Почему при включении кондиционера в машине теряется мощность

Влияние кондиционера (климата) на разгонную динамику автомобиля

Все мы любим комфорт. Именно по этой причине автомобиль эволюционировав из «Баджаджей» во много более комфортабельные транспортные средства. Сейчас даже в грузовом фургоне стоит кондиционер, который обеспечивает комфортные рабочие условия. Что уж говорить про легковые автомобили, где появились не только двухзонные, но даже четырехзонные климатические установки, по одному для каждого из экипажа.
Но за комфортную температуру приходится платить как рублем, так и динамикой в движении.
И если с первым все в порядке, то почему следующей после кошелька жертвой становится динамика?

Причина в том, что для переноса тепла из салона автомобиля требуется насос кондиционера, который и потребляет часть мощности двигателя, т.к. приводится в работу путем ее отбора у силового агрегата.

Так какова она, цена прохлады в секундах?

В качестве образца возьмем грузовой фургон Lada Largus (не зря в начале я упомянул именно «рабочую лошадку») и проведем замеры разгона, как с задействованной климатической установкой, так и без нее.

Сперва пустой автомобиль:

Теперь добавим груза:

И, наконец, задействуем кондиционер на максимальной (4) скорости:

Я ожидал потерю в 1-2 секунды, но Ларгус с включенным «кондеем» под нагрузкой превращается в настоящего тихохода, чтобы более менее следовать в напряженном городском потоке, нужно буквально ввинчивать мотор до предельных оборотов. Вот такое вот влияние и плата за прохладу. Что уж говорить про увеличенный расход топлива?

Думаю многие наблюдали, как при холостых с отметки 0,6-0,7 литра при включении компрессора климата мгновенный расход возрастает на пол литра и более. Как видим охлаждение вредит и динамичной езде. Именно поэтому при замерах динамики нужно отключать климатическую установку — слишком серьезно ее вмешательство на работу двигателя. И чем менее мощен силовой агрегат, тем выше потери в динамике.
Очевидно, что не зря у спорткаров есть версии без кондиционера, отказавшись от оного автомобиль выдаст заявленный паспортный разгон всегда, и владелец не будет удивляться, что его болид словно в стену уперся. Да и расход топлива серьезно упадет.
Потому совет на кризисное время такой — отключайте кондиционер и будет Ваш бюджет сохранен, хотя вся его экономия пойдет на оплату воды в душе…

Ну и лучший коммент про динамику Ларгуса:

Я продолжил изучение темы и выпустил новое видео с реальным замером сколько теряет мощности автомобиль от включённого кондиционера или климата:

Источник

Влияет ли работа кондиционера на мощность двигателя и расход топлива?

Какую часть мощности забирает включенный кондиционер?

Изготовители автомобилей периодически добавляют в комплектацию системы для повышения комфорта водителя и пассажиров. Например, кондиционер: его начали устанавливать даже в грузовики. А на легковых транспортных средствах применяют не только двухзонные, но и четырехзонные климатические установки. Однако за удобства приходится платить: такой потребитель забирает часть мощности силовой установки. По утверждению производителей, в цифрах это составляет около 5 л.с.

Почему кондиционер забирает мощность?

Отбор рабочей энергии происходит во время работы ДВС. Объясняется ситуация просто. Компрессор охладителя непосредственно связан с силовым агрегатом жестким приводом. В спящем режиме ничего не происходит, но стоит включить кондиционер, как нагрузка на мотор увеличивается.

Сейчас появляются более совершенные типы аппаратов для охлаждения салона машины. Некоторые модели вместо ременной связи оснащаются электрическим приводом. Такая модернизация позволила переключить питание на генератор. Однако возросшая нагрузка на электрику все равно приводит к падению мощности.

Особенно заметно снижение показателя при движении в гору. Машина бодро взлетает на холмы, но при работающем на максималке кондиционере еле-еле взбирается на возвышенность. Все это увеличивает нагрузку на мотор, выводя его преждевременно из строя.

Источник изображения: geometria.ru

Динамика

Включенный кондиционер отрицательно влияет и на динамику хода транспортного средства. Это доказано многочисленными тестами и подтверждено владельцами автомобилей. Для примера возьмем грузовой фургон Лада Ларгус с восьмиклапанным двигателем от Renault Logan под капотом и проведем разгонные замеры:

Автомобиль с работающей климатической установкой превращается в настоящего тихохода. Чтобы хоть как-то разгоняться в напряженном городском потоке, водителю приходится до упора вдавливать педаль газа, предельно повышая обороты силового агрегата. А на трассе езда возможна только в общей полосе с фурами. Ни о каких обгонах в этом случае и речи нет.

Расход топлива

Безусловно, с включенным климатом машина потребляет больше горючего. Расход возрастает на 0,5-0,8 литра на каждые 100 км. Да, это небольшой показатель, но если кондиционер работает постоянно, в итоге это приводит к ощутимому перерасходу. И это неудивительно: ведь механическое потребление установки составляет 2-6 кВт (в зависимости от требований к охлаждению салона и выставленных настроек).

Интересный тест по определению точного потребления горючего автомобилем с кониционером провела немецкая организация ADAC. Для примера взяли Шкоду Октавию с 1,6-литровым мотором. Испытание проводилось в различных температурных режимах. Были использованы несколько модификаций, оборудованных ручной, полуавтоматической и автоматической климатическими установками.

Источник избражения: img.drive.ru

Результат таков: при наружной температуре воздуха в +25°C и включенным на 22 градуса кондиционером автомобиль расходовал на 100 км пути:

Однако еще хуже обстоят дела, если для поступления холодного воздуха извне открывать окна машины. В этом случае расход увеличивается еще больше, особенно на скорости 80-100 км/ч. Причина этого – подъем ветровой турбулентности и аэродинамического сопротивления.

Как правильно пользоваться кондиционером

Климатическая система автомобиля технически достаточно сложна. Она нуждается в регулярном уходе и обслуживании. Правила ее эксплуатации просты, но многие водители их игнорируют, а зря. Ниже приведены несколько полезных советов.

1. Не включайте кондиционер сразу после запуска двигателя, особенно если машина стояла на солнце. Сначала проветрите салон, опустив стекла на 10-15 минут. После этого запустите аппарат охлаждения на первую скорость, установив температурный индикатор в среднее положение. Затем – на вторую скорость, повернув тумблер градуса уже на полную мощь.

2. Не охлаждайте салон, когда машина стоит или движется на малой скорости. В этих случаях достаточно открыть окна. При 25 градусов Цельсия и выше кондиционеру легче создавать комфортную температуру на большой скорости.

Источник изображения: zen.yandex.com

3. Устанавливайте корректный режим охлаждения. Длительная езда с кондиционером, работающим на полную мощь, не только отрицательно скажется на здоровье человека. Это повысит нагрузку на компрессор, что априори повлияет на снижение технических характеристик автомобиля в целом.

4. Выдерживайте оптимальный микроклимат в салоне. По утверждениям медиков температура внутри автомобиля должна быть в пределах 20-22°C. Поэтому важно постоянно следить за цифрами, а если устройство механическое – стараться всегда держать указатель на средних значениях, а обдув направлять в ноги.

5. Правильно включайте быстрое охлаждение. Если нужно обеспечить подачу холодного воздуха как можно скорее, задействуйте режим внутренней циркуляции. Это позволит образовать замкнутое пространство и ограничить доступ теплоты снаружи.

6. Следите за направлением холодного воздуха. Дефлекторы не зря оснащены шторками. С их помощью можно регулировать поток и его интенсивность, чтобы охлаждение равномерно распределялось внутри салона.

Приведенные рекомендации подойдут для механических систем кондиционирования. Автоматические климаты обучены самостоятельно настраивать все параметры.

Кондиционер однозначно влияет на падение мощности, динамики и расхода. Поэтому лучше включать его только в самую сильную жару, когда другим способом охладить салон машины невозможно.

Источник

Почему кондиционер забирает мощность двигателя?

Вопрос от читателя:

«Доброго дня автору и читателям этого замечательного БЛОГА. Актуальный вопрос сейчас в жару, подскажите пожалуйста почему и как кондиционер забирает мощность двигателя? Спасибо за ответ, Евгений»

Что же, ответ как всегда на поверхности, читайте ниже …

НА мощность двигателя влияют очень много факторов. Любой включенный электрический прибор, так или иначе «отжирает» частичку мощности, даже самая малая лампочка и то отбирает пусть немного, но отбирает! Тем более такой мощный прибор как кондиционер! По заверению многих производителей кондиционер у машины забирает мощности примерно на 5 л.с., конечно сейчас появляются совершенные типы кондиционеров, однако потребление все же есть.

Принцип отбора мощности

Итак, теперь сам вопрос – так как же происходит этот отбор? И почему пока кондиционер не включен, падение мощности не происходит?

Все просто! Любой кондиционер имеет очень важную часть – это компрессор (не будем вдаваться в глубокие технические подробности, но благодаря компрессору кондиционер работает). Компрессор соединен с двигателем жесткой ременной связью (наподобие генератора), в холостом режиме компрессор не работает (не гоняет фреон по системе кондиционера), а поэтому не создает абсолютно никакой нагрузки на двигатель. Но после того как вы включаете кондиционер, компрессор начинает создавать давление в системе, что создает нагрузку на двигатель (посредствам ременной передачи) и из-за этого двигатель теряет мощность. Нужно отметить что компрессор требует много энергии чтобы прокачать свою систему, а поэтому это сильно сказывается на мощности двигателя.

Соединение с двигателем

Конечно сейчас стали появляться более совершенные типы автомобильных кондиционеров. Так например ременную связь (механический компрессор) заменили на электрический, то есть он питается от генератора и работает от энергии. Такие типы компрессоров немного экономичнее своих механических собратьев, однако возросшая нагрузка на генератор все равно способствует отбору мощности двигателя, хотя и не такой большой как у механического.

Думаю принцип понятен Евгений?

НА этом все, читайте наш АВТОБЛОГ

(18 голосов, средний: 4,67 из 5)

Похожие новости

Поколения ГБО. Разберем эволюцию от 1 до 6 поколения. Знать обяз.

Источник

№113 — Падает напряжение при включении кондиционера + иногда даже глохнет. Возможные пути решения проблемы. Проверка на подсос дымогенератором своими руками за 200 рублей для Ford Focus 1 Zetec-E 1.8

Прежде всего хотелось бы услышать ответы тех людей кто непосредственно сталкивался с такой проблемой или хотя бы в курсе точной её причины. Другие комментарии также приветствуются, буду рад любой обратной связи.

Падает напряжение при включении кондиционера со стандартных 14-14.5 до 12 вольт. По факту на клеммах акб при этом 12.7-12.8 на заведенной.

Едешь на хх на второй передаче, а авто оттормаживается и может даже заглохнуть, а может и нет, обороты падают при этом до 550-600.

Явление такое не всегда. Может и норм быть на хх. Иногда при включении вентилятора напруга падает до 13.2-13.5 и при отключении снова стабилизируется напряжение.

Бывает, что после отключения вентилятора упадут обороты до 550 и соответственно авто как тряханет.

Именно при второй скорости вентилятора.

Пишу пока с телефона, ибо когда доберусь до компа не знаю. За орфо и пунктуацию прошу простить. Как доберусь понятно, что сам полезу изучать инфу в сети. Но в тандеме с вами ребята живётся шикарнее.

Дополнения:
— ранее напруга никогда ниже 13,2-13,5 не опускалась. Исключением является только вкл обогрев лобового, там и ниже 12в было, что неудивительно для такого мощного потребителя. И это точно не нормально.
— закономерности вообще нет никакой, может ехать нормально, а может и нет.
— иногда получается так, что происходят щелчки, а холодного потока нет, это было пока за сегодня всего один раз. Я так понял это включается муфта компрессора кондиционера. В прошлый раз наблюдал такое, когда была проблема с проводкой — www.drive2.ru/l/473457404575481905/

Дополнение от 7 июля 2019 года:
Причин решения проблемы как обычно — тьма, от элементарной протирки фар и пинков по колесам до кардинальных вплоть замены самого авто. Поэтому я перебрал на себе именно те причины возникновения сей беды, которые со слов людей, решали их проблему наверняка (в основном с плохой тягой и что глохли, с падением напруги вся тяжелее). Изучал отчеты драйвовчан даже по нашему первому фокусу (и такие были случаи), а также с ффклуба и других источников в сети интернет в целом. Поэтому все нижеописанное является не высосанными из пальца теориями или какими-либо догадками. Времени было потрачено много. На вопросы из серии «какая связь/почему» и прочее отвечать не буду, ибо для этого можно будет самим покопаться в сети. Время на «раздувание» поста не нужными вещами, которые можно найти самому у меня отсутствует.

Забежав вперед скажу, что изначально в моем случае причиной кратковременного появления плохой тяги вплоть до того, что авто глохло при малых оборотах и падения напряжения до 12-12,5 В являлось первоначально именно включение кондиционера. Далее идет срабатывание электромагнитной муфты компрессора, то есть вал компрессора входит в зацепление со шкивом, который в свою очередь сидит на ремне навесного оборудования. Далее срабатывает включение вентилятора охлаждения радиатора сразу на второй скорости.

И именно включение вентилятора на второй скорости вызывало весь этот геморрой. Как только заработала вторая скорость, то напряжение в бортовой сети на глазах падало до указанных уже выше значений, тяга пропадала. Поэтому логично, что копать надо в этом направлении. Но поскольку тему я обозвал так как обозвал, то и причины соберу соответствующие. Хотя признаюсь, что я не знаю, параллельно ли включаются между собой компрессор и вторая скорость вентилятора. Если да, то копать надо в обоих направлениях, если нет, то нет. Исходим из наиболее неблагоприятных условий, что – параллельно.

Поехали (список от простого к более сложному, по моему мнению). Способы не все закрыл, потому что не знаю, сколько это займет времени, поэтому выкладываю инфу раньше.

№1. Обслуживание системы кондиционирования (плохая тяга, глохнет).

28 июня закачали 150 грамм фреона, а это потери за 2 календарных года ровно без одного дня. Цена вопроса 1500 рублей.

По заверению специалистов СТО обслуживать систему надо не реже, чем один раз в три года, что оказывается сейчас пишут даже в регламентах новых автомобилей. Мол в год уходит около 50-100 грамм в среднем в зависимости от интенсивности пользования кондиционером. Но лучше перестраховаться и делать это раз в два года по моему мнению.

Заодно обратил внимание, что стала мокрить трубка кондиционера, которая сдвоенная идет от компрессора к радиатору и осушителю (артикул 1 330 200). Но, если бы там была дырочка, то система в считанные секунды разгерметизировалась, и давление бы не держала, а у меня все норм. Значит пока не критично, но в планах все равно ее поменяю. Изготовление с работой под ключ выйдет в районе 3000 рублей. Снятие бампера и его установка вышла бы в 2350 рублей, но я сделаю это сам перед тем как заехать в бокс =) А еще лучше сниму эту трубку и сгоняю в фирму, которая занимается ремонтом шлангов/рукавов высокого давления, там рублей в 500-700 максимум думаю все выйдет.

цитата — «не обслуженный вовремя кондиционер может давать слишком большую нагрузку на двс, вплоть до того что заглохнет двиг»

цитата — «Падение оборотов ДВС при включении кондиционера происходит из-за малого количества хладагента в системе кондиционирования. Необходимо просто дозаправить систему и проблема уйдет. Систему кондиционирования проверять ежегодно в начале сезона и до заправлять каждые два года. В зимний период необходимо 2 раза в месяц запускать кондиционер на 5 минут, для прогонки фреона по системе (в теплом помещении). При малом количестве фреона плохо охлаждается компрессор, что приводит к быстрому его износу и поломке».

Также сделал просто до кучи очистку испарителя при помощи пенного очистителя кондиционера Лавр. Стоил он что-то до 200 рублей. Трубка вставляется в дренажное сливное отверстие и выполняется процесс согласно инструкции на баллоне.

Проблема не ушла. Косяки повторялись часто.

Пункты №2-№5 выполнялись разом в один специально выделенный для этого день, а именно в субботу 29 июня. Поэтому, какая из них именно помогла (временно или это очередное совпадение), я не могу сказать со 100%-ой уверенностью. Но проблема исчезла…лишь до 4 июля. В этот день повторился косяк с падением напруги до 12.7В при включении вентиляторов на второй скорости, на холостом ходу, всего один раз в течение дня.

№2. Промыть радиаторы охлаждения и кондиционера, вдобавок избавившись от «шубы» между ними (плохая тяга, глохнет).

Ранее я снимал радиатор охлаждения и промывал его — www.drive2.ru/l/476539060790231208/, но при помощи напора от обычного садового шланга, поскольку тогда мойки высокого давления — www.drive2.ru/l/479241110615490886/ у меня еще не было.

Делается все это не за пару секунд, особенно если снимается бампер. Снимается кронштейн крепления радиаторов и вывешивается на шлангах всё как есть. Я также снимал передний бампер, дабы обеспечить наиболее полный доступ. На это ушло больше всего времени, реально выбесило всё. Всё делалось в гараже, так как погодка не радовала.

Радиатор кондёра в состоянии «на троечку» по пятибалльной шкале. По-хорошему надо менять, но промыл я их очень хорошо, что один что второй на три раза пеной Грасс розовой и водой, поэтому на этот год думаю хватит еще.

После того, как вода перестала стекать отовсюду, откуда смогла, я прошелся по всем электроразъемам, куда возможно попала бы вода (компрессор кондера, кислородник, коленвала, дмрв).

Дополнительно занялся и креплениями «масс», пять мест снял, зачистил, смазал диэлектрической смазкой чуток и закрепил обратно.

Также проверил свеженький АКБ Тюмень-Премиум — www.drive2.ru/l/523392824662558492/, результат – 12,75 В напряжение и плотность электролита в диапазоне от 1,26 до 1,265 г/см3 во всех шести банках, все в норме. Но все равно был поставлен на профилактическую зарядку в течение четырех часов.

Дополнительно купил «BSG 30-922-113 Опора верхней антенны» за 123 рубля, поскольку старая померла, когда зимой счищал снег и свернул башку антенне вместе со встроенной шпилькой =)

№3. Неисправность работы регулятора холостого хода (плохая тяга, глохнет).

Только чистка или замена. Я почистил, поскольку моей эре всего-то натикало около 30000 км за чуть более 2,5 лет. Очень надеюсь, что ему не пришел кирдык. Но да, он был загрязнен, каки из него повылезало много.

До кучи почистил дроссельную заслонку. Каки там тоже было много. На чистку обоих угрохал баллон очистителя карбюратора 650 мл Одис.

№4. Проблема с проводкой к вентилятору (падение напряжения, плохая тяга, глохнет).

Проверил визуально проводку, куда смог подлезть, а также глянул разъем 6-ти пиновый. Никаких проблем не было обнаружено, все целое.

№5. Неисправность проводки к компрессору (плохая тяга, глохнет).

Аналогично п.4 также все проверил. Все разъемы вскрыл, почистил, просушил. Проблем нет никаких.

Дальше косяк с напругой повторился 7 июля всего один раз за день на ХХ.

8 июля я наконец-таки добрался до сборки элементарного дымогенератора согласно данного поста — www.drive2.ru/c/480671850121134882/. Дмитрий, спасибо тебе огромное за такую полезную информацию!

На все про все ушло в районе 150 рублей, контейнер в упакцентре рублей 40 и сигареты за 96 рублей, все остальное у меня уже было. Единственное за что себя корю, так это за то, что впервые за свою сознательную жизнь купил сигареты =) Реально, вроде фигня казалось бы, но для меня это одновременно и подвиг и стрём, потому что я крайне негативно отношусь к этой херне =)

В общем результат работ указан ниже в видео. Дым выходил только со стыка крепления патрубка воздушного фильтра с корпусом ДЗ. Хомут там уже был натянут прилично, поэтому непонятно мне, что за косяк такой и имеет ли он место быть вообще там. С корпусом как и с патрубком ничего кардинального не делалось. Может кто подскажет? Или оттуда все-таки вообще ничего не должно выходить, какое давление не качай компрессором?

На этом мои действия пока закончены, дальше не знаю пока и что будет. По мере проделывания тех или иных шагов буду дополнять пост.

№6. Неисправность генератора (падения напряжения).

Снимаем и перебираем его с дефектовкой всех элементов. Или несем в специализированную фирму.

№7. Проблема с электродвигателем вентилятора охлаждения (падение напряжения).

Нужно снять его, проверить на предмет тяжелой работы (не клинит ли подшипник), почистить/смазать при необходимости.

№8. Неисправность компрессора кондиционера (падение напряжения, плохая тяга, глохнет).

Необходимо снять и провести его ревизию. Начать с самого простого – диагностирования подшипника муфты на предмет его клина. Решение проблемы можно посмотреть здесь — www.drive2.ru/l/477699320435442281/

Если не помогло, то возможно писец пришел самому компрессору. Решаем данный вопрос сами, либо несем в специализированную фирму по ремонту, в которых ценник будет совсем негуманный.

№9. Иные причины, которые можно уже перебирать далее, до кучи.

Это просто сбор инфы дополнительной. Кто что только не советовал и уверен, ниже указано далеко не все.

— группа зажигания: свечи, вв провода, катушка;
— проверить все места крепления «масс» на кузов и на двигатель и зачистить их — ffclub.ru/post/16652498/;
— ЭБУ не получает сигнала от модуля управления кондиционера (поэтому не успевают подняться обороты и двс может заглохнуть, ведь компрессор является крупным источником потребления энергии);
— неисправность в прошивке ЭБУ;
— недостаточное натяжение ремня навесного (проверить ремень на предмет проскальзывания);
— чистка дроссельной заслонки;
— дополнительно искать клин подшипника на ремне навесного, среди которых остаются после выполнения описанных выше работ — ГУР, помпа, натяжной, обводной;
— проверить АКБ – напряжение и плотность электролита;
— проверка на подсос воздуха;
— и тэдэ и тэпэ.

Как видно, причин до жопы и устранять их лучше начиная с наиболее простой и заканчивая самой геморройной, вроде пунктов №6,7,8. Генератор можно отвезти, но писец как неохота его опять снимать. Электродвигатель вентилятора тоже можно самому снять и проверить. А вот с компрессором, который можно оставить на десерт, надо будет попыхтеть, время нужно выделить для всего этого.

Обновление от 14-12-2019 г.
По какой-то причине я так и не увидел инфу, которую я должен был добавить еще давно, в июне месяце 2019 года. Решение проблемы — замена КХХ, старый Эра даже отмоченный в стократ в очистителе уже не помогал. Как только поставил родной отмытый оригинал, так все затупы как рукой сняло, даже клевки при сбрасывании педали газа и нажатии на нее. Авто вернулось к своему первоначальному прекрасному состоянию. Уже в каких-то комментах я это описывал, но не помню к какому посту.

Источник