Не заводится машина вольво с60
Тяжелый пуск двигателя, давай, до свидания!
Являясь владельцем Volvo уже 2-й год, неоднократно сталкивался с неустойчивым пуском двигателя.
Это проявляется в том, что нужно удерживать ключ в положении стартера до уверенного пуска.
Первые два оборота колена и двигатель вроде схватывает, но если ключ отпустить недодержав, то стопудово заглохнешь. Приходится передержать это состояние и после запуска нет никаких проблем.
Особенно это ярко выражено на горячую, например на заправке. Иногда стрелка тахометра резко прыгает до 2000 оборотов, после этого двигатель как бы захлебывается и заводится вновь.
Тоесть приходится держать ключ от 3-х до 5-ти оборотов коленвала (иногда заводится без проблем и бывает чаще «на холодную»)
Решил покопать эту проблему и оказалось, что она мучает многих вольвоводов начиная с древней 850-й.
И в основном появляется после снятия КПП.
При условии нормально работающего стартера и заряженного аккумулятора путь решения сервисами ( в том числе и диллерами) предлагается такой:
1) кронштейн ДПКВ должен быть нового образца с экраном
2) заменить витую пару от ECM до ДПКВ на витую пару в оплетке, оплётку возле ECM на массу
3) снимать КПП и полировать места стыка КПП и двигателя, чтоб были как у кота ицы.
4) при снятии КПП размагнитить маркерный диск
После этого комплекса гарантируется уверенный пуск двигателя с двух оборотов коленвала.
После осмотра масс у себя под капотом было все почищено и перезатянуто, помогло ненадолго.
Силовой провод массы на стартер крепится к колоколу АКПП, а потом через этот колокол крепится сам стартер.
Вот картинки нашел в интернете:
Не заводится в холод. Решение.
В предыдущем посте рассказывал о проблеме — не заводилась в холод. Ну вот на улице потеплело и в один «прекрасный» день она снова не завелась (на улице было +9), снова поработала 2 мин. и заглохла. После нескольких попыток завести на бензине, посадки аккумулятора ))) и прикуривания, завел ее принудительно на газу. Завелась с пол-оборота. Прогрел, переключаю на бензин — глохнет. Покатался немного на газу, переключил на бензин — работает. Заводится тоже нормально. Все советовали поменять бензонасос. Так же в голове возникла мысль что проблема может быть в системе перекачки топлива с одной половины бака в другую (как она работает и устроена не знаю, и решил разобраться. Если кто знает — подскажите где глянуть, на будущее так сказать и для общего развития)), думал тупо бензин не перекачивается и левой половины в правую (там где сам насос). Но один из старожилов гаражей посоветовал прежде чем туда лезть, залить бак бензина «до отсечки», так, на всякий случай. хотя датчик у меня показывал пол бака. Поехал заправляться. Влезло 54! литра при баке в 68л. Все стало понятно. Видать мастер, который менял мне насос просто не отрегулировал кассету по метке (на сколько я знаю стрелка должна смотреть на обоих кассетах идеально ровно назад, т.к. даже при небольшой погрешности начинает обманывать датчик на приборке. Что у меня собственно и было).
Вроде бы все, ан нет!)))))
Залив полный бак, появилась другая проблема — появилась течь (и конкретная) бензина с левой стороны бака.((( Заехал в первый же автосервис, глянуть на яме откуда точно течь — судя по всему было с верха бака. Пока осматривал машину — в сервисе начался ажиотаж по поводу моей персоны. Мастера на перебой ставили диагнозы один страшней другого (от лопнувшего шланга магистрали до дырки в баке))), начали предлагать оставить машину у них на ремонт и пр. Объяснил им культурно, хотя очень хотел не культурно (т.к. суть проблемы я понял с уверенностью 99%, а не один из них даже и не заикнулся о таком варианте решения))), что в их услугах не нуждаюсь, заплатил им 50р за пользование ямой и поехал чиниться в гараж.
Скинул сидение заднего дивана, открутил ключём на 10 гайки защитной крышки (4шт.) левой кассеты, которая без насоса.
Моему взору предстала вот такая картина
Для тех кто не в курсе, поясню — уровень топлива при полном баке находится выше, чем расположена кассета. И если уплотнительную резинку поставили на авось, или под ней грязь, или не затянута большая пластмассовая гайка — бензин будет вытекать наружу.
Для откручивания гайки использовал вместо специального съемника или двух отверток вот такое приспособление)))))
Как и ожидалось под резьбой, уплотнительной резинкой было много грязи, да и резинку чьи-то «золотые» руки поставили немного криво. Отсюда и течь топлива.
Попутно пришлось перелить порядка 15л. бензина в баклажки.
Все протер, грязь убрал, собрал, стрелку выставил ровно назад автомобиля (была немного смещена вправо, делал на глаз, т.к. метки на кузове не нашел).
А это мой главный помощник и идейный вдохновитель!)))))
Последнее время часто стал сталкиваться с такой неисправностью в машинах Р3 платформы.
После остановки двигатель не заводится, эвакуатор в сервис, на диагностике видим отсутствует связь с ЕСМ.
Причина тому потертости проводки, гниение проводки. Больное место это жгут в моторном отсеке.
Вот так например кожухом АКБ перетирается изоляция и провода при эксплуатации авто.
Иногда место повреждения легко найти по пятну зеленому окисления на изоляции провода.
Протер его, внешне он целехонький, стоит потянуть, изоляция растягивается и рвется.
Жилы внутри уже перегнили. Пока сыро, такой «провод» проводит электричество, стоит начаться потеплению машина встает.
Это не только к Вольво относится.
У знакомого На MITSUBISHI LANCER 9 2006 года так же в районе АКБ, корпусом АКБ протерся один провод в жгуте, именно тот что подает питание на модуль управления двигателем в салон. Увидел капельку зелени на изоляции, позвал его и показал фокус с обрывом провода. Эффект, двигатель не заводится, тот же самый.
Он разобрал всю машину, снял торпедо в поисках неисправности. Грешили на нештатную сигналку, отключили ее, бесполезно. Жаль фотки я не сделал, было не до фотосессий. Похолодало именно в этот момент и началась метель.
Volvo S60 2002г. глохнет, не заводится.
Суть проблемы такова. Машина первым делом стала глохнуть на холодную, не держит холостых оборотов, иногда глохла на ходу, при отпускании педали газа и торможении. В один прекрасный день перестала заводится вообще.
Что было сделано:
Заменил свечи, проверил все катушки, искра есть.
Проверил давление в топливной рампе — 3.5 (замер был однократный, возможно и топливный насос то работает то нет)
Компрессия во всех цилиндрах 13
Заменил датчик положения дроссельной заслонки по этой схеме:
www.drive2.ru/l/533948960922928051/
Заменил датчик коленвала.
После этого машина стала заводится, но по прежнему не держит холостые обороты, после прогрева держит. Прокатился на машине, на бортовом компьютере вылезла ошибка «reduced engine performance» пропала тяга, машина заглохла, после скидывания клеммы аккумулятора, завелась.
По этому сообщению понял что проблема с дросселем, только не понял в чём именно, то ли датчик не подошёл, то ли в моторчике дело, то ли в механике заслонки?
Или такое может быть не только из за дросселя?
На всякий случай решил почистить датчик массового расхода воздуха, достал почистил и всё машина опять перестала заводится, купил новый ДМРВ установил, но результата никакого.
Есть сканер и Вида, но там нет никаких критичных ошибок из за которых машина может не заводится, в т.ч. и дроссель без ошибок.
Где и куда ковырять дальше уже не знаю, помогите если у кого то есть соображения по этому поводу.
Дополнение:
Сделал тест дроссельной заслонки:
Снял поведение дроссельной заслонки при включении зажигания и попытке завести машину. Заслонка на педаль газа стала реагировать не адекватно! Хотя когда я только поменял на ней датчик было всё нормально…
Зарядил аккумулятор, думал может не хватает напруги и свечи заливает, попробовал ещё позаводить, но не удалось.
Частые причины, по которым не заводится двигатель автомобиля
Причины могут быть как общие, так и частные. Рассмотреть все варианты вряд ли возможно в рамках одной статьи, так что речь пойдет о самых распространенных неполадках.
Первое место, пожалуй, можно смело отдать проблемам с аккумулятором. Очень часто двигатель не заводится в результате разряда АКБ. При этом не обязательно, чтобы заряд отсутствовал полностью. Во многих автомобилях стартер отказывается крутить, если батарея выдает менее 10 вольт. С учетом данной информации становится понятно, что никак не стоит забывать вовремя подзаряжать аккумулятор.
Однако не всегда полный отказ или проблемы с запуском двигателя связаны с низким уровнем заряда АКБ. Довольно часто виной всему окислившиеся или плохо закрепленные клеммы. Время от времени нужно их чистить наждачной бумагой, чтобы убрать налет оксидной пленки, которая плохо проводит электричество. То же самое касается контактов и на самой батарее.
После зачистки клеммы рекомендуется смазать машинным маслом или литолом, чтобы они не окислялись. А еще лучше будет сменить медные клеммы и установить латунные.
На второе место по частотности можно поставить совсем простую и безобидную причину — отсутствие топлива. Тут два варианта: его может не быть в баке, либо оно не поступает в двигатель.
Действия водителя в этом случае предельно просты. Во-первых, проверить бак (датчик может выйти из строя, либо показывать неправильные значения). Во-вторых, проверить топливопровод. Возможно, где-то произошла утечка и он заполнился воздухом. Сложность и стоимость ремонта зависит от характера поломки. Иногда бывает достаточно просто заменить шланг под капотом.
Топливо может не поступать в камеру сгорания и по причине засоренного карбюратора или форсунок на инжекторных моторах. Кроме того, бывает так, что отказывает топливный насос. Причины для этого могут быть разными, но наиболее распространенная из них – перегрев бензонасоса. Конечно, речь идет о тех автомобилях, в которых насос установлен под капотом (как правило, карбюраторные). Перегревается он особенно часто в летнюю жару.
Еще один вариант, хоть и очень редкий – бензин потерял свои свойства (выпарился, разбавился конденсатом и т.д.). Такое бывает, если машина простояла больше года. В этом случае достаточно долить свежего топлива или слить остатки, после чего заправиться подходящим горючим.
Проблемы в системе зажигания
Отсутствие искры на свечах зажигания или мокрые свечи. Это также весьма распространенная причина, по которой не заводится двигатель. Проверить свечи можно и самостоятельно. Для этого необходимо иметь в багажнике свечной ключ. Проверить наличие искры также не сложно.
Для этого нужно выкрутить свечу, надеть на нее контактный провод и попробовать поворачивать ключ зажигания в тот момент, когда сама свеча находится вблизи металла. Хорошая искра должна быть «жирной» и яркой. Если же искра слабая или ее вовсе нет, стоит присмотреться к контактам свечи. Возможно, они покрылись нагаром. В этом случае их необходимо почистить наждачной бумагой или металлической щеткой. Если и это не помогает, то стоит попробовать заменить свечу.
Бывает, что свеча в порядке, но искры все равно нет. Тут нужно проверять уже бронепровода и даже катушку зажигания. Кстати, на катушке зажигания может выйти из строя конденсатор. Желательно иметь запасной с собой (стоит копейки).
Нет искры на центральном проводе. Проверить можно так: от крышки трамблера отсоединяется центральный провод, выкручивается наконечник. После этого нужно поворачивать ключ и конец провода держать возле металла. Должна быть хорошая искра.
Проблема с замком зажигания. Бывает так, что в самом замке отваливается какая-нибудь клемма. Особенно на старых автомобилях. Естественно, нужно знать, куда ее ставить вновь. Кроме того, могут перегорать предохранители. Поэтому всегда стоит иметь в машине набор запасных. Стоит он недорого, места не занимает, а сгоревший предохранитель может быть не только причиной того, что не работают, например, повороты. Хуже, когда по этой причине не заводится ДВС.
Другие возможные неисправности
Неполадки со втягивающим (тяговым) реле стартера. Наиболее распространенной проблемой здесь являются подгоревшие пятаки (увидеть можно только тогда, когда устройство разобрано).
Кроме того, от них могут отпаяться контакты. В этом случае при повороте ключа зажигания будет слышен только тихий щелчок реле стартера, а втягивающее будет молчать. Если оно рабочее, то будет издавать явный металлический щелчок. В дороге починить его вряд ли удастся. Хотя ремонт недорогой и относительно несложный.
Вышел из строя стартер. Если во время того, как заводится двигатель автомобиля, при повороте ключа ясно слышен щелчок, но запуска не происходит, а провода аккумулятора греются или даже от них идет дым, то стартер нужно менять.
Неправильно выставлено зажигания. Такое бывает после ремонта мотора. В этом случае следует обратиться к специалисту.
Трамблер залит водой или просто намок. Такое бывает, например, при езде по большим, глубоким лужам. В этом случае искра будет просто уходить (пробивать) и не попадать к свечам. Выход простой: вытереть трамблер и дать ему высохнуть.
Двигатель может не запускаться и потому, что его заклинило. Признаки и причины клина – это обширная тема, которую в рамках данной статьи рассмотреть будет сложно. Кроме того, по различным причинам могут полностью залечь поршневые кольца и т.д.
Итак, как следует из всего того, что написано выше, ответить на вопрос, почему не заводится двигатель, не так-то просто. Все причины можно условно разделить на три основные группы:
проблемы с подачей топлива;
проблемы с электрикой;
проблемы с механикой (то есть, с самим двигателем).
Начинающим автомобилистам рекомендуется составить на основе изложенного в этой статье материала своеобразный чек-лист и пользоваться им в случае проблем с запуском мотора.
Также рекомендуется не забывать регулярно проводить плановое ТО, дополнительно проверять двигатель и навесное оборудование перед длительной поездкой, своевременно заряжать аккумулятор и заливать в бензобак только качественное горючее.
Технические характеристики Volvo S60 1.6 T3 / Вольво Эс 60 в кузове 4 дв. седан с двигателем 150 л.с, 6МКПП, выпускавшихся c 2013 г. по 2018 г.