и дать дельные советы.
10 причин почему не греет печка, и дует холодным воздухом
Всем привет как вы уже заметили близится зима. И очень не хочется ездить в автомобиле с холодным салоном. Нормальный рабочий автомобиль должен прогревать салон за 10-15 минут. Что же делать, если печка автомобиля плохо греет или совсем дует холодным воздухом, рассмотрим причины в данной статье.
Приближается зима, холодно в салоне.
Кто-то скажет не беда, езжу в балахоне,
Как же победить мороз, чтоб не начался невроз,
В интернете вы набрали, данный греющий запрос.
Давайте по порядку первая причина почему не греет печка это вентилятор, это одна из самых банальных причин. Если вентилятор не работает, значит, просто тёплый воздух не будет задуваться в салон. Конечно же, радиатор печки будет нагреваться но этого не достаточно, чтобы хорошо прогреть салон. В таком случае нужно проверить предохранитель вентилятора, и если нужно заменить, Если предохранитель в порядке, то нужно заменить вентилятор.
1. Вентилятор печки
2. Уровень охлаждающей жидкости
Вторая причина это уровень охлаждающей жидкости, в случае необходимости нужно долить жидкость.
3. Завоздушивание системы
Третья причина это завоздушивание системы охлаждения, нужно устранить, а также найти, откуда воздух попадает в систему.
4. Радиатор печки
Четвёртая причина это радиатор печки, возможно, он забит. Причин может быть несколько первая это неправильное смешение жидкостей. Вторая причина это то, что заливали воду. Вода вызывает не только коррозию, но и образовывает накипь на стенках. И третье это когда устраняете течь радиатора при помощи герметиков. В таком случае нужно либо промывать систему охлаждения, либо менять полностью радиатор.
5. Неисправный термостат
Пятая причина плохой работы печки это неисправный термостат. Если у вас с самой печкой всё нормально вентилятор работает, а печка совсем не греет, то возможно дело в термостате. Так как при неисправном термостате жидкость циркулирует по большому кругу. Решается только заменой термостата или термоэлемента.
6. Неисправная помпа
Шестая причина это неисправная помпа двигателя. Помпа это, по сути, такой насос двигателя, который прокачивает жидкость по системе охлаждения, а также для обогрева салона. Решение одно нужно менять помпу.
7. Прокладка ГБЦ
Седьмая причина это пробита прокладка головки блока цилиндров. Если эта прокладка пробита, то охлаждающая жидкость будет проходить в цилиндры или в глушитель. Из глушителя будет валить белый дым. В таком случае нужно срочно менять прокладку ГБЦ, а иначе можно уничтожить двигатель автомобиля.
8. Крышка расширительного бачка
Восьмая причина это крышка расширительного бачка в случае необходимости нужно заменить на новую.
9. Работа регуляторов воздуха
Девятая причина это нужно посмотреть, как работают регуляторы воздуха, возможно, они не открывают до конца. Или вообще слетел тросик. Также нужно посмотреть, как работает переключение положения заслонок.
10. Грязный салонный фильтр
И десятая причина плохой работы печки это грязный салонный фильтр. Из-за грязного фильтра уменьшается поток. Тоже нужно заменить на новый.
Ну, вот и всё мы рассмотрели основные причины и неисправности плохой работы печки. Также хочется добавить, что во многих случаях виновником плохой работы отопителя становится термостат, так что обратите на него внимание.
10 причин, почему не греет печка автомобиля (видео)
Печка дует холодным со стороны пасажира (Решено)
Всем привет. На днях писал пост о печке www.drive2.ru/l/576422270470193819/.
Благодаря комментариям выяснил причину.
Для тех кто столкнулся с такой проблемой :
. Проверяем уровень антифриза
2. Проверяем наличие вот этой шторки
3. Проверяем работу сервоприводов. Фото нету, они находятся под торпедой. При уменьшении/увеличении температуры печки они должны двигаться.
4.Едем чистить радиатор печки. Что в принципе я и сделал. Грязи было совсем мало, вот на тряпочке видно
Но это помогло. Стало намного лучше, теперь дует теплый воздух. Он все равно не такой горячий как со стороны водителя, наверное нужно заменить радиатор. Но я это делать не планирую. В машине стало жарче чем было до этого.
В Одессе данная процедура стоит 600 грн (22$), плюс долили 1 литр антифриза 130 грн (5$).
Итого по сумме совсем не кусается. Нет смысла самому заниматься. Есть смысл только в том случае если есть свой гараж и время.
Надеюсь кому то тоже помогу своей записью. Удачи на дорогах.
Сказ о печке… как мы с бубном танцевали.
Доброго времени, любители по зависать и по юзать полезную информацию на драйв ресурсе.
Сегодня как раз будет излагаться та наболевшая тема, которая касается владельцев е11 королл.
Это зловещая печка.
которая вроде бы есть, но когда наступают холода, на деле ее не ощущаешь…
Собственно вот. Начнем поэтапно.
Достался мне аппарат как раз без признаков тепла. вроде бы и все работает но тепла чтоб хоть руки отогреть ну никак не шло, прям легкий такой морской бриз ё маё…
Что же делать?
начали потихоньку копаться и искать причину во всем этом омуте.
проверили термостат, работает. щупаем трубки приходящие на печку в салон на прогретом автомобиле, одна горячущая, другая на порядок попроще) прохладнее) т.е. все как положено.
краник проверили, тоже все работает. хотя он тут в принципе не нужен. это уже дань традиции видимо…
решили промыть радиатор не снимая, т.е. под капотом через трубки.
Промыли туды-сюды по несколько раз, особо грязи замечено не было. собрали все, погоняли машинку, ну вроде есть контакт, она греть начала.
Но вообщем это ситуацию не спасло…
как только я выехал на улицу в минус, печка сразу остыла и стала дуть прежним еле теплым воздухом.
Подумали что система завоздушена, нужно прокачивать.
За одно помпу решили воткнуть электрическую от газели.
все собрали поставили иии… нет. Даже помпа в этом случае не помогла!
все.
Это была последняя попытка обойтись малой кровью.
Теперь только полный разбор климатической установки.
Задача, добраться до отопителя, а там уже вскрытие покажет.
Вот и настает звездный час.
Начинаем разборку торпеды, это то ещё занятие скажу я) мы с Батей ой как перематерились пока все эти дела скидывали… и трижды прокляли ускоглазых инженеров)))
С горем пополам добираемся мы до климатической установки.
состоит она из 4х частей, первая часть, если смотреть от руля, это заслонки, делитель потоков и прочее, вторая часть это сам отопитель, третья часть радиатор кондишена с осушителем, а 4ая сам вентилятор с заслонкой рециркуляции и салонным фильтром.
нам соответственно нужна лишь 2 часть.
Но! Отдельно ее достать почти не реально. потому что там одно от другого зависит, так что пришлось изымать все, за одно и почистить климатическую установку не помешало бы! за 15 лет там порядочно какафонии накопилось. А мы всем этим дышим.
Пока отец изымает радиатор отопителя, я снимаю все воздуховоды и дефлекторы, иду на мойку.
Замачиваю все эти дела химией. потом под напором горячей струи все досконально вымываю и просушиваю сжатым воздухом. потом продуваю сам вентилятор и отсек отопителя со всеми вытекающими…
Переходим к главному виновнику торжества.
радиатор печки. снаружи это малюсенький такой радиатор размером наверно как учебник алгебра 9 класс)))
ясен пень он под наши суровые погодные условия ни как не рассчитан так и ждать от него фантастической жары не стоит.
то ли дело радиатор кондиционера!)) куда больше и толще.
но пока не буду забегать вперед.
И так. берем мы радиатор отопителя, просвечиваем каналы вход и выход и понимаем что он безбожно забит по самые помидоры…
для начала берем специальную химию для промывки отопительных систем, заливаем радиатор, и ждем минут 10 для начала.
потом идем на мойку и под давлением начинаем выбивать из него всю застоявшуюся парашу. ибо другим словом это было не назвать.
из радиатора кусками вылетали остатки герметика, накипь, какая то серая глина… грязюка вообщем. боже мой!
Это настолько он был забит.
для профилактики мы ещё раз повторили процедуру с химией и оставили на этот раз откисать радиатор на ночь. что бы наверняка!
Плюсом когда снимали климатическую установку, обратили внимание на то что газ в кондиционере (фреон)
куда то исчез. хотя до этого отец его заправлял и проверял. а когда настал момент все это дело снять и демонтировать. начали спускать давление а в место хорошего такого напора, было малюсенькое пш…
ну тут Батя и предложил, давай ка уж на верняка зацепим радиатор кондея на печку. что бы конкретно тепло было. так как кондей в этом случае спасать, дорогое дело. Ибо жар костей не ломит!
так что быстренько все переделали и теперь у меня 2 радиатора печки))
на 2 день работ все это дело собрали обратно, все проверили, прокачали прогоняли. и наконец то вот оно!
ЧУДО! жарит как сатана! чего чего а про недостаток тепла вообще забыл! теперь вентилятор выше положения LO не поднимается, и регулятор температуры находится ближе к холодной зоне. больше если наваливать то можно смело за банными причиндалами идти, веником и тазиком)))
Так что теперь мне морозы Уральские не страшны. Вот летом только прикурю я) без кондея то! 🙂
Мораль:
если вас мучают такие симптомы, не спешите менять радиатор, заказывать новый или другой за бешеные бабки, все на деле гораздо проще. нужно просто добраться до отопителя и непосредственно промыть сам радиатор без посредников трубок!)
тогда будет вам счастье и Ташкент!
Спасибо кто осилил до конца мою нудную речь:)
Надеюсь вы почерпнули для себя полезную информацию!
Всем мир и теплых тачек в студеную зимнюю пору!
Плохо греет печка? 🥶 Разберёмся 🛠.
С приходом холодов, автомобильные форумы «вспоминают» про печку. Из года в год, народ мусолит одни и те же темы: «печка не греет», «жарит только слева/справа», «в машине дубак» и т п. Раз уж я в этом деле «собаку съел», опишу универсальные способы борьбы за тепло в салоне ☀.
Для общего понимания картины, кратенько пробежимся по теории.
Двигатель Внутреннего Сгорания — это устройство, в котором происходит преобразование тепловой энергии в механическую. Уже само название ДВС говорит, что внутри чего-то горит 🔥.
Это «чего-то» — топливо : бензин, солярка, газ, водород и т. д. А как известно любая реакция горения сопровождается выделением тепла. Температура при этом (в камерах сгорания) достигает 2000 °C и выше. Сильный нагрев может вызвать нарушения нормальных рабочих зазоров в цилиндрах, усиленный износ, заклинивание и поломку деталей. Поэтому, для отвода избыточного тепла, инженеры придумали систему охлаждения. Благодаря ей поддерживается оптимальное тепловое состояние двигателя, в пределах 80-95°C. В видеоролике ниже всё разложено по полочкам. Настоятельно рекомендую к просмотру! 👇
Принцип обогрева салона, также основан на отводе избыточного тепла системой охлаждения, где отопитель несёт те же функции, что и основной радиатор — «рассеивает» тепло. Вот только «передача» тепла происходит целенаправленно >> в салон. Вентилятор печки засасывает холодный, наружный воздух и прогоняет его через мелкие соты отопителя. Воздух, проходя через множественные ламели сот нагревается и уже на выходе из дефлекторов дует горячим.
Проблемы с печкой начинаются когда:1)нарушается система циркуляции антифриза, 2)что-то мешает обдуву отопителя, 3)отопитель внутри забит мусором.
В 80% случая «виноват» забитый внутри радиатор печки. Однако не стоит забывать об остальных компонентах (салонном фильтре, термостате и т. п.) Зачастую проблема лежит «на поверхности», а вы уже ищете бошевскую помпу для промывки отопителя… Збагойна! Начнём в порядке возрастания, последовательно исключая все составляющие системы охлаждения.
«По-научному» алгоритм проверки печки выглядит так:
1.)проверяем антифриз (плотность, чистоту и объём)
2.)меняем крышку основного радиатора (избавляемся от воздуха в системе охлаждения)
3.)проверяем работу штатной помпы
4.)проверяем OBD сканером температуру открытия термостата
5.)проверяем заслонку смешения потоков (сервоприводы и тросики) и вентилятор печки
6.)меняем салонный фильтр, осматриваем поверхность испарителя
7.)промываем радиатор печки (а лучше ВСЮ систему охлаждения)
8.)если 7 пункт не помогает — только тогда меняем отопитель на НОВЫЙ.
9.)нестандартные ситуации, советы и ЛАЙФХАК! )).
Антифриз — это жидкость, обладающая уникальными свойствами (не замерзает при низких температурах и и имеет высокий порог закипания, порядка 120°С). Содержит антикоррозионные и смазывающие присадки, продляя жизнь штатной помпе. Антифриз в автомобиле должен соответствовать трём критериям: чистоте, плотности и объёму. Осмотрите горловину основного радиатора на предмет отложений и окислов.
Визуально оцените консистенцию жидкости. Чистоту, наличие примесей. Замерьте ареометром плотность, — это одно из главных свойств антифриза, сохранять текучесть при экстремально низких температурах Вашего региона. И последнее, проверьте уровень в бачке расширителя. Уровень всегда должен находиться между максимальной и минимальной отметками (MAX и MIN). Если антифриз чист, его плотность и объём достаточны, — переходите ко второму пункту.
Возможные проблемы:
пример№1 Вы приобрели подержанный или беспробежный автобиль. Антифриз под заливной крышкой чист, как слеза младенца. В бачке расширителя уровень и на первый взгляд всё в порядке. Наступают морозы, а печка первые 10 минут езды (не говоря уже о прогревочных холостых) дует холодом 🥶. Ответ: низкая плотность антифриза. За ночь, шуга/лёд скапливается в верхней точке отопителя и «забивает» его, нарушая циркуляцию.
Антифриз циркулирует по замкнутому контуру, находясь под небольшим давлением (примерно 1 атмосфера). Это даёт ряд преимуществ: обеспечивается чистота охлаждающей жидкости, повышается порог закипания, но самое главное — давление помогает избавиться от воздушного пузыря в системе охлаждения Крышка имет специальный клапан и удерживает постоянное давление в системе, стравливая излишки антифриза (и воздух) в расширительный бачок. При нехватке охлаждающей жидкости в основном контуре, происходит обратный забор антифриза — из бачка, но воздух уже не попадает в систему. Имея не рабочую крышку, будьте готовы, что в отопителе к утру «поселится» воздух, который будет мешать циркуляции антифриза. Результат — холодный воздух из печки при прогреве, либо со стороны пассажира пойдёт жара, а водительской дуть холод. Как проверить? Садимся утром в непрогретый автомобиль и заводим ключа. Внимательно слушаем посторонние звуки в ногах переднего пассажира. Услышали булькание или журчание — это ОНО (воздух).
AHTUNG! Несмотря на замену крышки, воздух в отопителе может появиться снова. Ищите подсос! Пробитый / «потеющий» радиатор двигателя или сам отопитель, негерметичность стыков/шлангов, являются постоянной причиной завоздушивания системы. Утечку антифриза легко найти ультрафиолетовой лампой (на СТО), а хомуты в системе охлаждения используйте только самозатягивающиеся. Обладатели подогревателей Северс, Лунфей и т. д. — пользуйтесь качественными термостойкими шлангами, например фирмы Gates.
СОВЕТ! 💨 Быстро стравить воздух из системы охлаждения, поможет субаровский «краник». Ищите деталь под номером — 72441-SA000 или 72442SA000. Устанавливайте в разрез шланга обратки печки. Откручивайте клапан, запускайте двигатель и ждите, пока из краника не потечёт антифриз. На холодную процедуру повторить дважды.
Маловероятно, но водяной насос или помпа тоже может выйти из строя. Проворот крыльчатки или изгрызанные лопасти — заслуга водопроводной воды или Тосола, залитого в систему охлаждения. Двигатель соответственно перегревается, начинает часто срабатывать вентилятор, а печь не греет, т к циркуляция в системе хреновая. Помпа проверятся просто. Одной рукой «играем» дросселем, второй сжимаем верхний, толстый патрубок основного радиатора. При повышении оборотов, вы почувствуете давление в шланге, значит всё исправно.
Косвенным признаком его неисправности являются показания стрелки температуры двигателя (на табло). Если она не доходит до «рабочего» состояния спустя 10-20 минут активной езды — смотри термостат. От старости или брака, бывает что термостат клинит в крайних положениях и антифриз постоянно циркулирует по малому или большому кругу. Двигатель соответственно или «кипит» или не прогревается до рабочей температуры никогда. В обоих случаях тепла не жди. Проверку термостата выполняем на СТО, но лучше «стырить» у клубней на пару дней OBD адаптер ELM327. Подключаем по инструкции и мониторим показания прибора Cooland (охлаждающая жидкость).
Данный параметр отображает температуру антифриза. Показания датчика на прогретом двигателе должны совпадать со значениями термостата. В пробках колебания температуры могут быть чуть выше, но обычно на 95°С градусах срабатывает вентилятор радиатора, возвращая исходные значения (82-88°С).
«Ныряем» в педальный узел и выставляем поочерёдно максимальный холод и жару на климате. Наблюдаем за заслонкой смешивания горячего и холодного воздуха. Заслонка должна плавно и без закусываний уходить в оба крайних положения. Какие проблемы могут быть? В автоматическом климате на кнопках — изношенный сервопривод (проскальзывание шестеренки, закусывание, отсутствие смазки, проблемы с контактной группой). В «ручном» климате — неправильно отрегулированный или слетевший тросик.
Про вентилятор стоило упомянуть в начале статьи, но думаю это настолько банальные «вещи», что вы бы до холодов заметили его неисправность. Две основные причины поломки вентилятора: реостат и подшипник. В первом случае не регулируется скорость вращения вентилятора, а подшипник выдаёт себя скрежетом/хрустом или «клином». В редких случаях проблемы со «щётками», окислением контактов фишек, кнопками/ручками климата и блоком управления.
Не хватает напора/силы обдува? — читай следующий абзац.
Салонный фильтр должен присутствовать в каждом автомобиле. Помимо функции фильтрации воздуха в салоне, фильтр защищает испарителя от «мха»👇 В городских условиях меняется каждые 2-3 месяца. Бытует мнение, что на зиму, (чтобы печка хорошо грела) его нужно выкинуть убрать. Враньё! Качественный фильтр отлично продувается штатным вентилятором, что никак не сказывается на теплоотдачи печки. Заметили, что печка стала греть только на высоких оборотах вентилятора? — меняйте салонный фильтр. Желательно на оригинал и обычной, прессованной бумаги, а не на «угольный». Почему зимой я против «угля»? Да потому что структура угольных фильтров более плотная и его продуваемость похуже.
Также рекомендую осмотреть поверхность испарителя кондиционера. Делается обычным, компактным смартфоном. Покажу на примере 120-х королл. Под ногами переднего пассажира находится тоннель печки. Справа от «мозгов» откручиваем реостат. Берём смарт поменьше (идеально подходит 5-ый «огрызок», включаем запись видео со вспышкой/фонариком и пихаем внутрь. Разворачивая камерой в сторону водителя, водим туды сюды и оцениваем состояние сот.
Видим чистый испаритель? Всё ОК. Видим «мох»? — пытаемся его выдуть обратно компрессором, убрать пылесосом с тонкой насадкой и т п. В запущенных случаях нужен полный демонтаж… Зачастую причина неравномерного обдува (слева жарит, справа дует холодом), кроется в забитом мусором испарителе.Так что салонный фильтр должен стоять в автомобиле круглогодично! Надеюсь убедил.
Антифриз, как и любая другая техническая жидкость имеет срок годности/эксплуатации, по истечению которого подлежит замене. Со временем (через 3-5 лет), фриз выпадает в осадок, окисляется и покрывает изнутри всю систему охлаждения тонким слоем налёта. Что в первую очередь сказывается на теплоотдаче отопителя, т к конструктивно это самое слабое звено (высокая точка, с узкими каналами циркуляции). Аналогичные ситуации происходят при смешивании несовместимых между собой антифризов, добавлении в систему охлаждения водопроводной или некачественной дистиллированной воды.
Промывка делится на «лайтовую» и полную, в зависимости от степени загрязнения.
Вариант№1
Горловина крышки радиатора чистая? Антифриз прозрачный? — мойте только отопитель. Не буду повторяться, подробно уже писал — ЗДЕСЬ.
Вариант№2
Под крышкой радиатор грязь, а сам антифриз мутный? (см. выше пункт 1, пример№2). Сливайте «антифриз» (в том числе с блока), заливайте дистиллят с промывкой или лимонной кислотой. Радиатор печки в таком случае лучше исключить из промывки, а между шлангами подачи и обратки соединить сантехническим фильтром 1, 2. Запускаете двигатель и гоняете на холостых с прогазовками по 10-15 минут. И так несколько заходов, до чистой сливаемой воды. Вторым этапом отдельно мойте отопитель. См. ссылку выше.
Вариант с промывкой всегда лотерея. Никто не знает, что внутри отопителя. Может окислившийся/свернувший антифриз, а может герметик. В этом случае меняйте отопитель на новый. КАК это сделать описано ЗДЕСЬ.
✔ Бывает, что радиатор уже меняли. Например на китайский. Из-за того, что они зачастую короче оригинала в длину, неизбежен подсос холодного воздуха. Снимайте пластиковую защитную крышку со стороны пассажира и попытайтесь протолкнуть отопитель вглубь корпуса печки. Радиатор «провалился» и образовалась щель?, — заделай её поролоном. Лично столкнулся с таким косяком. Подробнее ЗДЕСЬ
✔ Зимой используйте «нанокартонку» и одеяло. Гуглите. Толк от этих народных «опций» определённо есть.
✔ Обладатели ГБО и электрических подогревателей, «врезающихся» в шланги печки. Установка помпы BOSH в шланг обратки, существенно увеличит теплоотдачу печки. Дело в том, что «лишние» соединения затрудняют циркуляцию антифриза через отопитель. Помпа решит эту проблему.
И напоследок хочется сказать пару ласковых в адрес японских инженеров, проектировавших 120- кузов. Внимательно посмотрите на фото печки.
Невероятно но факт! На многих других авто, обдув ног реализован на одном уровне и гораздо ниже. Пример тому Тойота Пробокс, Платц и т п. Где логика у 120 кузова? я ХЗ…