Нужно ли удалять старую краску перед покраской авто
Как правильно наносить грунтовку на старую краску автомобиля
Грунтовка старой краски перед началом покраски авто требует определенной подготовки. Материал разводят с отвердителем, а также при необходимости с растворителем. Чтобы не совершить ошибку, следует внимательно изучить инструкцию, где подробно описано, как и в каких пропорциях разводить состав. Важно также выдержать сроки высыхания грунтовки. Покраску кузова начинают только по сухому покрытию.
Автомобиль в процессе эксплуатации теряет изначальную яркость и привлекательность. Причиной служат внешние факторы: воздействие погодных условий, механические повреждения, естественный износ. Это вынуждает владельца автомобиля обновить кузов транспортного средства. Сразу возникают вопросы о необходимости проведения подготовительных работ: можно ли наносить грунтовку на краску на авто своими руками и делать ли все этапы самостоятельно или передавать специалистам.
Зачем грунтовать автомобиль перед покраской
Владельцы транспортных средств часто хотят сохранить деньги при подборе материалов для обновления кузова. Красить без грунтовки автомобиль – значит, нарушать технологию. Это связано не только с экономией, но и с отношением к машине. После небольших аварий и полученных повреждений ценность транспорта падает. Автовладельцы считают, что можно обойтись без грунтовки, если сразу нанести на авто новую краску. Такая манипуляция позволит сэкономить от 15 до 25% денежных средств, однако это чревато последствиями. Красить авто на старую краску без грунтовки – обычная практика для перекупщиков. Примерно 40% вторичного рынка принадлежит им, именно поэтому такой метод популярен.
По свежему покрытию невозможно понять качество проделанной работы. Соблюдались ли все технологические этапы. Если покраска авто на старую краску осуществлялась без грунтовки, то уже через 6 месяцев покрытие начнет слетать хлопьями.
Желательно не экономить на материалах и выбирать лучшие. Тогда покрытие прослужит долго – от 7 до 10 лет.
Краш-тест (Как можно проверить качество покраски кузова перед перекраской)
Перед началом работ мастера изучают слой, покрывающий детали. Для этого используют салфетку, предварительно смоченную растворителем. Протирают выбранное место, проверяя, остался ли след на салфетке или нет.
Если краска заводская, то велика вероятность что она потемнеет. Любительская оставит след на салфетке.
В случаях покраски авто баллончиком на старую краску без грунтовки протирание может просто испортить поверхность. Именно этот эффект называют краш-тестом. Это происходит из-за того, что старое покрытие отреагировало на новое: в результате химической реакции появились вздутия или трещины.
Чтобы этого избежать, не стоит красить авто на старую краску без грунтовки. Изоляционное покрытие не позволит растворителю в изначальном слое войти в реакцию с новым.
Можно ли наносить грунтовку на старую краску автомобиля
Основой для изоляционного слоя может служить заводское покрытие. Для грунтовки важно хорошее сцепление, поэтому многое зависит от состояния поверхности. Если старая краска непрочно держится на кузове, то ее необходимо отшлифовать. Глянцевая или необезжиренная поверхность требует такого же воздействия.
Подготовка авто
Предварительные работы требуют много времени. Это влияют на качество и аккуратность дальнейшего процесса. Даже если необходимо покрасить не всю машину, а только один элемент, например, порог или бампер, нужно собрать целый набор инструментов и материалов. После изолировать остальную часть кузова от попадания новой краски, а также пыли и грязи.
Первый шаг – это работа со старым слоем. Наносить грунтовку на краску на авто можно, если поверхность обладает хорошим сцеплением, и нет повреждений.
Когда на кузове есть вмятины, то старый слой полностью снимают, убирают ржавчину и выравнивают поверхность.
При локальной покраске лучше предварительно демонтировать необходимые детали: двери, капот и др. Это сэкономит время и деньги, поскольку не нужно отдельно изолировать кузов авто, покупая пленки и малярные ленты.
Второй шаг – подбор краски. На полное обновление поверхности автомобиля используют 2-3 литра. Лучше всего приобрести готовый материал, максимально соответствующий цвету изначального покрытия. При локальной покраске снимают лючок бензобака, чтобы с помощью компьютерного анализа подобрать наиболее подходящий оттенок. Если выбор сделан правильно, то даже отдельно покрашенная деталь не будет выделяться на фоне заводского покрытия.
Третий шаг – грунтовка. Этот слой необходим для создания хорошей адгезии (сцепления) с металлической поверхностью. Именно благодаря этому свойству советуют не красить без грунтовки старую краску машины. При отсутствии надежного связующего звена есть вероятность, что новый слой быстрее придет в негодность.
Грунтовка для автомобиля
Существуют разные виды грунтовок. Каждая обладает определенными свойствами:
Также разработаны универсальные грунтовки, обладающие разнообразными характеристиками – в отличие от эпоксидной и кислотной, квалифицируемых как специальные.
Случаются сложности выбора, каким видом можно наносить грунтовку на краску на авто. Тогда удобно выбрать универсальный вариант.
Некоторые мастера наносят краску на шпаклевку без грунтовки на авто в целях экономии. Но в результате страдает качество. Сложно скрыть дефекты от проделанной работы без использования грунта. Связано это с тем, что слой заполняет собой всю поверхность, скрывая созданные шпаклевкой изъяны.
Приготовление состава и оборудование
Для начала стоит просчитать, какое количество материала необходимо для осуществления всех этапов. Если обработать нужно только одну деталь, то можно обойтись аэрозольным баллончиком.
В зависимости от масштаба работ, помимо материалов, необходимо иметь следующие инструменты:
Помещение для проведения работ должно быть чистым и сухим, без пыли и грязи. Также важно помнить о вентиляции, иначе можно получить химическое отравление при распылении жидких материалов.
Особенности грунтования своими руками
Первый слой наносят 1 раз. Второй – по 2-3. Каждая смесь сохнет по-разному. Поэтому после обработки необходима остановка, равная примерно 15 минутам: более точное время указано в инструкции.
Перед тем как приступить к покраске, грунтовый слой обрабатывают, пока поверхность не станет гладкой, без микронеровностей и трещин. Для этого используют наждачную бумагу или шлифовальную машину.
Как быть с новыми деталями
Части автомобиля без первоначальной покраски – как заводские, так и сертифицированные аналоги – обрабатывают в несколько этапов:
Если запчасть уже установлена на автомобиль, то все остальные детали рядом закрывают от попадания брызг.
Антикоррозионное покрытие
Грунтовку наносят тонким одинарным слоем, не превышающим 15 мкм. Иначе можно ухудшить сцепляющие характеристики.
Возможные комбинации
Лучшая обработка поверхности металла предполагает использование эпоксидного грунта, затем шпатлевки и шлифовки. После этого для защиты кузова наносят кислотный слой. В завершение перед покраской поверхность покрывают наполнителем.
Каждый из материалов имеет определенное время высыхания, указанное в инструкции.
Наносить грунтовку на краску на авто своими руками можно. Процесс этот несложный, но очень важный, поскольку позволяет защитить кузов автомобиля от воздействий коррозии, а также увеличить сцепление с краской. В итоге машина дольше сохранит насыщенный цвет и яркость.
Нужно ли удалять старую краску перед покраской авто
Проблема в следующем! Давно, еще в 98 году, мне очень плохо после аварии покрасили капото и передние крылья! Сейчас эта краска частично слезает (появидись белые пятна, если провести тряпкой, то краска остается на тряпке). Хочется перед зимой это дело исправить! Но вот денег на полную и профессиональную покраску нет. Можно ли просто сверху (предварительно зашкурив ржавчину) покрыть краской из балончика и лаком? Чтобы хоть как-то остановить каррозию! Или это гиблое дело?
Мое мнение или делать хорошо, или никак не делать.
Это касается всего и тем более кузова и лакокрасочного покрытия.
Если нет опыта и дикого желания вникать,учиться на ошибках и т.д.
-Самый оптимальный вариант это найти человека,который занимается подготовкой и покраской за приемлемую цену.
В твоем случае, имея на руках только акрил и грунт в балончиках,
должно быть примерно так.
Покраска это на 85% подготовка поверхности.
1-ый вариант, выбираешь проблемное место, шкуркой(100-200) на терке равномерно снимаешь покрытие до «ровного» и полного удаления ржавчины, меняешь шкурку на 400-600 и шлифуешь,
все это делать желательно с водой(пласт. бутылка с дыркой в пробке подойдет).
Затем сушка и обезжиривание растворителем,только тряпка должна быть не мокрой а чуть смоченной, потом желательно отделить зачищенный участок и заливать грунтовкой.
Затем опять шлифануть до «ровного», оценить полученную поверхность,т.к. краска только проявит все «залеты».
Перед покраской очень желательно нагреть поверхность,балончик болтать мин. 5 и разогреть его градусов до 30 не помешает.
Первый слой класть издалека и не полный, затем по подсыханию следующие, опять же не давать остывать поверхности.
2-ой вариант, помещение с хорошим освещением, без грязи и пыли.
Балончиками легче красить горизонтальные поверхности,капот лучше снять. Все вышеописанное применить ко всей поверхности с возможным добавлением шпаклевки, расход на капот
2-3 балончика(зависит от слоя).
Лак нужен только для металлика или «продвинутой» покраски.
Сам крашу «VIKA»-ой, не фонтан, но и не гуано.
Финансовые и временные затраты прикинь сам.
3-ий вариант, зачистить,покрыть какой-нить антиржой и копить деньги.
Все остальное будет бесполезным переводом денег.
Зечем снимать старое лкп при ремонте
Комментарии 46
Это какой Церник за подготовку должен быть, что бы ремонт рентабельным был. Это же все время, я ни когда не чистил
На этот капот потрачено 2 часа времени на зачитску, ценник 12 р
Это какой Церник за подготовку должен быть, что бы ремонт рентабельным был. Это же все время, я ни когда не чистил
На себе проверено не однократно, оставление в целом нормальной заводской краски не несёт никакого вреда, ну если не рассказывать при продаже-«не бит, не крашен». Если сносить всю краску то делать это лучше смывкой, чтобы не гробить и без того дохлый цинк на элементах. Так что как писали ниже-имеет смысл, если авто под реставрацию, и авто новое и надо сохранить околозаводскую толщину ЛКП.
С этим не спорю, но только если там уже были шаловливые ручки. а при живом заводском покрытии смысла сносить нет, да и в данном случае толщина будет работать как защита-не спроста воют владельцы современных бюджетных авто, где лака кот наплакал и мелкая сечка почти всегда до голого металла.Для себя может и заморочился бы, ну и может для хороших(как человек) клиентов, а для обычного (которому всегда надо подешевле и побыстрее) не буду-не оценят, а для самооценки работать надоело.
1) Старую краску можно убрать из личных соображений, самовнушение что всё ЛКП свежее.
2) Нужно убирать если её состояние и количество предыдущих слоёв явно превышает толщину слоя, а ещё и состояние этих слоёв не внушает доверие (думаю поняли о чём я)
3) Если краска ещё родная, то лучше матировать и красить, либо если уж убирать то до слоя родного грунта, дабы не подрывать заводской антикоррозийный слой, либо до лужения не добраться и т.п.
И не забывайте что чем толще слои краски тем больше вероятность происхождения трещин и т.п. т.к. явно на предыдущих слоях могла нарушаться технология и какие то дефекты ещё не вылезли.
На видео тоже сделал звук погромче и на компьютере. А звук- только мычание какое-то невнятное. О чем речь вообще не понял. Та сносить не нужно это бред! Там где нужно сносить, нормальный мастер увидит. На видео чувак просто решил показать как он капот отшкурил, но забыл прокомментировать зачем он это делал )))
Да ты что прям все ты увидиш не знаю какие у там проьлемсы со звуком но все рыжии были под краской и сверху ничего видно не было абсолютно
На видео тоже сделал звук погромче и на компьютере. А звук- только мычание какое-то невнятное. О чем речь вообще не понял. Та сносить не нужно это бред! Там где нужно сносить, нормальный мастер увидит. На видео чувак просто решил показать как он капот отшкурил, но забыл прокомментировать зачем он это делал )))
На видео тоже сделал звук погромче и на компьютере. А звук- только мычание какое-то невнятное. О чем речь вообще не понял. Та сносить не нужно это бред! Там где нужно сносить, нормальный мастер увидит. На видео чувак просто решил показать как он капот отшкурил, но забыл прокомментировать зачем он это делал )))
Делал он это затем что бы после залипушников которые красят и валят шпаклю по глянцу сделать нормальный ремонт.
Я даже бампера себе полностью ошкуривал.
Передние всегда сношу проше снести чем кучу сколов и царапин шпаклевать
Вопрос к знатокам: Нужно ли снять всю краску с машины перед покраской?
Если машина красится целиком, по технологии и хорошими материалами то нужно ли снять всю заводскую краску или достаточно её заматовать? Если заводская краска без повреждений.
Комментарии 92
Надо снимать старый слой, но не совсем пескоструйной обработкой, а пластиковым абразивом. Он удалит краску не затронув сам металл.
пескоструйное-оборудование.рф/vybor_abraziva
Все прям до металла счищают все))))) не смешите.))))
если е39 то сдирать лучше. сам сейчас прохожу это же с сараем
Оригинальная краска в отличном состоянии
Тогда и не надо её сдирать и потом рефлекс вместо оригинального БМВ грунта!))
возможно не с теми людьми общаюсь, однако не разу не видал чтоб кто то, даже очень богатый, так круто сворачивал с дороги рентабельности
Думаю дело в исполнителях, которые за окрас элемента с полным удалением лакокрасочного берут меньше 15 тыр. Дешёвый труд, неизвестный результат, люди ведутся.
сделать как надо возможно лишь с завода (ojakov нише пояснил нюансы) важен своевременный антикор, сделанный перфекционно
качество — да, стоит дорого, однако давайте не будем лукавить… много ли вы видели клиентов, готовых платить от 150к за работу ( зная что результат будет не идеален 50/50)
пример топикстартер… разве он озвучил цену, нет…о чем тогда рассуждать
е39 из старых, тогда БМВ красили в кучу слоев.Одна была у нас на покраске, капот офигели расшкуривать по жучкам, родных слоев покрытия 12 насчитали.Думаю, если очень надолго планируешь, то только полный разбор в ноль и пескоструй.Смывка вообще не вариант, из скрытых полостей потом не вымоешь толком, а она туда попадет.А частично расшкуривать лабуда, можно мелких жучков не увидеть и вылезут через полгода пузырьками, тем более с таким заводским пирожком.Ну а после песка кислотный при желании, акриловый, эпоксидный, акрил, база, лак.По кайфу бы еще с промежуточной полировкой между слоями лака, но очень дорого выйдет.Ну и полный антикор соотвественно после окраски.
По смывке подтверждаю, коллеге с прошлой работы крышу новой нивы обливали смывкой, несколько раз перекрашивал — подымает старую краску через какое-то время и всё, с третьего или четвёртого раза только нормально вышло, видать кислота вся вышла. Насколько мне известно крышу до голого металла облирали, замывали, содой деактивировать пытались — не помогало.
е39 из старых, тогда БМВ красили в кучу слоев.Одна была у нас на покраске, капот офигели расшкуривать по жучкам, родных слоев покрытия 12 насчитали.Думаю, если очень надолго планируешь, то только полный разбор в ноль и пескоструй.Смывка вообще не вариант, из скрытых полостей потом не вымоешь толком, а она туда попадет.А частично расшкуривать лабуда, можно мелких жучков не увидеть и вылезут через полгода пузырьками, тем более с таким заводским пирожком.Ну а после песка кислотный при желании, акриловый, эпоксидный, акрил, база, лак.По кайфу бы еще с промежуточной полировкой между слоями лака, но очень дорого выйдет.Ну и полный антикор соотвественно после окраски.
Пленку оксида снять с металла.Все металлы при даже недолгом нахождении на открытом воздухе окисляются и дают пленку, что для черных металлов уже является ржавчиной.Кислотный «съест» пленку и даст свою, отсекая металл от кислорода.
Если нет дефектов, то ненужно, а если посечен или глубоко поцарапан, то желательно
Нет. Нормальное покрытие не удаляется. Обдирка до металла имеет смысл на старых авто при реставрации, где покрытие старое и может быть конфликтным к новым материалам, а металл не имеет оцинковки либо катафорезного грунта.
Отличный вопрос.
Идём к началу по учебнику.
Цель кузовного ремонта — максимально точно повторить технологию и качество ремонтируемых деталей и ЛКП.
Другими словами ни один сервис даже самый оснащённый не может повторить технологию завода. Задача максимально приблизиться за счёт дорогих материалов. (мы о ЛКП сейчас) Они в свою очередь «прощают» многие ошибки и самое главное помогают сервису простотой нанесения.
Взять оригинальную запчасть например тойоты или МВ без разницы. На них с завода катафорезный грунт и его не рекомендуется пробивать Абразивом. По скольку нанесён технологично и в сервисе так не сделать.
Короче много текста.
Делайте выводы.
Пи. Си. Кому не лень сделайте ножом тест на адгезию и будет ещё понятнее.
Заводская покраска очень качественная, поэтому, я не вижу смысла полностью удалять заводское покрытие. В местах повреждения, или каких-то неровностей оно и так протирается местами, я в нём вижу как-бы необходимую толщину при выведении плоскостей, ну и всё такое… Адгезионный грунт наносимый на заводе очень крепкий, видимо его наносят на кузов с применением электричества, он есть даже в скрытых полостях и я не думаю, что ремонтные грунты имеют характеристики лучше. Так что, лично я перетираю заводское покрытие без фанатизма до удаления и не дрищу. Чего и вам желаю.
Вот гляньте на разрез. Надеюсь в чертежах разбираетесь. Это как туда подлезть? Кто это сможет тот пусть первым бросит в меня камнем.
Рис. 8-2. Скрытые полости кузова (вид сбоку):
7 – крышка люка заливной горловины;
8 – фланцевая гайка;
9 – кронштейн переднего бампера;
10 – балка переднего бампера.
Попробуй (я пробовал) очистить хоть одно место, ТО САМОЕ, откуда гниль идет. А идет она изнутри, из под арок а не сверху. А там то как раз никто, при всем желании, не очистит. Это швы сварки крыла и арки. Как раз там и собирается гниль. Это обжим рубашки двери и внутренней части. Не, ну если расшить и капот и двери 🤣🤣😆😲
Именно. Поэтому особо упорствовать смысла нет. Все там будем. Тем более машина это вещь внезапно смертная. И вкладываться лучше во что то другое.
В недвижимость или золото!
Попробуй (я пробовал) очистить хоть одно место, ТО САМОЕ, откуда гниль идет. А идет она изнутри, из под арок а не сверху. А там то как раз никто, при всем желании, не очистит. Это швы сварки крыла и арки. Как раз там и собирается гниль. Это обжим рубашки двери и внутренней части. Не, ну если расшить и капот и двери 🤣🤣😆😲
пытаюсь приспособить для этого дела вибротряску:)
в стандарте-щетки, воздух, вода… она конечно предполагает к ржавчине, но… иногда керхер 110атм (фреза) является единственным решением
зондирую тему изготовления /покупки АВД 300-400атм.
перед этим хочу сделать безвоздушное антикор — распыление (планирую заюзать старый нш10)
С завода как выходит? Металл-грунт-краска вот и технология.
А вот готов ли ты платить, это другой вопрос. Выходит не бюджетно совсем.
Выше уже ответили, если для себя и надолго то до металла чистиш потом кислотник-эпоксидник-грунт-база-лак.
Если покрытие родное хорошее то можно только очаги зачистить остальное заматовать.
На кислотник не кладется эпоксидник. Либо чистый метал+эпоксидник, либо метал+кислотник+акриловый грунт
Согласен. Опечятался, кислотник-грунт-эпоксидник- грунт и далее по списку. Это если совсем качественно.
На кислотник не кладется эпоксидник. Либо чистый метал+эпоксидник, либо метал+кислотник+акриловый грунт
а что будет, если нанести эпоксидный на реактивный?
А никто не ответит, просто нельзя!))
Если кислотный отдал всю кислоту в течении 24 часов, то ничего. Можно сразу эпоксидный на него лить.
Мокро на мокро заливать кислотный эпоксидным нельзя, даже с прослойкой акрилового.
хм.а почему 24 часа? думаю, от температуры зависит. я себе и именно своим хорошим знакомым перекрывал реактивный эпоксидным и за годы, в том числе зимняя эксплуатация по солям, ничего плохого не принесла. на моей машине третья зима переваренное днище покрыто реактивным и сверху эпоксидным.но есть приличный кусок, где просто эпоксидный. на глаз разницы не вижу, доп. покрытий не наносил. множественные жучки присутствуют, лет через 10-15 наверное хорошо подгниет
Ну я про гараж…тут в основном у всех +18 и то не круглые сутки) ppg же допускает нанесение эпоксидного на кислотный. Новол нет, потому что из 100 случаев было 5 случаев (примерно) что что то пошло не так, а им это не нужно, при их огромном объёме продаж, поэтому и написано, что незя!)
Ну а о том что бы ждать 24 часа, это только технологи могут лично сказать, на станциях с потоком такая технология не нужна, время деньги.
Ну а все остальные просто прочитали что нельзя эпоксидный на кислотный, приняли на веру и повторяют это как отче наш!)) Не разбираясь.
Я лью эпоксидный на кислотный, всё отлично работает.
Но на самом деле уже отходит кислотник, с эпоксидным удобнее работать а защищает он метал не хуже кислотного.
повезло…
но желательно техничку соблюдать (кислоту на эпокс, не наоборот)
за соблюдение технички по голове ведь не бьют
Ну я про гараж…тут в основном у всех +18 и то не круглые сутки) ppg же допускает нанесение эпоксидного на кислотный. Новол нет, потому что из 100 случаев было 5 случаев (примерно) что что то пошло не так, а им это не нужно, при их огромном объёме продаж, поэтому и написано, что незя!)
Ну а о том что бы ждать 24 часа, это только технологи могут лично сказать, на станциях с потоком такая технология не нужна, время деньги.
Ну а все остальные просто прочитали что нельзя эпоксидный на кислотный, приняли на веру и повторяют это как отче наш!)) Не разбираясь.
Я лью эпоксидный на кислотный, всё отлично работает.
Но на самом деле уже отходит кислотник, с эпоксидным удобнее работать а защищает он метал не хуже кислотного.
я использую реактивный когда поверхность хреновенькая.использую больше как усилитель адгезии
Смывка- очень спорная херня. Стоит денег хорошо, так ещё и смывку потом не отовсюду достанешь, а это сыграет злую шутку при покраске. По фен-шую снимать надо старое- покрывать Новым. Эконом- матует и сверху льёшь. Я свою сейчас красить буду обговорённость- до металла снимать, сварные швы лудить, там где шпатлевать- выводить оловом.
Сколько же выйдет по деньгам, если не секрет?
Я сбился со счета. Чисто маляр- 150.
С лужением и снятием до металла по-божески еще, если целиковка.