Прокладка проводов в машине автозвук
Готовим акустику! 1 Часть. Протягивал провода + почистил салон.
Очень надоело ездить со «стоковыми» передними колоночками в штатных местах, поэтому решил собирать хорошую акустику в Ладу.
Идея такова:
Передние колонки оставить, ибо Sony Xplod, даже 10-сантиметровые очень достойно отыгрывают средние-высокие частоты, при правильной настройке.
1. Колонки — УРАЛ АК-М — Ураловские «блины» 6×9 дюйма, Max-мощность — 280 Ватт. Остановил выбор на продукции УРАЛ, не знаю почему, но мне понравилось минималистическое оформление динамиков, добротное и удобное исполнение, очень хорошие цены в сравнении с конкурентами, неплохие отзывы. Ну и, естественно, патриотизм 🙂
2. Провода акустические УРАЛ сечением 2×1.31, 11 метров. Решил заняться Брэндо-манией и собрать в своей машине максимально возможное количество УРАЛовской продукции.
1. Сабвуфер — УРАЛ AS-D12.3TD2 — максимальная мощность — 1200Вт, 2 катушки по 2 Ома.
2. Усилитель — УРАЛ AK 1.500 — Моноблок на 1200Вт, вкупе с сабом на 1200 — думаю, будет неплохо звучать.
3. Конденсатор Kicx DPC 2,5F — решил остановиться на 2.5F, дабы сильно не нагружать и без того жизнью обиженный Жигулёвский генератор и не посадить новый аккум.
4. Межблочный кабель – УРАЛ RCA-DB5M — очень качественно собранный межблок, да и цена порадовала.
5. Силовой кабель КГ-35 – 10 метров — очень долго думал насчёт силового кабеля. УРАЛовский уж слишком дорогой, поэтому в течение суток искал информацию, читал отзывы, обзоры, форумы и т.д. Всё-таки остановился на этом широченном кабеле. От друзей услышал очень много забавных комментариев в сторону толщины этого кабеля, но ответ знакомого на шутку про кабель от друга аж за душу взял: «вот как заиграет вся эта система — тогда и узнаешь зачем он взял такой кабель»
6. Силовые обжимные клеммы 2 шт. под КГ-35. Это была самая последняя и самая долгая моя покупка. Искал клеммы под 2Ga, думал брать Kicx, но их нигде не было в наличии. Пришлось заказывать УРАЛовские и ехать за ними.
7. Колба для предохранителя – УРАЛ FH-DB02 — хорошая колба, по 2 уплотнителя с каждой стороны, ширина кабеля, что влезет под винт — от 0Ga. Цена не кусается, в отличие от конкурентов.
8. Предохранитель на 100А — УРАЛ ANL DB100 — так как предохранителя в комплекте с колбой не было — пришлось покупать комплект из двух.
9. Тонкий провод на REM – 5 метров — нужен был провод для Remote-вывода от усилка на магнитолу, купил самый простой монтажный голубой провод.
10. Оплётка: Красная – 7 метров; Чёрная – 3 метра. Оплётку взял в Железяке. Налезла без проблем даже на 35-е сечение.
Начал с подготовки машины. Была идея просто снять пластиковые накладки на пороги и протянуть провода, но нет, мой перфекционизм зашкаливал, я решил разобрать салон полностью (исключение — приборная панель), почистить его, убрать всякую гадость под ковром и протянуть провода со 100% наглядностью своих действий, дабы полностью знать что и где лежит, притянуто, прикручено и т.д.
Из всего списка выше, было куплено: провода, клеммы, «блины», колба с предохранителем, оплётка:
Подъехали часа в 2 дня на неприметное место в районе и я начал разборку с багажника и заднего ряда сидений.
Вытащил весь хлам оттуда, всё лишнее снял и слегка почистил.
Прокладка силовых и акустических кабелей по салону автомобиля
По заверению прокладки межблочных кабелей подошло время заняться силовой частью автозвука.
Так как строиться будет поканальная аудио система, то кабелей будет много.
Все силовые и акустические кабели заходят в багажник с левой стороны, а межблочные кабели — с правой стороны.
Каждый кабель был одет в оплетку для его защиты. Хоть за столько времени ничего критичного не случалось. Может это сделано еще и для того, что может надумаю поучавствовать в соревнованиях по АЗ, а там на это смотрят.
Чтобы не загружать пороги авто кабельными линиями в качестве трассы для прокладки акустических кабелей для ВЧ и СЧ динамиков выбрана крыша авто.
Акустические кабели для НЧ динамиков (мидов) провел по левому порогу с последующим заводом в двери.
Ранее были проложено два кабеля от АКБ «+» и «-» до дистрибьютора в багажнике.
Пересмотрев все за и против минуса с кузова пришел к выводу что в реконструированной системе достаточно будет минуса с кузова. Подключил его к уже имеющему болту в районе задней левой колесной арки, предварительно зачистив его.
Плюсовой кабель вытянул для того чтобы осмотреть за 6 лет его эксплуатации и на всей его протяженности одеть защитную оплетку.
После того как одел в оплетку довел до подкапотного пространства через сальник над педалью акселератора.
Так же по левой стороне были проложены три одножильных кабеля:
1. Черный — минус от дистрибьютора до магнитолы
2. Красный — постоянный плюс от дистрибьютора до магнитолы.
3. Синий — управляющий провод от магнитолы до процессора звука.
В свою очередь, в пустое место с левой стороны на панели, рядом с регулировкой электропривода зеркал заднего вида отдельно был установлен выключатель для включения и отключения магнитолы, который будет выполнять функции режим ACC для магнитолы.
Позже постараюсь отрисовать схему аудиосистемы.
Toyota Corolla 2010, двигатель бензиновый 1.6 л., 124 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — автозвук
Машины в продаже
Комментарии 18
Эти же слова я сказал себе🤣
Электрический стул))) машину будет здраво колыхать, если реально что я там увидел будет подключено
Преувеличиваешь) На автозвуковых соревнованиях был? Так вот эта система по мощности «колыхания» тянет на детский сад. Да и она не предназначена чтоб колыхать.
Я не любитель выбивания барабанных перепонок, поэтому я считаю это достойно все же
Смотрю на это все и с учётом возрастающего интереса к замена штатки есть пара вопросов:
1. Нужно прокладывать сигналы вдали от силовухи или все же у них есть экран?
2. То, что правый канал длиннее левого — ничего? Или это можно поправить задержками? То есть правый зад будет опаздывать от правого переда?
3. Асс для магнитолы — это чтоб она принудительно выключалась по ключу и в случае чего можно без ключа включить мафон?
4. Есть ли возможность и нужда устанавливать в задние двери средники и пищалки? А то получается, что спереди слушателя есть звук, а сзади по сути только низа?
По поводу вопросов:
1. У сигнальных (межблочные) кабелей есть экран. Но какой бы он не был — двойной, тройной его не желательно прокладывать вместе с силовым. Допускается пересечение сигналного и силового кабеля под прямым углом, но никак не их параллельная прокладка вместе.
2. На сколько известно, скорость электрического заряда примерно в 50-70 раз больше скорости звука и на разнице в длине кабеля в 1,5 м услышать разницу будет крайне тяжело. В целом задержками все настраивается прекрасно. От тыловой акустики полностью отказался.
3. Не совсем. Кнопка выполняет те же вункции что и выполнял ключ зажигания в штатной проводе для магнитол — разрывал контакт +12 В. Сейчас питание магнитолы с ключом зажигания никак не связано. Хочешь послушать музыку нажал на кнопку. Не надо включать АСС ключом зажигания и слушать пищание зуммера если хочешь послушать с открытой дверью где нибудь за городом.
В первую очередь это сделано для того чтобы магнитола, которая подключена не к штатной проводке, а к новой не разряжала аккумулятор. Обычно бывает что магнитолы подключают путем объединения жёлтого и красного провода на магнитоле и напрямую от АКБ подают +12 В. В этом случае (замерял у себя) возрастает ток утечки с 0,05 А до 0,5 А и приводило к тому что если 3-5 дней никуда не надо было выезжать, то АКБ разряжался до 9 В и завести авто не представлялась возможность пока его не заряжишь. Как вариант сократить ток утечки можно было снимать панель магнитолы, но это не очень удобно нажать большими пальцами в маленькую утопленную кнопку.
4. Возможность есть установить ВЧ и СЧ. А вот с нуждой можно поспорить.
Смотря для чего. Если строишь грамотный звук с постройкой сцены то сзади динамики не нужны — ибо ты не сможешь её настроить хорошо, потому что задние динамику будут утягивать сцену.
Если же просто чтоб звучала красиво музыка не ищя «7 скрипки в правом нижнем ряду» то можно поставить для задних пассажиров.
Для себя решил что не нужны колонки сзади. И поверь пассажиры сзади не слышат только бас. Басс отстроен так. Что он локализуется с переди за панелью приборов. Машина не огромный концертный зал чтобы задние пассажиры не слышали ВЧ и СЧ что идёт с передних динамиков. Теперь задании пассажиры слышат наоборот более интересный и сбалансированный звук, а не кричащий позади коаксиальный блин. Сам садился сзади и слушал. Сзади разве что от Саба спинка более массажная стала)
спасибо за ответ!
у меня еще есть вопрос в плане постройки грамотной музыки на каждый день:
1. у тебя выходит блинов нет? все спереди в багажнике саб?
2. я узнал о такой штуке, как фриэйр саб и видел как их впиливают в полку вместо блинов. что лучше — короб хотя бы даже стелс или фриэйр тоже хорошо будет гонять объем багажника? у него есть только нюанс в проникновении волн через сидухи и те же отверстия под изофикс, которые мне очень нужны будут
1. Верно. Блинов сзади нет. Трехкомпонентный фронт + саб.
2. Сабовый динамик сам по себе должен расчитан на игру во фриэйр. Абы какой не пойдёт. От того что объем будет больше от этого звукового давления не добьёшься. Динамик во фриэйр будет меньше давать басу чем в Стелс ЗЯ
мне просто не хочется особо давления, просто низа и из-за этого мидвуферы думаю в двери, а фриэйр хоть что-то будет гонять из багажника в салон, а чтоб в багажнике бухало — неее
У меня не то чтобы быхало… Драйвово играет.
В живую не встречал и не слушал фриэйр. Единственный опыт фриэйр у меня был когда короб для саба ещё делал, а сам динамик лежал в багажнике и был подключён и играл🙂 так сказать раминался
но это ведь не спец саб именно фриэйр или таких не бывает?
Не то чтобы спец саб, а саб который может по своим параметрам играть во фриэйр
Автозвук. Протяжка силовых проводов
Приветствую всех. Сегодня я продолжу рассказ про прокладку проводов в машине. В этот раз тянем силу чтоб запитать наш фронт. Для этого было куплено 10 метров кабеля ПВ3 50мм2, столько же оплетки (она же змеиная кожа) 0га, наконечники под этот кабель, пара держателей и предохранителей под плюсовой провод.
Напомню, для питания сабвуфера в машине лежал кабель 25 квадратов в левом пороге. Он был успешно изъят и теперь встала задача проложить 50 квадратов. С прошлым проводом то было неудобно и непросто, а сейчас в этом же пороге лежат еще на динамики левой двери провода, места меньше, а силовой провод еще больше. На самом деле главную проблему в прокладке проводов в пороге колеоса представляет собой пластик на центральной стойке, там где ремни для передних ездоков и воздуховоды для задних. Это, пожалуй, единственный элемент пластика, не считая тех, что над задними арками, который мы не снимали. А не снимали его потому что не смогли, хоть и хотели. Подергав и пошатав его поняли что просто так он не хочет сниматься и решили не мучаться дальше с ним, а пихать все провода просто через него по порогу. А внутри этого куска обшивки находится целый лабиринт, там и коса штатной проводки идет, и воздуховод, и от ремня безопасности механизм, короче напрямую там не протолкнешь провод, надо целиться, крутить и вертеть. Но забегу вперед и раз уж идет речь об этой обшивке центральной стойки, то сразу скажу что в этот раз все провода прошли быстро и без проблем, то ли уже опыт, то ли везение помогло, но в этот раз не возились долго.
А теперь все с начала и по порядку. Есть кабель, надо его протянуть. Сначала режем пополам тот кусок что есть. Дальше от той половины, которая теперь будет плюсовым кабелем отделяем еще кусок, делаем это для того чтоб внедрить предохранитель ANL 200A. Болгарка оказалась на даче, но ножовка по металлу под рукой — режем ей без особых огорчений. Когда имеем нужные по длине куски — думам о наконечниках. Специально для этого товарищ любезно одолжил нам ручной пресс для опрессовки кабельных наконечников, с ним все получается быстро и качественно. В прошлый раз опрессовывали долбя молотком, развиваемся).
Такой вот пресс и такие вот получаются куски кабеля. Много фоток процесса не буду выкладывать — все и так понятно. Верхний кабель, который красный — это уже готовое изделие, с наконечниками и в оплетке. Он пойдет от клеммы аккумулятора до колбы предохранителя. Снизу видим кабель с наконечником, но еще без оплетки. Ее надеваем, термоусадкой фиксируем с одной стороны и расправляем по кабелю. С той стороны кабеля, который почти 5 метров наконечник пока не надеваем для простоты прокладки, просто заматываем изолентой. Минусовой кабель одеваем в черную оплетку и оснащаем наконечником только со стороны аккумулятора.
Когда провода обретают необходимый вид можно идти к машине, открывать капот и вытаскивать оттуда все лишнее.
Снимаем впускной патрубок, откручиваем крепление аккумулятора, вытаскиваем аккумулятор, откручиваем саму площадку аккумулятора и отсоединяем клипсы креплений проводов, которые нам мешают в зоне между аккумулятором и коробом воздушного фильтра. Откручиваем сам короб воздушного фильтра и отодвигая площадку аккумулятора вытаскиваем его вверх. Далее в уже известное нам отверстие в моторном щите запихиваем провода.
Для того чтоб эти провода поймать и проложить по салону разбираем нижний пояс передней панели, снимаем пластиковые порожки и уголок рядом с педалью сцепления.
Вот так вот эти кабели входят в салон
И прокладываются дальше
Идут вдоль порога спереди
Входят в ту самую центральную стойку
Так вот виднеются из проема заднего порожка
И уходят дальше в пластик
Выходят только за задними сиденьями
На последней фотографии вы можете заметить что с накладкой на полу что то не то. И я вам даже могу объяснить почему она находится в таком виде. Стандартный вид этой накладки для дальнейшего существования в этой машине нас не устроил. Нужно располагать усилители, но об этом я вам сейчас не расскажу, не в этом посте.
А накладку эту мы сначала вытащили, делается это просто — надо поднять и выдвинуть пол багажника, а потом со стороны задних сидений поддеть ее вверх. Она на защелках — без особых усилий выйдет вверх.
Когда покрутили ее в руках — придумали что с ней делать. Она разборная, состоит из 2 кусков. Пластиковое основание, которое и было видно на той фотографии с проводами и верхняя накладка с ворсом приклеенным на пластик, в которой есть отверстия с крышками для петель изофикса. В общем верхняя накладка нам не понравилась, да и зачем ее портить. Она прикручена на винты, так что легко демонтируется. Вместо нее будет что то другое, но опять же не в этом посте.
Помимо накладки — нам помешали сами петли изофикса. Их недолго думая тоже открутили, держутся на болтах.
Дальше пошутили про то что детей теперь цеплять некуда и машина перестала быть семейной и пошли дальше делать музыку.
На этом протяжка проводов завершена. Ушло на силовые провода не больше часа работы в 4 руки. Все кабели видно только в багажнике и под капотом, по салону все убрано под штатные накладки.
При просмотре последних картинок у вас вполне закономерно мог возникнуть вопрос: «Что за цензура?». И на это я вам тоже смогу ответить. Дело в том что в машине уже играет громкая музыка, а это значит что у нас все таки получилось ее поставить, подключить и настроить. Но вы знаете что я люблю показывать много картинок, а в блог влезает всего 20. И чтобы все подробно рассказать и показать приходится разбивать один день работ на несколько постов, надеюсь что вам подобное ведение бортовика нравится так же, как и мне.
В общем под цензурой приблуды не относящиеся к теме данного поста, а относящиеся к дальнейшей установке автозвука. И не показываю я вам их сейчас чтоб впоследствии было интереснее все увидеть.
А на сегодня все. Спасибо за внимание. Следите за продолжением.
Всем добра и удачи. Снимаю шляпу и откланиваюсь.
Автозвук ч.16 Укладка проводов и установка подкапотного аккума.
Протяжка силового кабеля Stinger 3/0Ga та еще проблема, хотя кабель достаточно хорошо гнется при сечении 85 мм2, но только в одну сторону, там где толщина самая маленькая, поэтому не везде его возможно проложить.
Кабельная оплетка «Змеиная кожа» — очень часто используется в автозвуке и тем более в соревнованиях типа EMMA.
Основное назначение ее — это защита от механических повреждении, трении, Уф излучений, перепадов температур и наводок. Некоторые используют ее вместо гофры, так как гофра толстая и не всегда есть возможность ее протянуть.Оплетка придает кабелю и эстетически вид и даже такие провода как Mystery упакованы в такую оплетку придадут ему красивыи вид. Цвета как вы видите разнообразные и некоторые для удобства выделяют «+» одним цветом, а » — «другим. Змеика очень хорошо растягивается, бывает даже до 5 раз, соответственно, чем меньше диаметр оплетки и больше диаметр кабеля, тем больше метров ее нужно, чтобы надеть на длину кабеля. Материал в основном полиэстер(лавсан, дакрон, маилар, полиэтилентерефталат) или полиамид(капрон). Полиамид тактильно жестче и противно шуршит и есть незначительно водопоглащение. Качество определяется добавками, из за них змейка меняет цвет, жесткость, эластичность и даже влияние на звук… Хорошие производители добавляют хорошие добавки, плохие производители — добавляют плохие добавки, а иногда опасные для здоровья. Добавление металлов приводит к влиянию на звук…
Куплено 30 метров змеики для силовых кабелеи и межблоков.
Цена 50 руб. 1 метр Итого: 1500 руб.
Куплено 15 метров змеики для акустических проводов
Цена 40 руб. за 1 метр Итого: 600 руб.
Наконечники обжаты гидравлическим прессом
Это один самых надежных способов обжима наконечников и даже не думаите обжимать зажатием в тисках или с помощью молотка, в случае ненадежного контакта могут быть большие просадки или куда опаснее ситуации: вылета кабеля из наконечника, а там не сложно догадаться, чем может закончится. Важнее всего безопасность!
Для обеспечения надежного контакта оборудования с электрическим кабелем используют специальные наконечники, которыми оконцовывают электрический провод. Материал, из которых изготавливают кабельные наконечники, может быть различным, однако самым надежным и проверенным считается медь.
Наконечники кабельные медные под опрессовку изготавливаются из медных труб, определенного диаметра. Трубы режутся и сплющиваются с одной стороны. В сплющенной части проделывается отверстие определенного диаметра под болт.
Наконечники используют в основном 3 видов:
1. Медные луженые — луженые контакты считаются более практичными в применении. Луженое покрытие защищает наконечник от коррозии и продлевает срок эксплуатации.Не боятся воздействия воздуха, влаги и других факторов агрессивной среды. Из-за покрытия электропроводимость оконечников снижена. Однако, она стабильно удерживает отличные показатели.
2. Медные — обладают высокои электропроводностью, но лишенные защитного покрытия, контакты очень быстро окислятся, из-за чего показатель токопроводимости снижается и возрастает сопротивление, что приведет к нагреванию соединения.
3. Алюминиевые — кроме как дешевизны плюсов тут не вижу, а вот минусов полно, выдерживает меньшие нагрузки, электропроводность и срок службы значительно ниже, чем у меди.
Материал наконечника должен соответствовать материалу жилы. Коэффициент линейного теплового расширения алюминия выше, чем у меди. Контакт будет ненадёжным. Кроме того, в наружных электропроводках непосредственный контакт алюминия и меди является наихудшим вариантом соединения. Из-за того, что в атмосфере содержится определённый процент влаги на соединении образуется тонкая водяная плёнка, которая обладает всеми основными свойствами электролита. В месте соединения образуется гальваническая пара, в которой алюминиевая жила играет роль отрицательного полюса. Жила в таких условиях со временем разрушается.
Используйте для опрессовки жил алюминиевого кабеля алюминиевые наконечники.
Силовые провода пошли по левому борту, а акустические и межблоки по правому :
Пару слов и пару вопросов о правильной прокладке проводов
Хотелось бы уделить в БЖ немного внимания силовой и не только проводке, коей целая туча поселилась в моей машине.
Во-первых, потому что хочется поделиться и показать как оно все сделано.
А во-вторых, потому что есть сомнения в некоторых моментах, и хотелось бы узнать мнение «Бывалых» по этому поводу.
Для начала приведу электрическую схему
Ну а теперь об укладке проводов, начиная от источника питания.
1. Для подключения к аккумулятору были выбраны аудиофильские:) клеммы Connection, еще одного детища Элеттромедии
Из бонусов — в плюсовую клемму уже встроено место под ANL-предохранитель, то есть имеем меньше разрывов на пути питания к усилителю. От этой клеммы выведены два плюсовых провода ПГВА-35. Один идет на дистрибьютор для фронтальных усилителей, второй — на питание сабового усилителя. На этом проводе также дополнительно установили колбу с предохранителем (прикручена к корпусу фильтра).
В салон провода попадают через штатный гофр в левом крыле
Тут никакой магии. возможно стоило воспользоваться доп. дырками и гермовводами, но раз уж влезли, то почему бы и нет?:)
Ну а дальше начинается веселье. Поскольку я от природы балбес упертый, в моей системе не было прямого минуса с АКБ. Пока не почувствовал необходимость его наличия, как говорится, на своей шкуре. Ввиду чего вышла некоторая петрушка с креплением проводов:
Плюсовые провода закреплены на монтажных площадках под кабельные стяжки, а минусовой — через скобы. Что площадки, что скобы, прикручены саморезами к металлу кузова
Далее провода подходят к площадке из фанеры, на которой установлены дистрибьюторы питания. Фирмы Connection для плюсовых проводов с двумя предами по 35 ампер, и минусовой Rockford Fosgate (Connection’a с нужным количеством дырок не было в наличии 🙁 ).
Далее по той же схеме. Плюсовой крепится монтажными площадками, минусовой — скобами.
Так сделан подвод питания к ЭОСу
Так сила переходит через тоннель, тут же пересекая под прямым углом межблок сабвуфера
Далее заводим питание на Стэг
Так лежат межблоки, под ними акустические провода, все на монтажных площадках
На правом борту расположились акустические кабели, крепление на тех же площадках +стяжки
На сабовый Стэг питание идет по левому борту (минус от дистрибьютора, плюс напрямую от колбы под капотом). Межблок также закреплен скобами.
Далее провода питания идут на фальш-панель, к которой крепится усилитель. Она пока не окончена, посвящу ей отдельную запись.
Напоследок еще пару слов про сигнальные провода:
Все заделано в змейку + термоусадка
Все провода также на монтажных площадках
Межблочники уложены на центральном тоннеле и далее расходятся к усилителям
Есть один косяк с точки зрения идеологии правильной прокладки межблоков — есть несколько сантиметров, где они уложены параллельно с силовыми (возле ЭОСа), но так как наводок нет, считаю данный момент не критичным.
Похвастался пучками меди, а теперь к делу.
Есть вопросы у меня животрепещущие и не дающие спокойно спать:
Все с точки зрения судейства.
1. Насколько критично использование OEM разъема для питания ГУ?
2. Насколько критично использование прямой коммутации REM без использования реле?
3. Насколько критично комбинированное крепление силовой проводки (площадки, скобы и стяжки)?
4. Какие еще подводные камни могут всплыть по данному вопросу и касательно моего авто?